Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / ИЗО, МХК / Конспекты / «Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты» (по произведениям А. С. Пушкина,)

«Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты» (по произведениям А. С. Пушкина,)

  • ИЗО, МХК

Поделитесь материалом с коллегами:

Методическая разработка урока


Тема: «Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты» (по произведениям А. С. Пушкина,)
Рудаметкина Лариса Федоровна
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 32


п.Целина , Ростовская область( 2015 г.)


«Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты»

(по произведениям А.С. Пушкина)


Данная тема предназначена для учащихся 7- го класса, в зависимости от количества часов, предполагаемых для занятий изобразительным искусством в определенной школе тема может охватывать от 2-х до 3-х часов. Занятия выстраиваются учителем в виде уроков-образов. Тема довольно сложная, поэтому должна осваиваться постепенно с использованием беседы на основе ярких эмоциональных образов, музыкального фона и правильно подобранных репродукций картин художников, глубоко раскрывающих эпоху 19 века. Целесообразным было бы по возможности использование фрагмента видеофильма по произведению А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (описание бала ) или зачитывание фрагментов из произведений А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Карнавал», сопровождая его просмотром иллюстраций, размещенных в книге. Во время просмотра репродукций картин художников или при выполнении учащимися практической работы для эмоционального настроя неплохо было бы использовать музыку – вальс Иоганна Штрауса и мазурку Фредерика Шопена.

Оформление доски позволит передать частично интерьер 19 века на Руси: репродукции картин художников с изображением портретов А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой оформлены в нарисованную на бумаге позолоченную раму, большое зеркало так же в нарисованной позолоченной раме, бронзовые подсвечники с горящими свечами, чернильница, перо и искусно задрапированная занавесь.

Тему можно раскрыть с помощью интегрированного урока (история, изо, музыка, литература, хореография). В данном случае учитель музыки рассказывает о истории возникновения бальных танцев и творчестве композиторов, создавших ряд музыкальных произведений, учитель хореографии готовит с воспитанниками бальный танец и они демонстрируют его учащимся, учитель изобразительного искусства проводит беседу о веяниях моды в России в 19 веке, анализируя репродукции картин художников, заранее оформляет выставку работ учащихся по теме «Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты (по произведениям А. С. Пушкина), работы выполнены ранее. Такое заочное посещение бала в 19 веке в России можно организовать с учащимися во время недели искусства, проводимой в школе обычно в апреле. Практическая работа с учащимися выполняется на следующем уроке изобразительного искусства.

^ Примерные этапы работы над темой 

Урок 1-ый является как бы вводной частью, учитель знакомит учащихся с эпохой 19 века, рассказывает о моде, интерьере помещений, демонстрируя репродукции картин художников. Более подробно останавливается на развлечении 19 века – балах. В освещении данного вопроса учителю могут помочь учащиеся, которым заранее было дано задание собрать материал об истории бального танца на Руси в 19 веке. Учитель обращает внимание учащихся на то, что именно в это время создает множество своих бессмертных произведений великий русский поэт А. С. Пушкин, в некоторых из них он описал увеселительные развлечения того времени, а именно бал. Завершается беседа кратким анализом отрывка произведений А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Маскарад» и просмотром иллюстраций к данным произведениям.

В конце первого урока учащиеся вместе с учителем вспоминают последовательность работы над изображением фигуры человека в движении и выполняют практическую работу: зарисовки фигур, исполняющих бальный танец.

Уроки - 2 и 3 по данной теме посвящены практической работе. С помощью вопросов класс вспоминает основные моменты темы, больше внимания при разборе уже уделяется именно последовательности работы над тематической композицией, основным правилам линейной и воздушной перспективы, размещения изображения на листе и выделении композиционного центра. Учитель может использовать разноуровневый подход в обучении по данной теме, организовав работу по группам: одни учащиеся из группы рисуют интерьер, другие предметы интерьера и мебель, третьи- фигуры танцующих пар, причем выбор художественных материалов не ограничен, учащиеся по выбору могут использовать акварель, гуашь, тушь, перо, гелевые ручки, а так же способ аппликации, но во всех случаях работа выполняется на основе «силуэта», используется контраст светлого и темного в работе над композицией. Завершается работа созданием единой аппликации по группам или рядам. Учащиеся в очередной раз могут проявить себя, умело распределяя обязанности, используя обсуждение получать правильное решение поставленной перед ними проблемы и задачи. Предметы мебели и фигуры танцующих пар вырезаются и располагаются на фон интерьера в виде аппликации, или учащиеся могут полностью нарисовать рисунок, распределив фронт работы каждому участнику команды.

Завершается 3-ий урок выставкой работ и их обсуждением.


^ Теоретический материал для подготовки к уроку (материал для учителя)


19 век связывают с массовыми бальными танцами, все больше входят в моду балы и маскарады, в которых принимают участие не только знать, но и городское население. Широкое распространение танцев привело к организации специальных танцевальных классов, в них учителя – профессионалы обучали бальному танцу. Особым признанием пользовались преподаватели – французы: ведь именно их родина считалась законодательницей бальных танцев. 

Ведущее место среди танцев того времени принадлежит вальсу.

«Король» танцев – вальс

Бальный танец вальс возник на рубеже двух веков – 18 и 19. Много времени прошло с тех пор, но до сих пор исследователи немецкой школы, утверждают, что вальс произошел от австрийского народного танца лендлера, распространенного в Австрии и Южной Германии. Кавалер, выбрав понравившуюся партнершу, выводил ее на круг, вращая ее вокруг себя, и оба постепенно продвигались по кругу за другими парами.

Однако французские хореографы доказывают связь вальса с живым и веселым провансальским танцем вольта. В танце преобладали прыжки и весьма энергичные подъемы ног, позднее в танце появились элементы вращения, «пары вертелись как одно целое». «Вольт» в переводе означает быстрый поворот. 

Постепенно танец распространился по всей Европе и получил новое название «вальс», освободился от прыжков, стал шире, динамичнее, приобрел большую популярность. Большое влияние на развитие вальса оказало творчество прославленного австрийского композитора, автора 447 вальсов - И. Штрауса – «короля венского вальса».

В начале 19 века были популярны: полька, французская кадриль, лансье, полька – мазурка.

Полька

Полька – старинный чешский танец, а не польский, как ошибочно иногда полагают. Само слово полька происходит от «пулька», что по-чешски означает «половинка». И действительно, основное движение этого веселого танца состоит из полушагов, соединенных приставкой. Танец обычно открывается одной парой. ее подхватывает вторая, третья, уже танцуют все. Из народного чешского танца и возникла бальная полька. Как это обычно бывает с танцем, имеющим большой и продолжительный успех, полька сильно повлияла на формирование бального репертуара. Появились полька – галоп, котильон, полька – мазурка и другие, правда, полька пережила всех своих наследников. Танец видоизменился, приобретая национальную окраску, но всегда в ней останется сочетание подвижности и силы мужского танца с кокетливой грациозностью женского. 

Основные движения польки: самым характерным для польки движением является шаг с подскоком, который надо исполнять легко. Кроме па польки, в танце так же используется па галопа, но чаще исполняется в стремительном движении по линии танца. Корпус должен сохранять прямое положение, переступания исполняются по переменно с правой ноги и с левой ноги, а так же продвижением, подскоки – исполняются небольшими прыжками на низких полупальцах, подскоки могут исполняться так же на правой или на левой ноге, при этом свободная нога находится в положении у щиколотки, шаг с подскоком, па галопа – на шагах подушечка ноги скользит по полу, колени постоянно расслаблены, характер движения подчеркивается тем, что покачивания вверх вниз не должны быть заметными. Шаги - приставки – использовать приставку или притоп без переноса тяжести тела.

Мазурка

В танцевальных салонах конца 18 начала 19 веков появляется еще один танец – мазурка. Возникла мазурка в Польше. в России мазурка появляется в конце 18 века, еще при Екатерине 2, но имеет ограниченный успех, но уже в начале следующего столетия танец приобретает огромную популярность в городах России.

Трудно сказать, была бы в наши дни мазурка столь хорошо известна, если бы не выдающийся польский композитор Фредерик Шопен, который написал более полусотни мазурок.

Во многих странах мазурка становится неизменной участницей любого бала. Правда она никогда не была массовым танцем, на подобие польки, однако это объясняется тем, что мазурка превосходила многие танцы в сложности исполнения. Интересно, что в Польше хорошим исполнителем мазурки считался лишь тот, кто не повторялся в фигурах.

Менуэт

В 18 веке в моду входят новые французские танцы, в т.ч. менуэт, который танцевался в быстром темпе. В менуэте кавалер берет руку дамы. Это считалось невиданным нарушением приличий. Движения придворного менуэта не отличались сложностью: плавный скользящий шаг, глубокие реверансы, поклоны. А обучались ему годами. Трудно давалась особая манера исполнения менуэта: все переходы должны были совершаться мягко, округло, без рывков, плавно вытекая один из другого. Некоторые из фигур менуэта вошли в основу классического балета. Вот почему менуэт до сих пор изучается во всех хореографических академиях. Галантный менуэт! Танцующие двигаются маленькими шажками, кавалер изящными движениями снимает шляпу, кланяется, дамы церемонно приседают в глубоком реверансе. Они танцуют по сути дела раздельно, лишь иногда позволяя коснуться друг друга кончиками пальцев. Движения медлительны, но изысканны. Из бального танца менуэт проник на оперную сцену, а затем вошел, как чисто музыкальный жанр в сонату, квартет, симфонию.

В конце 19 века стали популярны: танец падеграс, падетруа, в которых органично соединились в одно целое три танца: менуэт, мазурка и вальс. В течение нескольких десятилетий одним из самых популярных бальных танцев был падесталь, затем появляются бальный чардаш, бальная лезгинка, русско – славянский танец, тарантелла, казачок. Эти танцы объявлялись «кабацкими», «мужицкими». Но с каждым днем «неделикатные» падесталь, гардаш, казачок, русско – славянский, падекатр, венгерка, краковяк все больше вытесняли церемонно – напыщенные танцы пошлых десятилетий, становясь полноправными хозяевами бальных вечеров по всей России.

При исполнении бальных танцев необходимыми были следующие условия: гибкость корпуса, умение красиво ходить, владеть своим телом, красивая и элегантная постановка головы и шеи, большое значение, как в танце, так и для осанки имела грация рук, для того, что бы танцевать легко, необходимо было иметь гибкую талию.

^ Русский костюм 19 века 


С 19 века в России начинают регулярно выходить журналы мод. Но роскошные туалеты для русской аристократии по - прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Живопись русских художников 19 века, журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью, выразилось в начале века в костюме в стиле ампир. Современники поэтически сравнивают женские образы с изображениями римских барельефов и этрусских ваз.

В 30 – е годы утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского этикета и костюма. Царь Николай 2 указом от 27 февраля 1834 г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья и украшением драгоценностями. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20 – 25 тыс. золотых рублей. Цель этого псевдорусского стиля - представить царское самодержавие выразителем народных интересов.

^ Европейская мода. Стиль Реставрация (1815 – 1820 г.) 


«Реставрация»- не только в политической истории Европы, но и в истории моды – означает сознательное возвращение к ранее существующим формам. Длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белые, с вышивкой цветным шелком или более изящной белой гладью по нижней кромке юбки носили еще около 1820 г. Однако теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому покрою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч. Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи (еще один «пережиток» старонемецкой романтической моды); плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев. У более легких нарядных платьев для танцев были короткие рукава с буфами, а на оголенные руки одевались длинные кожаные или матерчатые перчатки. 

У женщин снова появилось желание выглядеть более стройными; созданию такого впечатления способствовала высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями. Изящные остроносые матерчатые башмаки, которые завязывались узкими лентами вокруг лодыжек, все еще были без каблуков. 

В мужской моде этого времени стал популярен закрытый двубортный сюртук до бедер, с высоким воротником, надеваемым поверх короткого жилета, а из верхней одежды каррик, или гаррик – очень длинный плащ для плохой погоды, со складками сзади и пелериной с лежащими одна поверх другой оборками, которые создавали впечатление небрежной элегантности. Правило – если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, что бы это не было заметно. Истинная элегантность заключается в кажущейся небрежности, и если ты носишь хорошую одежду, не следует об этом помнить каждую минуту. 

^ Стиль Бидермайер и романтизм (1820 - 1840 г.)

Около 1820 г. в женской моде за короткое время произошел коренной переворот. Талия снова вернулась на ее настоящее место – над бедрами – и ее начали слегка зашнуровывать. Поскольку и юбка утратила свою прямую трубчатую форму и начала расширяться книзу наподобие воронки, очертания женской фигуры существенно изменились. В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности, а мода предпочитает здоровье красоте.

Теперь корсет, борьба против которого велась с конца 18 века, утвердился снова, правда в смягченной форме. Зато туфли, неотъемлемой принадлежностью которых в свое время были высокие тонкие каблуки, еще долго оставались без них. Самую эффектную линию нового силуэта, образуемую шнуровкой на талии, начали особенно подчеркивать, раздувая рукава, чтобы по контрасту талия казалась еще тоньше. Одновременно расширялась внизу юбка, образуя крупные складки. Чтобы оживить эти поверхности женщины начали с 1830 г. заменять одноцветные ткани полосатыми или с легким (но не цветочным узором). 

Широкое противопоставлялось узкому даже в прическах: волосы на темени стягивались лентами, а с висков падали локоны, завитые крупными кольцами. 

Господин в синем или коричневом фраке или в длинном сюртуке. коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком (в то время выходили специальные учебники, посвященные этому искусству) и дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой юбке с изящными локонами – характерное воплощение моды в стиле «бидермайер», которая в сочетании с еще сохранившимся духом романтизма, была последним проявлением единства бытовой и художественной культуры. 

В то время как мужская одежда становится все более однотонной и будничной, женская сохраняет богатства красок и разнообразие форм. Около 1835 г. рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. Корсаж обтягивает туго зашнурованный твердый корсет. Юбка, удлиняясь, обрастает оборками и выглядит все шире и пышнее. Простую прическу с пробором и локонами охватывает капор с широкими полями в изобилии украшенный цветами и лентами. При появлении капора тогдашние острословы уверяли, что дамы в нем ничего не видят и не слышат. На плечи и спину набрасывается часто очень дорогая кашемировая шаль из пуха тибетской козы – англичане уже в 18 веке начали привозить такие шали из Индии. Эти шали, а также мантии прикрывали декольте дома и на улице.

^ Мужская мода 19 века 

В начале 19 столетия главной принадлежностью мужского туалета был фрак. Его носили не только как придворный костюм, мундир, но и каждый день. На фрак всегда нашивали пуговицы с обеих сторон, даже тогда, когда в 1830-х годах он шился узким «так плотно прилегал к телу, что вдавливал бока и заставлял выступать бедра». 

Как отложный воротник, сначала очень высокий, так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С 1830-х годов высокий, закрученный вокруг шеи воротник и отвороты стал шиться все более прилегающими, и наконец, были совершенно пригнуты. Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 г. преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху. Иногда верхней части рукава придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней подобно манжеты. 

Изображение модного франта в модном журнале 1815 г.: в закрытом до подбородка двубортном фраке и довольно узких из светлого пике, причем брюки снабжены штрипками. На правой стороне, около клапана висит из – под борта фрака часовая короткая цепь с брелоками. Высокий стоячий воротник жилета выдается над узким отложным воротником фрака. Низкий воротник сорочки обернут белым галстуком; цилиндр с прямыми полями, в руке тросточка со слегка изогнутой ручкой. 

Около 1815 г. на балах носили черный фрак, черные брюки, шелковый жилет и белый пикейный поджилетник. В то же время на улице носили зеленый травяного цвета фрак с металлическими пуговицами и поднимавшимся до затылка бархатным воротником. При этом фраке носили красный шелковый жилет, поверх которого надевали еще другой жилет черного цвета и длинные белые брюки, заостренные или закругленные на подъеме и снабженные с боков удлинениями, застегивавшимися под подошвой сапога. 

В 1820-х г. на балах и в обществе был в большом употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета, выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это одевалось поверх туго накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему, был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представляющей собой нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками. 

Плиссированное жабо в начале 19 века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, поднятым к верху воротника рубашки и плиссированными манжетами.

Обувь. Сначала ее носок имел острую форму, за исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали совершенно или достигали весьма незначительных размеров.

Мужские украшения: часы с цепочкой, табакерка, набалдашник палки, булавка для галстука, кольца, запонки, браслеты, маленькая цепочка с брелоком – часы.

Носовой платок в 19 в. – большой из пестрого шелка. Начиная с 1830 г., когда нюхание табака стало выходить из моды, привилегированные сословия вернулись к белому носовому платку. 

Головные уборы – среди них преобладали цилиндр, в начале 19 века цилиндр имел довольно высокую форму с узкими сильно закрученными с боков полями. Он часто делался серого цвета. К 1820 г. фасон изменился – представлял шляпу с высокой, расширяющейся к верху тульей с широкими закругленными или узкими полями, так же прямые высокие цилиндры с тугими ровными полями. В начале 1840-х годов цилиндр принял форму короткой трубки, узкие поля его слегка закруглялись.

В конце 18 века аристократия стала носить тросточки с круглым набалдашником. В начале 1820-х годов чаще всего употребляли палки с изогнутой ручкой, но наряду с ними можно было встретить палки в виде костыля с ручкой в форме крюка и трости с набалдашником, а кроме того, длинные бамбуковые трости и толстую витую дубину.

Прическа. В начале 19 столетия волосы носили довольно короткими, они плотно прилегали к голове пышно завитыми кольцами, затем их стали зачесывать на лоб так, что с боков получалось два пробора. В 1830-х г. на лбу красовался хохол. Частные лица носили исключительно небольшие бакенбарды. В 1830-х годах появились маленькие,

опущенные книзу усики. В 1840 году бакенбарды стали доходить до подбородка. В то же время подстриженные волосы начали разделять сбоку пробором, причем концы их завивались и ложились кольцом вокруг головы.

^ Женская мода 19 века

О необычайном и повсеместном в России тогда распространении французских вкусов мод красноречиво свидетельствует не только все современные модные издания и дошедшие до нас женские портреты, но и немногие литературные очерки бытовой жизни того времени. 

Моды того времени стремились освободить формы, яснее определить контуры человеческой фигуры и сделать костюм более свободным, более соответствующим не- зыблемым принципам греческой красоты. Чтобы производить такое впечатление, платья делались узкими из легких полупрозрачных материй: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи, плотно обхватывавших формы. Такие платья иногда только снизу обшитые каймами из лент или гирляндами из листьев, иногда же со сплошь на них вышитыми мелкими узорами, бывают всегда однотонные или чаще сплошь на них вышитыми мелкими узорами, бывают всегда белыми, что и придавало им желаемый характер простоты и величия. Они делались спереди короткими, а сзади длинными с треном и надевались на одну рубашку без юбки. Климатические условия волей неволей заменяли нижние юбки «исподним платьем мужского покроя из трико телесного цвета. Лифы с прямыми или сердцеобразными вырезами, спускавшимися на юбку в виде крыльев бабочки, почти обнажали весь бюст и отрывали спину, эффектно выказывая красоту шеи и красивую посадку головы. Это обнажение бюста еще более подчеркивалось короткими талиями, которые носили с перехватом под мышками при полном отсутствии рукавов, заменявшихся помочами из лент, или при очень коротких рукавах, еле закрывавшим плечи. На руки, почти до плеч, надевали длинные, цвета замши перчатки. Ноги обувались в «котурны»- древнегреческую обувь без каблуков, с переплетенными на чулках лентах, а поверх платья надевались легкие, не доходившие до колен прозрачные туники, прикреплявшиеся на плечах аграфами из бриллиантов, камней или золота на античный манер. Всегда однотонные туники эти делались иногда цвета, отличного от платья и украшались каймой греческого узора, узкими лентами или меховой опушкой. Но самой типичной и самой неотъемлемой принадлежностью женского туалета того времени была шаль (шелковая, шерстяная, батистовая, газовая, кашемировая...). Она выставлялась и пряталась, развертывалась и складывалась, обвивала стан и окутывала грудь, шею, развевалась от ветра вокруг головы. С нею не расставались и на балах, где был изобретен в ее честь особый танец «па-де-шаль». Приблизительно с 1806 г. в ущерб общей стильности женщины начали прикрывать свои прелести. Исчезли полупрозрачные ткани. Платья стаи носить из белого гроумора, гро- де-тура, гро-гро, бомба, и затканных пети – броше, пети – семе и др. материй, вышитых золотом и серебром и бархата. Отказались от однотонного белого цвета, заменив его очень необычными оттенками серого, зеленого розового. Все плотные и цветные ткани. Юбки носили из гладких материй, их отделывали по низу громоздкой орнаментацией, из прошв, вышивок, рюшей, оборок. Исчез трен. Короткие и узкие платья должны были казаться еще более куцыми и кургузыми, как в следствие моды на прямые, нескошенные юбки, производившие около талии ряд утолщающих ее оборок, так и вследствие высоких талий, корторые носились по – прежнему чуть не под мышками, вплоть до 1825 – 1832 г. 

Другой принадлежностью женского наряда был головной убор в виде чалмы или тюрбана. Делались тюрбаны из «мериносовой» или «кашемировой» ткани, из бархата, парчи, тонкой индийской кисеи с золотыми полосками и белого или розового крепа и носились в виде витой полосы с украшениями из жемчугов и драгоценных камней или султанов из перьев. 

Сложные уборы постепенно заменялись более простыми и непритязательными. Это были плоскодонные «корныты» и «капоты» с козырьками или завернутыми спереди полями – украшенные цветами и лентами соломенные шляпы, перевязанные косынкой скромные золотые сетки с золотыми желудями на концах и токи с перьями и складками спереди. Носили взамен шляп кружевные длинные косынки и прозрачные чепчики и наколки из цветных материй или кружев, иногда окаймленные спереди «барбой».

Прически преследовали необычайную простоту. Вместо высоких пышных причесок появились вдруг гладко стриженные головы или половинная стрижка голов с бритыми или коротко подстриженными на затылке волосами, в последствие волосы стали завивать мелкими кудрями по всей голове. Вскоре волосы снова были отпущены и начали зачесываться кверху, так, что затылок оставался открытым, причем, их иногда заплетали в косы, которые обвивали вокруг головы или завивали спереди мелкими буклями, спуская их вдоль щек короткими локонами- «фаворитками» или «бандо». В 1808 г. носили длинные локоны, артистически расположенные вокруг головы. В 1815- 1818 г. были в моде небрежно разделенные тонкой нитью пробора, под живописным пучком незатейливых локонов, спускавшихся по обеим сторонам лица бахрамы шелковистых кудрей. К 1823 – 1825 г. появились прически с массою буколь и накладных волос, чрезвычайно сложные и громоздкие.

Украшения. Когда начали носить платья без рукава, начали носить по три браслета на каждой руке. Один немного ниже плеча, второй выше локтя, а третий у кисти. Одновременно вошли в моду перстни и кольца на обеих руках и на всех пальцах, не исключая большого. Ко всему этому добавились большие кольцевые украшения: серьги, широкая пряжка для пояса, носившегося высоко под грудью. Украшения, диадемы, гребни, колье, цепочки, лорнетки, ожерелья из нескольких рядов бриллиантов, шейные бриллиантовые ленты – более короткие колье, ожерелья из жемчугов. Веера были неотьемлемой частью женского гардероба. Сами веера были почти всегда бумажные с живописью, а ручки украшались рельефными узорами из позолоты и камней. Кошельки из золота, круглые и в форме часов носили у пояса. Голову украшали гребни дугообразные то узкие с шариками и камеей на верху, с четырехугольным выступом, то украшенные золотыми или бриллиантовыми цветами и колосьями. 

^ Интерьер 19 века 


Детали интерьеров, предметы внутреннего убранства – вазы, подсвечники, мебель – украшались в римском стиле: на них изображались император, орлы, лавровые венки. Для обивки мебели использовали ткани пурпурного, синего, зеленого, белого цветов, а в оформлении интерьеров применяли позолоту. 


^ Вопросы для обсуждения с учащимися по теме: «Многофигурная композиция «Бал 19 века. Силуэты (по произведениям А. С. Пушкина)»:


1. В каком веке появилось массовое увлечение бальными танцами, и какая страна считалась законодательницей бального танца?

2. Творчество каких зарубежных композиторов повлияло на развитие бального танца?

3. Какие бальные танцы были популярны в России в 19 веке?

4. Назовите характерные особенности моды бального наряда 19 века в России.

5. В произведениях каких русских художников отображена эпоха А. С. Пушкина?. 

6. В каких произведениях А. С. Пушкина есть описание бала 19 века?

7. Назовите этапы работы над многофигурной тематической композицией.

8. Перечислите основные правила композиции.

9. Чем обосновывается выбор композиционного центра?

10. Какой принцип лежит в основе работы «Силуэты»?

11. Какие художественные материалы и приемы можно применять в работе над композицией по теме: «Бал 19 века. Силуэты (по произведениям А. С. Пушкина)»?


Список использованной литературы:


1. Т. К. Васильева. Секрет танца. ТОО «Диамант», ООО Золотой век. 1997 г.

2. Л. Д. Блок. Классический танец. История и современность. Москва. Искусство 1987 г.

3. Наталья Будур. История костюма. Москва. ОЛМА – ПРЕСС 2001 г. 

4. Вольфганг Брун, Макс Тильке. История костюма от древности до нового времени. Эксмо. Москва 1995 г. 5. Андреева А. Ю., Богомолов Г. И., История костюма. Эпоха. Стиль. Мода от древнего Египта до Модерна. Санкт – Петербург. «Паритет» 2001 г. 

6. Н. М. Каминская. История костюма. Москва. Легпромбытиздат, 1986 г. 


Автор
Дата добавления 22.12.2015
Раздел ИЗО, МХК
Подраздел Конспекты
Просмотров272
Номер материала ДВ-278370
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх