Исследовательская работа по технологии на тему: "Путешествие Хаджилги"

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

Секция: Технология.

Названия работы: «Путешествие Хаджилги»

Выполнила: ученица 8 «в» класса
                     СОШ №12
                     Ишанова Ирина

Руководитель: учитель технологии
                          Сагипова Т.Д.

Место выполнения работы: г.Элиста

                                               МБОУ средняя школа №12

г. Элиста, 2015г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4

ГЛАВА 1. ВОЛШЕБНАЯ ШАПОЧКА………………………………………….6

ГЛАВА 2. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ВОЛШЕБСТВО…………………………..8

ГЛАВА 3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ХАДЖИЛГА……………………………10

ГЛАВА 4. ХАЛМАГ…………………………………………………………….12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….13

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………...14

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тема моей исследовательской работы

“Путешествие Хаджилги”

Цель исследования: Изучение национальной культуры и особенностей                   
                                   головного убора калмыков –“Хаджилги”

Актуальность темы исследования: Сохранение и развитие этнических
                                                            традиций, приобщение подрастающего
                                                             поколения к культуре своего народа.

Объект исследования: Биография Хаджилги.

Методы исследования: Изучение литературы, рассмотрение музейных
                                        экспонатов, иллюстраций.

В ходе работы были поставлены следующие задачи:

1.     Изучить литературу о декоративно – прикладном искусстве.

2.     Проследить шапочную эволюцию, национальных головных уборов калмыков.

ВВЕДЕНИЕ

Декоративно  -  прикладное  искусство  играет  немаловажную  роль   в  развитии  и  становлении  полноценной,  гармонично  развитой  личности,    сохраняющей  и  обогащающей  национальные  и  культурные  ценности      своего  народа,  создающей  новые  своеобразные  и  характерные  только   для  данного народа  ценности,  которые  пополнят  сокровищницу  народного  умения  и  мастерства,  станут  в  один  ряд  с  другими  шедеврами  национально-прикладного  искусства,  являющимися  национальной гордостью  калмыцкого  народа,                                                              Большое   значение для  понимания  особенностей  культуры  отдельного   народа  имеет  изучение  одежды  данного  народа.   В народном  костюме  выявляются  эстетические  вкусы,  отражаются  на  разных  этапах   истории   социальные  отношения  и  идеология,  сказываются  влияние  природно  -  хозяйственных  условий  жизни  и  уровень  благосостояния   масс.

Одним из наиболее интересных во многих  отношениях  элементов      народного  костюма  является  головной  убор.  Именно в  нем  сильнее   всего  проявляется  своеобразие   костюма  и  традиционные  черты.                     Люди, живущие на огромных безбрежных  просторах,  обжигаемых   солнцем,  где  в  мареве горячего  воздуха  растворяется  линия  горизонта,      где   любая  гладкая  поверхность  отражает  пучок  солнечных  полей,        поклонялись  солнцу  и  его  частице  -  пламени  огня.    Это дети солнца, и  все,  что  рождает  его лучи  священно.  С глубокой  древности  они  принадлежат  светилу  вселенной,  украшая  шапки  его символом – красной  кистью,  красным   узлом  или  шариком.                                                                    В 1437 году  ойратский  правитель  Тогон – Тайша  издал  указ, согласно  которому  его  народ,  чтоб  отличаться  от  монголов,  должен  был  использовать  в головном  уборе  красную  нить( улан  зала)  означавшую    солнце  и  исходящие  от  него лучи.   Отсюда  и  пошло  название – «улан   залата  хальмгуд».  Головной  убор  всегда  считался  у  калмыков  символом     свободы  и  ценился  превыше  всего.  Его  нельзя  было класть  у  ног,  наступать  на  него,  перешагивать  через  него,  дарить  кому  либо.                      Шапки  шили  в  особые  дни,  посоветовавшись  с  зурхачи.   После  этого  очищали  ее  огнем  и  произносили  различные  йорялы.

«Омсн махла

Олзята болж

Ууняс улу  сяяхн

Олн  хувц  омсж

Ут наста болтха!»

Калмыцкому декоративно-прикладному искусству в последние годы стали уделять особое внимание в связи с реализацией программы социально-экономического и культурного возрождения калмыцкого народа. Целью изучения его стало не только восстановление, сохранение этнокультурных и этно-социальных традиций, углубление знаний о богатстве, разнообразии народного творчества, но и обучение основам производства предметов прикладного искусства, являвшегося для калмыцкого народа важной составляющей в его повседневной жизни, технологии изготовления традиционных изделий, издавна использовавшихся в быту, хозяйственной деятельности, формировавших национальную среду обитания, народные представления о прекрасном и полезном.

ГЛАВА 1. ВОЛШЕБНАЯ ШАПКА

На голове – убор золотой, говорят
В целый косяк пятилетних коней ценой,
Вышитый жемчугом ханжой Уржин Бадмой

Цитата из «Джангара» предлагает полюбоваться чудесным произведением прикладного искусства – Золотой шапкой жены хана. Положение супруги главы государства обязывало Ага Шавдал появляться публично в одежде и головном уборе, соответствовавшим статусу персоны самого высокого ранга иерархии, т.е подчиняясь сословному кодексу, распространенному в прошлом у многих народов мира, головной убор ее как символ власти должен быть выше, представительнее, богаче, чем у подданных. (приложение 1)

Бессмертная Ага Шавдал, следуя центрально-азиатской моде, выходила к своим подданным в высоченном, не ниже восьмидесяти сантиметров
(у всех остальных до семидесяти) колоннообразном головном уборе, обтянутом золотой заморской парчой и вышитой жемчугом ханшей Уржин Бадмой. Украшал вершину этого величественного сооружения медальон из драгоценных камней, с металлической трубкой, в которую вставлялся султан из павлиньих перьев.

Выражение «убор золотой» относится не к материалу, из которого изготовлено это изделие, а к впечатлению, производимому им. Золотой означает блестящий, ослепительный, подобный солнцу. Золотой и желтый – означают одно понятие, одно представление-солнечный. Золото у ойратов это не «презренный металл», служивщиц разменной монетой для приобретения жизненного благополучия. Дети солнца видели в нем тепло и блеск своего божества, создателя всего живого на земле.

В символике ойратов, как и многих других монголоязычных народов, белый цвет ассоциируется с представлением об изобилии, о счастье.                       Так в праздник Цаган Сар (белый месяц) готовилось угощение из продуктов белого цвета: рисовая каша, молочные блюда, сахарное печенье. Марко Поло ,будучи свидетелем такого праздника, писал, что  императору Хубилаю (внуку Чингисхана) подвластные страны дарили в этот день белых слонов, белых коней, белых верблюдов, золото, серебро, жемчуг и парчу.

Поэтому, наряжая Ага Шавдал, супругу любимого героя, защитника народа, поэты древности выбирали для ее туалета самые благородные, почитаемые краски, украшения и ткани.

Серебряная парчовая шапочка, украшенная бахромой из белого драгоценного жемчуга, должна быть изыскано прекрасной и ослепительно роскошной. Какая же модель шапочки могла украсить неземную красоту ханши?                     

                Есть, говорят, за горами Бумба страна,

                 Под восходящей зарей лежит она,

                 И величавой белой горой издавна

                  Эта земля с небесами соединена.

Итак, символ белого купала снежной вершины горы. Это куполообразная вышитая золотом черная бархатная шапочка, форма которой образуется четырьмя клиньями, с нешироким околышем, обтянутым золотым галуном.     Высота для простых смертных 20 см ,но для бессмертной хозяйки сказочной страны должна быть не меньще 25 см. Гибкие пальцы мастеров, обтянув ее узорчатой серебряной парчой, расшивали жемчугом и особенно почитаемой в те времена бирюзой. Пришивался околыш из пушистого меха песца.

Ювелиры создавали из бирюзы и жемчуга символ священного узла с небольшим стержнем в центре для укрепления султана из страусовых перьев.

Завершающим аккордом этой композиции из парчи, меха, жемчуга должны служить длинные жемчужные серьги с колокольчиком на конце нитей.

ГЛАВА 2. С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ ВОЛШЕБСТВО?

На раскопках в пустынях Синьзяна, т.е на территории бывшего Джунгарского ханства, обнаружили мумифицированные тела двух женщин, одетых в грубые штаны из коровьих шкур, на головах обоих остроконечные войлочные шапки. напоминаюшие воинские шлемы. Находки интересны и остатками ткани, и сохранившимися головными уборами. Это примитивный остроконечный колпак, послуживщий основой головных уборов многих народов в последующие времена. В наше время известен как капюшон, пришиваемый к плащам, дождевикам, ветровкам.

История эволюции первобытного колпака дала множество интересных вариантов известных и забытых шапок.

У монголов эта простая модель жива в форме капюшона  к одежде от непогоды. Послужила она также прообразом национальных головных уборов, например, таких как «юудэн» дербетовская стеганная на войлоке шапка, «лоовуз» - шапка дербетов, торгоудов, олетов, разновидности шапок халхов, детские капоры. Почти без изменений сохранились колпаки до наших дней в праздничной одежде знатных тибетцев – соседей и единоверцев монголов. Население Тибета сохранило средневековую самобытность. Ладакские женщины носили традиционные восточные халаты, монгольские безрукавки, высокие цилиндрические, стеганные войлочные шапки.  Характер этих головных уборов близок к стеганым высоким хаджилгам!       Пусть отвороты в калмыцких шапках не такие лихие, а строго прижатые к тулье, и все же повеяло от них пряным ветром тибетских нагорий, джунгарских степей, особой статью ойратских красавиц.

Эти шапки однотипны по характеру и технике выполнения с калмыцко-ойратскими головными уборами

У ойратов во второй половине XIX века бытовала группа шапок, повторяющих знакомый колпачный силуэт, но более сложных по выполнению с куполообразной головкой и меховыми отворотами к более сложному виду шапок относятся все модели с круглой, куполообразной, конусообразной головкой. В них проявляется высшее мастерство моделирования и исполнения. Северные монголы достигли высокого  мастерства в создании шляп с высокими остроконечными головками и изящнымилиниямиотворотов.                                                                                  Дербеты также не обошли ставшую модной у монголов «крылатость»,подарив народному искусству «тойрул» и «тунлай».

Следующая группа: круглые шапки с высоким меховым околышем, закрывающим всю высоту тульи, кроме донышка, или в виде узкого, прилегающего отворота. Эти шапки как более простые по исполнению, получили широкую популярность.

В связи с этим любопытно проследить кривую шапочной эволюции национальных головных уборов калмыков от первобытных простых силуэтов до сложнейших шедевров прикладного искусства.

По сравнению с нарядными крылатыми шляпами и изысканно элегантными хаджилгами скромность и сравнительное однообразие круглых шапок обескураживает и разочаровывают.

Такое впечатление создается высоким, в ¾ всей высоты шапки меховым ,обычно черным  околышем из овечьего меха: барашка, каракульчи, мерлушки. И только форма донышка позволяет различать  их виды. Во многих случаях донышко из войлока, обтянутое декоративной тканью, простегивается дольками от центра к краям или на нем с помошью тесьмы имитируется простежка. Силуэт донышка и высота его варьируются от плоского до выпуклого конусообразного или четырехгранного. Во всех случаях центр его или вершина заканчивается «зала» - традиционным символом ойратов. Из этих шапок выделяется «тоорциг» - торгоутская шапка, бытовавшая у других  монгольских племен..

Круглая, куполообразная, сшитая из шести клиньев с высокой тульей, обтянутая парчой и расшитая камнями, жемчугом.

ГЛАВА 3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ХаДЖИЛГА?

Хаджилга! Это уникальное произведение рук ойратских мастериц.

С развитием ремесел и техники изготовления одежды усложнилась и конструкция шапок.

Особенной популярностью в Монголии хаджилга достигла на рубеже X-XI вв, во времена рождения богатырей «Джангаре». В начале XIII в. В Чингисхановский период мода на высокие шапки с квадратным донышком достигла в регионе апогея. Если судить по Уланским киверам, скопированным европейцами с головных уборов воинов монгольской конницы, мужская хаджилга достигла 30 см, а султан делал ее еще выше. Держалась на голове такая шапка с помощью подбородного ремня.

Вот такой высокой, стройной, со стеганой продольными полосами тульей, отороченной мехом золотистой как солнце, со священным символом в центре квадратного донышка, осененной павлиньими перьями. И понесли ее по дорогам государств и континентов монгольские конники Уланы. Не покорились души народов правовому безумству Чингисхановских полчищ, сжали сердце упругой пружиной свой гнев, но распахнули сердце красоте ойратской хаджилги. И настал для нее период триумфальной славы и ее многовековое торжественное шествие по дорогам европейского континента. Конница Батыя в 1240г взяла в осаде Киев, перейдя на территорию Польши, Венгрии. Европа впервые увидела Хаджилгу. Оккупация была недолгой, но экзотика Востока надолго оставила неизгладимое впечатление.

Именно под влиянием военного мастерства азиатских конников с их стремительностью и высокими лихо и задорно надетыми набекрень квадратными шапками с султанами из перьев польская и венгерская армия завели своих «улан» взяв и название, и военное снаряжение, и головные уборы у своих врагов. Хаджилга, ставшая у поляков народным головным убором, получила польское имя – конфедератка, а у европейских улан стала именоваться кивером.

Кивер – старинный военный головной убор, высокий с плоским верхом, султаном, делался из кожи и сукна.

Откуда у поляков слово «кивер»?

Не от монгольского ли «кивир»?

Кивир – имя лука, стреляющего особыми стрелами с расширенными наконечниками. Такими луками были вооружены монгольские уланы.

Поляки выполняли головные уборы не отклоняясь от оригинала .

Австрия, Пруссия, Дания, Саксония, Польша, Россия, Франция одели свои уланские части в кивера ойратского происхождения. Появились желтые, красные, синие, белые кивера. К ним добавляли шнуры, галуны, кисти, козырек, кокарды, словом всячески украшали их уже на европейский манер, каждая армия на свой вкус.

Прошли столетия, калмыцкие уланы входили в состав Донского казачьего корпуса. В Отечественную войну 1812 года командование распорядилось экипировать калмыцкие части в казачью форму, оставив в качестве отличия национальные головные уборы хаджилги. В такой форме вошли в Париж с победившей армией калмыцкие кавалеристы. Это была не только победа оружия, это была вторая победа ойратского искусства. На этот раз перед произведением прикладного искусства далеко незнакомого народа не устояли законодатели французской моды. Искушенные в эстетике одежды парижанки капитулировали перед строгой гармонией хаджилги. В журнале мод «Costumes Parisian’s» (Костю парижан) за 1814 год было размещено фото парижанки в восточном казакине и высокой надетой набок (как и надевали хаджилгу лихие калмыцкие всадники) четырёхугольной шапочке, обшитой кружевами и украшенной султаном из страусового пера.

Хаджилга была настолько популярна, что прижилась у простолюдинов на территориях, оккупированных Золотой Ордой. Она встречалась у белорусских крестьян, служила фирменным головным убором московских извозчиков (связь с лошадью), в Польше она стала национальным головным убором Краковского воеводства.

ГЛАВА 4. ХАЛМАГ

Если по четкой архитектуре линий, строгим пропорциям силуэта, взвешенным, продуманным дополнениям Хаджилга является шедевром головного убора, между народным эталоном гармони и вкуса, то женский головной убор-Халмаг  является достойной ему парой.

Женские головные уборы носили в соответствии с семейным положением, статусом женщины, ее возрастом, а также в зависимости от того праздник или будни. Молодые девушки и пока еще бездетные женщины из богатых сословий носили в праздничные дни  Халмаг, отличавшийся изящной отделкой орнаментом: с левой стороны на Халмаге вышивали изображение копыт жеребенка, с правой -  узор из листьев и цветов.

В распространенном варианте Халмаг – это шапка на плотной цилиндрической основе с приподнятым квадратным или круглым дном, покрытым в несколько ярусов пушистой бахрамы красного цвета. Различные варианты Халмагов роднит общая особенность моделирования низа тульи: ассиметрия ее левой и правой сторон. Тулья как бы разрушены на две части-левая углом опускается на лоб, а правая отворачивается кверху. Халмаг надевается набекрень и подвязывался под подбородком лентами или шнурком.

Завершали наряд калмыцкой женщины два шиверлыка- бархатные чехольчики для кос. Их появление связано с поверьями. В день свадьбы, со сменой семейного положения, девушке заплетали волосы в две тугие косы. В правой косе заключалась ее жизнь, в левой- сила ее мужа. Поэтому никто не мог видеть ее простоволосой, а чтоб скрыть волосы от чужих глаз, она прятала косы в шивырлыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение декоративно-прикладного искусства трудно переоценить, так как являясь неотъемлемой частью жизни калмыцкого народа, его исторического культурного наследия, калмыцкое декоративно-прикладное искусство играет немаловажную роль в развитии и становлении полноценной, гармонично развитой личности, сохраняющей и обогащающей  национальные и культурные ценности своего народа, создающей новые своеобразные и характерные только для данного народа ценности, которые пополнят сокровищницу народного умения и мастерства.

Каждый народ самобытен и вносит свою лепту в общечеловеческую

культуру, бережно храня прогрессивные традиции, обычаи и обряды.

ЛИТЕРАТУРА

1.     Батмаев М.М. Калмыки в 17-18 вв.

2.     Батырев С.Г. Старокалмыцкое искусство, 17-начало 20 вв.

3.     Буль Эпос “Джангар” и калмыцкий сценический костюм.

4.     Кочешков Н.В. Декоративное искусство монголоязычных народов 19-середина 20 вв.

5.     Эрдниев У.В. Калмыки.

6.     Снгев Д.В. Из истории калмыцкого костюма.