Из истории вещей (непродовольственные товары)

Пальто: история появления и развития

Слово «пальто» в русском языке появилось где-то в середине XIX века. По мнению специалистов, слово было заимствовано из французского, где существовал вид одежды  «paletot», первоначально куртка-безрукавка, а затем, военное обмундирование. Но, изначальное происхождение этого слова имеет испанские корни, так как в Испании (и Голландии) XVI-XVII веках крестьяне носили  плащ с капюшоном называемый «palletoque».  В латинском языке для обозначения верхней одежды был термин palla, созвучный также, нашему пальто.

Вплоть до XIX века пальто, в современном виде, не существовало. Конечно, верхняя одежда была во все времена, но, как правило, это были всевозможные плащи и накидки. Первым прообразом пальто можно назвать редингот – длинная и прилегающая верхняя одежда на пуговицах, с высоким воротником и перелиной, появившаяся в началеXVIII века в Англии.  Первоначально редингот  считался одеждой для поездок верхом, но удобство и комфорт этой вещи быстро оценили не только мужчины, но и женщины. Уже в XIX веке дамы  в качестве основной верхней одежды носили рединготы.

Различные фасоны пальто XIX века, получали  имена политических деятелей, актрис, да и просто мест откуда пошла мода на то, или иное пальто. Для примера вспомним такие имена: Тальони,  Ольстер, Пальмерстон, Честерфилд,  Помпадур, Реглан, Колар, Спенсер, Лалла Рук и т.д.

 Пальто «тальони» (по имени танцовщицы Тальони) было длинной до колен, имело узкие рукава и бархатный воротник. Пальто «ольстер» (по имени города в Ирландии) — двубортное длинное из грубого и тяжелого сукна, с высоко застегивающимся воротником и с хлястиком, часто носили с поясом. Пальто «помпадур» (кто не знает маркизу де Помпадур?) — летнее дамское пальто из узорчатой ткани.

Пальто с множеством воротников получило имя актера Гарика – каррик.

Лорд Честерфилд дал имя однобортному пальто, сшитому в талию. Лорд Реглан более известен благодаря рукавам пальто, которые кроили вместе с плечом. Пальто «Лалла Рук» (по имени героини стихотворения В.А. Жуковского) из светлого сукна с расширяющимися книзу рукавами, украшенное контрастными узорами.  Пальто «пальмерстон», получившее свое имя от английского государственного деятеля Генри Джона Пальмерстона, было узким, длинным, приталенным и с узкими рукавами. Двубортное пальто «гладстон» (по имени британского политического деятеля Уильяма Гладстона) имело пелерину и каракулевую оторочку.

Стоит также вспомнить, что в 1850-60 годы наиболее распространенной моделью мужского пальто, было свободное однобортное, с широкими рукавами, высокой застежкой пальто-«сак», длиной до колен. Пользовалось популярностью модель «веллесли», отороченное мехом, с изящными застежками из шнуров и костяных пуговиц. Пальто с длинной перелиной, просторное и однобортное называлось «инвернесс».

В 1890 –х годах молодежь и джентльмены, увлекающиеся спортом, предпочитали короткое пальто «коверкот» с потайной застежкой спереди, боковыми шлицами, с карманами по бокам на клапанах, кокетка у таких пальто отделывалась кантом.

Дамские пальто до середины XIX века представляли собой, в основном, широкие жакеты или накидки. Покасуществовали кринолины и турнюры покрой пальто должен был принимать во внимание эти детали. Но как только покрой платьев начал зауживаться, гардероб дам стал пополняться пальто и куртками мужских фасонов. Уже в 1890-хгодах  женщины носили пальто «ольстер» и бушлаты. Томные красавицы отдавали предпочтение длинным пальто из сукна, бархата, муара с меховой отделкой.

ХХ век дал обильный урожай на фасоны пальто. В каждом десятилетии свой излюбленный стиль и покрой пальто.  Но, в целом, все многообразие сводиться к 3 силуэтам: прямой, приталенный и трапециевидный.

В начале ХХ века знаменитые кутюрье Поль Пуаре, Коко Шанель предлагали свои варианты этого предмета гардероба. Первый, отдавая дань Востоку, создавал пальто похожие на кимоно или восточные халаты. Мадемуазель Коко укоротила длину пальто и  добавила романтичности, сделав его приталенным.  Популярным у дам было  узкое пальто с длинным воротником или отворотами, переходящими в низкую застежку. Пальто украшали вышивкой, тесьмой.

В 20-х годах дамские  пальто вновь становятся прямыми и  длинными, с полами, запахнутыми на бедрах,  хотя все еще не лишены мешковатости.  Мужчины продолжали носить  пальто «честерфильд», «ольстер», «инвернесс», коверкотовые пальто и пальто-регланы.

Пальто в 30-е годы становятся асимметричными по крою, хотя и не лишены элегантности, отличительной особенностью становятся  большие меховые воротники. Но модными были и пальто без воротников. Около 1932 года в моду вошло пальто «сваггер», которое имело трапециевидный силуэт. Во второй половине 30-х годах появилось пальто «джиггер»  длинной три четверти или до бедра прямого покроя.

В годы второй мировой войны  дамы осваивают доселе мужские фасоны пальто —  дафлкоты (полупальто с капюшоном) тренчкоты.  Пальто в это время имеют широкие ватные плечи и имеют треугольный силуэт, дополнены накладными карманами. В это же время появилось пальто принцесс – зауженные в талии и расклешенные книзу. В середине 40-х появились первые полупальто, прямые и короткие длинной до талии или три четверти.

Мужчины охотно носят двубортное пальто-шинель, приталенное и расклешенное на уровне колена, дополнявшееся эполетами.

Мужское пальто 50-х годов близко по крою к пиджак, без пояса одно или двубортное, могло быть и с потайной застежкой.  Рукава пальто были втачными или реглан. В молодежной среде популярным становиться дафлкот – толстое шерстяное короткое пальто с капюшоном, застегивалось  на петли и роговые пуговицы

В 50-е годы, соскучившиеся по роскоши и женственности, дамы предпочитают пальто  А, Н и Х-образных силуэтов Кристиана Диора. Дамы желающие быть неповторимыми предпочитали смелые модели Кристиана Баленсиага – пальто-кокон, пальто- каре.

Освоение космоса в 60-е годы отразилась и на пальто.  Пальто укоротились и приобрели строгий прямой  или трапециевидный силуэт. Дамы предпочитали  дополнять пальто высокими сапогами. Позднее стало модным носить мини с длинными пальто.

Мужские пальто по длине стали сходны с куртками.  В конце 60-х пальто удлинились до колен.

В 70-е модницы предпочитают приталенные пальто-макси, а также пальто-накидки (пончо).  Пальто для мужчин шились различной длины, которая варьировалась от колен, до голени.

В 80-е возвращаются широкие плечи. Вообще все пальто этого времени давольно грамоздки, с глубокими проймами и больше похожи на пиджаки, хотя были и длинные пальто классических силуэтов. Пальто «дафл» встречается повсеместно.

90-е годы проходят под знаком стиля гранж, главный принцип которого нарочитая небрежность одежды.  Пальто вновь мешковаты, да и их вытесняют куртки.

Пальто в современном мире неотъемлемая часть мужского и женского гардероба. Сегодня пальто отличается разнообразием фасонов и демократичностью.

История возникновения кожаной куртки

   Женщины долго боролись за право носить кожаную куртку наравне с мужчинами. А началось все в первых десятилетиях 20 века, когда появились первые куртки, сшитые из кожи, для мужчин. Они были настолько удобными и практичными, что женщины тут же подхватили эту идею и начали надевать похожие куртки.

   Но общество воспринимало это негативно, не одобряя эти смелые шаги. Женщина должна была всегда выглядеть элегантно, изящно и восхитительно. Однако грубые мужские куртки превращали хрупких особ в бесформенные силуэты, что выглядело далеко не женственно.

   После 50-х годов произошел перелом благодаря вышедшей на экраны кинокартине «Дикарь». В гардеробе многих женщин стали появляться кожаные куртки, похожие на мужские. Они были ушиты у талии, что помогало сохранять элегантность и изысканность женской фигуры.

   Со временем, объединив два фасона женского пальто и мужской куртки, дизайнеры создали современный вариант для женщин. Все активно начали носить куртки из кожи.

   А для тех, кто не мог себе позволить приобрести модель из натуральной кожи,появились куртки из кожзама, которые сейчас обретают постепенно все больше и больше популярности. А все дело в практичности этого изделия. К тому же куртки из кожзама сделали возможным пошив изделий ярких цветов: бирюзового, вишневого, синего, голубого и так далее.

   Сегодня мы можем встретить разнообразные виды кожаных курток. Мотокуртки, напоминающие специальную одежду для любящих скорость и экстрим байкеров. Женские «косухи» с запахом и крупной молнией сбоку. Яркие куртки «пилот», как будто снятые с летчика, с меховым воротником и всевозможными накладными карманами с заклепками. Кожаные куртки с капюшоном, с объемным мехом.

   Или, например, всеми полюбившиеся кожаные куртки-пиджаки с воротником-стойкой, не имеющие никаких лишних деталей. А вспомните, насколько разнообразен выбор кожаных плащей и пальто.

   Теперь уже ни одну женщину невозможно представить без подобного изделия из натуральной или искусственной кожи будь то зима, осень или ранняя весна.

   Строгий и безукоризненный стиль создается с помощью кожаной куртки и юбки-карандаш. Классические черные брюки и пиджак из кожи – неотъемлемая часть делового гардероба. Дерзкая косуха – любимый наряд смелых девушек, любящих выделяться среди серой массы. А куртка с мехом в сочетании с темно-синими джинсами и теплыми сапогами станет лучшим нарядом в холодную ветреную зиму.

История возникновения плаща «макинтош»

В своём первоначальном виде, понятие «макинтош» имело прямое отношение к особому виду ткани, которая не промокала под дождём. «Изобретателем» такой ткани является шотландец Чарльз Макинтош.

Именно благодаря его неосторожности весь мир стал одеваться в одежду «макинтош».

Однажды, Чарльз Макинтош по неосторожности испачкал рукав своего плаща каучуком. Попав под дождь, он заметил, что тот рукав, который испачкан, остаётся сухим. Это натолкнуло его на мысль о создании непромокаемой ткани.

В начале 19 века, Макинтош получил патент на своё изобретение и начал производство одежды из такой ткани. Такая одежда стала выпускаться под общим термином «макинтош». Впоследствии, этот термин укрепился за плащами, но означал он, по-прежнему, плащ из непромокаемой ткани.

Первые плащи были рассчитаны, как принято говорить в современном мире, на «активных людей». Это подразумевало под собой не только прогулки под дождём, но и поездки на лошадях. Для таких людей было важно не промокать под дождями.

Именно для наездников, первые плащи имели специальные застёжки, с помощью которых, нижние края плаща крепились к бёдрам наездника. Это делалось для того чтобы защитить ноги и тело наездника от дождя.

С течение времени, менялась мода, а вместе с ней менялся и фасон и предназначение макинтошей.

В начале 20-ого века такой плащ должен был иметь каждый модник.

В военное время стало актуально и женщинам носить макинтоши. Затем модельеры стали разрабатывать и мужские, и женские плащи – макинтоши. Сегодня, такой плащ по-прежнему на пике моды.

История возникновения платья

Гениальным был тот человек, который изобрел этот вид одежды.

Слово «платье» в далекие времена имело совсем другое значение, нежели оно имеет сейчас. Платьем именовалась любая одежда. Это мог быть и кафтан, и штаны, и сарафан, и сюртук. Платьем называлось то, что сейчас мы называем туалетом.

Истоки истории возникновения платья берут свое начало еще с Древней Греции. Тогда платья, которые носили как мужчины, так и женщины, были сделаны из прямоугольного куска материи, а на плечах скреплялись с помощью красивой пряжки.

По платью в Средние века человека оценивали. Оценивалось его материальное состояние, степень его «свободы», его социальное положение, семейный статус и многое другое.

На платье эпохи средневековья повлияло распространение христианства в Европе. В связи с изменением взглядов на человека изменился и внешний вид платья. Усложнились его цвет, крой и форма. На женских платьях появились всевозможные шнуровки. Родилось такое понятие в моделировании платья, как «футлярный костюм».

История возникновения платья отмечена и в России, в XVI-XVIIвв. излюбленной формой одежды у женщин стал русский сарафан – один из видов платья. Примечательно, что поначалу это была истинно мужская одежда. По внешнему виду сарафаны были довольно разнообразны. Они могли быть и с короткими рукавами, и с длинными, и распашные на пуговицах, и «глухие». Украшали готовые платья кружевом, золотой нитью, драгоценными камнями.

Не осталась в истории возникновения платья не замеченной и эпоха Возрождения, которая выдвинула свой тип платья. Оно должно было подчеркнуть формы совершенного и красивого женского тела. Для пошива платьев стали использовать тяжелые дорогие ткани, а также многочисленные кружева в качестве отделки.

Богатые женщины использовали в своих платьях вату, чтобы придать фигуре нужные формы и полноту.

В XVIII веке в платьях стали преобладать жесткие линии. Женщины этого времени носили неудобные металлические корсеты, чтобы подчеркнуть формы своего тела. Но такое платье с жесткими испанскими воротниками было весьма неудобным, поэтому довольно быстро вышло из моды.

Наступил XIX век, который также не преминул оставить свой след в истории возникновения платья. Платья, как и все костюмы, становятся проще и функциональнее. На это влияет появление массового производства одежды.

XX век характеризуется индустриальным производством одежды и быстрой, подчас стремительной сменой моды. Борьба за функциональность платья, его простоту и удобство сказывается на производстве платьев. Они становятся более демократичными, а женщины интересуются тем, как правильно выбрать платье по типу фигуры и не «потеряться» в представленном многообразии фасонов.

В настоящее время модельеры все больше и чаще обращаются к народным традициям, используют их в своих моделях и целых коллекциях. Но наряду с этим создаются и «элитарные» коллекции платьев в единственном экземпляре, называемые «высокой модой».

История возникновения женской блузки

 

Энциклопедическое определение называет блузкой женскую верхнюю одежду из тонкой ткани в виде приталенной рубашки. Женские блузки могут быть туникообразными или застегиваться на пуговицы как обычные рубашки. Вообще история блузки тесно переплетается с историей рубашки.

Прародителем современной блузки можно считать «хитон». Его носили древние греки в XIV-XIII веках до н. э. Выглядел он наподобие рубахи и надевался древними греками на голое тело, хоть и служил верхней одеждой.

А вот у народов Северной Германии в IV-III веке до нашей эры блузка служила нательным бельем и носилась под верхней одеждой.

Древние римляне переняли этот элемент одежды (кстати, вместе со штанами).

Римская туника долгое время служила домашней одеждой. Она была удобна и практична. Это уже не был просто кусок ткани, в который драпировалось тело. Туника сшивалась из двух полотнищ, и, одеваясь через голову, закрывала оба плеча. Изначально римская туника имела лишь проймы для рук. Однако позже у нее появились короткие по локоть рукава.

Однако возникновение женской блузки как отдельной одежды, которая не относилась к нательному белью, относят только к XIX веку. Именно тогда произошло разделение женского платья на блузку и юбку. Вначале такая одежда не пользовалась у женщин популярностью. Лишь к концу XIX века женщины стали массово носить юбки и блузки.

В зависимости от тенденций моды, блузки претерпевали значительные изменения - менялись фасоны, ткани, отделка, но блузка уже навсегда закрепилась в женском гардеробе.

История возникновения костюма

Костюм - это доспехи современного делового человека, символ мужественности, дела и способ выразить индивидуальность.

Начало деловому костюму было положено, когда вернувшиеся из первых походов крестоносцы взяли на вооружение восточный кафтан на пуговицах. К XIV веку подобную одежду уже носила вся знать. (Но, конечно же, все новое - это хорошо забытое старое: подобие пиджаков археологи находили в европейских захоронениях, относящихся к бронзовому веку.) К эпохе Людовика XIV придворной одеждой стал жюстокор - талированный кафтан до колен с широкими полами. В середине XVII века в обиход вошел длинный сюртук, в XVIII веке он стал двубортным.

В XIX веке крой деталей костюма, цвет, аксессуары менялись посезонно, чему немало способствовало большое число появившихся модных журналов (все они воспроизводили исключительно модели из Парижа), но общий его вид радикально уже не менялся.

До 1820-х годов обыденной одеждой был фрак, затем его стал теснить сюртук. С 1850-х цветные фраки почти перестали встречаться, и спустя буквально десятилетие фрак окончательно почернел. В 1850-1860-е костюм разделился на домашний, повседневный, для визитов и бальный. Выходной одеждой стал фрак. Повседневной - сюртук (в официальных случаях - черный).

Со второй половины века моду диктуют буржуа. И к 1870-м годам и сюртук стал элитарной одеждой. В обиход вошла тройка (весь костюм из одной ткани). Двойку - сюртук (фрак) и панталоны (брюки) - называли "пара": сюртучная, фрачная... В период модерна костюмы приобрели некоторую аморфность. Первая мировая застегнула мирную жизнь наглухо: закрытые пиджаки, напоминающие френчи, и галифе.

Позже покрой костюма резких изменений не претерпевал: однобортность-двубортность, лацканы пошире-поуже, брюки подлиннее-покороче и пошире-поуже, двойка-тройка. А к началу третьего тысячелетия и моду, и стиль каждый может выбрать сам: дизайнеров и марок много - непременно найдется именно то, чего жаждут душа и тело. (Но нельзя забывать: деловой костюм - вицмундир наших дней, так что выбор диктуют дресс-код и протокол.)

Жилет - родился в начале XVII века в суровые годы Тридцатилетней войны и поначалу вел себя очень достойно - имел рукава и вполне солидной длины полы. В принципе, он был просто нижним камзолом и шился из тех же тканей. Дома он служил халатом... И только в XVIII веке стал таким, каким мы его знаем: укоротился (полы периодически заменяли скромные баски) и потерял рукава. Утратив практически всю функциональность, он превратился в украшение. Дорогие ткани (муслин, кашемир, бархат, шелк, парча), вышивка, пуговицы из золота и драгоценных камней, кармашки, цепочки, брелоки, часы и прочие финтифлюшки. Однобортные и двубортные, прямые и талированные. А где-то примерно в начале 1840-х годов в подборт вшивались толщинки из ваты - чтобы грудь мужественно выступала колесом. В гардеробе приличного мужчины непременно было несколько жилетов - цветных и белых. Бывали времена, когда полагалось надевать два жилета сразу. А бывали, что ни одного: например, в России при Павле 1 жилет впал в немилость. В последние два десятилетия XIX века жилет иногда заменяли черной повязкой из саржи или сукна на пуговицах, с двумя карманами, похожей на отсеченную нижнюю часть нормального жилета.

Что такое брюки, цивилизованные жители древней Европы узнали от варварских племен - германцев, галлов - во II веке до н.э.

До конца XVII века в мире брюк царил полный произвол: то они были длинными и узкими, то короткими и шарообразными, то больше напоминали юбку до колен. А кроме всего прочего, веками брюки состояли из двух частей с третьей между ними - гульфиком. Раньше эта деталь имела немаловажное значение, гульфик подчеркивал мужское достоинство (прямо скажем, нередко при помощи прокладок-толщинок вводя в заблуждение насчет этого самого достоинства). Для пущего привлечения внимания к самой важной части брюк гульфик украшали.

Панталоны - длинные, не стянутые внизу мужские брюки - с конца XVII века стали носить не только бедняки, моряки и прочие представители маргинальных слоев, но и приличные люди - образованные и состоятельные. С тех пор чуть ли не каждое десятилетие ширина панталон и их расцветка менялись, но не очень значительно. С появлением длинных панталон короткие не сразу сошли со сцены. До 40-х годов XIX века те и другие существовали на равных, а на балах короткие зачастую имели преимущество.

История появления пастельного белья

   По историческим сведениям в качестве первого постельного белья использовались шкуры животных, солома, шерсть, а позже хлопок. Постельное белье в привычном для нас виде появилось в эпоху Ренессанса, но доступным оно было только для состоятельных людей. Со временем дорогие ткани, такие как шелк и Дамаск, заменили более доступными по цене бязью и ситцем. В массовое производство постельное белье было запущено только после ІІ мировой войны. Сначала постельные комплекты выглядели просто и обыденно: кремового или белого цвета, без каких-либо украшений. А позже их стали шить из цветной ткани. 

Термин «постельное бельё» появился в 15 веке. Считается, что тогда же постельное бельё и выглядеть стало примерно так, как сейчас.

В то время оно изготавливалось вручную, как, впрочем, и всё остальное. Это сказывалось на цене. Доступно постельное бельё было только сливкам общества и даже по наследству передавалось, представляете?

Конечно же, его украшали. Прежде всего, росписью и кружевами.

На нём вышивали герб и вензеля знатной особы-заказчика. Да уж, были времена, когда постельное бельё действительно считалось вещью личной и интимной.

Кстати, пододеяльники появились только после Второй Мировой Войны. До этого одеяло сверху клалось на специально предназначенную простыню.

Если говорить о континентальных предпочтениях, то в средние века в Европе постельное бельё делалось преимущественно из бязи и сатина, в Америке отдавали пальму первенства перкалю и тонкому поплину, а в Англии лидером был чистый лён.

Постельное бельё в России

В Россию постельное бельё привёз Пётр I. Сколько же полезного сделал этот человек. Он пригласил в Новодевичий монастырь мастериц из Фламандии, чтобы они научили ткацкому искусству русских девушек. Буквально через несколько лет постельное бельё ткали по всей России.

С середины 18 века оно так сказать официально прижилось в России – изготавливали его на мануфактуре помещицы Протасовой. Но, как и в Европе, даже средний класс не мог позволить себе постельное бельё. Только сливки общества.

Издавна считалось, что постельное бельё – отличный подарок на свадьбу. Кроме того, это была обязательная составная часть приданого девушки.

Особо отметить надо процесс использования постельного белья.

Сначала кровать застилали грубой холщовой простынёй, потом стелили простынь из тонкого льна, а потом ещё одну – под одело. И сверху всего это высились пирамиды из подушек. 

Появление первых наволочек 

   История наволочек неразрывно связана с историей возникновения подушек. В качестве первых подушек использовали камень или бревна, которые оборачивали шкурами для мягкости. Позже, стремясь к комфорту, стали изготавливать первые мягкие подушки из сухой травы, обернутой кожей. Со временем кожу заменили грубой тканью. Через данную ткань не пробивалась трава, но спать на такой подушке было неудобно. Поэтому сверху на неё еще надевали наволочку из более тонкой ткани. 

   Считается, что мягкие подушки впервые появились в Древней Греции, где кровать играла особенную роль: на ней принимали пищу, встречали гостей, отдыхали и спали. Поэтому, стремясь придать этому предмету особый комфорт и уют, греки придумали украшать его подушками, одетыми в декоративные наволочки и чехлы. Данные изделия являлись настоящими произведениями искусства — их украшали золотой вышивкой, расшивали драгоценными камнями. 

   В средневековье дома знати украшали подушки в пестрых наволочках, украшенные вышивкой, разными узорами, которые служили подтверждением богатства хозяина дома. В то время наволочки шили из дорогостоящих тканей (натурального шелка, льна), поэтому купить их было непростым удовольствием. 

   Красотой и богатством поражали наволочки в арабских странах. Изготавливались они из шелка или дамаска и украшались вышивкой золотыми нитками, тесьмой. 

 

История возникновения скатертей и салфеток

Скатерти и салфетки используются с незапамятных времен. Изображения столов, покрытых скатертью, можно найти на древних рисунках у многих народов мира. В приданое любой девушки, и бедной, и богатой, входило столовое белье — скатерти, салфетки, полотенца, нередко вытканные самой невестой

В средневековье во время трапезы только хозяин замка имел право пользоваться салфеткой с вышитым гербом или монограммой. Это был отличительный знак и повод лишний раз подчеркнуть его особое положение за столом. Чем знатнее и богаче был хозяин дома, тем длиннее был стол и больше размеры скатерти. Из-за ограниченных возможностей ткацкого станка такие скатерти, за редким исключением, сшивались из нескольких полотнищ льняной ткани - хотя история и сохранила сведения об огромных скатертях, вытканных на одном станке. По большей части это относится к Нидерландам конца XVI века, когда вошел в моду льняной дамаск. Игра блестящих и матовых узоров, составляющих иногда целые сюжетные картины с надписями, определила этому виду ткачества уникальное место во всей бесконечной повести о льняном текстиле.

Итальянские скатерти со времен Возрождения было принято украшать вышитой каймой и бахромой. Все дополнения скатертей и салфеток кружевом и вышивкой (вначале это были только мережка и стебельчатый шов) берут начало в XV веке, когда впервые венецианские рукодельницы попробовали с помощью выдергивания ниток утка и основы создать совершенно новый вид украшения столового и постельного белья. Это стало модным увлечением, распространившимся не только на всю Северную Италию, но со временем - на Францию и Богемию. Таким образом, к началу превращения русского быта из византийского в европейский, то есть на рубеже XVII и XVIII веков, традиции столового и постельного белья в Центральной Европе уже сложились.

Скатерть в России
При всей ограниченности самого применения таких вещей, как простыня, полотенце, скатерть, и, казалось бы, неминуемой одинаковости в их использовании в русской культурной традиции они выглядят несколько иначе, чем в Европе. Да и значили они для российского дома не совсем то, что за границей. В России уважение к еде было характерной чертой. Холщовая скатерть имелась и в самых бедных домах. Благодаря скатерти даже самая скромная трапеза выглядела торжественно. В будни для этого служили преимущественно гладкотканные куски полотна, или с небольшим украшением в виде нескольких цветных полосок. В праздничные дни стол застилали скатертями, украшенными богатым узором. В приданое любой девушки, и бедной, и богатой, входило столовое белье - скатерти, салфетки, полотенца, нередко вытканные самой невестой.
В XVIII веке русские крепостные рукодельницы стали изготовлять постельное и столовое белье, сочетая опыт сложной восточной вышивки ажурами и стягами с западноевропейской модой на белую гладь в виде мелких букетиков и мушек.
Изменение образа жизни русского общества в XIX веке сблизило его с европейской культурой быта. Но, чем дальше от города находилось имение, тем заметнее было предпочтение народных традиций, в которых главными в столовом и постельном белье считались льняные полотенца с ярким узорочьем. Влияние народного искусства на стиль украшения постельного и столового белья всегда было очень заметно в России.
В XIX веке постельное и столовое белье обретает яркую белизну. Временем отсчета таких изменений стало изобретение в 1791 году французским химиком Лебланом сульфатного способа получения соды - белье стали кипятить и дезинфицировать, а белая пена, возникающая при кипячении породила выражение "кипенно белое белье".
Льняные ткани, употреблявшиеся для дома, делились на множество видов по предназначению. Дорогие, отбеленные, тонкие полотнища шли на постельное белье, чаще всего на приданое. Более плотное полотно из льна с вытканным узором употреблялось для скатертей, салфеток и лицевых полотенец. На эти же нужды шли хлопчатобумажные ткани, которые стоили дешевле.

История возникновения головных уборов

Венки, сплетенные из цветов и листьев различных растений, были основными украшениями головы у греков. Их носили все сословия. Их надевали на волосы, поверх шерстяной повязки.

Головные уборы в виде широкополой шляпы с низкой широкой тульей («петас») и яйцевидные шапки моряков и рабочих («пилей») носили лишь в непогоду. Их делали из войлока, соломки, кожи. Головными уборами воинов служили петас и бронзовые шлемы, декорированные высоким гребнем из конской гривы, перьев. Женщины Древнего Египта, кроме царицы, головные уборы не носили. Их заменяли парики, украшенные большими диадемами, лентами, венками из цветов, золотыми цепочками, подвесками из самоцветов, стеклянных и керамических глазурованных шариков.

Головной убор царицы представлял собой ястреба, распластавшего крылья (символ богини Исиды), и изготовлялся из золота. Во время официальных церемоний она привязывала плетеную бородку Озириса. Нефертити в период царствования фараона-отступника носила цилиндрический головной убор.

Широко распространенным головным убором всех слоев общества в древней Месопотамии были колпаки-конусы и налобные ленты. Высшие сословия изготовляли их из дорогих материалов и ярко раскрашивали. Царский головной убор состоял из высокого конусообразного колпака, на который надевалась диадема с двумя спускающимися на спину длинными пурпурными вышитыми лентами. Царь-жрец носил цилиндрический, гладкий или украшенный головной убор с накладными сдвоенными рогами по бокам.

Придворные мужчины носили широкий шарф с косичками или вышитую, шириной в ладонь, полоску, украшенную по нижнему краю рядом толстых нитей. Шарф свисал на плечо и лежал наискосок, а другой конец на-брасывался на голову. Придворные надевали и тюрбаны. Солдаты и офицеры носили конусовидные и шаровидные бронзовые шлемы, войлочные шапки.

Мужские головные уборы в Древней Греции

Женские головные уборы в Древней Греции

Более пяти веков (ХI-ХVI вв.) головными уборами мужчин были суконные или войлочные колпаки различной формы, с невысокой полукруглой, конусовидной или, наоборот, с высокой яйцеподобной тульей, украшенные мехом, металлическими накладками, орнаментальными вставками.

В допетровский период мужскими головными уборами были тафья (домашняя круглая шапочка), мурмолка (колпак с меховой оторочкой или отворотами), горлатые шапки (цилиндрический меховой головной убор, расширяющийся кверху). Женщины носили кокошники, чепцы-повойники, высокую кику с подзатыльником. На повойник и кику надевали убрус и крепили его под подбородком. В зимнее время одевали отороченные мехом колпаки, каптуры.

Высота головных уборов в период господства стиля рококо (начало XVII в.) доходила до полутора метров. Они состояли из каркаса, покрытого полосками муслина, лентами, цветами в сочетании с локонами собственных и поддельных волос.

Головные уборы в Древнем Египте

В эпоху ампира носят чепцы и шляпы самых разных форм. Постепенно шляпа вытесняет чепец. Шляпы напоминают мужской головной убор в виде цилиндра, берета, а также становятся популярными вечерние тюрбаны, шлемовидные шляпы.

Мужские головные уборы в Древней Руси. ХII-ХVI вв.

Модными головными уборами в эпоху бидермейера и романтизма становится мягкая фетровая шляпа (1820 – 1840 г.г.). Однако цилиндр, как классический головной убор, остается в моде.

Появляется также складной цилиндр, который носят скорее как символ – под мышкой. В женской моде соперничали традиционный чепец и шляпа. Победила шляпа, ибо она, даже близкая к чепцу, должна была сохранять сложную прическу. Шляпа сплошь покрыта цветами, лентами, воланами. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких украшений.

Девичьи головные уборы в России XIX в. имели форму обруча, украшенного бисером, бусами, золотым шитьем.

Во многих местностях носили платок из фабричной ткани, свернутый по диагонали жгутом и завязанный концами на затылке. Его дополняли лентами и цветами.

Мужские головные уборы в России 1820 г.

Женские головные уборы в России 1830 г.

Во все времена, вплоть до наших дней, головные уборы были связаны с сословными различиями. К примеру, двойная шапка египетского фараона была символом власти. Белая войлочная шапка с черными полями – привилегия ханов в Средней Азии. Цвет и конструкция ее ассоциировались с белыми заснеженными горами и черной землей долин, подвластным ханам. Шляпы французских дворян венчались перьями: у князей и герцогов их было семь, у графов – пять, у баронов – три, у остальных – одно. У церковных служителей также существовали различия в головных уборах: у аббата – черная шляпа с тремя кистями, у епископа – с шестью, а на зеленой шапке архиепископа было десять кистей.

Таким образом, происхождение головных уборов восходит к очень давним временам, когда люди «убирали» свои головы. Обратимся к изображениям богов и увидим, что Юпитер был увенчан дубовым венком, Плутон – кипарисовым, богиня ремесел, искусств и государственной мудрости Минерва – оливковым, бог Бахус – венком из винограда и хмеля. И у простых смертных венки тоже были разные. Осужденные «награждались» венками из колючего терновника, обманщики и доносчики – из растения «медвежья лапа», а за особые заслуги на голову надевали лавровый венок.

Нынешняя мода дает простор творческому подходу к выбору головных уборов. Шапочки и шляпы, береты и жокейки, платки и шарфы можно подобрать если не в магазине, то в ателье на любой вкус. Выбор материалов для них широк и разнообразен: фетр и войлокообразные материалы, ткани – репс, велюр, пике, бархат; трикотаж; натуральные и искусственные меха и кожи; химические мононити, древесная стружка, ленты, искусственные цветы, перо, шнур, пленочные материалы. Их сшивают из выкроенных деталей тканей, трикотажа, отформовывают из войлочных материалов или тканей путем влажно-тепловой обработки на прессформе, вяжут из пряжи и нитей, плетут из соломки, шнура, склеивают из полимерных материалов.

История шляпы
История шляпы — это увлекательное путешествие в прошлое, ведь с ней происходило много интересного. Когда шляпа еще не появилась, дамы укрывали свои головы меховыми капюшонами, шарфами, шалями, вуалью и прочими головными уборами. Ведь он был необходим, чтобы укрыться от палящего солнца или согреться в холодную погоду. Некоторые модели головных уборов были уродливыми и странными.
История  возникновения первых шапок начинается с Древнего Египта, где в Фивах  на стене гробницы нарисован мужчина в головном уборе из соломы. Греки покрывали голову  только в путешествиях, что поспособствовало созданию двух основных головных уборов: «шляп» и «шапок». В те времена головные уборы были атрибутом знатного сословия и символом могущества. В Древнем Египте большой плат из полосатой ткани был привилегией фараонов, остальные, кроме рабов, довольствовались париками из растительных материалов
В древние времена головной убор был ритуальным и был связан с обрядом погребения, так как считалось, что он осуществляет связь с потусторонним миром. Все головные уборы участников этого священного действа - умершего и жрецов - были украшены орнаментом, считавшимся языком духов   Во Времена средневековья головные уборы, которые были предметом роскоши, украшают плюмажем, мехами, лентами и драгоценными камнями. В средние века у женщин существовала мода на огромные парики  необычных форм из напудренных буклей. Такие парики надевались  на предварительно обритую женскую голову, потому дамы не  нуждались в каких-то головных уборах, им не нужны были шляпы,  поскольку их голову прикрывал парик. Шляпа, которая более-менее была похожа на современные модели,  появилась во время Французской революции. В те времена  изменялся весь мир, менялись люди, общественный строй, мораль,  мода. В результате появился неподдельный интерес к такому  предмету дамского туалета, как шляпка. 
Теперь ее носили все, независимо от возраста и социального  положения. Шляпа стала настолько популярной, что за нее стали  бороться, всем хотелось выделиться из толпы именно при помощи  своей шляпки, все искали что-то оригинальное и в то же время  красивое.     
В это время были также капюшоны и генины-  высокие конусообразные уборы, придуманные и введенные в моду в 1395 году Изабеллой  Баварской. Потом они приобрели двухугольную форму или полумесяца. Один из классических головных уборов - берет - появился примерно в 400 годах до н.э. у этрусков. Тогда его носили охотники и крестьяне, а к середине 1500-х годов берет стал пользоваться популярностью у представителей художественной интеллигенции: актеров, музыкантов, художников. До сих пор берет ассоциируется с богемной средой. Формы женских головных уборов в основном повторяли мужские. 
Женщинам в соответствии с церковной доктриной в течение всего дня полагалось быть с покрытой головой. Эта форма сохранялась до середины XX века.  Крестьянки носили большие платки, а их благородные сестры - широкие вуали, шарфы, палантины. Если к уже перечисленным прибавить тюрбан и корону, то это будут те головные уборы, которые были созданы в греко-римскую эпоху. К концу Средних веков шляпы стали одной из важных составляющих великолепия, которое полагалось демонстрировать. Это был период, когда одежда людей, находившихся у власти, уверенных в своем превосходстве и считавших себя выше критики, стала откровенно сексуальной. Распространенный  в средние века в Европе был и чепец,  который сначала использовался как атрибут для купания и мужчинами и женщинами, но после его  носили только женщины до конца 19 века. 
В 14 и 15 веке  моду на головные уборы диктовала Франция. Шапки в это время были длинными и конусообразными, декорированные у мужчин павлиньими перьями. Также были широко распространены войлочные шапки, изготовленными ремесленниками на Руси. Восточные славяне носили шапки немножко расширенные к верху. Крестьянские головные уборы представляли собой высокую тулью из войлока, суженные к верху. В то время встречались и мурмолки – шапки с круглым меховым околышем и бархатной или парчовой тульей. Бояре отличались от остальных многослойными шапками. Дома они  носили расшитые шапочки-тафьи, а вне дома на их головах возвышались колпаки и горлатные шапки. Замужние  женщины на Руси носили кокошники, двурогие кики, однорогие сороки.   
Французская революция принесла красные фригийские колпаки, декорированные трехцветными кокардами  и лентами национальных цветов. Интересно, что фригийский колпак был символом свободы еще в античные времена, когда их носили освобожденные рабы. Существовали так же  береты, шляпы из фетра, кибитки, треуголки, цилиндры, шапокляк, касторовые шляпы, котелки и канотье. В начале XIX века произошло настоящее возрождение шляпного искусства. Мода на шляпу менялась настолько стремительно, что модницы не успевали приобретать новые модели. Фасон постоянно менялся, сначала актуальными были шляпки с большими, затем с маленькими полями, в стиле античных богинь, а потом в стиле французских пейзанок. Очень долгое время женщины носили мантоньерки на шляпах — это шелковые завязки под подбородком, которые не теряли своей популярности, несмотря на изменчивость самой шляпы. В России большое распространение получили мантоньерки, изготовленные из кружев ручного плетения. Эти завязки не были простыми шнурками, которые только служили в качестве поддержки шляпы, это был отдельный элемент, который придавал образу кокетливость и миловидность. Ведь завязки могли быть в виде оборок, кружева, красивых лент, они обрамляли лицо и делали девушку более женственной. Они навевали образ дамы изящной и воздушной. История .эта началась на исходе Галантного века, когда дамы брились наголо для того, чтобы носить огромные напудренные парики. А о шляпах временно забыли, т.к. парики выполняли их роль. В течение несколько лет до и после Французской революции шляпы вновь вошли в моду.
Задолго до этой шляпной волны дамы в Европе носили всевозможные головные уборы – от тончайших, сильно накрахмаленных, закрепленных в соответствующую форму вуалей и кружев до широкополых шляп с пером или соломенных плоских шляпок во время увлечения всем китайским в середине 18 века. Носили и сооружения из собственных и накладных волос, тканей и драгоценностей.
Но эти головные уборы оказались всего лишь увертюрой перед настоящей шляпной симфонией: в 19 веке ни пожилая дама, ни барышня, ни ребенок без шляпы не выходили из дома.
Чепец или кокошник? Не успели пожелтеть в сундуках платья из светлых вуалей в стиле ампир, а шляпная мода, весьма скорая на перемены, уже провозгласила нового кумира. Им стал головной убор, называемый «чепец». В конце 18 века он уже успел покрасоваться на вершинах дамских париков, но с 1820-х годов чепец обретает новое значение в костюме, обозначая семейное положение женщины – носили его только замужние. Форма чепца, прилегающая к голове и обрамляющая лицо, оказалась необычно уместной для множества кружев, лент и искусственных цветов из шелка. Чепец носили только днем, до выезда на бал или во французскую драму, но в конце 1830-х годов вкусы переменились. Императорский двор ввел моду на русский стиль. Дамы появлялись на великосветских раутах в роскошных кокошниках, украшенных крупным жемчугом и вуалями. Это относилось только к дворцовой знати. кокошник
Неизменный берет. Малиновый берет Татьяны Лариной, в котором она блистала на балу, можно причислить к достоянию русской культуры. В начале 19 века в России дамы носили берет как деталь бального туалета. Береты шили из дорогих материалов – бархата, парчи, лионского шелка. Их украшали пером и аграфом – драгоценной застежкой. Слово «берет» произошло из итальянского, его носили мужчины и женщины в Европе с 15 века.  Декоративная избыточность второй половины 19 века, насыщенность всевозможными подражаниями стилям прошедших эпох, объясняется не только щедростью моды, но и набравшим ускорение техническим прогрессом в области обработки и производства текстиля. Кружево, вышивка и иные украшения костюма, стоившие раньше огромных денег и труда, теперь делали с помощью машин. Индустрия шляпного дела из привилегированного ремесла, обслуживающего аристократию, превратилась в хорошо отлаженное производство для широких слоев городского населения. Однако особенность шляпного ремесла такова, что сам процесс изготовления шляпы механизировать нельзя. Это всегда не просто ручная работа, а искусное мастерство.
В середине XIX века произошла революция головных уборов, можно было выбрать на свой вкус. Шляпки так же подверглись преобразованию, и теперь очень модным стало изобилие на них различных рюшек, кружавчиков, искусственных цветочков и т.д. Однако, такие шляпы позволялось носить только замужним женщинам, которые выезжали в свет – на бал или в театр.  Конец XIX начало XX века ознаменовался научно-техническим  прогрессом, который перевернул весь мир. Появление новых  технологий позволило упростить процесс изготовления шляп, они  становятся более качественными и доступными. Теперь имелась возможность воплотить свои фантазии и  идеи, целью которых является улучшение внешнего облика шляпки.  Дамы в возрасте предпочитали носить классические шляпки, на  которых имелось не более одного-двух украшений. Смелые и  раскрепощенные дамы с легкостью могли надеть любую шляпку,  какая только пришлась им по вкусу.      
Ритм жизни становится быстрее, а потому шляпу носили в тех случаях, когда не требовалось спешки, и не было суеты. Например, надевали ее, чтобы сходить в театр или кино, посетить выставку или совершить вечернюю прогулку. Однако, именно в это время создавались самые настоящие произведения искусства — оригинальные шляпки руками истинных мастеров. По утрам, пока длинные волосы дам не были уложены в прическу, надевали чепец. Вот как описывается модель чепца для утреннего туалета в журнале «Парижские моды» за 1887 год:
«Круглый фон из вышитого кремового тюля гарнирован кругом сборчатым, кружевным воланом, пришитым под тюлевую головку «бульоне». Посредине бант из узких бледно-розовых лент и высокий кружевной туф, перемешанный с петлями розовых лент». 
Общность стилистических деталей охватила не только костюм, но и всю бытовую среду. В эпоху стиля «историзм», когда в убранстве дома, в одежде, в бесчисленных мелочах смешивались или повторялись великие стили прошлых эпох, не была забыта и драгоценность 17 и 18 веков – кружево. Пожилые дамы, а таковыми считались женщины за сорок, ходили дома и выезжали на балы в кауфюрах – сооружения из схожего с ручным кружевами французского или немецкого производства. Кружево спускалось на затылок фалдами и крепилось на голове с помощью репсовых или бархатных лент и искусственных цветов, преимущественно роз, близких по тону к натуральному. шляпка начало 20века Шляпа, как туфли и сумка, когда-то возведенные нашими предками в ранг священнодействия и ритуала, постепенно утратили понимание ее глубинной сути, но шифр священнодействия продолжает в них жить, независимо от того, понимаем мы его или нет.

Шляпа от немецкого schlappe - это головной убор, сохраняющий устойчивую форму

Женские шляпки всегда была в центре всеобщего общественного внимания: мужской взгляд сам по себе останавливался на этом сооружении

История шляпы — это увлекательное путешествие в прошлое, ведь с ней происходило много интересного

Когда шляпа еще не появилась, дамы укрывали свои головы меховыми капюшонами, шарфами, шалями, вуалью и прочими головными уборами

История возникновения первых шапок начинается с Древнего Египта, где в Фивах на стене гробницы нарисован мужчина в головном уборе из соломы

Современная шляпка

В древние времена головной убор был ритуальным и был связан с обрядом погребения, так как считалось, что он осуществляет связь с потусторонним миром

Греки покрывали голову только в путешествиях, что поспособствовало созданию двух основных головных уборов: «шляп» и «шапок»

Во Времена средневековья головные уборы, которые были предметом роскоши, украшают плюмажем, мехами, лентами и драгоценными камнями

К концу Средних веков шляпы стали одной из важных составляющих великолепия, которое полагалось демонстрировать

Шляпа была настолько популярной, что за нее стали бороться, всем хотелось выделиться из толпы именно при помощи своей шляпки, все искали что-то оригинальное и в то же время красивое

В 14 и 15 веке моду на головные уборы диктовала Франция

Принцессе Диана в шляпке

К концу Средних веков шляпы стали одной из важных составляющих великолепия, которое полагалось демонстрировать
Французская революция принесла красные фригийские колпаки, декорированные трехцветными кокардами и лентами национальных цветов

Современные шляпки

Мода на шляпу менялась настолько стремительно, что модницы не успевали приобретать новые модели

Фасон постоянно менялся, сначала актуальными были шляпки с большими, затем с маленькими полями, в стиле античных богинь, а потом в стиле французских пейзанок

В середине XIX века произошла революция головных уборов, можно было выбрать на свой вку

Дамы в возрасте предпочитали носить классические шляпки, на которых имелось не более одного-двух украшений

Смелые и раскрепощенные дамы с легкостью могли надеть любую шляпку, какая только пришлась им по вкусу

История возникновения носок

У носков был свой прообраз, напоминавший обувь из кожи, которая закрывала пятки и пальцы. Её носили женщины, но только когда ложились спать, и мужчины, выбравшие актерскую профессию. Такая функциональность представляется немного странной, но, возможно, именно в ней угадывалось будущее носков. И сегодня в странах, где принято экономить на отоплении спален, спать ложатся с грелкой и в носках.

Из Греции кожаные носки попали в Рим, где верно служили римлянкам, и не только ночью. Потому что необычную "одежду" на стройных ногах римских женщин заметили британские воины, удивились и подошли к этой детали гардероба с мужской практичностью. Они оценили их удобство для ратных дел и принялись за усовершенствование носков.

Носки стали надеваться внутрь грубых башмаков, прекрасно защищая ноги. Но настоящая слава пришла к носкам опять-таки в Риме, спустя 100 лет! В то время носки уже закрывали голень и поднимались все выше и выше, превращаясь в чулки. Носки так понравились мужчинам, что о них начали писать поэты! Марциал назвал их "прибежищем для стоп из ткани" и был, безусловно, прав, если задуматься о том, как приятно ногам иметь свою собственную одежду.

Что касается чулок, которые сначала носили священники, то они шились из льна и не были удобны. Вязаные чулки появились в Испании только в XVI веке. Если верить легендам, то их вязали мужчины, и даже украшали свои изделия. Такие вещи были дороги и становились замечательным подарком и знатному вельможе, и даже самому королю.

Механизировать ручной труд предложил магистр философии Уильям Ли, когда изобрел вязальную машинку. Но, как это обычно бывает, изобретение не получило хорошей оценки монархов, то есть королевы Елизаветы I. Она сочла чулки и носки, связанные на машинке, слишком грубыми, чтобы носить ее королевскому величеству и ее приближенным. Тогда Уильям занялся усовершенствованием машины и вскоре представил Елизавете I шелковые чулки. Но должного интереса и королева, и ее муж не проявили. А жаль.

Обиженный изобретатель уехал в более изысканную Францию, куда его пригласил Генрих IV. И тут его ждало разочарование. Король внезапно умер, Мария Медичи не заинтересовалась перспективами такого гениального открытия, а бедный Уильям влачил свои дни в нищете и умер от сердечного приступа. Хотя в историю легкой промышленности его имя вошло, так как первые чулки были связаны на его машинах.

Конец XVIII века ознаменовался тем, что французы научились вязать бесшовное полотно для чулок. Но как-то некстати началась Французская революция, мода на короткие брюки и чулки прошла, а носить их под длинными брюками было незачем. Во втором десятилетии XIX века мужчины облачились в панталоны, плотно обтягивающие бедра и ноги, и чулки навсегда ушли из мужского гардероба. Вернее, они стали короче и превратились в носки, которые долгое время носили со специальными подтяжками.

Первая мировая война 1914 года окончательно укоротила носки, но не в угоду моде, а исключительно из экономии тканей. Возвращения в гардероб мужчины чулок не произошло. Но можно посмотреть на это по-другому, если вспомнить, что сегодня легкая промышленность производит теплые мужские колготки.

Так что носки – одежда с приличной родословной и вполне славной историей.