Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Исследовательская работа по дисциплине садоводство
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
  • Другое

Исследовательская работа по дисциплине садоводство

библиотека
материалов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж»

Отделение коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами











Исследовательская работа

по дисциплине: выполнение работ по профессии садовод

Тема: «Технология выращивания сирени».























Разработчик: Солдатова Г.М.







Пенза,2016

Содержание

  • Введение

  • Значение культуры в декоративном садоводстве

  • Морфологические и биологические особенности

  • Способы размножения

  • Технология выращивания

  • Виды и сорта

  • Уходные работы

  • Болезни и вредители (меры борьбы)

  • Заключение

  • Список литературы

































Введение

Декоративные растения — растения, обыкновенно и большей частью выращиваемые для оформления садов, парков, скверов и других участков городских и сельских территорий, предназначенных для отдыха, либо служебных, производственных и жилых помещений (в последнем случае они часто называются ещё и комнатными растениями). Деятельность по выращиванию декоративных растений называется декоративным садоводством.

Разновидностью декоративных растений являются аквариумные растения. Описанием моделирования экосистемы в замкнутых искусственных водоёмах, включая декоративные аквариумы, занимается аквариумистика.

Большинство декоративных растений выращивают ради их цветения (в садоводстве и цветоводстве их называют красивоцветущими), другие — ради листвы, в том числе её осенней окраски (декоративно-лиственные), или хвои, плодов (декоративно-плодные), реже — коры (Клён зелёнокорый). Немаловажным в декоративном садоводстве является форма растения (габитус) и его размеры (например, крохотный бонсай или, напротив, могучий дуб). В некоторых случаях декоративными могут быть и другие примечательные особенности растения, как, например, присемянники Бересклета бородавчатого или колючки кактусов.

Созерцание декоративных растений, как правило, вызывает чувство красоты. В этом их главное предназначение. К тому же многие декоративные растения имеют практическое, повседневное назначение: заросли красивоцветущих видов боярышника используются в качестве живой изгороди; многие декоративно-лиственные лианы могут создать тень в беседке или скрыть неприглядные хозяйственные постройки. Части некоторых декоративных растений можно использовать в пищу (плоды яблони, цветки крокуса, листья мяты и т. д.), а также как сырьё для лекарств (плоды шиповника) или косметики (лаванда).

Декоративные растения широко используются в озеленении населённых пунктов, ландшафтном и фитодизайне.

Как правило, декоративные растения требуют пристального внимания и заботы садовника или хозяйки жилища. Самшит, используемый для создания забавных фигур, без усердной постоянной стрижки принимает неприглядный, растрёпанный вид. Декоративные комнатные растения без должного ухода погибают.[1]

Декоративное садоводство вывело много специальных декоративных форм плодовых деревьев, отличающихся особой яркостью окраски цветков, их махровостью, пышным и обильным цветением, декоративностью и обилием плодов, своеобразным строением кроны и цветом листьев. Декоративные сорта яблонь, груш, вишен, черешен, абрикосов, персиков, миндаля и некоторых других плодовых деревьев настолько многочисленны, что из них могут быть сформированы специальные сады декоративных деревьев. Такие сады во время цветения и плодоношения представляют высокую декоративную ценность.

На протяжении всей истории декоративного садоводства наряду с выведением многочисленных садовых разновидностей и сортов вырабатывались и специальные приемы, обеспечивающие как полное и наиболее пышное развитие этих растений, так и наивыгоднейший показ их декоративных качеств. В связи со сложностью культуры и показом огромного сортового разнообразия некоторых наиболее популярных в декоративном садоводстве видов садово-парковое строительство пошло по пути создания особых садов, специализированных на культуре определенных декоративных растений, монокультурных садов. Так создавались специальные сады роз, сирени, жасминов, ирисов, пионов, флоксов, лилий и других декоративных растений. [2]











Значение культуры в декоративном садоводстве

Среди декоративных кустарников сирень занимает одно из первых мест. Ценится она за необыкновенно красивые по форме и окраске соцветия с крупными, иногда махровыми цветками, которые обладают приятным нежным запахом. В декоративном садоводстве кусты сирени используют для одиночных и групповых посадок, оформления изящных опушек, рощиц, а иногда даже для создания живых изгородей, хотя последнее не совсем целесообразно, поскольку этот кустарник быстро и сильно разрастается, что может затенять соседний участок. 

Сирень хорошо цветет только при хорошем освещении. Плохо растет на кислых почвах и не любит низких мест. Поэтому выберите на газоне самое светлое место. Вместо обычной, стандартной формы квадрата, вырежьте овал и посадите ваше растение. Вставьте бордюрную ленту, чтобы удобнее было косить газон, и, пока сирень маленькая, засейте почву вокруг куста любыми понравившимися вам однолетниками.[3]

В Европе сирень появилась в 1562 году, когда австрийский посол при турецком султане фон Бусбекиус впервые привез ее кусты из Константинополя в Вену. В 1601 году с восхищением описывали цветущий весенний кустарник ботаники Парижа, а в 1640 году ее завезли на Британские острова.В России сирень начали разводить с конца XVIII века, но широкое распространение она получила во второй половине XIX века. Именитые дворянские семьи стали закупать модные в то время французские сорта, созданные ученым-биологом Виктором Лемуаном и его сыном Эмилем. И называли этот изысканный кустарник первоначально не сиренью, а “синелью”[4] Красивоцветущие деревья или кустарники с супротивными, большей частью простыми листьями без прилистников. Цветки с трубчатым венчиком и четырехлопастным отгибом собраны в более или менее плотные метельчатые соцветия. Сирень может расти и при значительном затенении, но обильно цветет только на хорошо освещенных местах. Быстро растет на рыхлых плодородных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Размножают семенами, корневыми отпрысками, черенками и прививкой.[4]









































Морфологические и биологические особенности

Морфологические особенности

Род сирень относится к семейству Маслиновые (Oleaceae Lindl.) и включает, по современной классификации, 28 видов.

Среди них преобладают кустарники, есть небольшие деревья. Листья супротивные, простые, цельные, иногда надрезанные, редко перисторассеченные, цельнокрайние, на черешках, реже сидячие, овальные, или ланцетные, более или менее заостренные.Кусты высотой 5—7 м, с округлой или чашеобразной кроной. Старые стволы имеют темно-серую, отслаивающуюся узкими полосками кору. Однолетние побеги гладкие, желтовато-серые или оливково-зеленые, цилиндрические, реже сглаженно- четырехгранные, со слабо заметными чечевичками. Вершинные почки, как правило, отсутствуют вследствие отмирания кончика побега и заменяются парой боковых.

У взрослых растений, вступивших в пору цветения, верхняя пара, а иногда и две — четыре нижележащих боковых почек формируются в цветочные. Они значительно крупнее нижерасположенных по побегу ростовых почек. Листья широко-яйцевидные до сердцевидных, длиной 5—12 см, шириной 4—9 см, остроконечные, с прямым или широко-клиновидным основанием, плотные, темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Листопад наступает глубокой осенью после сильных заморозков, лист опадает зеленым.



Соцветия — пирамидальные парные метелки длиной 10—20 см. Цветки лиловые (типичные), лилово-голубые, мелкие, диаметром 1 —1,2 см, с сильным приятным «сиреневым» ароматом; располагаются в метелках парными пучками, по три — пять в каждом пучке. В метелке насчитывается от 100 до 400 цветков.

В условиях Москвы и средней полосы России цветет во второй половине мая — начале июня, в течение 12—15 дней. Цветение ежегодное и обильное, хорошо завязывает семена.

Плод — плоская, овальная, с коротким острием двухгнездная коробочка, с двумя — четырьмя плоскими крылатыми семенами. Масса 1000 семян 6—7 г.[5]

Биологические особенности

Сирень предпочитает освещенные участки, защищенные от сильных ветров. Недопустим для сирени застой воды, для нее не подходят заболоченные или затопляемые весной и осенью места. Почвы сирень предпочитает слабокислые и нейтральные, плодородные, хорошо дренированные, умеренно влажные. Посадку сирени лучше всего проводить со второй половины июля до начала сентября (поздней осенью и весной кусты сирени хуже прививаются), в пасмурную погоду или в вечернее время. Приствольную зону у молодых растений на зиму нужно мульчировать торфом.Долговечна, живет до 100 лет.[6]





Способы размножения

Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.

 Размножение черенками. При этом способе размножения маточные кусты сирени укореняют в горшках (кадках) и сохраняют в подвалах или парниках. В начале декабря растения вносят в оранжерею, температуру которой постепенно повышают до 15 градусов. При такой температуре побеги медленно развиваются и хорошо вызревают. Белая сердцевина побегов служит показанием их пригодности для заготовки черенков.

Нарезанные черенки в начале марта высаживают на грядку разводочной теплицы и поливают, температуру в теплице поддерживают от 20 до 25 градусов, необходимо легкое проветривание. По укоренении черенки сажают в горшки. Осенью эти горшки устанавливают в парник, который на зиму укрывают слоем листьев. Весной второго года черенковую сирень высаживают в грунт, где она может зимовать уже без укрытия.

Размножение отводками. Кусты корнеспособной сортовой сирени высаживают на отводочном участке питомника. В следующие две зимы кусты обрезают до корневой шейки. К осени третьего года образуется масса однолетних побегов. Весной эти побеги нагибают и опускают в канавку глубиной 10 - 15 см, засыпают землей утаптывая ее, а побеги укрепляют крючками. Верхушки отведенных побегов укореняются, прорастают и осенью могут быть отделены от маточного растения.

Размножение прививкой. Прививка применяется для размножения махровых и наиболее ценных сортов сирени, а также для получения штамбовых растений. Успех прививки в значительной степени зависит от подготовки подвоя.

Лучшим подвоем для прививки сортовой сирени являются сеянцы обыкновенной сирени. Также хороша как подвой венгерская сирень, в отличие от обыкновенной, она не дает корневых отпрысков, заглушающих привой. Привитая на этом подвое сортовая сирень нормально развивается и хорошо цветет. Сбор семян производят поздно осенью. Посев производят осенью или весной, для весеннего посева семена стратифицируют. Подвои лучше выращивать на суглинистой почве, так как сеянцы сирени требуют много влаги. Всходы пикируют еще в семедольном состоянии на расстоянии 15 х 10 см.

Весной перезимовавшие сеянцы высаживают в грунт для окулировки летом (20 х 50 или 20 х 75 см). Уход за сеянцами состоит в рыхлении и прополке. К окулировке приступают, как только на побегах маточных растений созреют глазки. Повязку ослабляют через несколько недель. Осенью окулированные растения выкапывают из грунта и сохраняют зимой прикопанными в подвале, так как в условиях средней полосы при зимовке в грунте они гибнут. Весной окулированные растения снова высаживают в грунт, обрезают на шип и к осени из развивающегося глазка выводят сильные однолетки. Их также сохраняют в течение следующей зимы в подвале. Только двухлетние окулянты сирени вызревают и переносят морозы.

Прививка зимой в оранжереях, по сравнению с окулировкой летом в грунте, дает лучшие результаты при условии хорошего укоренения подвоев. Черенки для прививки заготовляют поздно осенью или в начале зимы и хранят прикопанными в подвале. При таком хранении черенки не трогаются в рост до времени прививки.

Сирень прививают копулировкой или боковой прививкой. Лучшее время для прививки зимой - январь-февраль, при этом температура в оранжереи должна быть 8 - 12 градусов (более высокая температура вредна). Подвой ко времени прививки должен хорошо укорениться. Опрыскивание привитых растений производится редко и только при сухом воздухе.

Из других способов прививки сирени следует отметить прививки в расщеп, за кору и прививку веткой.

Прививка в расщеп применяется при толстом стволе подвоя. В этом случае подвой срезают на пень. Хорошо зачищают место среза и расщепляют его. На черенке делают косые срезы с двух сторон и вставляют черенок в расщеп. Место прививки обматывают изоляционной лентой (на тканевой основе) и обмазывают садовым варом.

Прививка за кору. При этом способе подвой срезают, зачищают срез и разрезают кору пенька в продольном направлении. На черенке делают косой срез с зарезом длиной в 4 -5 раза больше толщины черенка. После этого черенок вставляют в разрез коры подвоя. Место прививки обвязывают изоляционной лентой и обмазывают садовым варом.

Прививка веткой. Для этого выбирают побег , на котором иеются не вполне развитые веточки длиной 2 - 10 см. Эти веточки снимают с побега со щитком, так как снимают почку с черенка при окулировке. На подвое делают Т-образный надрез. В него вставляют снятую с черенка ветку и место прививки обматывают изоляционной лентой. Этот способ хорош для прививки в высокий штамб, на большой высоте от поверхности земли. Прививка веткой дает возможность на большом кусте сирени сделать несколько таких прививок используя черенки различных сортов сирени, и привитые таким образом кусты представляют собой своего рода кусты-букеты, отличающиеся разной формой соцветий и окрасок. .[7]

Окулировка сирени. Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 - 20 штук завернутыми в бумагу. При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой.

Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 - 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 - 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины. Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 - б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани. Оптимальная толщина черенка 3-4 мм, длина 20 - 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней. Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек. Лучший срок окулировки в средней полосе России - вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа). Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 - 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя. По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки - в центре.

Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить. Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают. Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 - 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним. Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Неприжившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится.

Лучше всего проводить окулировку с 5 по 10 и с 16 до 20 часов. В дождь не проводят окулировку, Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 - 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики "на шип" выше почки на 5 — 7 см. Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег привязывают к шипу, чтобы не обломился.

При формировании штамбовой сирени на стволе штамба высотой 50 - 80 см удаляют почки, оставляют только 5—6 верхних пар и над последней срезают верхушку побега. В верхней паре оставляют одну почку (вторую выщипывают). При формировании саженца в виде куста первую пару почек оставляют на высоте 12 - 15 см. К осени куст развивает хорошую крону. На 3-4 год продолжается формирование кроны, удаляют все слабые и ненужные ветки. Основной побег укорачивают. Для получения компактной кроны боковые побеги прищипывают. Постоянно удаляют поросль. В зависимости от сорта на 4 году жизни можно иметь куст высотой около 1,2 — 1,5 м, который через год готов цвести. Чтобы увеличить декоративность, следует часть цветочных почек удалить. Срезать соцветия нужно короче, оставляя на побеге пару нормально развивающихся однолетних побегов.

Размножение семенами.  Дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре 2—5С.

Технология выращивания

Месторасположение: место для посадки сирени должно быть достаточно освещенным, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней. 

http://flower.onego.ru/kustar/enc_1742.jpgПочва: должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.[8] 

Посадка: Сирень сажают в сад ранней осенью или весной. Осенняя посадка предпочтительнее. Кусты за осень успевают хорошо укорениться и весной сразу же трогаются в рост. Запаздывать с осенней посадкой не следует, так как растения не успеют достаточно укорениться и на будущий год дадут укороченный прирост (IО-15 см). Но если так уж случилось, что осенью срок посадки упущен, то саженцы прикапывают. Осенью готовят посадочные ямы, а растения высаживают весной, как можно раньше. Оптимальные сроки весенней посадки, позволяющие нормально укореняться и развиваться посаженным растениям, очень короткие (всего 5-7 дней с момента оттаивания почвы). Растения высаженные весной с запозданием, даже при обильных регулярных поливах и опрыскиваниях долго болеют. В центральных районах Нечерноземной зоны осеннюю посадку в открытый грунт можно начинать со второй половины сентября и заканчивать во второй декаде октября. Для Урала и Алтая подходит период вторая половина августа - начало сентября. В южных районах страны более поздние сроки: октябрь-ноябрь. Очень важен размер ямы. Для 2-4 летних саженцев она должна быть диаметром 50, глубиной до 34 см, на тяжелых почвах соответственно 70 и 60 см; на бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами, на неудобьях размер ям увеличивают до 1х1х1 м. и полностью заменяют грунт на плодородный. На дно ямы кладут битый кирпич или камень слоем 10-15 см. При копке окультуренный горизонт отделяют от неплодородного слоя. Яму заполняют верхним плодородным слоем, добавляют перегной, полуперепревший навоз (до 2 ведер на яму), одновременно вносят 0,7-0,9 кг гранулированного суперфосфата, 0,15 кг сернокислого калия и 1-2 ведра золы. Зола вносится и как удобрение и как подщелачиватель. Большая часть удобрений должна попасть в нижнюю часть ямы. При заполнении ямы почву слегка уплотняют. При посадке саженцев штамбовой формы в центр ямы вбивают кол. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2 - 3 м. Кислотность равна 6,6 — 7,5. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную корневую систему длиной 25 — 30 см. Крону умеренно, на 2 - 3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а поврежденные и больные полностью удаляют.

Высаживают сирень в прохладную пасмурную погоду, после дождя или вечером. Нельзя сажать в переувлажненную почву, а сухую следует полить. Яму заполняют до половины, в центре насыпают холмик высотой до верхнего края ямы. На холмике устанавливают саженец, расправляя во все стороны корни. Затем засыпают их землей, плотно обжимая. Корневая шейка после уплотнения почвы должна находиться 4 на 4’5 см выше поверхности, тогда после оседания и уплотнения почвы она окажется вровень с поверхностью почвы и не будет заглублена. Заглубленная посадка, так же как и мелкая, нежелательна. При заглубленной посадке кусты чувствуют себя угнетенно, дают слабый прирост, долго не зацветают, с возрастом сильно обрастают порослью. Излишне высокая посадка приводит к иссушению корней, что может вызвать даже гибель растения. После посадки вокруг растения формируют 1 валик из почвы высотой 20 см и диаметром 80-100 см. Образуется лунка. В нее выливают 4-5 ведер воды и, когда она впитается, мульчируют 5-8 см слоем торфа, полуперепревшим листом или опилками. Штамбовый саженец привязывают к колу бечевкой (обвязку производят «восьмеркой»).[9]

. 







Виды и сорта

Сорт сирени «Мечта» неимоверно красивый и роскошный куст этого сорта сирени, выведенный отечественным селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым, каждую весну поражает своими красивейшими цветками. Окрас цветков варьируется от светло-фиолетовой гаммы до розово-синей.

Сорт сирени «Советская арктика» - еще одно детище Колесникова. Это белоцветковый сорт. Цветки густомахровые и большие с необычно изогнутыми лепестками, собраны в элегантном ажурном соцветии. Как и все белоцветковые сорта сирени присутствует сильный аромат. Сорт сирени «Лебедушка» - цветки простые, не махровые, белой окраски, собраны на длинных изогнутых соцветиях. Цветет достаточно обильно, относится к группе среднецветущих сортов. В уходе сорт очень прост, не требует формировочной обрезки. Морозоустойчив. Это один из наилучших немахровых сортов.



Сорт сирени «Свитязянка» - относится к группе позднецветущих сортов, простые, немахровые цветки, темно-пурпурного цвета с более светлыми ободками по краю лепестков. Кут образует невысокий, но раскидистый.







Сорт сирени «Леся Украинка» - прекрасный, густомахровый белоцветковый сорт. Лепестков в цветке очень много. Это, пожалуй, самый махровый сорт из всех известных в наше время. Поражает не только цветок, но и достаточно крупное соцветие. Потребует от цветовода некоторой сноровки в обрезке и уходе.



Сорт сирени «Ами Шотт» (Ami Schott) – это группа голубоватых сиреней. Цветки махрового типа, сильно ароматные, цветение, как правило обильное. Отличается интересной формой цветка – он круглый и схож по форме на мини-розочку. Тон соцветий просто необыкновенный – снаружи лилово-голубая палитра, а при роспуске – розово-голубой оттенок.



Сорт сирени «Рочестер» (Rochester) – с появлением этого сорта в сиреневодстве появилось такое понятие, как радиальная махровость. Белые, восковые цветки данного сорта по форме очень похожи на цветки примулы – на одном цветке может присутствовать от 4 до 20 лепестков, причем все они расположены в один ряд и на одной плоскости. Достаточно медленнорастущий куст, он долгое время может сохранять компактную форму.



СИРЕНЬ ПЕРСИДСКАЯ

Этот вид сирени не произрастает в дикой природе. Сирень персидская была выведена селекционно путем скрещивания сирени афганской с сиренью мелконадрезной. Данный вид сирени представляет собой небольшое деревце высотой не превышающее двух метров, ветви сильно растопыренные, поникающие. Соцветия небольшие 5-10 см в длину и 5-8 см в ширину, многоцветковые. Цветы бело-лиловой или белой гаммы, с сильным приятным ароматом. Цветение персидской сирени достаточно продолжительное начинается в начале мая и длится до июня. Используется как в одиночных посадках, так и в группах от нескольких штук.

СИРЕНЬ КИТАЙСКАЯ

Сирень китайская – это кустарник высотой 5 м, с необычными свисающими ветвями, очень тонкими и достаточно раскидистыми. Данный гибрид получен методом скрещивания персидской сирени и сирени обыкновенной. Произрастает только в культуре. Метелка соцветия небольшая приблизительно 1 0 см длиной, цветки крупные 1,8 см каждый, лилового цвета с сильным ароматом. Цветение наступает одновременно с сиренью обыкновенной. Сирень китайскую используют в одиночных посадках или в качестве цветущей изгороди. Существуют сорта с белыми и темно-розовыми цветками.







СИРЕНЬ ГИМАЛАЙСКАЯ

Данный, довольно интересный, вид сирени произрастает в Гималаях на высоте более 2000 м над уровнем моря, как правило, в более влажных местах или вблизи горных рек. Кустарник морозоустойчив и способен выжить в сильнозасоленных почвах, достигающий в высоту 4,5 м. Соцветие четырехгранное, расположено в верху побег а, цилиндрической формы, длиной до 15 см. Цветки среднего размера до 1 см, лилового или розоватого оттенка. Аромат цветков не сильно приятный.

СИРЕНЬ АМУРСКАЯ

Ореол произрастания данного вида сирени – лиственные и смешанные леса Северо-Восточного Китая. Представляет собой многоствольное деревце с густой и раск идистой кроной, в естественной среде обитания может достигать высоты 20 метров. В культуре кустарник обычно вырастает меньшего размера – около 10 метров. Соцветия образуются, как и у сирени обыкновенной, на молодых побегах. Цветки мелкие, слегка кремового оттенка или белые с нежным медовым ароматом. Цветение наступает позже на 2-3 недели от сирени обыкновенной и длится более 20 дней. Кустарник морозоустойчив, стойкий к воздушным, городским загрязнениям. Благодаря позднему и обильному цветению, неприхотливому нраву и ароматным цветкам, сирень амурская пользуется заслуженной популярностью у ландшафтных дизайнеров и садоводов.[10]



Уходные работы

Саженцы сирени, привитые на бирючину и сирень венгерскую, для перевода на собственные корни следует заглублять на 6-8 см. Корнесобственные саженцы сортовой сирени при посадке также немного заглубляют. Расстояние между растениями зависит от назначения посадок и от сортовых особенностей. В групповых посадках растения высаживают на расстоянии 2, а в рядовых - 2-2,5 м. Штамбовые растения размещают не ближе пяти метров друг от друга. Сирень -«камерная» культура. Очень эффектна, когда все внимание сконцентрировано на ней. Прекрасно смотрится в солитерных посадках на газоне (и даже в середине огорода) и совершенно «теряется» среди плодовых деревьев или в «хороводе» вокруг березы.

Если возникает необходимость пересадить растущую в саду сирень с одного места на другое, то делают это через 2-3 недели после отцветания и обязательно с комом земли. Однако при пересадке нужно до минимума сократить разрыв во времени между выкопкой и посадкой и сразу же обильно полить. Если стоит жара, то потребуются 2-3 дополнительных обильных полива пересаженных растений, У пересаженной с комом земли сирени листья не увядают, корни начинают быстро расти, и весной следующего года состояние куста почти такое же, как у не пересаженного. Если присланные по почте саженцы подсохли в пути, то советуем весной прикопать их вертикально в плодородную почву, поливать и удобрять, а осенью, когда четко выявятся не прижившиеся экземпляры, хорошие высадить на постоянное место. Так же поступают с саженцами, плохо перенесшими осеннюю прикопку.

Почву приствольных кругов содержат в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. При правильной заправке посадочной ямы и мульчировании приствольного круга в первый год жизни саженца в саду отпадает необходимость в подкормках и прополках. Остается только полив. который проводят регулярно по мере подсыхания почвы. Дозы полива: 2-З ведра на одно растение.[11]

После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.

В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50 — 60 г мочевины или 65 — 80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон. Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст). Раствор коровяка готовят из расчета 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 - 3 года на глубину б - 8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной -35 — 40 г, калийная селитра — 30 — 35 г на одно взрослое растение. Лучшее комплексное удобрение - зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару. Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков.

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке не нуждается. На 3 - 4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви - основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости - в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить.

Молодые саженцы нуждаются в укрытии на зиму приствольных кругов торфом и сухим листом слоем до 10 см.[12]





Болезни и вредители

Вредители.

Существует около сотни вредителей сирени - в том числе грызуны, клещи и насекомые.

Пчела-листорез. Внешняя окраска этих насекомых отличается от обычных пчел. Поверхность брюшка может быть открашена от желтого до темно-коричневого цвета, поэтому листорезов так легко спутать с осами. На брюшке в нижней части расположены щетинки-щеточки которыми насекомое собирает пыльцу. Листья с краев имеют срезы округлой формы.

Меры борьбы. Привлечение на участок насекомоядных птиц.

Сиреневый почковый клещ. Очень опасный и широко распространенный вредитель сирени. Зимуют клещи внутри почек. Весной клещи покидают почку, забираются в пазухи листьев и проникают в молодые почки. В течение лета клещ дает несколько поколений. У пораженного растения побеги укороченные, почки вздуты и расположены на побегах скученно. Растения кустятся.

Меры борьбы. Опыливают молотой серой З раза: после рас­пускания почек, во время цветения и через 15 дней после цвете­ния (50…1 00г на10л воды). Вырезают и сжигают зараженные ветки.

Сиреневая моль-пестрянка. Гусеницы минируют листья, которые в результате свертываются в трубочки. Куколки зимуют в почве на глубине 2-5 см. Бабочки вылетают в середине мая во время цветения яблони, вишни и сирени.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают поврежденные листья с минами. Рыхлят и перекапывают почву осенью или ранней весной на 10 …15 см для уничтожения куколок. Опрыскивают кусты раствором актеллика (15 мл на 10л воды) 2 раза в сезон.

Яблоневая запятовидная щитовка — многоядный вредитель, повреждает многие древесные и кустарниковые породы. Кусты плохо развиваются и постепенно погибают. Щиток взрослой самки продолговатый, запятовидный, темно-серый. Зимуют яйца под щитком взрослой самки. В первой половине мая из яиц выходят личинки.

Меры борьбы. Опрыскивают цимбушем в начале и в конце цветения сирени (1,5мл на 10л воды).

По сравнению со многими другими декоративными растениями сирень устойчива к болезням. Однако за последние 30…40 лет сирень стала подвергаться различным заболеваниям, что также связано с ухудшением экологической обстановки.

Инфекционные болезни.

Фитофтороз. При поражении отдельные почки не рас­пускаются, чернеют и засыхают. На коре побегов и листьях образуются бурые пятна. Чаще заболевание возникает при выращив ании сеянцев в защищенном грунте.

Меры борьбы. Не допускать высокой влажности и застоя воздуха в теплицах. Опрыскивать бордоской жидкостью (100г сульфата меди, 100г извести на 1л воды).







Бактериальная гниль побегов. На побегах появляются бурые вдавленные пятна, кора загнивает, побеги сгибаются. На листьях о бразуются водянистые пятна, из-за повреждения жилок листья сморщиваются. Чаще поражаются молодые кусты, до 5 лет.

Меры борьбы. В основном носят профилактический характер, так как возбудитель зимует в опавших листьях и в тканях больных побегов, необходимо их сжигание, при первых признаках болезни.

Скручивание листьев. Листья становятся хлоротичными, ломкими, края закручиваются. Болезнь передается с насекомыми (тли, клещи), через инфицированный инструмент и при непосредственном контакте корней.

Меры борьбы. Пораженные кусты выкапывают и сжигают.

Вертициллезное увядание. Возбудитель — гриб, сохраняющийся на растительных остатках. Признак заболеван ия — увядание листьев, ослабление тургора в жаркие часы дня. Затем листья желтеют, а кусты начинают отмирать с верхушек.

Меры борьбы. Зараженные растения сжигают, а яму дезинфицируют формалином.

Неинфекционные болезни.

Возникают из-за несоблюдения требований агротехники, при недостатке питательных веществ или микроэлементов и под действием низких температур.

Гниль штамба. Листья желтеют, сохнут и опадают; кора в нижней части штамба начинает гнить, отмирает и отваливается; сосудистая ткань темнеет. Растения деформируются и гибнут.

Меры борьбы. Сильно пораженные кусты уничтожают. Л. А. Колесников рекомендовал внимательно следить за тем, чтобы корневая шейка сирени всегда была расположена выше уровня почвы и не засыпалась землей.

Скручивание листьев. Листья приобретают серо-желтую окраску, затем буреют, края заворачиваются кверху вдоль главной жилки. Опадение листьев иногда начинается уже в июне. Причина болезни — несоответствие ма­лого объема корней и большой кроны.

Повреждение стволов морозом. На поврежденных побегах засыхают все почки, кора поблизости от них чернеет и отмирает, древесина также темнеет. Такие повреждения наблюдаются при ранних осенних заморозках, особенно если перед этим была теплая погода и рост побегов еще не закончился. На штамбах под действием низких температур часто образуются морозобойные трещины и, в дальнейшем, происходит отслоение коры. Для защиты штамбов, в первую очередь маточных кустов, осенью белят стволы и толстые ветви или обматывают их матерчатыми лентами. [13]



Заключение

Выгонка сирени

Сирень может цвести в любом зимнем месяце, начиная с ноября. Для выгонки чаще используют махровые и немахровые сорта. Их обычно размножают прививкой на сирень обыкновенную. Подвой возделывают два года.

Агротехника в первом поле питомника (посадка подвоев, окулировка и другие мероприятия) аналогична той, которая применяется при выращивании посадочного материала для озеленения.

Разница лишь в расстояниях между высаженными подвоями. Четырех-пятилетние растения для выгонки высаживают по схеме 70Х Х80 — 100, а двух-трехлетние — 70X40 см. Во втором поле питомника на следующий год после окулировки, весной, подвой обрезают на почку садовым ножом или острым секатором. Из привитой культурной почки за вегетацию вырастает побег.

На третьем поле питомника (на второй год после окулировки) выращивают двухлетние саженцы. Весной коротко обрезают однолетки, оставляя часть побега с тремя-четырьмя парами почек. За лето из них формируют 5 — 6 ветвей. При хорошей агротехнике на них закладываются цветковые почки. Их будет еще больше и они лучше сформируются, если летом вокруг куста на расстоянии 20 см выкопать канавку глубиной 40 см и в нее засыпать и уплотнить торф. Это способствует усиленному образованию мочковатых корней.

В сентябре куст выкапывают и оставляют на месте до морозов. Растения, выращенные на легких супесчаных почвах, через месяц после подрезки высаживают в ящики размером 30X30 см или жестяные банки. Их ставят плотно друг к другу, обильно поливают и оставляют до заморозков под навесом. С наступлением устойчивых морозов до снегопадов растения убирают в хранилище, подвал или парник. По мере надобности партиями вносят в оранжерею. Срок выгонки составляет около месяца.

Чтобы ускорить выгонку, применяют различные способы выведения почек из состояния покоя. Чаще — тепловой обогрев. В этом случае растения содержат в специальном темном помещении при температуре 35 — 40° и высокой влажности воздуха.

Растения, стены и пол 4 — 6 раз в сутки опрыскивают теплой водой (35 — 40°). Кусты находятся в камере, пока из цветковых почек не разовьются соцветия длиной 2 — 3 см. Затем температуру снижают до 22 — 26° и их постепенно приучают к свету. К началу цветения температуру еще раз снижают до 15°. Через 22 — 25 дней сирень готова к реализации. При выгонке в более поздние сроки такой температуры не требуется.

Срезают сирень в тот момент, когда в кисти распустится примерно половина всех цветочных бутонов. Затем обрезают, оставляя на ветке 2 — 3 пары почек, и переносят в прохладное помещение. Здесь держат до весны, умеренно поливая. В мае — июне выносят и без горшков высаживают на специальный участок.

В течение 2 — 3 лет формируют для следующей выгонки. К лучшим выгоночным сортам относятся: Весталка, Мадам Флорина Степман, Мари Легрей (белые, немахровые); Мадам Лемуан, Мадам Казимир Перье (белые, махровые); Бюффон (лилово-розовые, немахровые); Гортензия (лиловато-розовые, немахровые); Карл X (лилово-красные, немахровые) и др.

Соблюдая технологию выгонки, каждый цветовод-любитель может иметь цветущую сирень зимой в квартире. Для поддержания высокой влажности воздуха готовится легкий каркас, который обтягивают полиэтиленовой пленкой. Под него помещают растение. При отсутствии выгоночных сортов для выгонки используют взрослые кусты сирени обыкновенной. Опыты показывают, что она также хорошо цветет, правда цветки и цветочные кисти у нее меньше, чем у сортовой.

Выгонка срезанных веток сирени выгоднее, чем целых кустов. Прежде всего, экономится много места в оранжерее. Так, на 1 м2 размещается 4 куста с комом земли (от них можно иметь 50 цветущих веток). Кроме того, при выгонке веток сокращаются расходы на транспортировку, а срезка и сортировка их гораздо менее трудоемки, чем выкопка кустов с комом земли.

Растения, с которых срезают побеги, истощаются не так сильно, как при переносе в оранжерею всего куста, а поэтому живут дольше. Выгонку веток можно проводить не только в теплицах, но и в различных подсобных помещениях, обеспеченных в достаточной степени светом (естественным или искусственным) и теплом.

Что же касается затрат на промораживание, то они в незначительной мере отразятся на стоимости продукции, если камеру использовать круглый год для хранения срезанных цветов и других подобных целей. В последние годы в промышленном цветоводстве европейских стран практикуется массовая ранняя выгонка веток красивоцветущих кустарников и деревьев.

В основе ее лежит метод, разработанный в 1962 г. голландскими учеными Аартсомом и Системом. Ветки срезают не раньше конца сентября и держат в холодильной камере (минус 2 — 5°) при высокой влажности воздуха (около 95%) во избежание пересушки почек. Предварительно их очищают от остатков листвы, сортируют, вяжут в пучки и заворачивают в целлофан.

Период промораживания веток, срезанных в сентябре, длится пять, а в конце октября — четыре недели. При срезке в январе и позже необходимость в промораживании отпадает. Процесс выгонки, особенно в ранние сроки, сокращается на 2 — 3 дня, если ветку (полностью) после промораживания погрузить в теплую воду (около 30°) на 12 ч. При этом улучшается качество цветов. Затем побеги с обновленными срезами переносятся в помещение, где 20 — 24°. При более высокой температуре время выгонки хотя и несколько сокращается, но цветки часто засыхают и плохо окрашиваются.

Растения содержат в сосудах с раствором фунгицидов и бактерицидов. Применяют 0,03 %-ное азотнокислое серебро или 0,1 %-ный нитрат кальция, а можно и другие соединения — 0,025 %-ный 2,4-динитророданбензол, 0,00) %-ный фенилацетат ртути. Профессор Руппрехт (ГДР) рекомендует вместо дефицитных химических препаратов использовать 0,08 %-ный раствор калийных квасцов с добавлением 0,03 %-ного хлористого калия и 0,02 %-ного хлористого натрия или примешивать к квасцам 0,03 %-ный нитрат натрия.

Для выгонки сирени в раствор добавляют 3 % сахара. При увеличении дозы до 5 % период выгонки сокращается, но снижается устойчивость цветов. Сахар положительно влияет на лучшее окрашивание цветов и их величину. Хорошие результаты дают также 0,01 — 0,02 %-ные растворы лимонной кислоты или стрептомицина.

Питательный раствор приготавливают за пять-шесть часов до употребления. Компоненты точно взвешивают. Раствор каждые восемь дней меняют. Для этого годятся только эмалированные или стеклянные сосуды. Их накрывают металлической сеткой с ячейками 2X2 см. Равномерно размещают ветки, которые погружают в раствор примерно на 20 см.

Во время выгонки ветки часто опрыскивают водой, чтобы почки не засыхали. Температуру ночью, а также с началом распускания цветочных почек снижают на несколько градусов. Обычно через 10 — 14 дней продукция готова. За три дня до реализации температуру снижают до 15° для закаливания цветов и листьев. Когда ветки вынимают из раствора, то срезы обновляют.

Для выгонки лучшие ранние сорта — Мадам Лемуан, Мадам Флорант Степман, а также гибриды Мадам Ле-муан, Сирень Жиральди, которые развиваются на несколько дней раньше, чем другие. У кустов с суглинистых участков ветки более сильные, чем с песчаных.

Здесь побеги срезают ежегодно. В год перед выгонкой последний раз растения поливают в конце августа. Обильное внесение извести снижает количество цветочных почек. При дополнительной подкормке растений в середине июля смесью фосфата аммония и аммиачной селитры (6 кг на 100 м2) количество цветочных почек увеличивается.

Ветки срезают, сортируют по длине и вяжут в пучки по 50 шт. После промораживания белые сорта погружают в теплую ванну (25°) на 8, а цветные — на 12 ч. Если невозможно подогреть воду, то ветки опускают и в холодную ,(на 10 ч). Через неделю после начала выгонки раствор заменяют свежим, но уже без сахара, который у сирени (особенно у сорта Мадам Флорант Степман) может вызвать побурение цветков.

Выгонку в декабре проводят при температуре 22 — 24°, с середины января при 18 — 20, а позже — при 16 — 18°. Сорта окрашиваются лучше, если в первый питательный раствор добавляют большую дозу сахара. Повышение кислотности среды при добавлении лимонной кислоты до рН 3 вызывает изменение окраски цветов. Например, розовые становятся розово-голубыми или фиолетовыми.[14]

Лечебные свойства сирени.

Сбор и заготовка сырья. Для лекарственных целей используют цветки, листья, почки сирени обыкновенной. Цветки заготавливают в начале цветения. Сбор проводят в солнечную погоду. Цветки отделяют от кистей, рассыпают тонким слоем (1-2 см) и сушат несколько часов на солнце. Далее досушивают в тени под навесом. Можно досушивать в помещении с нормальной вентиляцией.

Листья заготавливают в сухую погоду, как правило, в период цветения растения. Можно заготавливать до средины лета. Сушат в тени под навесом. Можно сушить в сушилке при t 40-60°С. Срок годности сырья 2 года.

Состав растения. Цветки сирени обыкновенной содержат эфирное масло, гликозид сирингин, фенол, фарнезол, сирингопикрин. Кора, листья и ветви содержат гликозид сирингин, горькие вещества, витамин C.

Лечебные свойства сирени, применение, лечение.

Препараты сирени обыкновенной обладают потогонным, противовоспалительным свойствами, стимулируют аппетит, способствуют отхождению камней и песка при мочекаменной болезни.

В народной медицине цветки сирени в виде настоя или чая назначают при малярии, гриппе, острых респираторных заболеваниях, коклюше, кашле, поносе, ревматизме, язве желудка, туберкулезе легких, сахарном диабете, одышке, белях.

Настойку цветков сирени - при ревматизме, невралгии, ревматоидном полиартрите, артралгии, язвенной болезни желудка, одышке, белях, для лечения ран и ушибов. Чай из цветков сирени принимают при эпилепсии.

Настой листьев - при малярии, гриппе, острых респираторных заболеваниях, как потогонное средство, а также как средство для стимуляции аппетита.

Настой почек - при сахарном диабете, аллергических высыпаниях на коже. Свежие измельчённые листья прикладывают к плохо заживающим ранам и язвам.



Лекарственные формы и дозы.

Настой цветков сирени. Одну полную столовую ложку цветков заливают стаканом кипятка. Настаивают 6-7 часов, процеживают. По 1-2 столовой ложке принимают 3 р. в день.

Настой листьев и настой почек готовят так же как настой цветков и принимают в той же дозировке.

Настойка цветков сирени. Четверть стакана цветков сирени заливают 200 мл 40%- го спирта или водки, настаивают 2 недели. По 40-50 капель принимают 3 р. в день.

Мазь. Сушеные листья сирени измельчают в порошок. Одну часть порошка смешивают с четырьмя частями вазелина. Применяют наружно при невралгиях и артралгиях.

Предостережение. Сирень обыкновенная – ядовитое растение, поэтому её препараты следует принимать осторожно, не превышая дозировки. Период приёма препаратов внутрь – до 3 недель. [15]





Список литературы

[1] http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/890898;

[2] http://www.ngpedia.ru/id408387p1.html;

[3] http://www.sadovoda.ru/articles/dekorativnye_kultury/deko/1766-siren-v-dekorativnom-sadovodstve.html;

[4] http://www.ru-dachniki.ru/?p=637;

[5] http://www.ru-dachniki.ru/?p=4124;

[6] http://www.neolandshaft.ru/flowers/4.html;

[7]http://flower-gardens.ru/siren/razmnozhenie-sireni.html

[8] http://flower.onego.ru/kustar/syring_a.html

[9] http://sadsamslabo.ru/dekorativnye-derevya-i-kustarniki/1951-siren-obyknovennaya-opisanie-foto-sorta-usloviya-vyrashhivaniya-primenenie.html

[10] http://lutik.org/cvetnik/28-ctvetuschie-kustarniki/173-sireni-vidy-i-sorta.html

[11] http://sadsamslabo.ru/dekorativnye-derevya-i-kustarniki/1951-siren-obyknovennaya-opisanie-foto-sorta-usloviya-vyrashhivaniya-primenenie.html

[12] http://flower.onego.ru/kustar/syring_a.html

[13 ] http://www.uzhniy.ru/sale/useful_hints/siren_bobo.php

[14] http://www.vseozvetah.com/lilacvugon.html

[15] http://www.spravlektrav.ru/sh/siren.html




Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 30.09.2016
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров177
Номер материала ДБ-227729
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх