Инфоурок Доп. образование КонспектыКонспект занятия:"Внешний образ женщины в современном мире."

Конспект занятия:"Внешний образ женщины в современном мире."

Скачать материал

Тема: Внешний образ женщины в современном мире.

Цель: Изучение изменений моды и внешнего вида с древних времён

Задачи: Изучить исторические изменения внешнего вида из века в век

Ход занятия:

На сегодняшнем занятии мы будет говорить об изменениях внешности из века в век .Для начала нужно понять, что дети знают о моде, стиле и образе жизни предыдущих веков. Начнем беседу вопрос- ответ.

Как вы думаете, кто первый придумал одежду?

Что служило людям первой одеждой?

Считалось ли это красивым и модным?

Как украшали себя первобытные люди?

Теперь переходим к моде и стилю древних времён.

Исторические предпосылки возникновения античного костюма

ГРАЖДАНСКОЕ МУЖЕСТВО народа Эллады воспитывалось в трудной и сложной борьбе за существование. Гористая страна, с почвой каменистой и голой, взрастившей лозу и оливу, с жестоким, долгую часть года безоблачным небом и зимой, полной грозных ливней и бурь, была сурова к своим сыновьям. В борьбе за землю и скупой ее урожай, за пастбища для скота общности людей группируются в полисы — районы, постоянно враждующие между собой. Скудость и малость земли гонит «голодное брюхо» к морю. Освоение своей земли, освоение морской глади и земель дальних проходит в поисках метода и научной основы в решении тех или иных технических задач, в закладывании основ навигации, математики и астрономии, аграрной науки, ремесел и искусства. В свою очередь беспрерывные войны заставляют искать средства укрепления мужества, воли и физической выносливости гражданина Эллады — и греки создают научную систему физического воспитания и культуры тела. Культура здорового тела способствует развитию ваяния — греки «режут из дерева, высекают в мраморе и льют из бронзы изваяния богов, похожих на людей», ищут совершенства пластики и гармонии в «прообразе прекрасном».Рис.8.

Исторические предпосылки возникновения античного костюма. Культура Греции, развивавшаяся в соприкосновении с более развитым Востоком, в области костюма не избежала влияния своего старшего соседа – она примеряла его тесные многоцветные одежды, рядилась, пока не нашла своего решения, только Элладе подходящего и только в ней возможного. Такова сущность и природа любого истинно национального костюма — он возможен и пригоден только в данных условиях и только у данного народа. Эта идея создания костюма не родилась сама по себе. Она формировалась соответственно образу жизни людей, отслаивалась в лучах архитектуры, тяготела к соединению со скульптурой, прилаживалась к телу в палестре (месте для гимнастических упражнений), упрощалась в ратных подвигах. Наконец, она получила философское подтверждение в теоретическом определении как «союз пользы, блага и эстетической ценности».«…Ткань, скажем мы, отмеривается в соответствии с требованиями желаемой одежды. Но в соответствии с какой нормой блага измеряется ценность одежды?» (Платон) .

Итак, античная философия сформулировала положения о норме костюма как блага, пользы и как эстетического норматива: украшение, приносящее пользу, следует по Платону, совершенное по производству, добавляет Аристотель, и точное по своему назначению, заканчивает Сократ, ибо «все хорошо и прекрасно по отношению к тому, для чего оно приспособлено, и дурно и безобразно по отношению к тому, для чего оно дурно приспособлено» .Рис.9Культ здорового тела и физических упражнений, законы гармонии и ритма, музыкальность и поэтичность требовали соответствующего одеяния. И оно пришло.Уже «Илиада» полна трепетных описаний одежды, длинных хитонов и складчатых плащей, совершенного вооружения. Ремесло Эллады быстро достигает уровня искусства, становится им, воспитывая вкус и прививая любовь к прекрасному. Простая, легкодоступная глина на гончарном кругу приобретает совершенство формы, и художник, прикасаясь к ее поверхности, заполняет ее гармонией орнаментов и изображений. Ткачеством занимались все женщины Греции, ткачеством начинают заниматься и ткачи-профессионалы. Ткачеству посвящены мифы, о ткачах и тканях повествуют строфы поэм: Что за ткачихи, Афина, покровы им эти соткали! Чья им искусная кисть создала этих образов прелесть: Ведь что живые стоят, что живые гуляют по ткани… .Извлекая прекрасное из пластических свойств ткани, греки подошли к последнему этапу поисков идеальной одежды и… научились мастерству управления тканью по законам красоты — драпировке. И хоть мы и называем греческие одеяния костюмом, в истинном положении вещей это наименование неправомерно. В сущности, это принцип обращения с куском ткани, и, будучи принципом, он вечен, он не мертвая память, не архаизм и не сомнительной достоверности форма. Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую ценность фигуре. Складки, в свою очередь аккомпанируя движению тела, свисают с рук, окутывая округлости и плавно обволакивая статичное тело… Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом или малом напряжении его. Основной принцип греческого костюма — это свобода и непринужденность, которые составляют основу любой примитивной одежды, но при участии законов прекрасного приводят к результату наиболее совершенному.Рис.10Греков удовлетворяло изменение размеров и пропорций тех прямоугольных кусков, собранных или сложенных вдвое, которые с поразительным искусством прилаживались на теле поясом или аграфами, фиксирующими точки падения и скрепления. Таким образом, в своем искусстве располагать ткани греки добились эффекта изменения пластического движения ткани вместе с движением человека, нашли возможность придать мертвой ткани экспрессию и одухотворить ее. Вот почему создание античного костюма на сцене требует согласованных, гармоничных действий режиссера, актера, балетмейстера и художника. Слово и действие выражается в зрелищном аспекте движением актера, рисунком складок, костюмом. Справедливость этого утверждения была продемонстрирована на сцене зала им. Чайковского гастролировавшим в Москве Афинским драматическим театром в спектакле «Антигона». Не говоря о пластичности актрисы Папананасиу, зрителей покорил хор, монолитность движений которого была так выразительна, линейная пластика костюмов так совершенна, что (да простят мне эти слова) силы передачи эмоций хватило бы даже при условии полного незнания зрителем текста. В представлении трагедии Эсхила «Персы» (рис. 8,9), которую привозил на гастроли в Москву Пирейский театр (Греция), хор персов был снабжен плащами. Организованный в строго ритмическом плане, хор произносил на одном дыхании в один голос слова, как и полагается хору греческой трагедии. Действия же, которые раскрывают смысл этих слов, переживаний, были разделены персонально: у каждого в отдельности или у разных групп хора они различны. Подчиняясь ритму слова и ритму стиха, все двигались в, казалось бы, разных направлениях, заканчивая движение энергичным жестом отчаяния и страдания. Плащи, прикрепленные к запястью у одних, намотанные вокруг локтя у других, ниспадающие с плеч у третьих, размахом полотен, движением меняющихся складок вторили жестам. Застывая в мгновении, эхом откликались они на слетевшие с губ стенания, вопли, вырвавшиеся из груди, стекали с рук трагическим движением ткани. Именно так и использовали греческие мастера скульптуры расположение складок.На фризе, хранящемся в залах Эрмитажа, изображена трагедия Ниобеи: в смертных муках трепещут ниобиды. Страдания духа и тела продолжены в складках одежды… (рис. 10). Они, изгибаясь в предсмертном томлении, окутывают упругие тела и раздутые ветром, молча вопиют о пощаде, влекомые тяжелым трупом, каскадом никнут к земле…Собственно говоря, форма костюма зависит целиком от эстетических навыков, чувства гармонии, меры — всего, что определяет художественный вкус того, кто украшает себя тканью, драпируясь ею. Поэтому мера элегантности зависит целиком от импровизатора ее формы, от того чувства ткани, которое воспитано в нем. «Уму непостижимо, как могли древние греки и римляне так гармонично и красиво и в то же время так естественно, правдиво, характерно делать эти божественные драпировки» .

Костюм раннего Средневековья (IX—XI вв.)

 

«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ развилось из совершенно примитивного состояния. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию и начало во всем с самого начала. Единственно, что средневековье взяло от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утерявших всю свою прежнюю цивилизацию городов» .

 

Медленно развивающиеся земледелие и скотоводство диктуют развитие материальных и духовных потребностей общества, ограничивая их кругом замкнутых родовых интересов и грубых навыков общения. Родовые и межродовые распри, суровые условия жизни, жестокая борьба за жизненное пространство и власть над ним, сопровождающие становление европейского феодализма, определили потребности в создании крепостных центров и положили начало в строительстве крепостной и замковой архитектуры. Крепостной, оборонительный характер, каждую минуту могущий обернуться агрессией, определял весь жизненный уклад, бытовой антураж которого находился в прямой от него зависимости.

 

Натуральное хозяйство подчинялось насущным нуждам, исходило из минимума, имеющегося под рукой, и из потребностей, которые этот минимум мог удовлетворить.

 

С технической стороны область костюма была ограничена примитивностью прядения, ткачества и традициями быта. А образ жизни общества не вызывал еще потребности в совершенстве одежды, арсенал ее был весьма скуден и укладывался в четыре наименования: рубаха, штаны, плащ и покрывало. Цвет, украшения и материал характеризовали общность, группу людей, клан, род: 1) как единый хозяйственный организм, располагающий одинаковым сырьем, красителями и способом производства, и 2) как единый духовный организм, объединенный единомыслием и духовным укладом (обычаи, этика, мораль). Эти признаки, практически определившие декоративный строй одежды и украшений, впоследствии закреплялись как национальные (орнамент, вышивка, разрисовка, аппликация, цвет и т. д.).

 

Костюм раннего Средневековья (IX—XI вв.)

«Сказал из Тронеге Гаген: Какой-нибудь значок нашейте на одежду».«Песнь о Нибелунгах»От периода великого переселения народов европейцам остались меховые и кожаные плащи, кожаные и костяные элементы защитной одежды (панцири), примитивная обувь и обмотки для штанов

С таинственного и призрачно далекого Востока как драгоценность и малодоступная роскошь изредка приходили легендарные ткани и благовония.В обилии создаваемые народами бронзовые и костяные обереги и украшения, накладные и навесные, орнаментальные обрамления которых выполнялись в зверином стиле , составляли арсенал культурных завоевании ремесла (рис. 30 а-ж). Все это и легло в основу романского стиля костюма. Это длинные и короткие туники, надеваемые одна на одну; плащи — от шкур до сшитых кусков ткани, сколотых, связанных, прошнурованных, с отделкой и без; штаны — короткие, до колен и длинные, прикрепленные обмотками к икрам и заправленные в кожаные чулки или обувь — постолы. Одежда мужчин и женщин была однородной, различаясь по длине и украшениям. Бедра у тех и других охватывал пояс с прикрепленными к нему оружием, оберегами, гребнями и кошельками (с появлением денег). Кол- ты — височные подвески, венцы, крепящие волосы, шейные гривны, браслеты — защита запястья, серьги, амулеты, щитки из металла на груди, пряжки на поясах и на плащах украшали и заполняли плоскости одежды. В соединении с грубой фактурой ткани, мехом плащей, капюшонами и длинными волосами они производили суровое впечатление и несли в сочетании определенный эстетический эффект.Простота формы одежды характерна для всех классов средневекового общества (рис. 31, 32). Писатель IX века Эгинхарт оставил нам описание одежды Карла Великого: «Рубаха, штаны, чулки с обмотками, туфли, меч на перевязи; зимой — нагрудник из шкуры выдры, закрывающий горло и грудь, плащ». В торжественных выходах на плечи надевалась мантия. В русском языке существует три определения накидного полотнища: плащ, набрасываемый наплечи, застегивающийся или скрепленный, изготовлялся из разных фактур; корзно — драгоценный, подкройный плащ с застежкой на правом плече (рис. 33); мантия — торжественная ткань, на подкладке, обширная по размеру (царская — длинная с треном), богато украшенная. Мантии подбивались черными соболями с белыми пятнышками, мехом горностая, куницы (рис. 33а). Знатные люди носили зимние плащи с подкладкой из мелких шкурок дешевого меха (рис. 34, 34а). Большую роль играли декоративные украшения — вышивки, накладки из металла, служившие регалиями, оберегами, геральдическими признаками.

Общая характеристика костюма эпохи Возрождения

 

ЕСЛИ вы задумали ставить Шекспира или исторические драмы Шиллера и Гюго, то вам придется обратиться к многочисленным памятникам костюмного искусства эпохи Возрождения, длительной по времени (XIV—XVI вв.) и разнообразной по толкованию костюма.

 

Особой сложности задачу поставит перед вами Шекспир, ибо природа его драматургии такова, что она дает возможность адресовать действия пьес в различные периоды истории. «Короля Лира» играют в костюмах и декорациях XII, XIII и XVI веков. «Гамлет» у каждого режиссера и художника получает свою трактовку. Шекспира играют и в условном оформлении, используя только отдельные характерные детали костюмов данной исторической эпохи. Но только при доскональном изучении и понимании истории к художнику приходит умение и право свободно и вольно обращаться с костюмом.

 

Общая характеристика костюма эпохи Возрождения

 

Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры, в зависимости от их положения и возраста.Леонардо да ВинчиРис.53

Этот период в истории культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую великую книгу,какая вообще существует на земле,— книгу природы, так увлекся ею, что уже никогда больше не пожелал ее закрыть.Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую ее оболочку — костюм, над созданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века.Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он силен и могуч, этот человек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешеную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кулаки, а если нужно, то и кинжал. Он — человек со всеми присущими ему страстями и качествами. А костюм не сразу, но постепенно приноравливается к его характеру.Рис.54Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожаный башмак.Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергии внешности мужчин уделялось больше внимания, чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда — если не по цене его, то по простоте формы. Тем не менее возник определенный идеал (эстетический) женской красоты. Он был изложен Аньолой Фиренцуолой в начале XVI столетия: «…волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Белок глаза пусть синевато блестит… Черные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный темно-коричневый цвет: он придает взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и овальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придает ему излишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне толстыми; легкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает их прелесть… Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен… Плечи должны быть широкими… (рис. 53). Первое условие красивых грудей есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней… Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады… »Рис.55В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению. «Как часто ее величество (Елизавета I) вместе со своим достопочтенным советом устанавливала ограничения в одежде для разных сословий и как скоро гордыня наших сердец вновь переплывала этот пролив» .Ричард Онслоу, лондонский летописец, описывает в 1565 году свой разговор с двумя городскими портными, недоумевающими, имеют ли они право сшить «широкие штаны без складок, подбитые поверх хлопчатобумажной подкладки еще подкладкой из полотна, так чтобы последняя прилегала прямо к ноге» .Рис.56Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны, причем штанины можно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристегивались к плотно сидящему на теле пурпуэну (см. Средние века).В XIV и XV веках рукава пристегивались булавками, привязывались лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до XVIII столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками.Великолепное разнообразие форм рукавов, их креплений, связывания и скалывания, помимо живописи, представлено в фильмах режиссера Дзефирелли — «Ромео и Джульетта» и «Укрощение строптивой».Рис.57Пурпуэн (или, как у нас в театрах чаще называют, колет, что, к сожалению, неверно) плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от нее расходился короткой или длинной баской. Застежка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладкой и с прорезями, с орнаментальной накладной тесьмой, металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами… Надевался на рубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, где швы заменялись завязками.Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы.Костюмы буквально разбирались на части (рис. 54). Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг (тем более что «жизнь» их в пьесах об этом времени полна неожиданных ситуаций, быстрой беготни, переодеваний и т. п.). Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т. д. и т. п. Сделанные из дешевой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления, исторически правильны и могут быть обыграны актерами согласно намеченному ими рисунку роли.Рис.58Куртка и штаны делались разного цвета, так же, как разного цвета могли быть обе штанины вместе с длинными завязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожаные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань — грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щеголя.Особое внимание уделялось рубашке (рис. 55). Сделанная из тонкой ткани, она была с квадратным, овальным, круглым и обязательно сильно собранным вырезом. Местосборок прикрывалось накладкой, то есть куском богато расшитой ткани (золотом, черным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивками, но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжетТапперт-плащ, гупелянд  (рис. 56) — верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими одна на другую или сде-ланными встык, на подкладке или без нее. В придворном платье тапперт обычно делался без рукавов.Рис.59У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Ученые, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура — все на официальных приемах появлялись обязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению.Плащ без рукавов делался на двух шнурах, позволявших регулировать его длину. Правая рука обычно придерживала шнур, прикрепленный на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ — просто рубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный — у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра — у юношей (XIV— XVI вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного внимания.Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды. Вот запись от 7 октября 1666 года:«Пешком ходил в Уайтхолл, чтобы попросить отца по-менять мой длинный черный плащ на короткий (длинные плащи теперь совсем не носят), но отец ушел в церковь и плаща я не достал».На плаще иногда изображали фамильный герб (XIII—XV вв.) В середине XVI века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением костюма. Прямоугольные плащи уже с конца XIII века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине XVI века они приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мелких или крупных (рис. 57). Для дороги плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа.На сцене плащ никогда не должен болтаться легкой тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет которой строго согласован со всем костюмом.В XIV—XV веках, как мы уже говорили в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками — штаны-чулки.Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны-чулки надевали маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бедрах натягивались.Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по XVII век включительно.В XV—XVI веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие свою форму и объем,— от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер, доходивших почти до колена. Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки.Короткие штаны называли «верхними чулками» — о де шосс (франц.). Их украшали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увеличивая их объем. По-английски такие штаны именовались «транк-хоуз», что значит сундук, дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли «напыщенными», и их объем увеличивался за счет подкладок и подбивок из тряпок, пакли, очесов и даже отрубей (рис. 58).Анекдот XVI века повествует о молодом человеке, «который в пылу оживленной беседы с несколькими дамами зацепил своими штанами за гвоздь и оттуда посыпались отруби, а штаны внезапно опали, к ужасу их владельца и радости дам». Штаны увеличивались в объеме, пока был мал объем пурпуэна и короток плащ. Эта короткая одежда вызвала новое изобретение чулок, о чем свидетельствуют многочисленные записи историков: «Сэр Томас Грешэм принес в дар Эдуарду VI пару длинных испанских шелковых чулок». До конца XVI века башмаки, сапоги и туфли были мягкими, кожаными или суконными и без каблука, лишь в конце века появляется небольшой каблук. В туфлях немаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез туфли. Несмотря на то что носовые платки уже существовали, их не употребляли по назначению, они были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордостью носились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в сумке на поясах и в карманах.Ткани. Основными тканями Средневековья и Возрождения были лен, грубые и тонкие шерстяные ткани, сукно, парча, бархат гладкий и рытый (с рельефным рисунком), камка, атлас, муар, шелковая кисея и тонкое полотно. Парча, сукно и бархат выделывались в Италии, а шелка привозили из Китая, Индии и с Ближнего Востока. Самые крупныерисунки, украшавшие ткани XV века, так называемая семилопастная роза с гранатовым рисунком (рис. 59), шли только на драгоценные одеяния, а более мелкие, ювелирные — на платья знатных горожанок. В театре эти ткани заменяются бархатом, вельветом, гобеленом, ворсовыми и драпировочными тканями, кашемиром, репсом.

После просмотренных илюстраций, подводим итоги занятия.Задаём вопросы

Кому, что больше запомнилось?Что больше всего произвело впечатление.

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Конспект занятия:"Внешний образ женщины в современном мире.""

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

SMM-менеджер

Получите профессию

Копирайтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Изучение изменений моды и внешнего вида с древних времён.

В данном конспекте будет рассмотрено всё веяние моды начиная с древних времён.Красочное описание тканей,цветовой гаммы и стилистических направлений. Доступная информация даже для 10-летних детей.

Этот конспект станет для вас помощником и путеводителем по моде древних времён.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 626 290 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 24.04.2019 226
    • DOCX 28.5 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Клюшникова Мария Викторовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Клюшникова Мария Викторовна
    Клюшникова Мария Викторовна
    • На сайте: 4 года и 11 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 25667
    • Всего материалов: 82

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Менеджер по туризму

Менеджер по туризму

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Методика осуществления тренировочного процесса в лыжном спорте

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Функциональная грамотность в системе дополнительного образования детей

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 66 человек из 26 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении академическому вокалу

Преподаватель академического вокала

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Творчество и технологии в медиакоммуникациях

8 ч.

1180 руб. 590 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Технологии и автоматизация в машиностроении

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Развитие физических качеств в художественной гимнастике: теория и практика

6 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе