Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / ИЗО, МХК / Конспекты / Лекции по дисциплине "Материаловедение" для студентов колледжа

Лекции по дисциплине "Материаловедение" для студентов колледжа

  • ИЗО, МХК

Название документа Лекция №1.docx

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №1.

Основа для живописи.

Основа для живописи - это любой физически существующий материал или поверхность, на которую наносятся краски: металл, дерево, ткань, бумага, кирпич, камень, пластик, веленевая бумага (тонкий пергамент, восковка, калька), пергамент, штукатурка, стекло. Однако лишь немногие из них представляют собой традиционные основы для масляной живописи; делятся они на две группы: эластичные (гибкие) основы, к которым относятся холст и бумага, и жесткие, объединяющие дерево, листовой фиброкартон, древесноволокнистую плиту, холст на картоне (доске) и металл. Наиболее популярной и широко используемой основой является холст. Однако статус холста как стандартной основы для живописи относительно молод. Древние художники предпочитали работать в энкаустике на деревянных основах, а в средние века эта практика дала толчок развитию и использованию яичной темперы на досках - первичной и важнейшей формы станковой живописи того времени. В ХV веке на начальных стадиях эволюции живопись маслом существовала как способ доработки или - завершающей стадии темперной технологии: основное внимание было по-прежнему сконцентрировано на небольших вещах с тщательной деталировкой. Такие картины фламандские художники, например, предпочитали писать маслом на грунтованных деревянных досках. В тот период наиболее популярным материалом было дерево - дуб или береза в Северной Европе, тополь - в Италии. Металл - главным образом медь (второй по популярности материал) - использовался реже. Живопись на досках, как правило, предназначалась для коллекционеров или в качестве фрагментов декора культовой архитектуры, поэтому картины были небольшими. В настоящее время многие художники работают на эластичных основах. Тем не менее, живопись на досках имеет своих приверженцев, и этот выбор представляет уникальные эстетические возможности. Приводим краткое описание основ, используемых сегодня в живописи маслом наиболее часто.

Льняная основа.

Холст тесно связан с химией масляных красок. Льняное полотно изготавливается из волокон растения Linum usitatissimum - того самого, чьи семена применяются в производстве сырого льняного масла. Для изготовления полотна растение собирают целиком (включая и корни) в период наивысшей степени созревания, далее его оставляют для перепревания в течение трех недель. Затем из этого материала прядется прочная нить, из которой и ткется холст. Что же делает льняное полотно привлекательным? Это - его прочность и главным образом красота. По сравнению с другими тканями, льняное полотно не обладает механически правильным и ровным тканым рисунком, благодаря особенностям плетения нити. Лен всегда проступает "живой" фактурой сквозь нанесенные слои краски. Эта органичная красота наиболее четко проявляется при использовании льняного полотна стандартной и более грубых разновидностей фактуры; однако холст даже более мелкий тонкий - так называемого "портретного" качества, обнаруживает изысканную неровность и шероховатость поверхности ткани. Важно помнить, что масляная живопись ранних периодов выполнялась тонкими слоями красок - в сравнении с более пастозной фактурой, характерной современному искусству. Краска наносилась лессировками, поэтому ее целостный слой оставался относительно прозрачным. Следовательно, фактура льняного холста становилась одним из решающих факторов, определяющих характер завершенной работы. "Неправильность" рисунка ткани и встречающиеся кое-где узелки и шероховатости наполняли лессировки искрящимся светом.

Многообразие фактур художественного льняного полотна определяется количеством нитей на дюйм. Льняной холст средней фактуры содержит приблизительно 79 нитей на дюйм; холст гладкой фактуры - так называемого "портретного" качества - содержит от 90 нитей и более. Льняное полотно может быть как одиночного (SW), так и двойного (DW) переплетения. Полотно двойного переплетения горазда прочнее, тяжелее, плотнее и, конечно же, дороже по сравнению с полотном одиночного переплетения. Оно более приемлемо для крупных живописных произведений.

Хлопок.

Хлопчатник в качестве основы представляет собой современную альтернативу льну. Он впервые начал использоваться в художественных целях в 30-х гг. ХХ в., и с тех пор его популярность многократно возросла, особенно в США, где собственно и производиться основная его часть.

В отличие от льняного хлопчатобумажный холст не занял столь престижной позиции, мало того, он получил негативные отзывы в печати. Некоторые авторы даже сочли хлопчатобумажный холст абсолютно непригодным в качестве основы. Подобный взгляд нельзя назвать полностью справедливым, поскольку хлопок обладает определенными преимуществами. Это прочный и недорогой материал. Так же, как и лен, он имеет в структуре ту же молекулу целлюлозы. По сравнению с льняной нить хлопчатника несколько тоньше и значительно ровнее, что сказывается на фактурном рисунке ткани. Поэтому в сравнении с льняным холстом хлопок не обладает столь же интересной поверхностью. С другой стороны, ткань из хлопка более устойчива, чем лен, который имеет тенденцию к расширению и сжатию в зависимости от влажности, вызывая тем самым появление характерных "волн" вдоль границ холста. Одна из причин невысокой популярности хлопка заключается в том, что большинство имеющихся в продаже художественных хлопчатобумажных основ фактически являются слишком тонкими - в особенности те, которые натягиваются в заводских условиях. Высококачественный холст из хлопка должен быть достаточно тяжелым 340 - 430 г на квадратный метр. Хлопчатобумажный холст - соответствующим образом подготовленный, проклеенный и загрунтованный - превосходная основа для серьезной живописи маслом. "Ровная" или "правильная" фактура не является главным фактором, если краска наносится густым пастозным слоем. Если вы хотите использовать хлопок в качестве основы для живописи, приобретайте его в художественных салонах, а не в магазинах тканей. Хлопчатобумажная материя, купленная в магазинах тканей и предназначенная, как правило, для изготовления одежды, занавесей и других предметов, обрабатывается специальными смолами, которые уменьшают образование морщинок и складок. Различные градации хлопчатобумажного полотна, предлагаемого художественными салонами - обычно называемые "cotton duck" - производятся специально для художников. Это чистый, необработанный материал; он не подвергается воздействию химикатов, которые в противном случае могут вступать в конфликт с органическим или акриловым проклеивателем.

Сложный полиэстер.

Синтетическая ткань, созданная в ХХ веке, во многих отношениях превосходит как льняные, так и хлопчатобумажные холсты. Сложный полиэстер - прочный и весьма стойкий материал. Он более стабилен в отношении размеров, чем лен и менее чувствителен к кислотному воздействию масляных красок. Он не подвержен гниению, не имеет тенденции к расширению или сжатию в зависимости от влажности среды, в которой находится. На сложнополиэстерной основе могут использоваться те же грунтовки и клеевые растворы, применяемые с льняным или хлопчатобумажным полотнами. Одной из основных характеристик сложного полиэстера является полное отсутствие фактуры. Это совершенно гладкий материал. Сторонники сложного полиэстера - такие, как австралийский производитель красок Archival - настоятельно рекомендуют сложный полиэстер в качестве основы для живописи. В своей убежденности фирма не одинока; но, тем не менее, сложный полиэстер не пользуется пока особой популярностью. Да и на рынки художественных материалов он еще полностью не вышел.

Джут (мешковина).

Джут изготавливается из конопли - материала, из которого производят крепкие веревки и канаты. Холст из этого прочного натурального волокна обладает однородным тканым рисунком с ярко выраженной фактурой. Она заметно доминирует над другими элементами живописи. Это идеальная основа для работы в стиле энергичного и пастозного нанесения красок. Просветы между нитями джутового холста широкие, поэтому грунтовать его приходится иногда дважды.

Бумага.

Бумага - довольно интересная мягкая основа: она разнообразна, удобна в работе и привлекательна. Бумага обладает той непосредственностью и степенью интимности, которых художники не в состоянии обнаружить у других, более привычных основ. Благодаря свойственной бумаге способности к абсорбции, краски на ней высыхают быстрее и становятся матовыми. Многообразие фактур бумаги делают ее еще более привлекательной для живописцев.

Однако, как правило, бумага не рекомендуется для серьезной масляной живописи, поскольку считается не прочной. Это, безусловно, верное замечание. Но, тем не менее, работы небольших размеров на бумажной основе могут производить хорошее впечатление. Конечно, при использовании бумаги необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности. Выбирайте только высококачественные сорта художественной бумаги. Пользуйтесь лишь 100% ветошной бумагой без содержания кислот и обращайте внимание на ее плотность. Чем плотнее будет бумага, тем лучше. Ветошный (тряпичный) картон дает наилучшие результаты. Перед живописью на бумаге или картоне, их поверхность следует загрунтовать клеевым раствором. Проклеиватель на основе животного клея, нанесенный на необработанную бумагу, надежно защитит ее от кислотности высыхающей краски. Существует и другой способ защиты: покройте бумагу слоем разбавленного акрилового средства или грунтовки gesso. Бумага абсорбирует оба грунта, а содержащиеся в ней вода вызовет деформацию бумаги и образование на ее поверхности морщинок. Для того чтобы предотвратить этот эффект, можно прикрепить края бумаги к картону клейкой лентой или степлером. Или после высыхания клеевого раствора можно смочить обратную сторону бумаги и расположить ее под несколькими листами промокаемой бумаги под грузом. Есть и третья альтернатива: покройте бумагу тонким слоем шеллака, который растворяется спиртом, и таким образом не будет подвергаться воздействию разбавителей или масла. Кроме того, существуют специальные и предварительно проклеенные виды бумаги, предназначенные в качестве основ для масляной живописи.

Доски из древесины твердых пород.

В ранние периоды развития живописи художники писали на деревянных досках-панелях. Вспомните иконы, а также магические и религиозные запрестольные образы в церквях.

Опыт работы на деревянных основах значительно отличается от опыта работы на холсте. Живопись на досках, как правило, характеризуется малым форматом и более внушительной массой, по сравнению с холстом; она, определенно, создает ощущение прочности и весомости. Практически любой вид натуральной твердой древесины может стать основной для живописи - дуб, кедр, тополь, береза, грецкий орех или, например, красное дерево (сосна - менее пригодна, так как содержит много смол и обладает слабой водостойкостью). Очень важно, чтобы дерево было зрелым (выдержанным) и не содержало влаги; на доске не должно быть трещин. Ее толщина варьироваться в пределах от 2,5 и 0,5 см, при этом толщина от 1,5 и 0,7 см считается нормой. Если доска очень тонкая, высыхающая краска непременно деформирует ее. Доска приобретет выпуклую форму - наподобие бочарной клепки. Дерево может расширяться и сокращаться. Самое уязвимое свойство древесины в том, что она имеет тенденцию к деформации, вновь выровнять ее крайне сложно. Преимущество более тонких красок в том, что их деформация легче корректируется при помощи укрепления задних стенок. К сожалению, в настоящий момент доски из твердых пород древесины являются редким и дорогим материалом; впрочем, отличной основой подобного рода могут стать повторно используемые детали мебели. Если дубовая древесина старой школьной парты или двери не сгнила и не изъедена червем, она прекрасно подойдет как основа для живописи. Потребуется лишь немного работы рубанком и наждачной бумагой, пилой - для достижения необходимого формата. Большое количество живописных произведений конца XV в. выполнялись на переработанной древесине старых парусных судов.

Фанера (многослойная доска).

Качественная фанера изготавливается из березы, красного дерева и тополя, древесина которых представляет собой гладкий и прочный материал. Одна сторона фанеры имеет грубую фактуру, а другая гладкую - эту сторону можно зачистить наждачной бумагой до превосходного состояния, подготовив ее для грунтовки клеевым раствором. Фанера обычно имеет толщину от 0,7 до 1,3 см. Если какой-либо из размеров превышает 45 см, ее, как показывает практика, следует укрепить деревянным каркасом.

Доска MASONITE (оргалит).

Это синтетический материал, изготовленный из смеси измельченных в опилки волокон древесины и клея. Смесь формируется, в результате чего образуется плоский лист. Masonite (оргалит) производится в диапазоне от темно-коричневого цвета до оттенка кофейного загара, имеет как специально обработанную (закаленную), так и необработанную поверхности. Обработанная сторона имеет значительную твердость и, возможно, перед грунтованием потребуется ее зачистка наждачной бумагой. Необработанная поверхность содержит больше волокон и характеризуется меньшей твердостью; поэтому, - из двух видов - именно такая поверхность наиболее подходит для живописи, благодаря способности абсорбировать. Некоторые виды оргалита имеют очень гладкую, плоскую поверхность с одной стороны и напоминающую холст грубую фактуру с обратной. Но сторона с более грубой фактурой не сможет создать у зрителя впечатление, что перед ним находится ткань. Как правило, лучше пользоваться гладкой стороной. Существуют также листы оргалита, у которых обе стороны гладкие. Конечно, у этой основы отсутствует присущая дереву привлекательная фактура - текстура древесины; но ведь это свойство в любом случае будет утрачено после грунтовки доски даже из натурального дерева. Так ли уж важна природная красота древесины, если, в конечном счете, она будет скрыта под слоем грунтовки?

Masonite (оргалит) имеет и свои недостатки. Первая проблема при работе с ними - доска очень легко изгибается, но не в соответствии с направлением волокон, а подчиняясь силе тяжести. Это означает, что подвешенный под углом к стене кусок оргалита станет прогибаться по направлению к центру тяжести. Для предотвращения подобного эффекта лист следует вставить в раму плотно и совершенно прямо, или поместить его плоско в лежачем положении либо усилить заднюю сторону при помощи деревянных соединительных скоб. Деформированную деревянную раму очень сложно выровнять, поэтому для укрепления задней стороны доски используйте древесину хорошего качества и солидной выдержки. Еще одна проблема, связанная с использованием оргалита, заключается в значительном весе листов крупного размера. Если вы действительно желаете работать в крупном формате, используйте вместо оргалита многослойную фанеру, так как последняя несколько легче. Листы оргалита недороги и продаются практически повсюду. Кроме того, они очень прочны и долговечны - срок их хранения сравним со сроком хранения твердых пород древесины; это, безусловно, очень стойка и одна из лучших доступных жестких основ художественного качества.

Металл.

Художники, как правило, выбирали медь. Однако есть и другие химически устойчивые металлы - такие, как железо, нержавеющая сталь, олово (белая жесть) и алюминий. Поскольку металл - тяжелый материал, выполненные на нем живописные работы традиционно отличаются небольшим размером. В наши дни художники могут использовать легкий металлический "строительный" материал, который безупречен для работы над крупноформатными произведениями - так называемый "honeycomd aluminum" или "сотовый алюминий" (пористой структуры). "Алюминиевые соты" представляют собой два тонких листа алюминия, расположенных поверх сердцевины из волокнистого (профилированного) алюминия, напоминая, таким образом, гофрированный картон. Он производится в крупных плоских листах различной толщины, легко поддается обработке и резке.

Важнейшее качество металла заключается в его гладкой, как стекло, поверхности. Он не изгибается и не деформируется в результате воздействия высыхающей краски. Однако перед началом работы металлическую основу следует очистить от ржавчины и покрыть ее грунтовкой для металла, которая отличается от других грунтовок тем, что слегка протравливает гладкую поверхность металла и обеспечивает надежное сцепление между ней и красками. Не будь слоя грунтовки, масляные краски не смогли бы закрепиться на поверхности металла.

Металлические основы можно приобрести в магазинах металлического оборудования и художественных салонах, предлагающих различное оборудование для печати, включая пластины для гравирования.


Название документа Лекция №10.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №10.

Материалы для батика и гобелена

Материалы для батика

Ткань

Ткань лучше выбрать натуральную. По составу – шелк, хлопок, тонкая шерсть, лен.

Начинать проще всего на хлопке. Удобно учиться и затрат минимум. Хлопок послужит для панно, картин.

Недостаток синтетических тканей в том, что они недостаточно хорошо впитывают воду, краска может плохо растекаться.

Шелк – самый лучший вариант. Для изготовления предметов одежды и аксессуаров – идеален.

Видов шелка множество. Вот несколько разновидностей.

К классическим шелковым тканям относятся:

Креп-шифон — наиболее тонкая, легкая прозрачная креповая ткань полотняного переплетения. Выпускается гладкоокрашенными и набивными.

Креп-жоржет — тонкая полупрозрачная креповая ткань полотняного переплетения. Отличается повышенной упругостью и малой сминаемостью.

Крепдешин — креповая ткань полотняного переплетения. Ткань непрозрачная, с умеренным блеском и зернистой поверхностью.

Атлас — креповая ткань атласного переплетения. Изнаночная сторона, образованная креповыми нитями имеет зернистую поверхность. Лицевая гладкая, блестящая. Расцветка гладко крашенная и набивная.

Туаль — ткань из натурального шелка сырца полотняного переплетения. Гладко крашеная. Применяется в качестве подкладочной ткани.

Чтобы расписывать ткань, ее необходимо закрепить на рамке или пяльцах.

Пяльцы – удобный вариант для небольших по размеру работ или для росписи фрагмента одежды.

Но чтобы проникнуться всем великолепием батика, нужен больший размер, и здесь понадобится рама.

Для закрепления ткани на деревянную раму используем обыкновенные кнопки или булавки. Если ткань очень тонкая – помогаем иголкой и ниткой.

Краски

Красок много, хороших и разных. На любой вкус и кошелек.

Условно поделим краски по способу закрепления на ткани – «под утюг» и «под запаривание».

Чтобы зафиксировать на ткани краски «под утюг» достаточно прогладить утюгом. Для красок «под запаривание» этого недостаточно, дополнительно их необходимо обрабатывать паром около часа.

При покупке красок уточняйте у продавцов способ закрепления краски. У красок разные составы, разные свойства.

Как наносить красители на ткань

Краски «для запаривания» обычно очень концентрированные. Их предварительно разводят. Для холодного батика краски рекомендуют разбавлять раствором соды (1 чайная ложка на стакан кипяченой воды) в пропорции 1:1. Для горячего батика – просто водой. Растворы хранят не более двух дней.

Для растворов красок заранее запаситесь пластиковыми баночками, стаканчиками из-под творожков-йогуртов.

Краски «под утюг» после высыхания уже не используют. И использовать для них дополнительные емкости, вроде пластмассовой палитры – только тратить время на отмывание оной, так как краска в процессе работы очень быстро высыхает. Удобно набирать кистью прямо из банки, и уже смешивать на блюдце или в той же пластиковой баночке.

Чем наносится краска

Кисточки – как в акварели – круглые, мягкие (белка, колонок), большие – для покрытия больших площадей, маленькие – для «ювелирной работы». Не забываем тщательно промывать их после работы. Особенно после красок «под утюг».

Если нужно покрыть ровно большую поверхность, можно использовать поролон (отрежем от хозяйственной губки), или вату, намотанную на палочку, карандаш, или вилку. Можно закрепить тампон нитками. Использование ватного тампона вместо кисти очень актуально в горячем батике. Когда краска наносится поверх воска, кисть можно легко повредить, «засалить» об провощенную поверхность ткани.

Материалы для горячего батика

В горячем батике участки ткани, куда не должна попасть краска, покрывают расплавленным воском. В классическом батике использовали натуральный воск, теперь под воском подразумеваются парафиновые или стеариновые свечи. Продаются все в тех же хозяйственных магазинах. Самые обыкновенные хозяйственные свечи. Чем бесцветнее, тем лучше.

Для нанесения воска художники используют специальные леечки, трубочки, модули, но мы, для начала, вполне можем обойтись кистью. Кисть должна быть жесткой. Лучше пара разных кисточек – побольше и поменьше. Желательно – щетина и длинная деревянная ручка.

Для того, чтобы расплавить воск, понадобится техническая посуда. Это жестяная баночка, в которую поместим воск, и кастрюлька, ковшик или миска – в которую нальем воды и поставим банку с воском, то есть – разогреем на водяной бане – на плите или электрической плитке.

Заранее запаситесь большим количеством старых газет. Они будут необходимы для удаления воска с готовой работы. Новые не годятся – могут испачкать типографской краской работу.

Материалы для холодного батика

В холодном батике наносят контур, который не дает краске растекаться. Контур, резервирующий состав или резерв – это одно и то же – представляет из себя густую массу, и для того, чтобы он ложился на ткань тонкой ровной линией, контур наносят из специальных тюбиков с тонким «носиком», а чаще всего из стеклянной трубочки.

У трубочек тонкий носик – от его диаметра зависит ширина линии, и расширение – резервуар для резерва. Трубочки очень хрупкие, поэтому лучше сразу купить несколько.

Чтобы набрать резерв в трубочку, в инструкциях рекомендуют воспользоваться резиновыми грушами. Но на практике вдувают собственными легкими. Не торопясь и очень осторожно! Для работы вполне достаточно наполовину заполнить выпуклый резервуар трубочки.

Наносится контур из трубочки почти так же, как обычно рисуем или пишем, например, ручкой, правда, гораздо медленнее. Но если надолго задержать трубочку в одном месте, вместо линии получится некрасивая клякса.

Можно попробовать сделать самим приспособление для нанесения резерва, заменяющее трубочку. Берете пустой стержень от гелиевой ручки. Снимаете наконечник. Промываете-продуваете трубочку от чернил и геля. Иголкой изнутри наконечника выдавливаете шарик. Вставляете наконечник на стержень. Трубочка готова. Пользоваться точно так же, как и стеклянной. Немного неудобно набирать резерв, но зато такой трубочкой получаются поразительно тонкие линии. Наносите резерв не спеша и внимательно – очень тонкие линии таят подвох – пропускают краску. И так как наконечник железный и достаточно острый, он может царапать и цеплять ткань.

Итак, нам понадобятся

ткань;

рама и кнопки (или пяльцы);

краски;

кисточки;

для горячего: воск (свечи), кисти для воска и техническая посуда (жестяная банка и миска) и газеты;

для холодного: резерв и трубочка (либо резерв в тюбике).

Материалы для гобелена.

Гобелены - тканые ковры ручной работы, на которых изображены репродукции картин известных художников. Гобелен - это изящное изделие, служащие для украшения стен, иногда для обивки роскошной мягкой мебели.

Искусство изготовления шпалер (гобеленов) имеет древнюю историю. Нет точной даты и места, где была создана первая шпалера.

Но сам принцип ткачества был известен еще в Древнем Египте. Самые ранние шпалеры - немецкие. Ткали их в монастырях или небольших мастерских. В холодных каменных постройках шпалеры не только украшали помещения, но и помогали сохранить в них тепло.

Средние века в Западной Европе - время расцвета шпалерного ткачества. Центрами производства шпалер становятся Париж, Аррас, несколько позднее Брюссель.

Слово "гобелен" возникло во Франции в XVII веке, когда там открылась королевская мануфактура братьев Гобеленов (продукцию мануфактуры стали называть гобеленами).

Родоначальник этого семейства, красильщик Жилль Гоббелен, прибыв в царствование французского короля Франциска I из Реймса в Париж, основал неподалеку от этого города, на ручье Бьевр (Biеvre), красильню для шерсти.

Гобелен в современном интерьере очень популярен. Этот материал как предмет декора жилого помещения существует уже около пяти тысяч лет.

Достоинство гобелена в том, что он подходит практически для любого интерьера, панно не ограничивает дизайнеров в том, какой стиль выбирать, на какое время ориентироваться.

Гобелен состоит из нитей основы и нитей утка. Роль основы довольно скромная. Она составляет каркас гобелена и не видна в готовом ковре, но без нее он не может существовать.

Задачи утка сложнее. Уточные нити пересекают основные по горизонтали. Именно они создают рисунок гобелена. Требования к утку другие. Его прочность - не обязательное условие. Важно, чтобы нить утка была мягкая, эластичная, без сопротивления окутывала нити основы.

Главным материалом в ткачестве ковров и шпалер всегда была овечья шерсть.

Использовали в ковроделии и верблюжью, козью шерсть, конский волос. Шелк употребляли в старинных шпалерах для изображения освещенных и светлых мест рисунка. Чем лучше качество шерсти, тем изящнее будет выглядеть ваше изделие. Удобна в работе и грубоватая ковровая полушерсть. Синтетические волокна делают ее более жесткой и прочной.

Растительные волокна - лен, хлопок, джут, сизаль и другие - встречаются в гобелене редко. Зато искусственные и синтетические волокна современные художники применяют наряду с шерстью.

В наше время в гобелене используют самые неожиданные текстильные и даже не текстильные материалы: полоски ткани, трикотаж, тесьму, паклю, шнуры, металлические нити, кожу, кусочки стекла, зеркала, дерева и т.п.

Технологическая последовательность выполнения изделия

Ручное ткачество основано на технике так называемого полотняного переплетения основы и утка.

1) Перед началом работы подготовим деревянную раму.

1) Прежде всего, выполняем эскиз к будущему гобелену.

2) Далее следует решить, каким будет размер изделия и его форма. Наиболее удобна в ткачестве прямоугольная (по горизонтали или вертикали) и квадратная формы. Сложнее выполнить круг или овал. Впрочем, можно использовать и любые нестандартные очертания изделий.

3) Третьим этапом в изготовлении гобелена будет создание основы, а в качестве ткацкого станка может быть использована самая обычная деревянная рама. Если размер будущего гобелена 250 х 250 мм, то рама должна быть примерно 750 х 500 мм, то есть ее размеры следует выбрать, утроив ширину и удвоив высоту гобелена. Делается это для будущего удобства в работе. Составляющие основу нити должны быть льняными - достаточно прочными и не тянуться. При сновке не следует натягивать нить слишком сильно. Слабое натяжение тоже не годится - ткань получится дряблой. В обоих случаях уток в дальнейшем будет трудно прокладывать.

4) Далее следует определить, какие нити больше соответствуют замыслу: традиционная шерсть, блестящий шелк, грубоватый лен или какой-то другой материал.

5) Плетение. Приступая к технической работе, следует знать основные техники плетения. Опираясь на них можно создать очень индивидуальное изделие или выработать собственный стиль в работе.

6) Заключительным этапом работы (так же как и начальным) является плетенка-цепочка. После чего необходимо убрать планку и срезать гобелен с рамы. Нити основы желательно отрезать около гвоздей, поскольку ее концы необходимо завязать узелками справа налево. Две последние нити завязываются обычным узлом. Затем правую нить откидывают на изделие, а левую связывают со следующей и т.д. В результате все нити окажутся на изнаночной стороне. Теперь остается только приметать их иголкой с ниткой. Готовый гобелен нужно отпарить утюгом через влажную марлю (кроме ворса и петель).

Название документа Лекция №11.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №11.

Материалы для создания и росписи деревянных и керамических изделий.

Роспись по дереву.

Материалы

Основной материал для росписи — краски. При росписи древесины применяют те же краски, что и в живописи: масляные, темперные, гуашевые, акварельные, а так же анилиновые красители.

Инструменты

Основной инструмент мастера росписи — кисть. Чаще всего для росписи используют круглые беличьи и колонковые кисти разных размеров. Вам, как минимум, понадобятся такие кисти: 

· круглая колонковая № 1 и № 2 с ворсом средней длины (для контурной работы и обводки). 

· круглая беличья № 2 и № 3. 

· плоская синтетическая или щетинная № 4,5,6 для нанесения грунта и для покрытия лаком. 

Идеальная кисть для росписи должна напоминать каплю, семечко, пламя свечи.

Палитра нужна, чтобы смешивать краски, подснимать с кисти лишнюю краску. Палитрой может служить белое блюдце, кафельная плитка, кусок оргстекла, крышка. 

Окончательная отделка расписанного изделия

Лаковое покрытие позволяет защитить роспись на дереве от воздействия внешней среды: влаги, перепадов температур, активных веществ. Кроме того, кроющие материалы —олифа, лак, мастика — придают изделию дополнительный декоративный эффект. 

Обработка изделия лаком — тоже своего рода искусство. Бывает, что красиво разрисованная вещь под неправильно подобранным или плохо нанесенным лаком теряет привлекательность. Не случайно на предприятиях художественных росписей есть профессия лачилы.

Масляный лак ПФ-283 (4С) зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он хорошо разбавляется скипидаром (обязательно натуральным)! Это лак прозрачный, достаточно светлый, но придает росписи некоторую желтизну. Сохнет он не менее 72 часов при комнатной температуре. Ни в коем случае не ускоряйте этот процесс в горячей духовке — лак вздуется. Лучше всего положить полаченную вещь в чистую, протертую перед этим влажной тряпкой коробку с крышкой или просто накрыть сверху коробкой для того, чтобы меньше садилось пыли и не распространялся запах лака.

При высыхании образуется глянцевая эластичная поверхность, которая имеет повышенные физико-механические свойства и устойчива при контактах с водой. Для работы отливайте небольшие порции лака и разбавителя в небольшие емкости, а большую банку с лаком плотно закройте крышкой и на несколько секунд переверните банку крышкой вниз. Возникшая герметичность не позволит лаку засохнуть. Не старайтесь покрыть изделие в первый же раз толстым слоем лака. Лучше первую обработку сделать лаком пожиже, дать ему хорошо просохнуть, а затем слегка зашкурить. 

При нанесении лака как тампоном, так и кистью на поверхности образуются маленькие пузырьки из-за того, что из пор древесины выходит воздух. По мере высыхания часть из них исчезает, а некоторые остаются. Их особенно трудно сошлифовывать. Чем более разбавленным будет лак, тем меньше будет пузырьков. По мере увеличения слоев лака, каждый последующий слой должен быть тоньше предыдущего.

Роспись по керамике.

Керамика - один из наиболее благодарных материалов для декорирования. Керамика хорошо поддается росписи, имеет широкое применение. Из нее изготовляют посуду, предметы, применяемые для украшения интерьеров. Также керамика используется для приготовления бижутерии. Большой популярностью пользуются разнообразные игрушки, настенные маски, некоторые разновидности керамики используются при создании садово-парковых и архитектурных украшений.

Керамические изделия разделяют на три разновидности - художественные, хозяйственные, декоративные. К первым относятся разнообразные статуэтки небольшой формы. К хозяйственным керамическим изделиям принадлежат столовые принадлежности - чашки, сервизы, блюдца. К декоративным относятся все те, которые могут использоваться в каких-либо целях, но в то же время играют и роль украшения - подсвечники, настенные блюда, вазы и т.д.

Очень важно на первом этапе тщательно продумать вид готового изделия, и найти или сделать тот предмет, который впоследствии будет расписан.

Изделие можно купить в магазине. Для самостоятельного изготовления керамических изделий нужно освоить навыки лепки и обжига. В магазинах продается только стандартная посуда, что не дает возможности использовать такой важный ресурс выразительности, как форма изделия.

Для начала можно использовать изделия, купленные в магазине. Во-первых, начинающему легче работать с уже готовыми предметами, используя их в качестве тренажера, на котором он оттачивает свои умения и навыки. Во-вторых, так дешевле, самостоятельное изготовление изделий из керамики требует специальных материалов и оборудования, которые стоят денег.

Существует два типа росписи керамических изделий - подглазурная и надглазурная. Различие между этими способами сводится к тому, на каком этапе на изделие наносится краска и проходит ли оно дальнейшую обработку, но также и к качествам росписи.

При выполнении надглазурной и подглазурной росписи нужно использовать разные краски, специально для этого предназначенные.

Надглазурная роспись осуществляется непосредственно на поверхность изделия, которое в дальнейшем подвергается закрепляющему обжигу. Недостатком данного способа является то, что роспись получается непрочной, быстро стирается, но такая роспись получается более красивой, цвета - более насыщенными и яркими. Обжиг таких изделий производится при более низкой температуре, чем при выполнении подглазурной росписи. Поскольку дополнительной обработки, кроме обжига не проводится, вследствие чего можно легко подправить не совсем удачный рисунок, этот способ росписи можно посоветовать начинающими.

До обжига краску лучше всего стирать тряпочкой, которая была смочена в спирте или скипидаре. Если обжиг уже проведен, то на неудачную роспись наносят новую, а затем обжигают повторно.

В случае с подглазурной росписью краску наносят на уже обожженное в муфельной печи изделие, в дальнейшем его не только обжигают, но и покрывают глазурью.

Сырьевыми материалами для производства керамических изделий являются каолины и глины. Применяются в чистом виде, а чаще – в смеси с добавками. Под каолинами и глинами понимают природные водные алюмосиликаты с различными примесями, способные при замешивании с водой образовывать пластичное тесто, которое после обжига необратимо переходит в камнеподобное состояние.

Основа любого керамического изделия - глина. По цвету она делится на два основных вида: красножгущуюся, которая после обжига становится красной, и беложгущуюся, которая после обжига становится белой. Чтобы определить, с какой глиной имеете дело, нужно сделать пробу: обжечь небольшой кусок глины. Даже некоторые черные глины после обжига становятся белыми.




Технология производства керамических изделий

Изготовление керамических изделий включает несколько этапов: приготовление тестообразной массы, формовка изделия, нанесение декора, сушка, обжиг в печи.

1) Глиняное тесто должно быть однородно по структуре, без слоистости и воздушных пузырей, равномерно перемешано с добавками, увлажнено до необходимой пластичности, способно принимать ту или иную форму при небольшом давлении. Кондиционная глина не прилипает к рукам, ее отдельные куски легко соединяются. Есть несколько способов приготовления глиняного теста. Один из них заключается в следующем: подсушенную и раздробленную глину заливают большим количеством воды, размешивают до текучего состояния, пропускают через сито в чистую емкость. Глина оседает на дно. Затем избыток воды удаляют путем испарения или при помощи насоса. Летом вода легко испаряется в широкой емкости.

2) Формование керамических изделий осуществляют различными способами: пластическим формованием, литьем (с использованием гипсовых форм), прессованием, горячим литьем под давлением.

Наиболее часто применяются способы пластического формования: ручное — "от руки" (при производстве тонких художественных изделий — цветов, украшений и т. д.); формовка "полосками"; в гипсовых формах лепкой; в гипсовых формах с помощью шаблона; на гончарном круге.

Гончарный круг позволяет создавать симметричные, равномерно расширяющиеся или сужающиеся сосуды разнообразной формы. Он состоит из железного вертикального стержня, прикрепленного к рабочему столу и двух деревянных кругов — большого, нижнего (диаметр — 95—105 см), и малого, верхнего (диаметр — 30—40 см). Гончарный круг приводится в движение вращением ногой нижнего круга. Верхний круг является непосредственно рабочим местом, на котором формуют изделие. При этом необходимы некоторые инструменты: деревянный резан, кусок плоской резины, грецкая губка, металлическая клюшка, кусочки кожи и оргстекла.

Литье в гипсовых формах основано на способности гипса впитывать влагу. Разжиженную глиняную массу, так называемый шликер, заливают в гипсовую форму, влага впитывается и через некоторое время у стенок формы образуется ровный слой глины. Масса постепенно затвердевает, размеры формуемого изделия сокращаются и получаемый полуфабрикат легко отделяется от формы. Такие изделия отличаются рыхлостью и дают большую усадку.

3) Следующим этапом в производстве керамики является сушка. В свежеформованном или вылитом изделии содержится от 22 до 30 % влаги — в зависимости от способа формования. Изделие надо высушить до содержания влаги не более 5 % во избежание неравномерной усадки и растрескивания при обжиге. Сушку сырца проводят в тоннельных и камерных сушилках.

Процесс сушки при разном составе массы проходит неодинаково: чем жирнее глина, тем дольше она сушится. При неодинаковой плотности черепка усушка проходит неравномерно, что ведет к появлению трещин и деформации. Форма изделия также имеет значение: чем больше его площадь, тем быстрее оно сохнет. Во время сушки не должно быть сквозняков. Вначале изделие проходит предварительную сушку, при 19 % влагосодержания — декорируется, а затем уже идет окончательная сушка.

Основное назначение сушки изделия-сырца – снижение его влажности, приобретение прочности, достаточной для транспортирования в печь и последующего бездефектного обжига при минимальных энергозатратах.

4) Декорирование. Приемы художественной обработки керамических изделий в большой мере обусловлены особенностями материала, свойством глины. Таковыми являются роспись ручным способом, гравировка, сграффито, фляндровка, “мрамор”, лепка, лощение, резерваж и другие.

Роспись — наиболее широко применяемый способ художественной обработки. Расписывают ангобом — тонкорастертой жидкой глиной, белой или с примесью красителей. Рисунок ангобом наносят только на сырой черепок (19—20 % влажности). Пересушенное изделие расписывать нельзя, так как ангоб при сушке и обжиге опадает

Для лепки необходимы обычные скульптурные стеки — металлические и деревянные. Кроме этого, при работе необходима грецкая губка (мягкая тряпка, резиновая губка) для удаления ангоба.

Глазирование — широко применяемый художественно-технический прием обработки керамических изделий. Покрытие глазурью — стекловидной массой — изделия преследует не только эстетическую цель. Глазурь предохраняет его от проникновения влаги, делает более прочным. Глазури могут быть прозрачными (бесцветными и цветными) и непрозрачными. Прозрачные бесцветные глазури хорошо выявляют натуральный цвет глины, из которой сделано изделие.

Изделие после первого, утильного, обжига очищают от пыли специальными щетками. Приготовленную в емкости глазурь размешивают до эмульсионного состояния. Изделие окунают в глазурь или обливают ею, затем сушат.

Основой глазури является кварц, полевой шпат, каолин. В состав глазури вводят также окислы металлов, чем достигается термостойкость и другие качества.

Очень красивыми делают керамические изделия глазури восстановительного огня: при обжиге на поверхности образуется металлический блеск. Чем это достигается? Вначале обжиг идет обычным путем, но при температуре печи около 600 °С, когда глазурь на черепке уже неподвижна, доступ воздуха в печь перекрывается, в топку вводят восстановители в виде лучины, нефти, ветоши. В печи создается восстановительная среда, огонь удаляет кислород и окиси металла. Если начать восстановление, когда глазурь еще находится в жидком состоянии, то углерод может вплавиться в глазурь, в результате чего она станет матовой, серо-черной. Если же восстановительный огонь образовать после затвердения глазури, то восстановление не произойдет, изделие только покроется копотью. Процесс восстановления длится от двух до шести часов. Изделия вынимают из печи только после их остывания, иначе металлизация может прекратиться. Глазури, которые дают металлический блеск на керамических изделиях, всегда легкоплавкие — в их состав входят соединения свинца, легко восстанавливающегося.

Покрытую глазурью керамику называют майоликой. Глазурь, или полива, тонким стекловидным слоем покрывает керамическое изделие, делая краски и ангобы яркими и сочными, полностью предохраняя их от влаги. Известен народный способ приготовления глазури. Разогревают на огне бутылочное стекло и бросают его в холодную воду. Стекло покрывается мельчайшими трещинами и легко рассыпается. В ступке стекло перетирают в порошок, похожий на муку. Порошок разводят водой и добавляют в него клейстер. Изделия поливают этим составом и дают просохнуть, после чего снова загружают в печь, где выдерживают около трех часов. В некоторых случаях глазурь на керамических изделиях можно имитировать.

5) Обжиг изделий. Обжиг завершает изготовление керамических изделий. В процессе обжига формируется их структура, определяющая технические свойства изделия.

Полностью художественный образ выявляется лишь после того, когда основательно "спекся", затвердел черепок, застыли расплавленные глазури. Сформованное изделие, подсушенное, подправленное, декорированное ангобом, солями, снова подсушенное, помещают в печь. Это первый, утильный, обжиг. Затем изделие расписывают глазурями. При повторном обжиге расплавляют глазури. Последовательность повторного обжига та же. Главное при этом — медленное, постепенное повышение температуры. Обжиг можно разделить на периоды:


Выводы

Керамическими называют материалы, получаемые из глинистых веществ с минеральными или органическими добавками или без них путем формования и последующего обжига.

Основным компонентом сырьевой массы для производства керамики являются глины и каолины, которые при смешивании с водой способны образовывать пластичное тесто, переходящее после обжига в водостойкое и прочное камневидное тело.

Важнейшими свойствами глин, определяющими их пригодность для производства керамики, являются пластичность, связность, связующая способность, воздушная и огневая усадка, огнеупорность и наличие примесей. Вредными примесями являются окислы железа и марганца, углекислые и сернокислые соли, понижающие огнеупорность глин, приводящие к образованию в процессах обжига трещин и вздутий (дутик), белых налетов (высолов), придающих изделиям красно-бурую окраску.

Сырьевые материалы, используемые для изготовления керамических изделий, можно подразделить на пластичные глинистые (каолины и глины) и отощающие (шамот, кварц, шлаки, выгорающие добавки). Для понижения температуры спекания в глину иногда добавляют плавни. Каолин и глины объединяют общим названием - глинистые материалы.

По конструктивному назначению различают следующие группы керамических строительных материалов и изделий:

- стеновые изделия — кирпич, керамические камни и панели из них;

- фасадные изделия — лицевой кирпич, различного рода плитки; архитектура-художественные детали, наборные панно;

- изделия для внутренней облицовки стен — глазурованные плитки и фасонные детали к ним (карнизы, уголки, пояски);

- плитки для облицовки пола;

- изделия для перекрытий (балки, панели, специальные камни);

- кровельные изделия — черепица;

- санитарно-строительные изделия — умывальные столы, унитазы, ванны;

- дорожные изделия — клинкерный кирпич;

- изделия для подземных коммуникаций — канализационные и дренажные трубы;

- теплоизоляционные изделия (керамзитокерамические панели, ячеистая керамика, диатомитовые и шамотные легковесные изделия);

- заполнители бетонов (керамзит, аглопорит).



Название документа Лекция №3.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №3.

Кисти для живописи.

1. Типы кистей

Кисти для художественных работ разделяются по типу исходного материала, из которого состоит пучок, т.е. та часть кисти, которой непосредственно ведется роспись. Традиционно кисти изготавливались из мягких натуральных волосков пушных зверей или из жесткой щетины парнокопытных. Есть также и другие виды натуральных кистей. Современные новые типы кистей производятся из синтетики – полиэстровых моноволокон.

Кисти из мягкого волоса

Кисти из мягкого волоса традиционно применяются и считаются наиболее популярными в акварельной технике. Это натуральные колонковые, беличьи кисти, кисти из бычьего волоса или мягкие синтетические типы.

С помощью кистей из мягкого волоса легко достигаются эффектные тональные заливки на больших участках основы, но при этом данный тип кистей позволяет выполнять очень тонкую детализацию работы. Эти кисти позволяют удерживать значительный объем разбавленной краски, одновременно сохраняя свою форму. Помимо акварельной техники, кисти из мягкого волоса применимы в акриловой, темперной и масляной живописи, позволяя наносить лессировки, часто используются в росписи по керамике, стеклу, а также при решении других задач, требующих точной, выверенной работы.


Синтетические типы

Современные синтетические кисти обладают сходными с натуральными кистями характеристиками, и поэтому также популярны у художников, работающих с акварелью.

Они изготавливаются из полиэстровых моноволокон. Обладают достаточной упругостью и не теряют волос в процессе работы.

Щетинные кисти

Кисти из свиной щетины гораздо грубее кистей из мягкого волоса. Данные кисти применяются в масляной и акриловой живописи. Они незаменимы при создании широкоформатных картин с интенсивной работой кистью.

Щетинные кисти позволяют покрывать краской крупные участки однородного тона, а также создавать плавные переходы из одного цвета в другой. Кисти из щетины удерживают большой объем густой краски и при этом сохраняют свою форму. В акварельной технике щетинные кисти могут применяться для размыва краски или для создания фактурных эффектов.

2. Формы кистей

Все кисти, в независимости от того, из чего они сделаны, могут иметь различные формы. Форма определяется поперечным сечением обоймы кисти. Так, существуют круглые, полукруглые и плоские кисти. Также на рынке представлены кисти специального назначения.

Круглые кисти

Это кисти с пучком, заключенным в круглую обойму. Производители выпускают целый ряд кистей круглой формы с пучком различной длины и объема.

Стандартные тонкие круглые кисти способны образовывать тончайшую точку. Наиболее короткие кисти используются в миниатюрной живописи. Пучок круглых щетинных кистей, напротив, весьма пушист, но он прочен и устойчив к нагрузкам, способен удерживать большой объем краски.

Среди основных видов мягких круглых кистей можно выделить кисть для заливок из беличьего волоса или его имитации. Такие кисти используются для покрытия заливками крупных участков основы или удаления излишков краски.

Тонкие колонковые кисти с длинным пучком включают линейные и каллиграфические типы, они часто используется для нанесения и закрепления контуров рисунка.

Плоские кисти

Это кисти с пучком, заключенном в плоскую обойму. Короткие кисти данного вида называются контурными. Щетинные контурные кисти разработаны для техники масляной живописи "алля прима", предусматривающей выполнение картины (или её фрагмента) за один сеанс.

Плоские кисти с длинным пучком позволяют создавать более протяженный и насыщенный мазок, они также называются одноштриховыми или филенчатыми. Такие кисти способны удерживать достаточный объем краски, что с успехом используется для нанесения единственного длинного мазка, например, филенки в настенной росписи.

Полукруглые кисти (или плоско-овальные)

Также существуют полукруглые кисти, которые занимают промежуточное положение между плоскими и круглыми кистями.

Эти кисти имеют плоскую обойму, но в действительности они изготавливались как круглые кисти, обойма которым была расплющена впоследствии. Такая кисть совмещает в себе некоторые преимущества круглых и плоских кистей. Полукруглой кистью хорошо контролировать нанесение мазка по краю контура неправильной формы.

Кисти скошенной формы (ретушные кисти)

Такие кисти имеют плоскую форму и скошены по краю. Чаще всего, это синтетические типы кистей. 

Кисти скошенной формы с успехом применяются декораторами и дизайнерами при создании эскизов и цветных планов, так как позволяют легко наносить краску на элементы работы, содержащие различные острые углы и прочие подобные детали.

Кисти специального назначения

Необходимо отметить также кисти специального назначения. К ним относятся, например, кисти восточного типа.

По большей части такие кисти имеют круглую форму и могут изготавливаться из смешанного волоса (оленьего, козлиного, кроликового или волчьего). Кисти восточного типа даже самых крупных размеров могут образовывать тонкий кончик.

Напротив плоская кисть «хек» используется для нанесения заливок или удаление с основы частиц угля.

Мягкий волосяной пучок кисти может быть помещен во внутреннюю часть птичьего пера. Так, на рынке представлены колонковые кисти в птичьем пере следующих видов птиц: жаворонка, вороны, утки, гуся или лебедя.

Веерная кисть, получила свое название благодаря своей форме. Она предназначена для растушевки краски, уже нанесенной на основу. Такая кисть может оказаться незаменимой например при создании портрета, помогая смягчить контуры краски, удалить фактуру мазка и т.п. Также для решения определенных дизайнерских задач часто используются различные виды щеток для создания фактур. При работе с трафаретами используются трафаретные кисти-щетки. Такие кисти имеют очень упругий, плоский и тупой пучок. С их помощью легко равномерно нанести краску сквозь отверстия в трафарете.

Фарфоро-фаянцевая кисть служит, в основном, декоративно-прикладным целям. Такие кисти дают хороший мазок, который ценится в традиционной росписи.

3. Размеры кистей

Сегодня на рынке можно встретить кисти самых разных размеров в пределах каждого типа.

Европейская маркировка выглядит следующим образом – от №00 (самый маленький размер) до №16 (самый большой размер).

В России номер кисти соответствует ширине или диаметру пучка волос в мм у обоймы (например, кисть №5 обладает шириной пучка, равной 5 мм).

Толщина ручки кисти прямо пропорциональна размеру кисти, поэтому более толстая кисть будет иметь соответственно более толстую ручку.

Характерная форма ручки с утолщением у самой обоймы специально разработана для предотвращения контакта между кистями в процессе одновременной работы несколькими кистями.

Полная длина акварельных кистей может достигать 20 см; длина кистей для масляной, акриловой живописи обычно находится в пределах 30-35 см.


4. Характеристика качества кистей для живописи

  

Акварельные кисти оцениваются по трем важным показателям: способности образовывать острый кончик, упругости волосяного пучка, контролю над текучестью краски. Именно степень этих характеристик отделяет настоящие кисти от дешевых подделок.

Данные характеристики могут оказать огромное влияние на конечный результат работы. Например, острый кончик дает возможность нанести краску очень точно. При отрыве кисти от поверхности бумаги, ее пучок должен принять исходную форму, быть готовым к следующему мазку.


Но наиболее важным показателем для всех жидких живописных материалов (водоосновных) является контроль над текучестью краски, которая должна стекать с кисти предсказуемо и в нужной консистенции.

Кисти для «тяжелых красок» (таких, как масло или акрил) оцениваются, как правило, только по одному параметру: чем гуще краска, тем тверже должен быть волос. Художники, работающие в масле или акриле, наиболее часто пользуются кистями из свиной щетины, а также различными синтетическими кистями. Промывка кистей от акриловых красок, акварели и гуаши осуществляется водой, от масляных – специальными растворителями. Чтобы предохранить деревянные ручки кистей от высыхания и деформации, их часто изготавливают со специальной лаковой пропиткой. Поэтому, при выборе кисти необходимо также обращать внимание на качество ручки.

Название документа Лекция №4.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №4

Вспомогательные материалы для живописи.

Лаки

Применяются: в качестве добавки в масляные краски в процессе создания картины («лаки на палитру») для предотвращения сморщивания, потускнения красочных слоев, сохранения яркости и чистоты цвета, усиливания глубины тонов, уменьшения возможности пожелтения пленки; в качестве промежуточных слоев для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоев; для защиты картин от различных внешних воздействий; для закрепления рисунков, выполненных карандашом, углем или пастелью (фиксатив). Лаки представляют собой растворы природных смол и масел в летучих растворителях, традиционно используемых для производства лаков. Бывают: ретушные – для защиты промежуточного красочного слоя в процессе работы или как временный лак для завершения работы; покрывные – лаки для окончательной отделки живописи. Для защиты красочного слоя от различных внешних воздействий; консервирующие – лаки для удаления слоя лака уайт – спирита или скипидара даже после 100 лет.

Лак акрил стирольный. Применение: покрытие законченных произведений живописи. Свойства: после высыхания дает обратимую пленку, стойкую к воде. Лак и его пленка почти бесцветны. Время высыхания не более 24 часов

Лак даммарный Предназначен для разбавления и разжижения масляных красок. Применение: разведение масляных красок и покрытие законченных произведений живописи. Свойства: пленка лака имеет обратимый характер, после высыхания легко растворяется в растворителе. Время высыхания -12 часов.

Лак пихтовый Применение: разведение масляных красок. Свойства: пленка лака имеет обратимый характер, после высыхания легко растворяется в растворителе. Время высыхания 4 часа.

Лак ретушный. Применение: в качестве промежуточного слоя для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоев. Свойства: пленка лака имеет обратимый характер, после высыхания легко растворяется в растворителе.

Лак фиксатив Наносить при помощи распылителя. Применение: закрепление рисунков, выполненных карандашом, углем или пастелью. Наносится на поверхность при помощи пульверизатора.

Лак акриловый матовый. Не имеет блеска. Используется для защиты поверхности от внешних воздействий. Лак акриловый матовый на основе водной акриловой дисперсии предназначен для покрытия законченных произведений живописи, выполненных акриловыми и темперными красками, отделки поверхностей изделий из дерева, в том числе рам для картин. Образует прочную матовую пленку.

Лак акриловый глянцевый Бесцветный лак. Поверхность приобретает блеск. Используется для защиты поверхности от внешних воздействий. Лак акриловый глянцевый на основе водной акриловой дисперсии предназначен для покрытия законченных произведений живописи, выполненных акриловыми и темперными красками, отделки поверхностей изделий из дерева, в том числе рам для картин. Образует прочную глянцевую пленку

Лак кракелюрный. Лак для создания эффекта трещин на поверхности.

Лак мордан водно-акриловый. Лак под поталь в технике "золочение поталью"

Лак мордан масляный. Лак под поталь в технике "золочение поталью"

Лак защитный абразивостойкий (финишный) Лак на водной основе. Глянцевый лак стойкий к абразивному воздействию и царапанию. Атмосферостойкий водоразбавляемый лак. Рекомендуется двухслойное покрытие.

Масла

Используются для разведения красок до желаемой густоты. Также они входят в состав некоторых лаков. Льняное – высыхающее растительное масло, маковое и сафлоровое – сохнут дольше, но не желтеют со временем. В масле не допускается наличие осадка!

Масло льняное рафинированное отбеленное. Медленно высыхающее. Снижает вязкость, увеличивает тякучесть, глянец и прозрачность, придаёт блеск масляным краскам. Создаёт эластичную устойчивую красочную плёнку. Применяется в масляной живописи в качестве разбавителя красок. Подготовка и обработка масла проводится очень тщательно: его очищают, промывают сушат, отбеливают.

Масло маковое. Используется для живописи масляными красками. Качественное масло чрезвычайной чистоты и светостойкости. Рекомендуется для белых и очень светлых цветов. Не желтеет. Медленно сохнет.

Масло сафлоровое Используется для живописи масляными красками. Высушивающее масло. Не желтеет. Медленно сохнет. Служит для размягчения и разжижения красок. Рекомендуется для белых и очень ярких цветов. Качественное масло высокой светостойкости и чистоты.

Масло льняное полимеризированное Добавка для масляной живописи. Создаёт более прочную эластичную и нежелтеющую красочную плёнку. Сохнет медленнее, чем обычное масло, придаёт глазурность и блеск масляным краскам. Идеально для создания смесей с уайт-спиритом и скипидаром.

Добавки для масляной живописи и акварельной

Добавка медиум для акварельной живописи Увеличивает прозрачность акварели и улучшает её блеск. Кроме того, расширяет мазок и улучшает наложение краски.

Паста-добавка для масляной живописи. Пастообразная добавка для масляной живописи в тубе. Белая паста с той же вязкостью, что и масляная краска. Улучшает нанесение красок и облегчает нанесение мазков. Быстро высыхает и не желтеет. Разбавляется уайт-спиритом. Время сушки прямо пропорционально толщине слоя добавки. Безопасна при правильном использовании по назначению.

Разбавители

Это очищающие и защитные средства. Для разжижения готовых масляных красок и высыхающих масел, а также для растворения смол при приготовлении лаков. Вспомогательная функция – очищение палитры и кистей. Бывают: растительного происхождения (терпентинные скипидары, терпентинные масла, пинены); нефтяного происхождения – уайт – спирит, бензиновое масло (они способны повлиять на свойства краски); масляные – раствор масла в терпентине или в уайт – спирите. Разбавители служат для разбавления художественных масляных красок и лаков в процессе работы, а так же для удаления краски с инструментов (кисти, палитры и т.д.). Быстро испаряются. Способствуют проникновению масел, содержащихся в краске, между красочными слоями и в поверхностный слой грунта, упрочняя таким образом живописный слой. Улучшают оптические свойства красок.

Разбавитель для масляной живописи (без запаха) Используется для живописи маслом. Жидкость почти без запаха и цвета. Умеренная растворяющая способность. Рекомендуется для работы в закрытых помещениях, для людей, чувствительных к запахам. Не превышать необходимое количество. Легковоспламеняющийся. Безопасен при правильном использовании по назначению.

Масляный разбавитель Разбавитель для масляных красок. Представляет собой раствор рафинированного отбеленного льняного масла в уайт-спирите с добавлением сиккатива.

Разбавитель «Тройник». Предназначен для разведения масляных красок и в качестве промежуточного слоя для усиления адгезии красочных слоев.

Разбавитель №1, Предназначен для разведения масляных, пентамасляных, алкидных красок и для смывания краски с полотен, палитр, кистей. Для разбавления лаков не пригоден.

Разбавитель №2 (Уайт-спирит обесцвеченный), Предназначен для разведения художественных масляных, пентамасляных, алкидных красок и рельефных паст, смывания краски с полотен, палитры и мытья кистей.

Разбавитель №4 "Пинен", Предназначен для разведения масляных, пентамасляных, алкидных красок и разбавления лаков.

Разбавитель №3 (Уайт-спирит очищенный), Предназначен для разведения художественных масляных, пентамасляных, алкидных красок и рельефных паст. Рекомендуется для смывания краски с полотен, палитры и мытья кистей.

Разбавитель №5 (скипидар живичный очищенный), Предназначен для разведения художественных масляных красок и рельефных паст. Уменьшает пастозность краски. Ускоряет срок ее высыхания. Рекомендуется для смывания краски с полотен, палитры и мытья кистей.

Разбавитель слабопахнущий Используется для живописи маслом. Жидкость почти без запаха и цвета. Изготовлен на основе очищенного уайт-спирита. Используется для разбавления масляных красок при межслойной обработке живописи. Можно работать как в классической, так и в любой современной технике живописи. Разбавитель хорошо высыхает и не дает жухлости.

Сиккатив

Это средства, способствующие ускорению высыхания и усадки красочного слоя.

Сиккатив для масляной живописи Сиккатив используется для живописи масляными красками. Ускоряет высушивание красок с уменьшением их плотности. Пользоваться экономно, проверяя время сушки. Без примесей.

Сиккатив-гель для масляной живописи (75мл), Сиккатив-гель – ускоряет высушивание, не изменяя вязкости красок. Пользоваться экономно, проверяя время сушки. Перед использованием взболтать.

Паста

Текстурная паста Паста для создания объёма, текстуры, фактуры. 


Акриловая паста на водной основе, снег Используется для создания объёма, эффект снега.

Грунт

Грунт художественный акриловый белый и черный

Разное

Акриловое связующее- разбавитель Связующее средство для акриловых красок. Можно использовать как разбавитель. Предназначен для разбавления водных акриловых красок. Разбавляется водой. Позволяет увеличить подвижность краски, облегчить растекание по поверхности, сделать ее более прозрачной, ослабить насыщенность цветового тона. Усиливает блеск, не снижает прочность, эластичность и адгезию красок. Не снижает водостойкости, эластичности, адгезии красок.

Замедлитель высыхания акриловых красок Замедлитель высыхания акриловых красок на основе водной акриловой дисперсии и гликоля предназначен для увеличения времени высыхания акриловых красок. При введении в акриловую краску 30% замедлителя время ее высыхания увеличивается до 5 часов.

Мастихины для живописи вместо кисти

Работа мастихином для живописи немного схожа с нанесением сливочного масла или варенья на хлеб и дает совсем другой результат, чем кисть. Мастихины для живописи отлично подходят для текстурированной работы, технике импасто и нанесение однородного цвета на большие области. Не смотря на то, что существует разница между мастихином для живописи и мастихином для палитры многие называют их просто мастихин.

Разница между мастихином для живописи и мастихином для палитры:

Мастихин для палитры имеет длинное прямое лезвие или шпатель, который используется для смешивания красок или для удаления не нужной краски, а не для нанесения красок на холст. Мастихин для палитры может быть сделан из пластика, металла или дерева и полностью прямой или слегка изогнутой ручкой.

Мастихин для живописи чаше всего изготовлен из металла с деревянной ручкой, и имеет большой изгиб, чтобы держать вашу руку подальше от поверхности с краской. Мастихины для живописи имеют множество разнообразных форм (грушевидная, овальная, форма алмаза и другие) и используются для нанесения краски вместо кисти.


Мастихин для живописи Формы

Мастихины для живописи имеют не только различные формы, но и размеры. Обычно для работы достаточно два или три размера. Мастихины для живописи отличаются от мастихинов для палитры размерами и угловатыми формами. Большой изгиб у ручки мастихинов для живописи позволяет предотвратить случайного касания пальцами картины. Различные формы мастихинов для живописи производят различные эффекты. Например, короткое лезвие позволяет наносить угловые удары, в то время как длинное лезвие служит для легкого нанесения краски на большие участки. Закругленное лезвие мастихина предотвращает повреждение полотна. Но закругленным лезвием вы не сможете удалять краску для эффектов, получаемых при соскабливании краски. Мастихины это по сути дела ножи для живописи, но не смотря на то, что он имеет такое название он не предназначен для применения как традиционный нож. Ножи для живописи имеют тупые края, как у ножа для масла.

Как выбрать хороший мастихин (нож) для живописи? Лезвие мастихина для живописи хорошего качества должно быть гибким и пружинить. После того как прекратиться на него давление, лезвие должно вернуться в первоначальное положение. Прежде всего, ищите мастихин с лезвием, которое хорошо пружинит. Мастихин для живописи с узким лезвием согнется больше, чем нож с широким лезвием. Очень жесткое лезвие ограничивает ваши художественные возможности. Вы не сможете контролировать процесс, так как вам хочется, и это будет постоянно раздражать, что естественно скажется на конечном результате. Металлические мастихины, как правило, гораздо более гибкие, чем пластиковые. Ручка у мастихина должна быть гладкой и удобной, чтобы не загнать занозы от ручки или чувствовать неудобство. Лезвие ножа должно быть хорошо прикреплено к ручке и не должно поворачиваться.



Палитра - небольшая тонкая и легкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы. Часто палитра имеет отверстие для большого пальца руки.

Палитры бывают для работы масляными красками, для акварели и темперы. Изготовляют палитры из дерева, металла, фаянса, эмалированной жести и пластмассы. Для масляных красок палитры делают деревянные и пластмассовые. По форме палитры бывают овальные, квадратные, прямоугольные и фигурные.

При работе краски кладутся на верхний край палитры, чтобы вся остальная ее поверхность оставалась свободной для смешивания красок.

На палитре краски надо размещать в строгом порядке: определенное место должно быть для зелено-синих, оранжево-красных, коричневых и сине-фиолетовых красок. Всегда придерживайтесь излюбленного порядка размещения красок, чтобы брать их автоматически, не отвлекаясь специально каждый раз на разыскивание нужной краски.

Независимо от красочного строя натуры на палитре должен быть полный набор красок, которыми пользуетесь обычно. И выдавливать из тюбиков краски надо щедро, чтобы и на кисти было достаточно краски для получения смесей на палитре и наложения сочных, живописных мазков на холсте. Живопись не терпит “тушевку” полусухой кистью, цвет гаснет в “скупых” и робких мазках.

Чтобы смеси получались чистыми, палитра всегда должна быть чистой. После работы палитру следует очищать шпателем или мастихином и вытирать тряпкой. Если палитра запушена, покрыта полузасохшей краской, ее скоблят ножом, но так, чтобы не срезать дерево.

Когда ножом трудно очистить палитру с засохшей краской, краски размягчают, нагревая их. Для этого на палитру кладут листы бумаги, смоченные керосином или разбавителем № 2 (уайт-спиритом), и зажигают, но следят за тем, чтобы не загорелось дерево. Нагретая краска размягчается и легко счищается. Лучше всего нагревать палитру на закрытом огне.

Кроме деревянных палитр, выпускаются палитры из листового оргстекла и полиэтилена.

Палитры из полиэтилена изготовляют главным образом прямоугольной формы и выпускают со специальными съемными стаканчиками для работы темперными красками и гуашью, стаканчики могут быть использованы и при работе масляными красками для различных добавок.

hello_html_m4424a65.png

Название документа Лекция №5.docx

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №5

Основа для графики.

Бумага для художника - очень важный момент в создании качественной и красивой работы. От выбора бумаги зависит, как художник передаст свою идею, какими приемами он будет пользоваться в работе.

Бумага может как сковывать ваши действия, так и раскрепощать возможности и умения, позволяя апеллировать знаниями и воспроизводить на ней свои внутренние переживания в полном объеме. И в зависимости от материала, с которым вы будете на бумаге работать: пусть это будут цветные или черно- белые рисунки карандашом, рисунок углем или жирной сангиной, тушь, гуашь, акриловые краски или непослушная яркая акварелька- вы получите совершенно разное поведение материала на разной бумажной основе.

Работать любыми рисовальными инструментами следует на плотной бумаге с соответствующей зернистостью. Так правильно называется тип поверхности бумаги (в обиходе о том или ином листе этого материала говорят «лощеная», «шершавая», «шерохова­тая» и т.п.). Карандаш, например, требует шероховатой бумаги, а перо — гладкой, даже глянцевой.

Длительная работа карандашом возможна на бумаге, зернистость которой хорошо задерживает графитовые частицы и позволяет изображать фактурность предмета, т. е. когда рисующий в состоянии передать либо блеск стекла, либо бархатистость соответствующей ткани.

Учебные рисунки целесообразно выполнять только на белой бумаге. Декоративные изображения можно делать и на белой, и на тонированной. Любая иная бумага, будь то оберточная, газетная или для обоев, подходит для набросков, зарисовок.


Какую бумагу выбрать

Когда мы хотим что-то нарисовать, мы задумываемся над тем, какую бумагу выбрать для художественной работы. И зачастую, бумага из первого попавшегося нам на глаза магазина не совсем подходит- то-ли по качеству, толи по ее техническим характеристикам. Начинающему художнику важно знать, какая бумага для чего годится.


Бумага для рисунка

Вообще-то, выбрать бумагу для рисунка не так сложно. Все зависит от того, насколько опытен человек на ней рисующий. Можно рисовать практически на всем, даже на оберточной бумаге. И она будет придавать шарм работе, благодаря присутствующему тону. Все зависит от вашего мастерства и практики. Если вы уверены в своих силах, а тон бумаги вам даже нужен- действуйте, экспериментируйте! Но для начинающих лучше рисовать на белой, хорошего качества бумаге.

Для хорошего рисунка используется ватман, желательно не тонкий. Бумага плотная, прочная, не рыхлая. Бывает встречается бумага плотная, но она не годится.

Пока вы не научились определять качество бумаги "на глазок", купите один лист и проверьте ее. Потрите ее ластиком- если в том месте появляются ворсинки, сильно повреждается верхний слой бумаги- она не годится. Намочите бумагу- если появляются пятна, вода сильно проникает вглубь бумаги, делая ее "мраморной", то есть появляются пятна и разводы- такая бумага для работы не годится, для живописи тем более. Бумага прочная, с голубизной- вот то, на чем получится чистый хороший рисунок.


Мелованая бумага

Бумага с глянцевой поверхностью, бывает плотная и не очень. Используется, главным образом, для графических работ или для выполнения работ чернилами и тушью.

Бумага должна хорошо сочитаться с графическими материалами и в тоне и в цвете, не быть препятствием для технических приемов. Например: на более рыхлой, быстро и легко впитывающей акварель, трудно писать тушью- пером.

Шероховатая бумага хороша для акварели, но не годиться для работы пером. На гладкой лощеной мелованой бумаге бессмысленно рисовать мягкими материалами- пастелью и сангиной, но зато она хороша для работы тушью, полиграфическими материалами.



Название документа Лекция №6.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №6

Инструменты для графики.

КАРАНДАШ
Карандаш (от тюрк. кара — черный и таш, даш — камень), стержень (часто в деревянной или металлической оправе) для письма, рисования, черчения.

Различного рода инструменты для письма существовали с незапамятных времен. Прототипом современного карандаша стало применявшееся в Европе с 13 века приспособление, в котором пишущие свинцовые или серебряные штифты для удобства пользования помещались в продолговатые футлярчики (именно поэтому по-немецки карандаш называется «Bleistift», т.е. «свинцовый гвоздик», «свинцовый штифт»).

Наиболее раннее упоминание о графитном карандаше относится к середине 16 столетия. В 1790 году практически одновременно и независимо один от другого парижский механик Николя Жак Конте и чешский мастер Йозеф Хардтмут начали изготовлять первые деревянные карандаши современного типа с пишущим стержнем из смеси измельченного графита и глины.

Графитный карандаш одинаково удобен как в учебных, так и в творческих работах. Он обладает приятным серым тоном и некоторым блеском, легко допускает исправления, стирается резинкой. Этим карандашом можно создать рисунки линейного, линейно-штрихового и тонально-живописного плана. Из всех материалов рисунка графитный карандаш самое простое и доступное средство. Графит в сочетании с другими художественными материалами таит огромные возможности для каждого художника.

Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Подбирать карандаш и бумагу надо в соответствии с поставленными задачами. Сначала надо научиться работать одним карандашом и постараться извлечь из него все, что он может дать. Линией и штрихом хорошо работать на плотной, гладкой бумаге, а зернистая бумага подойдет для работы тоном.

Хорошо выглядят рисунки карандашом на бумаге, пожелтевшей от времени. При работе графитным карандашом не следует особенно увлекаться растушевкой, так как при этом часто создается впечатление затертости и  засаленности рисунка.


Карандаш цветной

Цветные карандаши существуют почти так же давно, как и простые графитные. Карандаши цветные - идеальное средство для овладения секретами цвета. Ими пользовались великие колористы и знаменитые иллюстраторы. Они позволяют решать живописные задачи без лишних усилий.

Цветными карандашами также можно добиваться разнообразных графических или живописных эффектов, особенно это касается акварельных карандашей, которые можно размывать водой, добиваясь живописных приемов работы.

Все цветные карандаши, предназначенные для рисования и живописи, делятся на художественные – с высоким качеством и сильной пигментацией, и школьные, которые в свою очередь подразделяются на качественные, дешевые и очень дешевые.

На потребительские свойства цветных карандашей, кроме качества стержня, также влияет качество используемой древесины и собственно оболочки карандаша. Для художественных карандашей применяется качественная древесина (кедр), а для школьных карандашей - остальные виды древесины (липа, сосна и другие), окрашенные и обработанные так, чтобы соответствовать требованиям к карандашам.

Цветовая палитра различна и зависит от предназначения карандашей. Для школьных нужд достаточна палитра из 36-ти цветов, для художников, как правило, недостаточна и 60-тицветная палитра, поэтому количество цветов достигает 120-ти.


ПАСТЕЛЬ

Пастель — цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного порошка, или картины, исполняемые такими карандашами на шероховатой цветной бумаге, на бумаге, покрытой слоем пемзы (papier pumicif); на дереве с такой же поверхностью, на шероховатой веленевой коже, пергаменте, различных материях и т. д.

Пастельные карандаши приготовляются из красочного вещества, истертого в тончайший порошок, с примесью гумми-арабика или гумми-адраганта как связующих веществ, к которым прибавляют небольшое количество сахара; для этой же цели служит также овсяный отвар и молоко. Тесто, таким образом, приготовленное накладывается в формы, из которых вынимают карандаши, готовые, когда масса высохнет.

Пастельные карандаши могут быть весьма мягкими или же — средней твердости, в зависимости от количества и рода связующего вещества цветной массы. Карандаши приготовляются сериями разных цветов; каждая серия содержит известное число номеров основного цвета, но различной светлоты, что достигается примесью весьма тонкого порошка белой магнезии к основному красочному веществу.

Техника рисования или живописи пастелью состоит в растирании штрихов или слоев карандаша пальцами, ладонью или мягкими растушками (из бузиной сердцевины, пробки), ватными комочками (тампонами) и шелковыми квадратными щеточками — кистями. Рисунок, по которому работают пастелью, делается углем (fusain) и отчасти, в сильных местах, черным карандашом Конте или даже обыкновенным графитовым карандашом. Потом накладывают мягкими пастельными карандашами главные тона на мозаичный манер, т. е. не слитыми пятнами, затем рисуют штрихами, полутвердыми карандашами.

Живопись пастелью имеет матовый вид, следовательно, картина не отсвечивает, но она должна быть тщательно оберегаемая от пыли и сырости, посредств рам со стеклом, представляющих собой герметически закрытый футляр; солнечный, а вероятно и близко расположенный сильный электрический свет также вредно действует на тона пастели.


Сангина

Сангина (от лат. sanguineus — кроваво-красный).

1) Палочки-карандаши без оправы, красно-коричневых тонов (из коалина и оксидов железа).

2) Техника рисунка с помощью сангины. Известна с эпохи Возрождения.

Натуральным кроваво-красным минералом рисовали еще на стенах пещер в эпоху палеолита. Сангину, материал красно-коричневого цвета, использовал в рисунке еще Леонардо да Винчи. В 18 в. сангина входит в многокрасочную технику "три карандаша", приближающуюся к живописи. Другое название этого материала — красный мел.

Сангина вырабатывается в виде круглых или квадратных палочек и бывает разных оттенков. В настоящие время сангина изготовляется из каолина и оксидов железа с введением небольшого количества клеящих веществ.

Сангина принадлежит к инструментам рисования, которые дают мягкую красочную линию (уголь, итальянский карандаш). Красивый (от красноватого до темно-коричневого и фиолетового) теплый мягкий цвет.

Рисовать сангиной можно линией, штрихом, используя растушевку, на различной бумаге, картоне, грунтованном холсте. Часто художники сочетают сангину с углем, мелом, карандашом. Тем, кто не приобрел первых навыков в рисунке, работать сангиной не рекомендуется. Осваивать технику работы этим материалом следует начинать в набросках, а продолжить в более длительных рисунках с натуры или по представлению.

Сангина издавна используется при рисовании обнаженного тела. Сангина дает возможность применять растушку, штрихи различной интенсивности, разнообразные пятна, т. к. штрих легко растирается. Сангина не требует фиксации. Детально разработанные рисунки сангины первоклассных мастеров (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Питер Пауэл Рубенс, Антуан Ватто, Оноре Фрагонар) отличаются богатой тональной вибрацией.

АКВАРЕЛЬ

Акварель (франц. aquarelle, от лат. aqua — вода), означает живопись водяными красками. Это краски (обычно с клеем), разводимые в воде и легко смываемые ею. Основные качества живописи акварелью — прозрачность красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы (чаще всего бумаги), чистота цвета.

Для акварельной живописи употребляется или бристольский картон, ватманская бумага или торшон, кисти беличьи, куньи, барсука или хорьковые. Однотонные рисунки делаются или по способу Губерта, употребляя сепию, или нейтралтином. Для цветных акварелей наиболее употребительные краски следующие: гуммигут, индийская желтая, желтая охра, терр-де Сиенна натуральная, таковая же жженая, киноварь, кармин гараис, лак-гараис, кармин жженый, охра красная, венецианская красная, индейская красная, кобальт, ультрамарин, берлинская лазурь, индиго, нейтральтинт и сепия.

Для получения хорошей акварели следует писать сочно, то есть с обилием воды в красках и по бумаге, содержимой, во время прикладки тонов и отделки деталей, всегда влажною. Для сего служат особые рамки (стираторы), дозволяющие во время письма бумагу смачивать снизу или бумагу кладут на мокрую фланель. Только этим способом Губерта можно достигнуть мягкости и силы в рисунке.

Акварельная живопись вошла в употребление позже других родов живописи; еще в 1829 году Монтабер в «Traite Complete de peinture» упоминает о ней лишь вскользь, как об искусстве, не заслуживающем серьезного внимания. Однако, несмотря на ее позднее возникновение она в короткое время сделала такие успехи, что может соперничать с живописью масляными красками. Акварель только тогда стала сильною и эффектною живописью, когда для нее начали употреблять прозрачные краски, с ретушью теней.

Фломастер (англ. flowmaster), инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара. Фломастер в 1960-е годы произвел революцию в мире пишущих средств. Используя с давних пор известный капиллярный эффект, фломастер прочно вошел в быт и в технику рисования.

Каждому, кто рисует фломастером, надо учитывать его возможности. Фломастер легко скользит по бумаге и оставляет за собой красивую плавную линию, которую нельзя стереть, поэтому работать им надо твердой и уверенной рукой. Фломастеры бывают тонкие и толстые, различных цветов, что расширяет их художественные возможности. Ими можно работать, используя линию, штрих или декоративные пятна. Хороши фломастеры для набросков с натуры, зарисовок пейзажей, декоративно-оформительской работы.

С технической точки зрения фломастеры могут быть очень разными в зависимости от предназначения, которое фломастерам присваивают производители. Существуют фломастеры для рисования на различных поверхностях, причём многие фломастеры классифицируют как специальные для той или иной поверхности.

С художественной точки зрения фломастеры различаются: во-первых - типом краски; во-вторых - цветом; в-третьих - размером, формой и конструкцией рисующего наконечника, а также материалом, из которого наконечник сделан.

Заниматься живописью при помощи фломастеров нельзя, поскольку живопись - это попытка передать с помощью красок живой (реальный) цвет объектов реального мира, что может быть достигнуто только точным смешением оттенков цвета, а смешивать цвета фломастеров, так чтобы возникли необходимые оттенки, нецелесообразно. Можно попробовать нарисовать фломастерами пейзаж, но скорее всего получится изображение нереального мира. Фломастеры могут быть применимы для абстрактной живописи.

Угольный карандаш

Угольный карандаш изготавливается из подвергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек (в 19 веке также из угольного порошка с растительным клеем).

Углем можно проводить как самые тонкие линии, так и широкие, можно быстро заштриховывать большие поверхности боковой стороной. Уголь дает глубокий бархатистый черный цвет и большой диапазон тональных переходов. Им можно выполнять быстрые наброски, эскизы и длительные рисунки. Он очень удобен в работе и легко стирается. Уголь четко выявляет форму предмета, дает возможность передать свет и тень. Углем можно рисовать на бумаге, картоне, холсте, стене и других поверхностях, пригодных для рисунка. Лучше использовать шероховатую бумагу, можно и плотную чертежную, которую следует слегка протереть мелкой наждачной бумагой. Интересные рисунки углем получаются на цветном фоне неярких тонов.

Рисовальные угольки должны быть различными по величине и форме. Для проведения тонких линий уголь затачивают косо, так как средняя часть (сердцевина) угольков, приготовленных из прутиков, более рыхлая. При работе на холсте уголь самозатачивается.

Допускается сочетание угля с другими материалами — с сангиной, мелом, пастелью, цветными карандашами, акварелью, специальным угольным карандашом «Ретушь».

Углем можно работать двумя способами: обычным графитным карандашом, используя линии и штрихи, и с применением тональной тушевки. Растирать уголь можно тряпочкой, рукой или специальной растушевкой, которая изготавливается из замши, лайковой кожи или плотной бумаги и представляет собой туго скрученный валик с заостренными концами. Не следует использовать для этого резинку, так как после нее уголь ложится неровно.


Тушь (гелиевая ручка)

ТУШЬ (нем. Tusche), черная краска (жидкая или в виде твердых плиток — т. н. сухая тушь), не теряющая со временем черного цвета. Служит для черчения, рисования.

В древности изготовлялась из сажи, полученной при сжигании хвойной древесины, растительных масел и смол, в 20 в. — также из газовой копоти, сажи, получаемой при сжигании нефти и ее продуктов. Иногда тушью называют аналогичные черной туши цветные краски, изготовленные на основе каменноугольных красителей.

Особенно эффектны изображения, получаемые при использовании туши, наносимой на слегка влажную бумагу. Для рисования тушью пригоден как инструментальный метод: кисть, перо, заостренная спичка, зубочистка, так и безинструментальный — кляксы. Полученные при помощи туши рисунки по сырому фону отличаются расплывчатостью, пушистостью линий и отсутствием четких очертаний.

Гелиевая ручка

Плюсы гелиевой ручки - рисует тонкие линии, легко можно стереть неудавшийся рисунок.

Минусы - относительно ограниченная палитра цветов.



Название документа Лекция №7.docx

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №7.

Другие способы создания графических работ.

Граттаж или граттография (от фр. Gratter — скрести, царапать) – графический рисунок, который выполнен процарапыванием по воску острым инструментом.

Основой служит бумага или картон, залитый тушью.

Для рисунка берется лист очень плотной бумаги, лучше картона. Его можно оставить белым, тогда процарапанные участки будут белыми, и работа на выходе получится черно-белой. Чаще лист бумаги или картона произвольно окрашивают, особенно это предпочтительнее для новичков. Более опытные художники выполняют предварительный рисунок на бумаге, переводят его на картон, затем раскрашивают в нужные цвета. Нужно заранее с обратной стороны картона указать где верх, а где низ рисунка, чтобы потом не ошибиться при процарапывании, когда весь рисунок будет залит черным цветом.

Обычно используют акварельные краски, гуашь или акрил. Допустимо использовать для цветного фона масляную или восковую пастель. Когда краска высохнет, следует приступить к затирке воском или парафином. Обязательным условием качественной работы будет то, насколько тщательно и добросовестно затерт каждый миллиметр листа. Это легко проверить на свет — нет ли пропусков.

Следующий этап после затирки – нанесение черной краски. Это может быть черная тушь, гуашь или черный акрил. Если используется тушь, то нужно подготовить для работы обычное или жидкое мыло, периодически макать кисть в мыльную водичку. Если — гуашь, то в отдельной баночке смешать ее с жидким мылом. Это делается для того, чтобы равномерно нанести тушь или гуашь и избежать ее скатывания с жирной поверхности воска или парафина.

Следует подождать, чтобы краска хорошо просохла, ни в коем случае не сушить вблизи отопительных приборов, иначе воск расплавится, впитается в бумагу или в верхний слой картона и его невозможно будет процарапать.

Следующий этап – это повторное накладывание того же рисунка, только теперь на черный просохший фон. Нужно обвести рисунок шариковой ручкой. В процессе работы изображение будет передавлено на мягкую восковую поверхность. Убираем листик с обведенным рисунком. В результате на черном фоне появится проступившее изображение. Все должно совпасть и по цвету, и по рисунку. Теперь осталось доцарапать, доскоблить или подправить, нанести еще штрихи, где это нужно. Если же необходимости в предварительном рисунке изначально не было, то можно процарапывать сразу по просохшему черному фону то, что хочется, что задумывалось. Главное, определить, какие части рисунка должны остаться черного цвета.

Инструментом для процарапывания по воску может служить спица, использованный стержень шариковой ручки, скальпель или маникюрная деревянная палочка для обработки ногтей. Поскольку вся процедура довольно грязная, следует застелить стол газетами, закатать рукава, подложить листик бумаги под ту руку, которой вы процарапываете. Периодически аккуратно ссыпайте соскобленный воск на газетку.

Коллаж – разновидность аппликации.


Материалы, используемые в технике коллаж

Для оформления фона в коллажах используется цветная бумага разного качества, белый картон, который можно загрунтовать в любой нужный тон или с помощью губки и разведённых акварельных красок, или с помощью набрызга, зубной щёткой. В больших совместных коллажах для фона используют ДВП, фанеру. На фанеру наносят клей и наклеивают кусок ткани или кожи, драпируя её на углах, имитируя занавес. Размер ткани или кожи для фона должен быть больше по размеру, чем ДВП или фанера.

При создании работ, в данном виде техники, также использую различные материалы, которые наклеиваются на твёрдую основу. Самое простое – применить для создания коллажа вырезки из иллюстрированных журналов, картин, рекламных плакатов, открыток. Можно использовать нетрадиционные виды материалов: обломки предметов, битое стекло, куски проволоки, жестяные банки небольших размеров. Используется весь природный материал, прежде всего солома (рожь, пшеница, ячмень, овёс и др.). Для изображения орнаментов и сюжетов будут необходимы листья различных деревьев и кустарников, лесные и полевые травы, цветы. Береста и кора пригодится для создания стволов деревьев. Тополиный пух, вата – при создании зимних пейзажей и животных. Любой растительный материал: почки и семена, шишки и хвоя, скорлупа от орехов, цедра, мох, трава – всё пойдёт в дело. Готовые коллажи оформляют в рамки.


Способы и технологические приёмы создания коллажа

В коллаже важно уметь так расположить составляющие его элементы, чтобы композиция вызывала ощущение полной законченности. Работа начинается с выбора сюжета. Затем построение и согласование частей, подбор элементов композиции, определение формата, выявление композиционного центра. Учитывается всё: качество изображаемых предметов, их силуэты, взаимное расположение на плоскости, перспектива, воображаемая линия горизонта, цветовая гамма.

Можно изготовить необычный коллаж. Основа этого коллажа – белая ткань и листы бумаги – розовой и розовой с желтоватыми разводами. К ним добавить немного сухоцветов. Понадобится проволока и волокна. Сначала надо сделать рамку: ветки связать проволокой, закрыть её натуральным волокном. Рамка из необработанных, слегка искривлённых веток сразу делает коллаж оригинальным и подчёркивает его натуральность. Можно сделать коллаж на ткани, произвольно наклеить на неё клочки цветной бумаги и сухоцветы.

Очень удобно складывать различные орнаменты из макаронных изделий, которые можно окрашивать в разные цвета.


Для создания коллажа на морские темы нужно подобрать лоскутки ткани для фона холодных оттенков, наклеивать их волнообразно: тёмные – внизу, светлые – вверху. Для создания медуз подойдут кружева, бисером можно выложить кораллы. Дно оформить песком. На песок можно приклеить ракушки, камешки, проволоку. Рыбок можно сделать из фольги, скомканной бумаги.

Просеянный морской песок можно использовать не только как деталь коллажа, но и как основу для фона. Песчаная поверхность даёт красивые растёки, если работать по мокрой поверхности. На картон наносим клей ПВА и посыпаем песком. Через некоторое время стряхиваем лишний песок.

На получившейся поверхности нарисовать гуашью сюжет картины, например, “На далёкой планете”. На заднем плане – тёмное небо, звёзды, солнце. На горизонте скалы. На переднем плане космонавты. Их можно сделать из пластилина, солёного теста. Для создания объёма композиции, приклеить небольшие камешки, стёклышки.

Примерная технология изготовления любого коллажа: тонирование фона, отбор материала по цвету и фактуре, составление композиции, детализация изображения, оформление работы.

Название документа Лекция№2.docx

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №2

Краски для живописи.

Акварельные краски относятся к группе клеевых красок. Название «акварель» происходит от латинского слова «аква» – вода, так как вода является растворителем для этого вида красок. Акварельные краски можно разделить на художественные и детские акварельные краски.

Художественные акварельные краски изготавливаются на основе пигментов высокого класса и связующих веществ. Эти краски обладают легкой наполняемостью кисти, повышенной разносимостью и высокой светостойкостью. Они предназначены для профессиональных художников.

Гуашь (в переводе с французского – водная краска) также, как и акварель, клеевая водорастворимая краска. Это непрозрачная краска, которая ложится плотным слоем на бумагу.  

При изготовлении гуашевых красок применяют те же красящие вещества, что и при изготовлении акварели. В составе гуашевых красок в качестве добавок в разных количествах применяются белила. Именно поэтому гуашевые краски после высыхания имеют белесоватый вид, что требует от художника наработки определенного опыта.

Слой гуаши имеет матовую, ровную, бархатистую поверхность, благодаря чему, эти краски особенно ценятся в декоративных и графических работах. 

Гуашью можно работать практически на всех материалах, имеющих более или менее ровную поверхность: на бумаге и картоне, на грунтованном и негрунтованном полотне, на металле, дереве, кости, пластмассе, стекле, коже.

Краски предназначены как для профессиональных художников, учащихся художественных школ, так и для начинающих. Существуют два вида гуашевых красок: гуашь художественная и гуашь плакатная. Последняя обладает большей укрывистостью и цветовой сочностью. Это объясняется тем, что в состав красок вводятся не белила, а каолин, который делает краску более плотной и менее разбеленной. Для декоративных работ, для оформления спектаклей и др. изготавливаются специальные флуоресцентные гуашевые краски.

Полезные советы:

  1. В виду склонности гуашевых красок к расслоению, их следует тщательно размешивать.

  2. Краски перед работой следует разводить в отдельных чашечках.

  3. Хранить гуашь следует в плотно закрытых банках при комнатной температуре, не допуская охлаждения ниже нуля.

  4. Засохшую гуашь заливают водой или лучше однопроцентным раствором желатинового или столярного клея и растворяют в течение двух-трех суток, после чего тщательно размешивают для получения однородной массы.

  5. Хранить работы, выполненные гуашью, следует в папках. Сворачивать такие работы в трубки нельзя из-за хрупкости красочного слоя.

  6. Светостойкость красок отмечается звездочками на этикетках, но иначе, чем у масляных красок: две красные точки – вполне светостойкие; две черные звездочки – светостойкие; одна черная звездочка – умеренно светостойкие. (Слабо светостойкие краски - без звездочек на этикетках - обычно в наборы гуаши не входят.

Масляные краски производятся из пигментов, перетертых в высыхающем (или полувысыхающем) масле. Обычно используется льняное масло, другими видами масел являются ореховое, маковое и сафлоровое масла. В отличие от льняного, ореховое масло меньше желтеет, и применяется при работе с белилами. Маковое и сафлоровое масла медленнее высыхают, их не рекомендуется применять в многослойной живописи.  

Масляная краска может наносится в виде тонких, прозрачных лессировок, а может и пастозными мазками. По сравнению с другими материалами живописи масляными красками можно работать существенно дольше – до тех пор, пока они сохраняют влажность. В масляной технике нанесенная влажная краска не меняет свой цвет после высыхания. 

Высыхание масла - сложный процесс, связанный с окислением, который длится очень долго. Важно помнить, что на свету масло высыхает значительно быстрее. В темноте оно не только медленно сохнет, но и желтеет. Сырость также замедляет этот процесс.

Масло начинает высыхать с поверхности, на которой образуется тонкая пленка, препятствующая свободному доступу кислорода и высыханию нижележащих слоев. Чтобы избежать образования трещин в поверхностных слоях, важно знать, что различным пигментам при их создании требуются различные объемы масла для образования краски. Современные краски промышленного производства рассчитаны для качественной и стабильной работы в пределах обусловленных ограничений по маслоемкости. Таким образом, последствия использования красок с различными значениями данного параметра в определенной степени смягчены.

Полезные советы:

  1. В масляной живописи краски высветляются примесью к ним белил.

  2. Писать маслом можно только по сырому или только по сухому слою краски, но не по полусухому. В противном случае живопись потеряет свой цвет, пожухнет.

  3. Не рекомендуется смешивать более трех красок, не считая белил.

  4. Важно всякий раз повторять месторасположение красок при выдавливании их на палитру. Такой подход позволит смешивать краски, практически не смотря на них, уделяя больше времени самому холсту. 

Темпера (от латинского слова «темпере» - смешивать) – один из самых древних видов техники живописи. 

Также словом «темпера» обозначают вид красок.

Связующим в темпере является эмульсия. Каждый вид эмульсии состоит из трех элементов: воды, различных видов клея (казеин, белок и желток яйца, гуммиарабик, декстрин, мыло) и масла. Входя в состав связующего вещества, масло делает краски эластичными и не способными к растрескиванию. 

По своим свойствам и составу темпера занимает промежуточное положение между клеевыми и масляными красками. Темперные краски можно разбавлять водой и писать на бумаге, картоне, а также, как маслом, по холсту, загрунтованному эмульсионным грунтом. Грунт не обязателен, но он придает работе большую долговечность. 
Темпера широко применялась до появления масляных красок. Яичная темпера была незаменимым материалом в иконописи. 

Темперные краски имеют несомненные достоинства перед масляной техникой. По сравнению с масляными красками, темперные быстро высыхают, по просохшему слою можно повторно писать уже через 24 часа. Однако важно помнить, что после высыхания темперные краски значительно светлеют. Темпера позволяет быстро и широко покрывать в цвете большие участки, лаконично, хотя и несколько условно, передавать теневые и освещенные места предметов, обобщенно решать фон и т.п. Порядок нанесения слоев темперы на прочность живописи не влияет, поэтому живописец получает полную свободу. Темпера широко применялась и применяется в станковой, декоративной и монументальной живописи (росписи плафонов, панно).  
К преимуществам темперных красок можно отнести их стойкость: выполненные темперой работы старых мастеров хорошо сохранились до нашего времени. 

Существует также ПВА-темпера, которую нельзя смешивать с другими видами темперных красок. Такими красками можно работать не только на бумаге, картоне, фанере, холсте; но и на синтетическом линолеуме, бетоне, штукатурке, стекле. 


Полезные советы:

  • Для получения более насыщенных по цвету красочных слоев через месяц после окончания письма живопись покрывают одним из покрывных лаков.

  • В темперной живописи наиболее яркими выходят те участки, которые прописаны по чистой основе за один прием.

  • Чтобы предусмотреть степень высветления красок после высыхания, рекомендуется выполнять цветовые выкраски до начала работы.

Акриловые краски появились в начале ХХ века и сегодня являются самым популярным видом красок.

К ряду преимуществ над другими видами красок можно отнести следующие:

  • - Не содержат растворителей.

  • - Легко смываются водой (до момента высыхания).

  • - Имеют высокую эластичность пленки, поэтому их можно применять на любых поверхностях. 

  • Быстро высыхают.

  • - Устойчивы к УФ-лучам, химическому и физическому воздействию. 

  • Дают большую свободу в выборе техники.


Акриловые краски имеют в качестве связующей основы водную суспензию синтетических смол, к которой добавлены натуральные или синтетические чистые пигменты, коалесцентные вещества и стабилизаторы.  



Акриловыми художественными красками можно работать в традиционных техниках станковой масляной или темперной живописи. Но в отличие от темперы акриловые краски меньше меняют цвет при высыхании и можно работать на более подвижных основах без риска растрескивания пленки. 

Акриловые краски идеальны для подмалевка (в многослойной живописи), ими также можно работать и в технике акварельной живописи (однослойная живопись). Однако, в отличие от акварели акриловая краска не размывается водой после высыхания. Это дает возможность послойного нанесения краски без риска размывания нижнего слоя. 

Акриловые краски широко используются в монументальной живописи, во всех видах дизайнерских работ. Акрил пригоден для работы аэрографом. Выпускаются акриловые краски в аэрозоли.



Акриловые краски долго хранятся. В качестве разбавителя для акриловых красок используют акриловое связующее или гель. Часто краску разбавляют водой, но при этом снижается прочность красочной пленки. 

Акриловые краски могут быть как универсальными, так и специально предназначенными для работы по бумаге, картону, грунтованному и негрунтованному холсту, различным видам тканей, дереву, коже, стеклу, керамике и проч.

  • Полезные советы: 
    - Учитывая быстроту высыхания, рекомендуется закрывать тюбики сразу после пользования и промывать рабочие инструменты теплой водой. 
    - На тюбиках красок содержатся указания на степень покрывной способности, светостойкость и применяемый пигмент. 
    - В некоторых случаях использования акриловых красок требуются дополнительные меры по закреплению рисунка (например, проглаживание утюгом или прогрев стеклянных изделий). В случае экстерьерных работ роспись дополнительно защищают покрывными лаками. 

Витражные краски

Это прозрачные краски для создания эффекта настоящего цветного стекла или витража. Витражные краски для профессионального использования выпускаются двух видов: на водной основе и на основе синтетического растворителя.

Существуют также детские витражные краски для создания аппликаций на гладких поверхностях, в том числе и на стекле.


Название документа лекция №8.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

Лекция №8.

Материалы и инструменты для создания скульптурных работ.

Скульптура - это вид изобразительного искусства. Произведения скульптуры имеют объемную, физически трехмерную форму и выполняются из твердых или пластических материалов. Наряду с термином "скульптура" употребляются как синонимы термины "ваяние" и "пластика".

Скульптура, как и другие виды искусства, является средством отражения действительности в художественных образах. Она отражает реальный мир своими специфическими средствами и способами. Скульпторы каждой эпохи выполняют в своих произведениях характерный для данного времени идеал человека.

Интерес к этому изобразительному виду искусства в настоящее время не утрачивается, а наоборот поддерживается. Многие современные скульпторы продолжают создавать удивительные и неповторимые произведения искусства.

Материалы и инструменты скульптора

Скульптор во время работы пользуется небольшим количеством простых инструментов, которые несложно изготовить самим. Это стеки - лопаточки разнообразных форм, петли, киянка - большой деревянный молоток, циркуль, отвес - тонкий шнурок с грузиком на конце. Стеки делаются из прочного дерева (самшита, яблони, рябины), из кости или металла. Петли изготавливаются из проволоки, их ручки - из дерева. При работе с пластилином следует всегда иметь под руками тряпочку, смоченную маслом, которой вытирают использованные стеки. Скульптура лепится на станке. Такой станок представляет собой особую табуретку с площадкой, которая может легко вращаться благодаря особому устройству. Высота станка зависит от высоты создаваемой скульптуры, середина которой всегда должна быть на уровне глаз скульптора. Для выполнения миниатюрных скульптур пользуются импровизированным станком из обычного цветочного горшка. Осью поворотного диска служит обыкновенный гвоздь.

Глиняная скульптура должна обязательно иметь жесткий внутренний каркас, иначе она будет постоянно деформироваться и даже может развалиться.

Техника и технология работы с пластическими материалами

Технология скульптуры заключает в себе совокупность приемов и средств, используемых при создании скульптурных изображений из различных материалов. С древнейших времен для создания скульптуры, в соответствии с ее назначением и художественным замыслом, использовались самые разнообразные материалы: глина, металлы, камень, керамика.

Глина - это первый материал скульптора, позволяющий быстро набросать возникающие в его воображении замыслы. Работая пальцами, ощущая, осязая податливый пластичный материал, скульптор воспринимает руками создаваемые им формы так, как будто их видит. Пластичность этого материала определяется главным образом его механическим составом, а именно количеством в нем песка. Глины, имеющие минимальную примесь песка, называются жирными, а содержание много песка - тощими. Тощие глины совсем не пригодны для лепки, они грубы и непластичны. Для улучшения качества скульптурную глину вывертывают и вымораживают, для чего укладывают грядками и оставляют под открытым небом на несколько месяцев. Под воздействием ветра, дождя и мороза глина приобретает более тонкое строение и делается пластичным. Вторым ценным качеством скульптурной глины является ее способность как можно дольше не высыхать, а высыхая - как можно меньше усаживаться (т.е. не уменьшаться в размерах). Для улучшения этих качеств, в глину добавляют какое-либо не сохнущее растительное масло, например касторку, а также 1,5 - 2% доли глины крахмал или клей декстрин.

Глина бывает самых разнообразных цветов, что определяется присутствием в ней тех или иных окрашивающих минералов, например примеси железа, углеродистых соединений и др. Окраска может быть желтой, красной, бурой, черной и зеленоватой. Для скульптурных работ лучше всего глины серовато-зеленоватых или желтоватых тонов.

Для отливки скульптуры используются такие металлы как бронза, медь, чугун, железо, сталь, цинк, олово, золото, серебро и различные сплавы. Кроме металлов применяются гипс, бетон и пластмасса. Эти материалы в жидком состоянии (металлы в расплавленном, гипс - в разведенном) вливаются в формы, снятые с выполненной ранее модели.

Путем высекания или резьбы обрабатываются камень (гранит, мрамор, известняк, песчаник, базальт) и дерево. При этом удаляются лишние части материала и освобождается как бы заключающаяся внутри каменного блока или куска дерева объемная форма.

Керамика, как материал для скульптуры, включает следующие основные виды: терракоту, майолику, фаянс и фарфор. Керамическая скульптура, выполняемая из различных глин с минеральными и органическими добавками, обжигается в специальных печах. Майолика, фаянс и фарфор покрываются разноцветной или бесцветной глазурью.

Название документа тест матер 1.doc

Поделитесь материалом с коллегами:

  1. На какие четыре группы делятся художественные материалы?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какие материалы используют в качестве основы для живописи?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какую основу чаще всего используют для масляной живописи?

_______________________________________________________________________

  1. Какие существуют виды красок?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какие виды красок используют для графики?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Как называются краски для росписи по стеклу?

__________________________________________________________________________

  1. Какие существуют типы кистей?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какие формы кистей существуют?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какие типы кистей используют для масляной живописи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какой лак позволяет создать эффект трещин?

___________________________________________________

  1. Для чего используются мала в масляной живописи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Что такое мастихин?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Что такое палитра?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Какой вид палитры используется для масляной живописи?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор
Дата добавления 26.10.2016
Раздел ИЗО, МХК
Подраздел Конспекты
Просмотров61
Номер материала ДБ-292820
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх