Методическое Пособие по росписи в технике "горячий батик".

Искусство украшать ткани пришло к нам из глубины веков, а крашение и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Родиной их считают Китай и Индию, где еще примерно за 4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения.

Слово «батик» – явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира – индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика. Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Большинство исследователей считает, что батик зародился в XIII - XIV вв. а широко распространился в XVII в., когда был изобретен «чан-тинг» – оригинальный инструмент для нанесения узоров расплавленным воском. Это маленькая медная посудина с одним или несколькими загнутыми носиками, с бамбуковой или деревянной ручкой. В наше время техника батика на Яве почти полностью вытеснена методом штамповки «чап». Ажурный металлический блок с узорами из тонкой проволоки опускает в горячий воск, потом плотно прижимают к ткани, а в полученный контур рисунка заливают краску.

Наиболее распространенным является способ оформления тканей при помощи резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. Суть его состоит, в том, что участки ткани, которые не должны быть закрашены, покрывают резервом (пчелиный воск, парафин, разные смолы), который пропитывает материю, защищая ее от краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску и закрашивают, а дотом удаляют с нее резерв. В результате этого на материи получается белый рисунок на закрашенном фоне.

Ручной способ росписи тканей состоит из нескольких видов: так называемого холодного батика, горячего батика, свободной росписи тканей и узелкового батика. Каждый из них имеет свои особенности.

При холодном батике резервирующую смесь (резерв) наносят на ткань в виде замкнутого контура, и в пределах этого контура красками расписывают изделие. Рисунки холодного батика имеют графически четкий характер и количество красок, которые при этом используют, не ограничено.

При горячем батике расплавленный воск (резерв) применяют как для нанесения контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы защитить их от краски. Рисунки горячего батика менее графичны, наблюдаются переходы тонов - они более живописны.

Третий способ ручной росписи тканей - свободная роспись. Известно несколько способов этой росписи. Рисунки на ткани при этом методе наносят свободными мазками, и только заключительная обработка может иногда исполняться при помощи резерва.

Узелковый батик – этоне роспись ткани, а ее крашение. Различные цветовые эффекты можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками и дальнейшего окрашивания.

   

Многие считают горячий батик  наиболее сложным, на самом деле это не совсем так. И именно такая роспись – с использованием воска – изначально называлась словом «батик».

Начало одинаково и для холодного, и для горячего батика – натянуть ткань на раму и определиться с рисунком. Сперва  надо разработать эскиз на листе плотной бумаги (ватман формата А5, а4 или А3, в зависимости от сложности рисунка) с использованием карандаша и красок. В эскизе надо соблюдать композиционную уравновешенность, не забыть о центре композиции и гармоничном сочетании цветов.

Примеры сочетания цветов:
       

 После этого, исходя из готового эскиза, необходимо изготовить кальку того размера, каким должно быть изделие. Это необходимо для точного перевода изделия на ткань. Использовать лучше всего либо чёрную тушь, либо обыкновенный маркер – рисунок должен быть видень на просвет через ткань.

При подборе ткани для работы,  нужно выбирать 100% натуральные ткани, лучше всего шёлковые, такие как: крепдишин, шифон, китайский шёлк, эксцельсиор и прочие. Это обусловлено сложностью процесса заключительной обработки и закрепления красителя на ткани.

ТКАНИ  ДЛЯ  БАТИКА

ХЛОПОК

           Традиционная  ткань  для  работы  в  технике  горячего  батика.  Хлопковая  ткань  бывает  разной  по  толщине  и  качеству. Основное  требование – гладкая  ровная  поверхность,  т.е.  без  узелков, утолщений, катышей  и  с  качественным   плотным,  а  не  рыхлым, переплетением  нитей. 

Используется  при  изготовлении  панно, диванных  подушек  и  т.п.  Хлопок  не  запаривают  после  росписи,  поэтому  если  изделие  предполагается  стирать,  то  необходимо  использовать  специальные  красители  для  хлопка,  применяемые  для  техники  горячего  батика.

 ЛЁН

       Для  росписи  подходит  лишь  лен  определенного  качества. Он  должен  быть  тонкий и мягкий,  хорошо  впитывающий  красители, с  плотным,  а  не  разреженным    переплетением  нитей. Применение  льняных  тканей  в  горячем  батике  в  основном  такое  же,  как  и  хлопковых  тканей.  Но  красители  необходимо  подбирать  уже  для  льна.  Некоторые  красители  подходят  и  для  хлопковых  и  для  льняных  тканей.

 АТЛАС

       Хорош  для  росписи  палантинов,  шарфов,  для  платков  несколько  тяжеловат,  хотя  существуют  различные  виды  атласа,  есть  и  довольно  мягкие  и  тонкие,  которые  подходят  и  для  росписи  платков.  Из  него  получится  великолепный  комплект  постельного  белья. Также  подходит  для  росписи  абажуров  и  диванных  подушек. Поскольку атлас  драпируется  блестящими  тяжелыми  складками,  можете  попробовать  использовать  его  для  росписи штор. Он  того  стоит.

      Как  уже  говорилось  атлас  имеет  характерный  блеск. Именно  он ограничивает  применение  атласа  для  росписи панно,  но  это  поправимо. Для  росписи  панно  очень  хорошо  подходит  изнаночная  сторона  плотного  атласа.   При  работе  с  тяжелым  атласом  обязательно  проверяйте  ткань  (ее  пропитывание  горячим  воском)  с  изнаночной  стороны  работы.

КРЕПДЕШИН

         Одна  из  лучших  тканей  для  изготовления  платков,  также  очень  хорош  для  шарфов,  парео   и  палантинов. Прекрасно  подходит  для  росписи  панно. Из  него  также могут  получиться,  например,  изумительные,  легкие,  драпирующиеся  красивыми  складками,  шторы    и т.п.  Имеет  матовую  поверхность,  непрозрачен, очень  приятен  на  ощупь. С  ним  очень  легко  работать  в  технике  горячего  батика. Плотные  виды  крепдешина  также  хороши  для  росписи  панно.

 ЭКСЕЛЬЦИОР

          Легкий  шелк. Тонкий  и  довольно прозрачный (но  не  так  как  шифон),  подходит  для  росписи  платков  и  шарфов.  Иногда  с  ним  тяжело  работать (это  зависит  от  его  качества). Он  может  расползаться  при  натягивании,  давая  дыры  и  затяжки.  При  снятии  в  конце  работы  воскового  покрытия  методом  отшелушивания  нити  эксельциора  разъезжаются  и  этот   дефект  уже  невозможно  исправить.  Стирать  этот  вид  шелка  нужно  очень  осторожно,  его  скорее  не  стирают,  а  просто  замачивают  в  мягком  моющем  средстве,  а  затем  прополаскивают. Отжимают,  не  выкручивая.

ШИФОН

       Существует несколько  видов  шифона. По моему  мнению,  все  они  предъявляют  большие  требования  к  росписи. Проблемы  начинаются  уже  с  момента  натягивания  ткани,  когда  даже  при  росписи  на   профессиональной  раме с  тонкими  крючками-гвоздиками  все  равно   при  малейшем  натяжении  получаются  дыры. Расписывать  шифон  тоже  нужно  крайне  аккуратно,  чтобы  не  сдвинуть  нити  и  не  нарушить  рисунок  переплетения  нитей.  Красители  для  росписи  нужно  подбирать  с  учетом  того, что  ткань  прозрачна,  и  все  ее  слои  при  наложении  друг  на  друга  просвечивают. Удалять  воск  с  расписанной  ткани  можно  только  вытапливанием,  ее  ни  в  коем  случае  нельзя  мять и  "тереть"  ткань, чтобы  воск  осыпался. В  этом  случае  сдвигов  нити  не  избежать,  и  готовое  изделие  может  быть  безнадежно  испорчено.  Кроме  росписи  шарфов  и  палантинов обычные  виды  шифона  и жатый шифон можно  использовать  для  техники  "шибори", а  газ-шифон  также  и  для  работы  в  двухслойном  батике при  росписи  панно.

ДИКИЙ  ШЕЛК

        У  этой ткани  несколько  названий - чесуча, тусса, крученый  шелк, шелк-сырец, шелк  дикого  шелкопряда, рустикальный шелк, флосовый шелк. Отличается  необычной, немного  грубоватой  для  шелка,  но  очень  интересной  текстурой,  а  также  цветом (бежевым  или  желтоватым),  по  внешнему  виду  больше  похож  на  тонкий  дорогой лен. Этот  шелк  бывает  разной  плотности,  на  ткани  заметны  утолщения  и  узелки. Так  как  это  шелк  дикого  шелкопряда,  то  по  сути  это  единственный  тип  шелка,   при  изготовлении  которого  гусеницы  шелкопряда  покидают  свои  коконы. Поэтому  волокна  шелка  получаются  короткими,  их распутывают  и  получают  при  промышленном  "прядении"  нить  с  неровностями разной  толщины,  из  которой  и  ткут  этот  вид  шелка. (При  изготовлении   шелка  из коконов "культурного" шелкопряда  коконы  остаются  целыми,  их  размачивают  и  получают  длинную  тонкую  шелковую  нить). Так  как  полученная  ткань  имеет  неровную, узловатую,  поверхность,  то  это,  конечно, несколько затрудняет  роспись  такого  шелка. При росписи  этот  шелк  необходимо  обработать - освободить  от  аппрета,  тогда  он  намного  лучше  впитывает  и  горячий  воск  и  краску.  Не  стоит  путать  этот  шелк  с  неочищенным  крепдешином  или другим  видом  необработанного  шелка. Любой  неотбеленный  и  не  освобожденный  от  аппретуры шелк  имеет  желтоватый  оттенок и несколько  грубее  своего  обработанного аналога.

Перед  тем  как  начать  работать,  ткань  нужно  подготовить. Специальный  шелк  для  росписи,  который  продается  в  художественных  магазинах, либо  в  рулонах,  либо  в  готовых  изделиях (платки, шарфы, галстуки) обычно  не  требует  подготовки,  его  можно  сразу  же  натягивать  на  раму  и  начинать  работу.  Если  же  вы  не  уверены  и  все-таки  сомневаетесь,  в  том,  что  красители  будут  хорошо  растекаться,  то  тогда  лучше  подготовить  и  такой  шелк.

Перво-наперво необходимо хорошо постирать ткань, чтобы из нее удалить аппретуру - специальный состав, которым она пропитана. Иначе краска не будет ни растекаться, ни впитываться. Ткань можно замочить в специальном кондиционере для белья, для лучшего растекания краски по ткани. Можно также промыть ткань в горячем содовом растворе (на 10 л воды -1 столовая ложка соды). Содовый раствор смывает все промышленные добавки, которые используют во время обработки. Ткань становится чистой и немного усаживается, что предотвращает деформацию рисунка после нанесения его на ткань

Если  посмотреть  на  процесс  работы  горячим  воском  индонезийских  мастериц,  то  рам  вы  там  не  увидите.  Ткань  накидывается  на  перекладину  и  расписывается  при  помощи  чантинга  на весу. 

          В  принципе  многие  работы  в  горячем  батике  можно  делать,  не  натягивая ткань  на  раму,  а  просто  раскладывая  ее на  горизонтальной  поверхности, застеленной  чистой  бумагой. Если  ваша  работа  предполагает  окрашивание   путем  погружения  в  емкость  с  красителем,  то   в  таком  случае  для  нанесения  воскового  резерва  ткань  можно  закрепить  на  бумаге  при  помощи  бумажного  двустороннего  скотча,  а  можно  и  не  закреплять  совсем,  особенно  хлопок.  В  любом  случае  она  должна  быть  тщательно  выглажена,  не  морщинить  и  не образовывать  складки. Но  в  большинстве  случаев  при  современной  технике   горячего  батика  ткань  все-таки  натягивается  на  раму.

Полотно натягивают по часовой стрелке на специальные крючки, туго, как «барабан», с сохранением перпендикулярных нитей. Нужно помнить, что неправильная натяжка может привести к искажению рисунка. В конце закручиваем и фиксируем струпцины на концах рамы.

Далее готовую кальку при помощи булавок прикалываем с изнаночной стороны на уже натянутую ткань. Таким образом, можно, используя подсветку снизу, с помощью тонкого карандаша перенести рисунок на ткань.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Как для росписи холодным батиком, так и для росписи горячим батиком применяют разные несложные инструменты - это лейки, рейсфедеры, ножи и т.д. Некоторые из них можно приготовить самому.

Кисти. В горячем батике чаще всего используют кисти из щетины разных размеров с деревянными ручками, потому что работают кистями не только с красками, но и с резервом, а он должен все время быть горячим.

Рейсфедеры. Применяют обычные чертежные рейсфедеры, предварительно насадив их на деревянные ручки (рис. 1), между лезвиями вставив полоски поролона или вату для того, чтобы увеличить запас резерва. Для нанесения нескольких параллельных линий используют инструмент из нескольких рейсфедеров. Во время работы рейсфедер окунают в горячий резерв, вынимают, стряхивают излишки. Предварительно следует сделать пробу на бумаге, линия должна быть прозрачной, выпуклой и равномерной. Если линия неравномерна, с рваными краями, значит, инструмент перегрет, и его нужно охладить. Для нанесения линий можно использовать обыкновенный нож, предварительно обтянув его тканью. Работать так же, как и рейсфедером.

Лейки. Используют самодельные медные или латунные лейки разных размеров с отверстиями для подачи горячего резерва диаметром 0,2-0,3 мм. К ним приделывают деревянные ручки (рис. 2).

Кофейничек. Емкость с приделанной деревянной ручкой (рис. 3), в которую набирается расплавленный воск, выходящий через отверстие разных размеров, которое может быть похоже на «носик» или «краник». Им можно работать так же, как и трубочкой для холодного батика.

Штампики. Их используют, если необходимо нанести часто повторяющиеся формы. Они бывают твердыми и мягкими, твердые - из меди и латуни, мягкие - из фетра, поролона. К ним прибивают деревянные колодки с ручками. Размеры могут быть разными, но следует помнить то, что чем меньше размер, тем чётче отпечаток и наоборот. Они могут быть в виде разнообразных геометрических фигур, а также разнообразных каталок.

Штампик-каталка. Имеет вид катушки с ручкой, свободно вращающейся на оси. На катушке закрепляют узор из фетра или металла, который обтягивают тканью. Способом катания образуется непрерывный узор на ткани. Штампик окунают в резерв, хорошо нагревают и печатают по ткани. Если штампик остыл во время работы, его снова опускают в резерв и хорошо нагревают.

Батик-штифт.  Этот инструмент является наиболее совершенным для нанесения резервной смеси на ткань.

 Рабочей частью батик-штифта является головка (4) - это медный конус с отверстием, из которого выступает иголка-штифт (7). Другим концом иголка упирается в пружину (6), на которую давит грузик (5). Во время соприкосновения с тканью иголка заходит в глубину головки, освобождая отверстие для вытекания резерва. По окончании работы пружина под давлением грузика выжимает иголку обратно, закрывая отверстие. Головка вкручивается в медную или латунную трубку (2) длиной 10-11 см, диаметром 10-12 мм, которая помещается в деревянный, картонный или пластмассовый футляр (1). Верхняя часть трубки выступает на 3-5 мм и остается открытой.

Трубка обматывается тонкой неизолированной электрической проволокой с большим сопротивлением, к которой подключают электроэнергию. Объединенные с обмоткой концы электрошнура плотно укладываются вдоль трубки, закрепляются, и вся обмотка хорошо изолируется. Потом на трубку с обмоткой одевается футляр.
Батик-штифт должен иметь переключатели (3) для перехода от нормального нагревания к болee слабому или более сильному. Желательно иметь несколько головок с отверстиями разных диаметров для разных по толщине линий. Нагреваться батик-штифт должен равномерно, чтобы линия была ровной и выпуклой, тогда он хорошо пропитывает ткань. При сильном нагревании резерв будет вытекать быстро, неравномерно и образовывать капли и затекания. Поэтому нагревание следует регулировать в ходе работы.
В трубку засыпают измельченный резерв, включают ее в электросеть, она нагревается, резерв плавится. Аппарат готов к применению. Батик-штифт нужно держать вертикально к плоскости ткани и, легко надавливая, водить им по ткани. Иголка прячется в середину и открывает отверстие для выхода расплавленного резерва из головки. Он вытекает и впитывается тканью.

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ТКАНИ

Красители  для окрашивания  тканей  бывают  самые  различные: анилиновые, прямые, основные, активные,  кислотные, акриловые  и  т.п.

Прежде  всего они  различаются  способом  закрепления  их  на ткани. Есть  парозакрепляемые  красители, которые  закрепляются  горячим  влажным  паром,  а  есть  термозакрепляемые,  которые  закрепляются  проглаживанием  ткани  с  изнанки работы  утюгом.

Все  термозакрепляемые  красители  разработаны  на  основе  акрила. Их  выпускают  многие  фирмы  занимающиеся  товарами  для  творчества – Marabu, Kreul, Javana,  Jacard   и  т.д. 

 Все  это  красители  класса  «хобби», которые  имеют  очень  богатую (и  иногда очень  яркую)  цветовую  гамму,  чтобы  начинающий  художник  не  очень  утруждался  смешиванием  и  подбором  нужного  оттенка,  и  все  они  очень  просты в  применении. Они  не  требуют  специальных  добавок (уксус, сода  и  т.д.), поэтому,  открыв  баночку  с  красителем,  если  цвет  вас  устраивает, можно  сразу  же  приступать  к  росписи. Красители  можно разбавить  водой  для  получения  светлого  оттенка,  можно  смешивать  их  друг  с  другом. В  принципе  в  одной  работе  можно  применять  термозакрепляемые   красители  различных  фирм. Это  не  сказывается  ни  на  росписи,  ни  на  качестве  закрепления  красителей.

Если  вы  предпочитаете парозакрепляемые  красители, то  нужно  четко  выяснить  их  класс (основные, активные, кислотные  и т.п.),  потому  что от этого  будут зависеть  добавки (соль, сода, мочевина, уксус), которые  нужно  ввести  в  краситель,  чтобы  в  последующем  он  закрепился  на  ткани. Впрочем,  это  условие  необходимо  только  для  расписанных  изделий,  которые вы  собираетесь  стирать,  если  вы  расписываете  панно,  то  в  краситель  можно  ничего  не  добавлять. Особенно  если  вы  работаете  в  технике  горячего  батика,  когда  в  завершении  вся  работа в «защитных»  целях  покрывается  полностью  воском (воск  потом  вытапливается,  но  какая-то  его  часть  остается в  ткани, т.е.  панно  получается  немного «провощенное»). Разные  типы  парозакрепляемых  красителей  смешивать  нельзя!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВА

Горячим батик  называется потому, что резервирующее вещество используется только в горячем виде. Соотношение прокрашенных и непрокрашенных благодаря нанесению воска фрагментов и создаёт неповторимый узор росписи.

Основной составной частью для резервов горячего батика является парафин. Один он почти не применяется, потому что после высыхания он становится твердым и сильно крошится. Второй составной частью резерва является искусственный или пчелиный воск (лучше брать пчелиный), а также вазелин. Соотношение этих составляющих может быть разным. Вы сами должны подобрать для себя оптимальный вариант. Увеличение в составе резерва количества воска ведет к увеличению пластичности.

Естественно лучше всего для разогревания воска и поддержания его постоянной температуры использовать специальную плавильню для воска (в литературе по батику она может называться «горшочек для воска» (англ. «melting pot»), «тигль для воска», «кастрюлька для воска» и т.д.). Эти плавильни очень удобны, особенно при работе с чантингом или тонкой кистью, когда требуется аккуратная кропотливая работа. Существует множество моделей подобных плавилен. Самые популярные – плавильни производства Германии. Они совсем невелики. Диаметр такой плавильни всего 16 см. Их «чаша», довольно плоская и широкая, очень подходит для разогревания чантингов, леечек и кистей. По окружности чаши расположено несколько вырезов-выемок, что не дает перекатываться кистям и чантингам в процессе нагревания. Плавильня снабжена терморегулятором, который позволяет на протяжении всей работы поддерживать необходимую температуру воска, в том числе и снижать ее до комнатной температуры (режим нагрева – «0»). 

Нагревается плавильня до 135 градусов. Имеет шесть режимов работы. При начале работы, положите измельченные ингредиенты резерва в чашу плавильни, опустите туда одновременно кисти или чантинги, чтобы они разогревались вместе с резервом и поставьте нагрев на уровень «6» или «7». После того как резерв расплавиться, убавьте нагрев до режима «3» или «4». Если этого не сделать воск в плавильне на режиме «6» или «7» начинает дымиться и закипать. Плавильня сильно нагревается во время работы, поэтому непосредственно перед работой ее необходимо установить на какую-нибудь подставку. Нагревается плавильня очень быстро, а вот остывает довольно медленно. Такой, довольно мощный нагрев позволяет не крошить мелко воск и другие составляющие резерва, а использовать достаточно крупные куски. По окончании работы, пока плавильня еще горячая, бумажной салфеткой снимите с ее внешних стенок все капли и восковые «наплывы». Если в плавильне осталось много резервирующего состава, оставьте его остывать в чаше. 

  У таких плавилен лишь один «недостаток» - обычно они очень дороги, их не всегда можно позволить себе купить.
      Поэтому чаще всего резерв готовят на водяной бане на электрической плитке. Работать удобнее на маленькой однокон-форочной электроплитке. Электроплитка должна стоять на столе справа от рамы с тканью, которую мы расписываем.

Естественно, если вы готовите резервирующий состав на водяной бане, то вам потребуется еще металлическая банка, которая ставиться в миску или кастрюльку с водой. Обычно берут 800 г жестяную банку из-под консервов или кофе. Любая посуда, используемая для приготовления резерва не должна быть эмалированной и не должна быть подвержена ржавчине. 
        И все это сооружение, которое называется «водяной баней» ставится на плитку (это делается из соображений безопасности, т.к. мы имеем дело с расплавленным воском и непосредственно на плиту банку с воском ставить, ни в коем случае, нельзя!). 
Но вместо плиты и водяной бани можно использовать специальную «кружку» из толстой жести, для подогрева воска. Она применяется для поддержания необходимой температуры расплавленного воска в течение всего времени росписи.

Ингридиенты:

Традиционно резерв в горячем батике готовят из смеси натурального пчелиного воска и парафина. В качестве добавок используют канифоль, глицерин или вазелин.

        Все чаще появляется в продаже импортный, так называемый микрокристаллический, воск в гранулах. За рубежом компании, производящие продукцию для художников, выпускают в гранулах как чистый парафин или пчелиный воск, так и их разнообразные смеси в разных пропорциях. В смесях для выполнения техники «кракле», например, основную часть занимает парафин, который делает воск более ломким и способствует образованию более четких трещин.

Рассмотрим приготовление различных резервов подробнее. Сначала о составляющих и их свойствах:

         1. Парафин

Парафин* является основной составной частью для резервов горячего батика

 (* Парафин - твердая кристаллическая воскоподобная масса, состоящая из предельных углеводородов жирного ряда. Парафин нерастворим в воде, мало растворим в спирте. Хорошо растворяется в бензине и минеральных маслах. При нагревании растворяется во многих растительных маслах). 

Для приготовления резервирующего состава один он почти не применяется, потому что после высыхания он становится твердым и сильно крошится. Это особенно важно, если вы работаете в технике сложного многоцветного батика, где требуется несколько перекрытий воском и красителями. Продается чистый парафин на вес в аптеках, поскольку используется для многих медицинских и косметических процедур. Но можно сделать резерв практически из одного парафина для получения более четких трещин – кракле на хлопке (на шелке из парафина трещины практически не сделать, так как при попытке смять шелковую ткань восковое покрытие отслаивается, крошится и просто осыпается)

2. Пчелиный воск

Второй составной частью резерва является пчелиный воск. Мастера для приготовления резерва используют настоящий пчелиный воск, но он дорого стоит (если только у вас нет знакомого пчеловода), хотя найти воск несложно. На любом продовольственном рынке, там, где торгуют медом, сотами, продают и пчелиный воск, наломанный кусками. Можно купить пчелиный воск и на различных медовых ярмарках. В зависимости от места сбора меда, воск (как впрочем, и мед) будет отличаться по цвету – где-то его цвет ближе к желтому, а где-то к коричневому.

3. Канифоль

Канифоль* предохраняет зарезервированную ткань от заломов. При ее добавлении температура плавления воскового резерва увеличивается, состав легче входит в ткань и делает пленку воскового резерва более эластичной. 

(*Канифоль добывается из смолистого продукта хвойных деревьев., После обработки по внешнему виду очень напоминает янтарь, так как становится твердой, хрупкой стекловидной массой, иногда даже с пузырьками воздуха внутри, различных, как и янтарь, оттенков – от светло-желтого до бурого и даже до черного цвета. Канифоль растворяется в обычных растворителях жиров). 
        Канифоль можно приобрести либо в хозяйственных магазинах (используется при паяльных работах и многих других), либо в магазинах, которые торгуют музыкальными инструментами, так как струны смычковых инструментов обрабатываются канифолью (в основном сосновой).
        Сначала канифоль разогревают без паровой бани. Когда она расплавится, добавляют воск, парафин и расплавляют их и помешивают резервный состав на паровой бане или в плавильне до получения однородной массы.

    4. Вазелин

           Как уже говорилось, вазелин* добавляется к резервирующему составу, так как добавление вазелина делает защитный слой резерва мягким и эластичным, но обычно это делается редко, только тогда, когда температура помещения составляет 18-20 градусов. Не выше. В противном случае резервирующие линии становятся жирными, расплывчатыми и плохо удерживают краситель. Лучше все - таки при необходимости «смягчать» резервирующий состав натуральным воском.)
           (* Вазелин - представляет собой мазеобразную коричневато-желтую массу. Не кристаллизуется и не высыхает. Является хорошим смазочным материалом. Не растворяется в воде, мало растворяется в спирте. Хорошо растворяется в бензине.)

         Ниже приведены, так называемые «классические» рецепты резервов для горячего батика, которые используются уже несколько десятилетий

Горячие резервы для батика, в граммах:

Резервы	1	2	3	4	5	6
Парафин	250	400	250	350	250	240
Воск пчелиный или искусственный	250	100	230	-	125	250
Вазелин технический			20	150	125
Канифоль						10
	500	500	500	500	500	500

Как приготовить резерв для горячего батика

Попробуем приготовить, например, резерв № 3. Включите электроплитку и поставьте на нее кастрюльку или миску с водой для водяной бани. Уровень воды должен быть небольшой - 3-5 см. Так как больший уровень будет все время приподнимать банку с горячим резервирующим составом, и она будет «болтаться» в воде, что не очень удобно при работе с уже разогревшимся воском.

В банку для приготовления резерва наломайте или покрошите пчелиный воск, затем покрошите парафин. Эти ингредиенты можно натереть на терке, тогда они быстрее расплавятся. На кончике ножа или мастихина добавьте вазелин и поставьте (осторожно) банку в миску с подогревающейся водой, следите, чтобы капли воды не попали в банку с воском. Когда воск и парафин начнут плавиться, начинайте помешивать резерв деревянной палочкой.

Доведите воду до кипения на достаточно сильном огне, затем убавьте его до среднего, растопите на водяной бане воск на среднем огне и как только воск расплавится, убавьте огонь или режим нагрева до минимума и поддерживайте слабое кипение воды. Именно при таком режиме нагрева расплавленный воск будет сохранять нужную температуру, не перегреется, не закипит, не будет дымиться. Перегревающийся резервирующий состав издает характерный звук, похожий на потрескивание масла на горячей сковороде. Все время следите за уровнем кипящей воды под банкой с резервом.
          Также готовиться этот резерв и в плавильне или «кружке» для расплавления воска.

Когда ингредиенты начнут расплавляться кладем туда кисти или чантинги, чтобы они разогревались вместе с воском.

Кроме этого нужно постоянно следить за подогреванием резерва, особенно если у вас электроплитка, которая плохо меняет режим нагрева, так как при работе очень важна температура резервирующего состава. Если во время подогревания воск дымит, это значит, что он перегрелся. Не доводите массу до кипения, т.е. до появления маленьких пузырьков. Если резервирующий состав закипел, это также значит, что он перегрет. Перегретый резерв разливается (как бы растекается) на материале и не позволит вам выполнить четкие линии, так как состав ложится на ткань тонким слоем. Если резервирующий состав слишком перегрет, линия получается плоской, неровной, расплывчатой и рваной.

 Нормально нагретый резерв вытекает из леечки или чантинга равномерно и не разливается. Застывшие восковые фигуры, линии или точки получаются чуть выпуклыми. Вместе с тем, правильно приготовленный резерв хорошо пропитывает ткань, делая ее темнее, но он не проступает каплями на обратной стороне ткани (но на тонких редких тканях резерв проступает на изнаночной стороне работы каплями, просачиваясь через волокна ткани как через сито, даже при нормально нагреве). Набравшись опыта, вы сможете на глаз определять необходимую температуру резервирующего состава, а пока на пробном кусочке ткани посмотрите, как ложится ваш состав. 
       

О свечах для приготовления резерва. 

Чаще всего резерв готовят, просто расплавляя белые хозяйственные свечи, состоящие из смеси парафина и стеарина.

Современные свечи имеют разную рецептуру, но в основном содержат 75-80 % парафина и 20-25 % стеарина, так как сам по себе парафин очень ломкий и сильно крошится. Добавление стеарина делает состав при застывании более мягким и пластичным. Кроме этого, стеарин замедляет скорость сгорания свечи, придает пламени большую яркость и облегчает процесс изготовления: упрощает извлечение свечи из формы при ее изготовлении. Определить содержание стеарина в свече довольно просто - свечи с большим содержанием стеарина гораздо жирнее (это можно ощутить на ощупь, подержав и чуть согрев свечу в ладони) и меньше крошатся, если попытаться снять «стружку» ножом с такой свечи, то стружка почти не ломается и не крошится. И наоборот – свеча, изготовленная практически полностью из парафина очень ломкая и хрупкая. Нам для изготовления резервирующего состава нужны свечи с большим содержанием стеарина, чтобы не добавлять в резервирующий состав вазелин и воск.

 Итак, если для приготовления резервирующего состава вы используете обыкновенные хозяйственные свечи, то с ними лучше поступить следующим образом. Не стоит сразу же ломать или крошить свечи, лучше сначала подержите их немного в теплом месте, например, недалеко от батареи. Пусть свечка станет чуть мягкой. Она должна спокойно сгибаться в дугу (полностью парафиновая свеча в дугу не согнется – сломается). Теперь отламывайте небольшие кусочки длиной 3-5 см, стараясь не порвать фитиль, и снимайте их с фитиля, как снимают с нитки сушеные грибы. Не спешите и не дергайте фитиль. Он может легко порваться.

Эти обрывки фитиля потом плавают в горячем воске, постоянно цепляются за кисточку или за флейц, или за носик чантинга, откуда их без конца приходится снимать, чтобы они не попали на ткань вместе с горячим воском и не нарушили рисунок.

Начало работы. Разогреваем кисти.

Перед началом работы натяните ткань на подрамник и разогрейте в банке воск и кисти.

Любую новую кисть, а особенно колонковую, нужно подготовить к работе. При начале работы новой кистью, особенно с мягким натуральным ворсом, ее нужно медленно опускать в разогревающийся(!) резервирующий состав и постоянно вращать и прижимать к стенке кружки, чтобы волоски кисти плотнее прилегли друг к другу, и для того чтобы волоски не загибались. (Если у вас только что купленная кисть, то сначала промойте ее хорошенько для удаления проклейки а затем тщательно просушите, кисть которую вы опустите в нагревающийся воск должна быть сухой). 
         Если кисть ввести в слишком горячий состав или надолго оставить в нем, то волоски могут перегореть. При быстром погружении в уже разогретый горячий воск волоски разойдутся в разные стороны, кисть растреплется и будет испорчена, т.к. уже невозможно будет получить четкий рисунок.

Никогда не оставляйте кисти в банке с воском. От этого у них загибается щетина, также как волосяной пучок у колонковых или беличьих кистей, если их оставить в воде. Исправить потом такие кисти очень сложно. Нельзя также надолго опускать кисть на дно кружки с составом во время работы, т.к. волоски загнутся, поэтому даже во время работы, когда кисти долго греются в банке с воском, периодически поворачивайте их. Кисти, которыми вы пока не работаете, освободите от большей части воска, встряхнув их над банкой с воском, и отложите.

Если это все-таки случилось, и волосяной пучок загнулся, попробуйте снова опустить кисть в горячий воск, стараясь, чтобы волоски при этом загнулись уже в противоположную сторону. Подержите кисть так в течение 5-10 минут. Иногда этого бывает достаточно, чтобы чуть выпрямить загнутые волоски. Достаньте кисть из банки. И пока воск на кисти еще теплый, пальцами сформируйте ворс кисти, прижимая волоски друг к другу и выпрямляя кончик.

 Рисуем кистью

При помощи кисти можно рисовать точками, штрихами, пятнами.

Движения должны быть быстрыми, особенно в начале работы, когда на кисти много горячего воска, но равномерными. Если в начале работы вы промедлите, то на ткани под кончиком кисти сразу образуется бесформенное восковое пятно. Затем движения замедляйте, так как воска на кисти уже остается меньше и резервирующий состав, остывая, хуже пропитывает ткань. Но как только вы почувствуете, что воск стал остывать, сразу же верните кисть в банку с воском разогреваться. Не возите по ткани охлажденной кистью, стараясь втереть ею остывающий воск. Он все равно не пропитает ткань как следует, и работу нужно будет исправлять с изнанки, резервируя воском все «проплешины». 

Техника «Сухая кисть»

 Для этой техники лучше подойдет старая лохматая кисть с наполовину сломанной и выпавшей, разреженной щетиной. 

Окуните такую кисть в горячий воск, дайте ей разогреться и стряхните в банку почти весь воск. На кисти должно остаться совсем немного воска, если воска будет слишком много, то вместо легкого мазка получится бесформенное восковое пятно в начале движения и затем одна сплошная полоса.

Кистью с очень малым количеством горячего воска мазок наносится так, чтобы каждая щетинка по возможности оставила свой отдельный восковой след. Восковой мазок должен ложиться на ткань равномерно от начала мазка до момента отрыва кисти от ткани. Движения руки с кистью должны быть легкими, почти скользящими. Надо стремиться к тому, чтобы каждый мазок, каждая линия были упругими и пластичными, выражая передаваемую форму рисунка. В конце мазка кисть приподнимается и плавно отрывается от ткани. Между восковыми мазками, сделанными волосками щетинной кисти нужно стараться оставлять тканевый зазор в 1-3-5 мм, в этом случае при окрашивании ткани, краска затекает во все «щели» мазка, что смотрится очень декоративно. Получается рисунок, похожий на травяную поросль, перья птиц или заиндевевшие кристаллы.

Рисунок чантингом или леечкой

 Нанесение тонких линий и точек удобнее всего делать чантингом или тьянтингом - специальным инструментом для работы горячим воском. С его помощью можно делать орнаментальные рисунки, прорабатывать мелкие детали, а можно с помощью чантинга наносить восковые контуры, которые, как и резерв из резинового клея и парафина в холодном батике, создают барьер, препятствующий попаданию красителя на плоскость соседней фигуры. И, как и в холодном батике, получается, так называемая, витражная роспись.
Воск в чантинге находится в маленькой медной чашечке (объемом около 2- 3 см. куб.), которая может иметь разную форму. Главная деталь инструмента – носик. Ширина носика у чантингов бывает разная, чтобы можно было проводить линии различной толщины. Основные узоры наносят чантингом с отверстием носика 1 мм, мелкие узоры – более тонким носиком, а самым широким покрывают те места, которые имеют достаточно большие размеры. Существуют чантинги с 2, 4, 5 носиками. Они позволяют нанести сразу несколько линий, в том числе и параллельных, или точек. Ручки чантингов могут быть сделаны из тростника, бамбука, дерева. Некоторые чантинги больше похожи на перьевую ручку.

        При росписи ткани сегодня в технике горячего батика используют современные чантинги, которые очень похожи на индонезийские.

Но у таких чантингов есть несколько недостатков: во-первых, они сделаны из нержавеющей стали и поэтому быстро остывают, а во-вторых, отверстие для зачерпывания воска находится очень далеко от носика и если в вашей кружке (миске) осталось совсем немного горячего воска, то вы не сможете зачерпнуть воск таким чантингом, поэтому при работе приходиться все время поддерживать необходимое количество плавящегося воска. Кроме этого он имеет длинную металлическую часть, что не позволяет держать чантинг близко к носику.

И последний, немаловажный, недостаток – конструкция носика таких чантингов не очень правильная, она заметно отличается от индонезийской, поэтому воск вытекает с гораздо большей скоростью, чем в традиционном чантинге или леечке. А это, особенно учитывая и все вышеперечисленное, влияет на аккуратность в работе. Поэтому требуется больше времени, чтобы приспособиться к работе таким чантингом.
      Для работы лучше иметь несколько чантингов – большой, средний и малый (в зависимости от диаметра отверстия носика чантинга). И всех их лучше иметь по две-три штуки, так как когда, вы работаете одним, второй разогревается в кружке с горячим воском.

Более точные и аккуратные линии получатся, если работать батик-штифтом. Но иногда для создания более импульсивных и живых линий требуется как раз чантинг (или леечка, работа с которой практически аналогична работе с чантингом).

Рисунок батик-штифтом

Одним  из последних  достижений  человечества  в  изобретении  инструментов  для  рисования  воском  можно  по  праву  назвать  батик-штифт.  Старым  прообразом  батик-штифта  являлись  некоторые  модели  чантингов,  которые  состояли  из  металлической  трубки,  куда  набрасывались  горячие  угли  и  маленького  ковшичка  на  конце  этой  трубки,  куда  закладывался  измельченными  кусками  воск. От  ковшичка,  как  и  у  чантингов,  спускался  вниз  маленький  носик,  через  отверстие  которого  и  вытекал  растопленный  воск. Струей  растопленного  воска  рисунок  наносили  на  ткань. Но  этот  прибор  имел  большие  недостатки. Во-первых,  он  быстро  нагревался,  поскольку  был  металлическим,  и  его  было  трудно  держать  в  руках. Во-вторых,  воск  растапливался  неравномерно,  и  следовательно  также  неравномерно  вытекал  из  носика  на  ткань,  кроме  того  вытекающая  струя  воска  получалась довольно  широкой. В-третьих,  очень  трудно,  а  порой  и  невозможно,   управлять  струей  воска  и  делать  тонкие  и  изящные  рисунки, когда  боишься  либо  обжечься,  либо  угореть,  так  как  во  время  наведения  восковой  линии  трубка  с  горящими  угольками  находилась  достаточно  близко  к  лицу  работающего.

На  основе  этой  конструкции  европейцы сделали  уже современный инструмент  для  работы  горячим  воском.

В начале XX века в Германии господином  Рейманом был создан батик-штифт. Прибор  этот  состоял  из   внутренней, довольно  широкой,  латунной  трубки,  вложенной  в  деревянную  ручку  или  чехол,  верхний  конец  которого  завинчивался  пробкой. К  нижнему  расширенному  концу  был  приделан  плотно  приточенный  маленький  стержень со  спиралью. 

Когда  прибор  прижимали    выступающим  снизу  концом  стержня  к  ткани,  стержень  входил  внутрь  прибора  и  открывал  отверстие,  через  которое  вытекала  струя  растопленного  воска. Это  позволяло   регулировать  струю  воска,  т.е.  сделать  ее  более  толстой  или  тонкой,  или  «запереть»  отверстие,  когда  нужно  было  перекрыть  струю. Сам  воск  палочками  закладывался  в  латунную  трубку,  для  чего  предварительно  отвинчивали  верхнюю  пробку.

Затем  перед нанесением воска на ткань сдвигали  деревянный  чехол,  и  обнажалась  латунная  трубка,  которая  вместе с воском нагревалась на спиртовке  до  полного  расплавления  воска. Деревянный  чехол,  в  том  числе  и  в  современных  батик-штифтах,  служил  не  только  для  того,  чтобы   предохранить  руки  от  слишком  высокой  температуры  трубки,  но  и  для  того  чтобы  задержать  охлаждение  воска. Естественно  и  такой  усовершенствованный  прибор  имел  недостатки.

В наше время батик-штифт усовершенствовали, присоединив к нему элемент питания.

Включив  батик-штифт  в  трансформатор,  подключенный  к  электрической  сети,  дают  ему  нагреться. Затем  в трубку засыпают измельченный резерв  или заправляют  ее  несколькими  заранее  приготовленными  парафиновыми  палочками.

От  прикосновения  к  ткани  иголка-штифт целиком уходит  внутрь,  прячется в середину и открывает отверстие для выхода расплавленного резерва из головки-наконечника. Головка  наконечник  в  таком  случае   будет  всей  плоскостью  касаться  материала,  иголка  не  будет  царапать  ткань,  и  резервирующая  линия  будет  ровной.  Парафин  медленно  вытекает и впитывается тканью,  оставляя  за  собой  на  ткани  следы  в  виде  рисунка,  который  выполняется  работающим.

Батик-штифт  должен  постоянно  сохранять  нужную  для  работы  температуру,  при  этом  температура  воска  в  батик-штифте  должна  быть  правильно  отрегулирована. Обмотка  батик-штифта  рассчитана  таким  образом,  чтобы  при  нормальном  напряжении  в  сети  батик-штифт  работал  хорошо  без  включения  переключателя. Линия,  нанесенная  воском  на  материал  должна  быть  выпуклой. Нагреваться батик-штифт должен равномерно, чтобы линия была ровной,  достаточно   выпуклой  и  «сочной». Тогда горячий  воск,  во-первых,  хорошо  пропитывает  ткань, а  во-вторых,  краска  легко  скатывается  с  такой  немного  выпуклой  линии,  не  оставаясь  таким  образом  на  резервирующем  составе, остатки  краски  могут  быть  тут же  удалены    с  данной  линии  мягкой  тканью  или  влажной  ватой. Парафин  в  этом  случае  хорошо пропитывает ткань. При сильном нагревании резерв будет вытекать слишком  быстро, неравномерно и образовывать капли и затекания. Поэтому нагревание следует регулировать в ходе работы.

При  работе  батик-штифтом  можно  добиться  более  тонких  линий  и  не  меняя  головок,  а  переводя  переключатель  на  меньшее  нагревание  и  оставив  в  стволе  штифта  небольшое  количество  состава.  В  этом  случае  линия  становится  более  тонкой.  И  наоборот,  если  в  трубку  заложить  достаточно  большое  количество  воска  и  увеличить  нагрев,  то  линия  получится  более  широкой.

Набрызг  горячим воском

Звёздная  пыль,  брызги  волн,  падающий  снег, кисти  сирени,  разноцветные  султаны  салюта  в  тёмном  небе…Всё  это  и  ещё  многое  можно  изобразить  в  горячем  батике  с  помощью  одного  лишь  приёма – набрызга  горячим  воском.

Набрызг расплавленным воском - очень  интересный  дополнительный  эффект (приём),  который  очень  любят  и  очень  часто  используют  художники  по батику. Часто  этот  приём  используют  в  сочетании  с  другими, но очень  часто используют  и   отдельно,  особенно  при  оформлении  тканей - звёздообразный  рисунок  упавших   капель   воска   уже  сделает  ткань  интересной. Даже  в  том  случае  если  основной  цвет  ткани  будет  чёрным  или  коричневым,  а  цвет  капель-брызг  белым. В  результате  использования  этого  приёма на  ткани  получаются  произвольные  брызги  разных  форм (горошины,  звёздочки,  снежинки, мелкий  крап),  и  создается  фактура,  которая  очень  обогащает  работу,  делая  даже  самую  скучную  композицию  интересней.

Печать горячим воском

Попробовав  печатать  горячим  воском,  мы по  сути,  попробуем  повторить  старый  русский  способ  печатания  на  тканях - кубовую  набойку. Делалось это так. На ткань различными штампами или резными досками наносили горячий резерв, сделанный из пчелиного воска с добавлением смол. После этого ткань опускали в чан (куб) с краской, чаще всего синей. Покрытые воском участки оставались белыми. Так на синей ткани возникал белый узор.

Ещё  более  древний  способ  печатания  горячим  воском -  индонезийский чап-батик,  то  есть  печатание  горячим  воском  при  помощи  металлических,  вручную    изготовленных  штампов (см. «Путешествие  на  родину  батика.  Чап-батик» ).

Печатают  горячим  воском  при  помощи  различных предметов,  которые или  являются  готовыми  штампами  или  заменяют  собой  их. Этот  прием используют, если необходимо нанести часто повторяющийся  рисунок.

Каким  бы  инструментом  вы  не  печатали,  будь  то  металлический  или  деревянный  штамп,  или  губка,  всегда  нужно  соблюдать  несколько  важных  правил:

·        При  печатании  ткань  должна  быть  очень  хорошо  натянута.  В  противном  случае  вам  не  получить  четких  отпечатков.  Для  того  чтобы  отпечатки  получались  качественными,  натяните  ткань  на  раму  изнаночной  стороной вверх  и  переверните  её,  то  есть  печатать  вы  будете  на  лицевой  стороне  ткани. Натянутую  на  раму   ткань  положите изнаночной  стороной  на  стопку  газет,  которая  заканчивается  плотным  листом  чистой  бумаги (например,  обратная  стороны  обоев  из  старого  рулона),  таким  образом  вы  получите достаточно  жесткую  основу  для  печатания,  излишки  воска  останутся  на  бумаге  и  отпечаток  получится  четким,  его  детали  не  будут  сливаться.

·        Воск  при  печатании  лучше  разогревать  в  сковороде  большого  диаметра.  Слой  прозрачного  воска  в  сковороде  должен быть  примерно 1-1,5  см. При  работе  штампами  нельзя  перегревать  воск  и  штампы,  так  как  нанесенный  на  ткань  перегретый  воск расплывается  и  не  дает  четких  отпечатков,  кроме  этого  при  последующем  окрашивании  он  легко  разрушается  краской.

·        Штамп нужно  опускать   в горячий  воск  очень аккуратно, следя за тем, чтобы горячим  воском пропиталось только основание  штампа (клише), а сам штамп должен  оставаться  чистым. Будьте  осторожны,  не  обожгитесь  воском  или  материалом  нагретого  штампа (металлом,  деревом). Излишки  воска  осторожно  стряхните  обратно  в  сковороду  либо  если  у  вас  плоский  и  достаточно  большой  штамп  без  дырок  чуть  наклоните  его  и  дайте  воску  стечь. Этого  нельзя  делать,  если  у  вас  ажурный (т.е. «дырчатый»  штамп),  т.к.  тогда  капли  воска,  если  вы  будете  держать  штамп  наклонно,    не  стекут  обратно  в  сковороду,  а  затекут  в  отверстия  и  четкого  ажурного  отпечатка  не  получится.

·        Первые  отпечатки  делайте на  бумаге  или  поролоновой  губке, чтобы  удалить  излишки  воска  и  отпечатки  получали  четкими. А  затем  уже  печатайте  по  ткани.

·            Нагретый  штамп  в  зависимости  от   вида  ткани  может  дать  3-6 отпечатков. Все  зависит  от  вида  ткани  и  штампа. Иногда  можно  сделать  всего  лишь  один  отпечаток. Желательно  иметь  пробный  кусок  ткани,  чтобы  определить,  сколько  четких  отпечатков  получится  на  данной  ткани  выбранным  штампом. Если  штампов  для  работы  выбрано  несколько,  то  нужно  опробовать  все  штампы. Лучше  сделать  меньше,  но  четких  отпечатков. Когда  вы  почувствуете,  что  воск  на  штампе  заканчивается,  нужно  снова  опустить  его  в  сковороду  с  горячим  воском,  в  противном  случае  последний  отпечаток  получится  непропечатанным,  наложить  снова  аккуратно  штамп  с  горячим  воском  на  этот  отпечаток  очень  сложно,  практически  всегда  он  получится  размазанным,  что  испортит  всю  работу. Штамп  следует  держать  перпендикулярно  ткани,  чтобы  он  касался  ее  всей  поверхностью.

·          На  плотных  тканях  печатание  идет  гораздо  быстрее,  чем  на  мягких  и  редких. При  печатании на  плотных  тканях  воск  должен  быть  более  горячим,  чем  при  печатании  на  тонких  тканях. На  редких  тканях  печатание  всегда  идет  гораздо  медленнее,  так  как  тут  применяют  менее  горячий  воск,  чтобы  он  скорее  остывал  и  затвердевал,  иначе  горячий  воск  будет  протекать  через  ткань  как  через  сито  и  не  даст  четкого  отпечатка.

·          Рисунок  на  ткани,  для  отдельно  разбросанных  элементов,    размечают  заранее,  можно  просто  «галочками»  или  точками.  Если  вы  печатаете  рисунок  каймы,  то  лучше  работать  по  линейке,  к  бортику  которой  прикладывается  штамп.

Печать торцом кисти или торцевание

Для  торцевания,  прежде  всего,  походят  трафаретные  кисти. Торцевая  сторона  у  них  круглая,  поэтому  можно  печатать  любые  рисунки – от  «горохов»  до  цветов.

Но также удобно  печатать  торцом  плоской  кисти. Существуют  специальные  кисти  с  очень  укороченной  рабочей  частью. Но  если  такой  кисти  нет,  то  можно модифицировать  самую  обыкновенную  щетинную  кисть. Для  этого  у  нее  укорачивают  щетину.

Такую  технику  часто  применяют  для  создания  каймы  платка  или  шарфа, для  геометрических  узоров  платков  и  других  изделий,  ею  можно  напечатать  салфетку  при  изготовлении  панно  и  т.п

Печать штампами

Штампы бывают твердыми и мягкими, твердые - из меди и латуни, мягкие - из фетра, поролона. К ним прибивают деревянные колодки с ручками. Размеры могут быть разными, но следует помнить то, что чем меньше размер, тем чётче отпечаток и наоборот. Они могут быть в виде разнообразных геометрических фигур, а также разнообразных каталок. Конечно  лучше  всего  купить  готовые  штампы,  металлические  или  деревянные.

Но  обычно  это  сделать  сложно,  поэтому  можно  изготовить  штампы  самим,  как  твердые,  так  и  мягкие. В  старых  книгах  по  батику  очень  много  советов  по  изготовлению  самодельных  штампов.

  В качестве штампов можно  использовать любые предметы,  которые  не  боятся  высокой температуры -  пробки, детали конструктора, колечки, крышки и стеклянные  и  металлические (жестяные)  баночки из-под кофе,  консервов  и  т.п. - словом, все, что может оставлять отпечаток. Ищите  материалы  с  интересной  фактурой – можно  печатать  губкой (но  лучше  не  ровно  отрезанной,  а  оторванной),  можно  куском  смятой  ткани  или  смятой  бумаги.

Из  поролоновой  губки можно  сделать  множество  всевозможных  штампов. Они  достаточно  долговечны  и  во  многом  могут  помочь,  так  как  делать  штампы  из  поролона  очень  легко  и  можно  придать  им  любую  форму.  Единственный  их  недостаток – невозможность  вырезать  мелкие  предметы  и  детали  штампов.

Четкость  отпечатков   будет   зависеть  от  пористости  и  «ноздреватости»  губки,  из  которой  сделан  штамп  и  от  количества  воска  на  губчатом  штампе. Если  поры   губки  крупные  и  воска  на  штампе  немного,  то  вы  получите  несколько  пятнистый  отпечаток,  и  рисунок,  выполненный  такими  штампами,  получится  легким  и  прозрачным. Если  же  губка  имеет  мелкопористую  структуру  и  воска  на  штампе  много,  то  вы  получите  на  ткани  сплошной  восковой  отпечаток,  как  если  бы  вы  печатали  металлическими  или  деревянными  штампами.  При  печати  губчатыми  штампами  необходимо  разогреть  воск  в  сковороде,  но  штамп  разогревать  не  нужно,  нужно  только  его  макать  в  горячий  воск,  по  возможности  не  набирая  много  воска.  Излишки  нужно  вытереть  о  край  сковороды.

Чтобы  получить  качест-венные  штампы,  делайте  за  раз  один  отпечаток. Со  временем  вы  будете  чувствовать  много  или  мало  воска  на  губчатом  штампе,  чтобы  сделать сплошной качественный  отпечаток.        

После  нанесения  восковых  отпечатков  ткань  окрашивают.

Печать куском ткани

Можно  печатать  и  тканью. Но  для  этого  нужно  подобрать  плотную  ткань,  которая  бы  при  сминании  ее  в  комок  давала  бы  интересные  складки,  которые  и  отпечатаются  потом  на  ткани.  Очень  интересные  отпечатки  получаются,  если  печатать   тканью  с  различной  фактурой – букле,  вельвет,  «вафельная»  хлопчатобумажная  ткань  и  т.п.

Если  печатать  скомканным  куском  плотной  ткани  или  бумаги,  то  можно  получить   самые  различные  опечатки: эффект  шероховатой  поверхности,  облака  на  небе,  структуру  крупных  камней  или  гор  и  т.п.

Разогрейте  воск  в  сковороде  или  плавильне,  сомните  ткань в  кулаке. Поверните  лицом  к  себе  скомканную  ткань  и  посмотрите  на  полученные  складки,  может  быть  они  достаточно  крупные  и  лучше  смять  ткань  по  другому.  Добейтесь  интересного  рисунка  складок  и  начинайте  печатать,  обмакивая  смятый  кусок  ткани  в  расплавленный  горячий  воск.

После  нанесения  отпечатков  горячим  воском  окрашиваем  ткань.

Вместо  ткани  вы  можете  попробовать  использовать  для  печати  горячим  воском  кусок  смятой  плотной  бумаги.

Работа и декорирование флейцами

 Как уже  говорилось,  для  покрытия  воском  больших  поверхностей,  например,  когда  покрывается  воском  в  конце  вся  работа,  чтобы  не  было   «сухих»  незарезервированных  участков,  когда  выполняется  прием  «кракле»,  используют  флейцы. Кроме  этого  флейцы  очень  часто  используются  для  декорирования  различных  изделий – шарфов,  платков,  занавесок  и  т.п. 

Кисти- флейцы  выполняют  из  разного  волоса – щетины,  белки,  пони,  а  так  же  из  синтетики.  Но  кистями-флейцами  из  синтетики  можно  работать  только с  термозакрепляемыми  красителями  или  отбеливателем. При  работе  в  технике  «горячий  батик»  такие  кисти  использовать  нельзя,  так  как  синтетический  волос  при  погружении  его  в  горячий  воск   расплавляется. Кисти – флейцы  из  мягкого  натурального  волоса –  коза,  белка  или  пони -  для  работы  горячим  воском   лучше  использовать  старые.  И  нагревать  их  нужно  очень  осторожно,  постоянно  вращая  в  кружке  с  горячим  воском,  чтобы   не  перегорели  волоски.

А) кисть №50  и  полоса,  проведенная  этой  кистью (на  кисти  было  мало  воска   и  на  кисть  нажимали  слабо)

Б) Кисть №25  и  полоса,  проведенная  этой  кистью (на  кисти  было  много  воска  и  на  кисть  нажимали  сильно)

В). Кисть №20  и  полоса,  проведенная  этой  кистью (на  кисть  нажимали  сильно)

Г). Веерная  кисть (отечественный  №15,  т.е. 1,5  см)  и  полоса,  проведенная  этой  кистью

Модифицированные кисти-флейцы:

Например,  можно попробовать сделать  зубчатую  веерную  кисть. Для этого простую щетинную  веерную  кисть надо опустить ее  в  расплавленный  воск, дать ей полностью остыть, и затем маленькими ножницами аккуратно вырезать зубчики.

С  её    помощью  можно  сделать  следующее:

·     если  нажимать  не  сильно,  то  полоса  получится  разреженной

·     если  сильно  нажимать  на  кисть  с  воском,  то  вы  получите  сплошную  широкую  полосу

·если  просто  прикладывать  с  некоторым  нажимом  кисть  с  горячим  воском  к  ткани,  то  она  будет  оставлять  вот  такой  след. Получится  печать  горячим  воском

Можно  сделать  и  вот  такую  кисть:

Для  этого  возь-мите  щетинную  кисть  шириной  5-7  см. И,  как  и  в  предыдущем  случае,  окуните  ее  в  расплав-ленный  воск и  дайте  кисти  остыть. Чуть  расплющив  кисть,  вырежьте до  обоймы  длинные  щетинные  волоски  в  нужных  местах.  Такая  кисть  дает  четкие  почти  одинаковые  параллельные  полосы.

При  работе  подобными  кистями  нужно  помнить  следующее – если  нам  требуются  четкие  параллельные  линии,  то  важен  нажим  на  кисть,  вначале  он  должен  быть  слабее,  иногда  едва  касаясь  кистью  ткани,  а  движения  быстрыми.  Затем,  по  мере  остывания  воска  на  кисти,  увеличиваем  нажим  на  кисть, как  бы  втирая  воск  в  ткань, а  движение  замедляем.

Эффект «КРАКЛЕ»

Изображения в виде трещинок и прожилок характерно для горячего батика. Они образуются при крашении, когда краска заполняет трещинки, образовавшиеся в хрупком  восковом резерве. Считается,  что  именно  они, кракелюры,   являются  визитной  карточкой   горячего  батика  и  придают  ему  особое  изящество, хотя  в традиционном батике кракелюры считались браком. Но  с  тех  пор  они стали  очень  популярны, и  сегодня  художники часто используют этот прием. Такие  работы  производят  впечатление  старинных  драгоценных  тканей  или  полотен,  старых  фресок  или  картин,  потрескавшихся  от  времени.       

Получают кракле, иногда  аккуратно и целенаправленно  сминая, иногда безжалостно  комкая, руками ткань с нанесенным остывшим  воском. В процессе крашения в заломы обязательно войдет краситель. Краска,  проникая  в  трещины,  оставляет  на  ткани  тонкую,  изящную  тонкую  сетку,  сквозь  которую  просвечивает  ранее  нанесенный  рисунок. Внешний вид кракелюр, их яркость, количество и направление зависят от состава резерва, качества ткани и, конечно, от рук  художника, который  работает  с  тканью.

Рисунок трещин будет  получаться  все  время  разным. Вы  получите  параллельные   трещины, если сначала  нанести воск достаточно  ровными полосами, а затем сверху равномерно покрыть всю  ткань  воском,  поэтому  покройте  один  участок  ткани  воском  параллельными  движениями (полосами),  работая  слева  направо,  другой участок  ткани  покройте  веерообразными движениями, делая  полосы  радиальными  и  работая  от  центра. После  того  как  полосы остынут,  покройте  сверху  всю  ткань  еще  раз  воском. Этот  прием  применяется  для  создания  «фактурного»  кракле,  для  того  чтобы  получить  параллельные  трещины,  или  трещины  расходящиеся  веером  из  одной  точки (например,  при  изображении  гор  или  трещин  на  скалах).

 Можно  и  изменить  последовательность  работы.  Сначала  равномерно  провощите  ткань,  подождите,  пока  она  остынет,  а  затем  нанесите  поверх  остывшего воскового  покрытия  полосы  горячим  воском, т.е. полосы воска должны лечь сверху застывшего  воскового  покрытия  и быть немного выпуклыми. Дело  в  том,  что  восковое  покрытие  ломается  на  границе  тонкого  и  толстого  слоев, на  лицевой  стороне  работы  получаются   тонкие   трещины,  которые  во  время  надлома  будут  механически  обходить  утолщения  на  воске.     Именно  это  качество воска  и  используют  при  изготовлении  фактурного  кракле.

Это  кракле  получали,  просто  покрыв  ткань   флейцем  и  затем  смяв  ее

А  вот  это  кракле  получено  при  использовании  приема  «набрызг»

Дайте  восковому  покрытию   застыть  и   аккуратно снимите ткань с рамы. Расстелите ткань на  ровной  поверхности  стола поверх газет. Начинайте  сминать  тот  участок  ткани,  который  вы  подготовили, допустим,  для  «хаотичного»  кракле.  Какую-то  его  часть  сомните  сильнее,  какую-то  слабее. В первом случае рисунок трещин будет мелким, а во втором – крупнее.

После  того  как  вы  получили  трещины  необходимо  подготовить  ткань  к  нанесению  красителя.  Для  этого  сначала  протрите  восковое  покрытие любой  обезжиривающей  жидкостью – спиртом,  водкой,  одеколоном. При  нанесении  красителя  необходимо  учитывать  следующее: воск, пропитав волокна ткани, перекрывает к ним доступ красителя даже в трещинах. Дело в том, что воск обладает свойством отталкивать влагу, и если просто  покрыть краской подготовленную поверхность, трещины могут получиться бледными и невыразительными, без четкого рисунка.

 Поэтому  нужно  усилить проникновение краски в ткань. Спирт (водка, одеколон) и уксус частично растворяют восковую массу, что способствует лучшему проникновению красителя. Можно  также   нанести на  лицевую  сторону  ткани небольшое  количество мыльного  раствора  или стирального  порошка. Это тоже  делается  для  того,  чтобы  краситель  лучше  вошел  в  трещины.

Наносить  красители  лучше  плоскими  кистями  из  щетины  небольшого  размера или  тампоном,  аккуратно втирая краситель  в  трещины. Желательно  чтобы  краска  попадала  только  в  трещинки,  если  она  попадет  на  резерв,  то  ее  вытирают  чистым  тампоном  или  кусочком  ткани,  не  давая  ей  высохнуть  на  восковом  покрытии. После проглаживания утюгом ткани через слой газет для удаления воска, трещины становятся ярче. 

В конце этого  процесса,  то  есть  после  того  как  заполнены  красителем все     трещины  еще  раз тщательно  протрите  поверхность  ткани  и  после  этого  просушите  работу,  Дайте  высохнуть  красителю,  втертому  в  трещины.

Ну,  а  дальше  известным  уже  нам  способом  удаляем  воск  с  ткани. Если воск нанесен на ткань толстым слоем, сначала потрите ее, как при стирке, и лишний воск осыплется. Под ткань подложите несколько слоев газеты, а сверху — один-два. Прогладьте вашу  работу  утюгом через несколько слоев газеты. Проглаживайте горячим утюгом до тех пор, пока бумага не пропитается воском. Пропитанные листы удалите и замените чистыми с обеих сторон ткани. Операцию повторяйте до тех пор, пока бумага не будет оставаться чистой.

КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ВОСКА

При  многократных  перекрытиях   воском  в  процессе  изготовления  многоцветного  батика, на ткани образуется так  называемая  восковая  «шуба»,  под  которой  иногда  практически  невозможно  разглядеть  получившийся  результат (но обычно  он  хорошо  виден  с  изнанки). Где-то  наплывы  воска  больше,  где-то  его  совсем  мало.

Для начала можно просто «отшелушить» самые крупные куски воска, помяв ткань. После  того  как  мы  отшелушили  воск  с  ткани,  остатки  его  необходимо  вытопить   при  помощи  утюга. В  этом  случае  избавляются  от  воска,  выпаривая  его утюгом  из провощенной  ткани через газетную  бумагу.

Сначала надо поставить утюг и, пока  он  греется,  приготовить  рабочее  место - кладем на стол несколько газет (штук  15-20), на них – батик, а сверху газету  в  один  слой. Лучше  использовать  чистую  газетную  бумагу или  совсем  старые  газеты – тогда  не  будет  риска,  что  на  ткани  отпечатаются  буквы  газетного  шрифта. Особенно  это  важно  для  работ,  выполненных  в  светлой гамме  и  там  где  зарезервировано  много  белого  цвета.

Вытапливаем  воск утюгом,  регулятор  которого  поставлен  на  «максимум» (лен), меняя газеты до тех пор, пока на них не перестанут проступать жирные пятна от парафина. Верхнюю  газету  меняем  постоянно.  А  нижние  постепенно  вытаскиваем  из-под  работы   по  мере  пропитывания  их  воском. Проглаживайте  батик  аккуратно,  чтобы  под  газетой  на  ткани  не  образовывались  складки  и  заломы. Такие  складки,  которые  зафиксировались  горячим  воском,  иногда  очень  сложно  до  конца  устранить. Нагревание ткани утюгом до высокой температуры (100 °С) проявляет и частично закрепляет краситель. Цвет становится ярче.

Закрепление красителя на изделии

Для   закрепления  красителей  изделия (платки, парео, шарфы  и  т.п.)   и  расписанные  шелковые панно  подвергают  обработке  горячим  влажным  паром  в  отсутствие  воздуха  при  повышенном  давлении. При  этом  волокна  тканей  набухают, краски  закрепляются  в  нитях  шелка  водяным  паром,  так  как  при  запаривании  краситель  лучше  проникает  вглубь  волокон  и  взаимодействует  с  ними. В результате  запарки  краситель  закрепляется  на  шелке,  цвет  становится  насыщенней  и  глубже,  не  выцветает  и  не  боится  воды,  на  шелке  появляется  благородный  блеск,  и  он  прекрасно  драпируется. Все  это  придает  росписи  законченный  вид,  особенно  при  создании  утилитарных  изделий.

Чтобы  запарка  была  качественной,  необходимо  правильно  подбирать  материалы, используемые  в  росписи,  а  также  строго  следовать  технологии. Используйте  для  росписи  только  100-%  шелк  без  примесей  и  профессиональные  красители  для  закрепления  паром.

Для запарки работу нужно завернуть в чистую бумагу (чёрно-белые газеты), так, чтобы ткань не соприкасалась сама с собой.

Завёрнутую работу подвешивают в специальном бакее, на дно которого наливается вода, уровень которой должен учитываться из нескольких факторов. Во-первых, вода не должна выкипеть за те 2 часа, что длится процесс запарки. Во-вторых, надо убавить газ настолько, чтобы при кипении брызги воды не попадали на ткань.

Работа также не должна касаться стенок бака. Бак закрывают сверху, лучше помимо крышки укладывать слой плотной ткани, чтобы не выходил пар. Процесс длится от 1,5 часов до 3-х, в зависимости от выбранной вами ткани.

Ну и, наконец, после запаривания развернуть изделие из ткани. Прополоскать в воде со стиральным порошком и кондиционером для белья. Полоскать нужно для удаления лишнего красителя с ткани. Далее глажка и заключительная отделка изделия, будь то оформление в раму, если это панно, или подшив краёв, если это платок.

Мастер-Класс

Натягиваем ткань  на  раму. Подготавливаем красители.

Готовим эскиз и переводим его на ткань.

В данном случае, это будет рисунок «сирени» на шёлке.

Смачиваем  всю кисть сирени водой и наносим  наши лиловые и сиреневые красители, сильно разбавленные водой, где-то ткань можно оставить белой. Даем высохнуть  ткани.

Начинаем прорисо-вывать батик-штифтом  самые светлые части цветов, отдельные их элементы.

Снова смачиваем сирень водой  и расписываем  более насыщенными  оттенками  тех же красителей.

Верхушку кисти, там где раскрываются бутоны, прописываем зеленым.

Даем высохнуть  ветке сирени. Снова беремся за батик-штифт и  аккуратно прописываем  следующую часть цветов, которые находятся  уже  в  центре кисти.

После наведения рисунка горячим воском начинаем прописывать  более темными глубокими оттенками цветы сирени, которые находятся  уже  в  самой глубине кисти.

После того как  краситель просохнет,  прописываем оставшиеся цветы батик-штифтом.

Переходим  к  росписи листьев. Смешиваем зеленые оттенки. Сначала прописываем светлые части,

после покрытия их горячим воском, расписываем  темные  части  листвы.

далее  распишем ветку коричневыми оттенками.

Распишем фон вокруг сирени красителем смешанным  из  синего с каплей красного, кое-где наоборот капнем бирюзового – можно смешивать оттенки прямо на ткани.

Сверху "посолим" наш фон.

Через какое-то время проступит "солевой" эффект.

Теперь займемся рамой. Зарезервируем просохший фон горячим воском при помощи  щетинной кисти.Ветка сирени со всех сторон пусть немного выступает (выходит за края фона). Добавим чуть-чуть набрызга.

 Распишем  раму корич-нево-оливковыми  оттен-ками.

После того как она высохнет покроем раму горячим воском и дадим ему остыть. На раме (не заходя на голубой фон и ветку сирени!!) сделаем кракле. Для трещин можно взять темно-зеленый или темно-коричневый краси-тель.

Вытопим  весь воск при помощи утюга и газет.

 

Наша работа готова.

Краткое описание документа:

Историческая справка. Определение Батик.

Ткани, используемые для росписи.

Инструменты и материалы.

Красители для ткани.

Приготовление резерва.

Порядок работы в технике "горячий батик".

Приёмы получения различных эффектов:

Рисунок чантингом или леечкой, батик-штифтом, набрызг и печать горячим воском, торцевание, печать штампами, куском ткани, Работа и декорирование флейцам. Эффект «КРАКЛЕ».

Заключительная отделка.

Мастер-класс.