Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / История / Научные работы / Научная работа МАН, ученицы 10 класса

Научная работа МАН, ученицы 10 класса

  • История

Поделитесь материалом с коллегами:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МАРИУПОЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДОНЕЦКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАН






Отделение: история

Секция: всемирная история

 






ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

40-Х ГГ. – 70-Е ГГ. ХХ ВЕКА





Работу выполнила:

Романовская София Владиславовна

ученица 10 класса

коммунального учреждения

«Мариупольская гимназия №2

Мариупольского городского совета Донецкой области»




Научный руководитель:

Клер Ирина Георгиевна

преподаватель истории

Мариупольской гимназии №2








Мариуполь – 2016

ТЕЗИСЫ

к научно-исследовательской работе

«Европейская мода вторая половина 40-х гг. – 70-е гг. ХХ века»

ученицы 10-А класса

коммунального учреждения «Мариупольская гимназия №2

Мариупольского городского совета Донецкой области»

Романовськой Софии Владиславовны

Научный руководитель – Клер Ирина Георгиевна,

учитель истории

Мариупольской гимназии № 2



Робота посвященна европейской моде вторая половина 40- х гг. – 70-е гг. ХХ века. В теоритической части работы предоставлены сведения про моду указанного периода по изменениям и влияниям общественных отношений.

Цель работы: исследовать особенности европейской моды второй половины 40-х гг. – 70-е гг. ХХ века.

Для достижения цели предназначены следующие задачи: охарактеризовать особенности веяния моды после Второй мировой войны; проанализировать возвращение Парижу статуса модной столицы; ознакомиться с закономерностями модных тенденций в 70-х гг. ХХ века.

В разные эпохи одежда имела свою форму, цвета и влияла на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и социальную принадлежность, имущественное положение, возраст.

Костюм во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего, порой позволяя даже заглянуть в будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством - она почти мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. Мода изменяется мгновенно, и в этих изменениях проявляется сущность жизни людей того или иного времени.

Поэтому исследование феномена моды является актуальным для современности.

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4

РАЗДЕЛ 1 ОСОБЕННОСТИ ВЕЯНИЯ МОДЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ……………………………………………………………………………8

РАЗДЕЛ 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАРИЖУ СТАТУСА МОДНОЙ СТОЛИЦЫ (1960-Е ГГ.)………………………………………………………………………14

РАЗДЕЛ 3 ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 1970-Х ГГ. ХХ ВЕКА………………………………………………………………………..........20

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………...28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННІХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..31





























ВВЕДЕНИЕ



В современное время тема работы является актуальной поскольку это обусловлено тем, что мода повторяется внося определенные изюминки в детали одежды.

На ранних этапах развития человечества был создан первый покров - одежда или костюм для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми предшественниками одежды являются татуировка, окраска тела и нанесение на него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

В разные эпохи одежда имела свою форму, цвета и влияла на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и социальную принадлежность, имущественное положение, возраст.

Костюм во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего, порой позволяя даже заглянуть в будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством - она почти мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. Мода изменяется мгновенно, и в этих изменениях проявляется сущность жизни людей того или иного времени.

Поэтому исследование феномена моды является актуальным для современности.

 Источниковая база данного периода значительно отличается в рамках разных наук. Исследователи моды опираются чаще всего на два вида источников: иллюстративные и письменные, причем до начала 1980-х гг. преобладали первые (Мерцалова М. Н.[23, С. 213]), после – вторые (Кирсанова Р. М.[20, С. 24]). Такая смена источниковой базы видится в изменении концептуального подхода к историческому костюму. Модный костюм постепенно начинает восприниматься как объект культуры, составная часть исторического прошлого и, соответственно, изучаться историческими методами. Господство в исторической науке этого времени письменного источника, предопределило переориентацию на него и истории костюма.

Период 1990-х – начала 2000-х гг. в истории «модного» костюма характеризуется появлением большого числа публицистических работ, представляющих «эстетический», описательный подход. В исследованиях «модного» костюма он понимается как отражение культуры, а работы опираются, как и в 80-е гг., преимущественно на письменные источники. Вместе с тем, в последние годы наметилась тенденция к расширению источниковой базы.

Исследование Захаржевской Р. В. [12, С. 237] показывает, как появилась в одежде мода и ее общемировые тенденции. Более восьмиста иллюстраций наглядно демонстрируют этот путь. История костюма представляется в динамике театральных и кинематографических образов. Автор указывает основные принципы подхода к разработке сценического костюма с учетом исторических факторов.

Романовская М. Б. [24, С. 210] в своей работе в необычном ракурсе рассматривает историю костюма XIX – XX веков. Акцент сделан на раскрытии социально-исторического контекста развития костюма под влиянием движения эмансипации. Борьба за равноправное положение женщин в обществе – право избираться, учится, работать наравне с мужчинами, сопровождалась движением за реформу костюма. Романовская М. Б. считает, что мода способствует усвоению определённых социальных норм и ценностей и посредством этого усвоения – воспроизводству определённой социальной системы. Поворотными пунктами является Вторая мировая войны, когда жизнь потребовала костюма самостоятельной работающей женщины.

Таким образом историография по проблеме представлена в достаточном объеме.

Цель работы: исследовать особенности европейской моды второй половины 40-х гг. – 70-е гг. ХХ века.

Для достижения цели предназначены следующие задачи:

- охарактеризовать особенности веяния моды после Второй мировой войны;

- проанализировать возвращение Парижу статуса модной столицы;

- ознакомиться с закономерностями модных тенденций в 70-х гг. ХХ века.

Объектом исследования выступают культурные и социальные тенденции в Европе второй половины 40-х – 70-е гг. ХХ века.

Предмет роботы: европейская мода второй половины 40-х – 70-е гг. ХХ века.

Источниковая база. Основными в данном исследовании выступали иллюстративные источники. Они представлены фотографиями и иллюстрациями в журналах мод. Основной массив используемых в работе фотографий сделан профессиональными фотографами. Их работы, за редким исключением, отличает особая официальность, когда портретируемые запечатлены в традиционно-парадных позах, как правило, строго фронтально к объективу. Такое расположение изображенных позволяет различить детали хорошо освещенного и тщательно «прорисованного» фотоаппаратом костюма. Любительские кадры встречаются в собраниях фотографий гораздо реже.

Преимущественное использование в современной исторической науке письменных источников привело к их преобладанию и в исследованиях, связанных с эволюцией модных тенденций в одежде. Вместе с тем письменные источники по истории моды обладают высокой степенью субъективности. Таким образом, источниковую базу данного исследования составляет массив письменных и иллюстративных источников.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные принципы: актуализации, историзма, системности, объективности. Определенную роль в работе получили использованные в основной части исследования, аналитико-синтетический, проблемно-хронологический, сравнительно-исторический методы исследования.

Гипотеза: Все новое - хорошо забытое старое.

Научная новизна работы состоит в тои, что нами была проведена параллель стиля одежды 60-х – 70-х гг. ХХ века с современными особенностями моды.

Теоретическое значение работы состоит в том, что теоретические положения исследования могут иметь научное значение для дальнейшего изучения.

Практическая ценность исследования состоит в использовании темы при рассмотрении темы на уроках Всемирной истории и культурологии, на практических занятиях, при написании научной работы, выставках в музеях.

Структура роботы состоит из введения в котором отображается актуальность проблемы, историографический аспект, поставлена цель и основные задачи работы; с трех разделов, которые выступают основной частью исследования где раскрываются суть темы и спорные вопросы; выводов и списка использованной литературы.











РАЗДЕЛ 1

ОСОБЕННОСТИ ВЕЯНИЯ МОДЫ ПОСЛЕ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ


Понятие "мода" используется в самых разных смыслах и с разной оценкой в зависимости от предпочтений. Феномен моды состоит в подражании одних людей и социальных групп другим, но не любым другим, а авторитетным, лучшим, значимым. Копирование внешних форм поведения этих "лучших", попытка приближаться к ним, сравняться с ними - значит идентифицировать себя со значимыми другими.

И. Кант так говорил о моде: "Естественна склонность человека сравнивать себя в своем поведении с кем-нибудь более авторитетным (ребенок со взрослыми, простые люди с более знатными) и подражать его манерам. Закон этого подражания – стремление казаться не менее значительным, чем другие, и именно в том, причем не принимается во внимание какая-либо польза, - называется модой [14, С. 193].

Говорят о том, что мода – тиран, она лишает человека самостоятельности, независимости (огромное количество гневных обличений обрушили на моду моралисты всех мастей - особенно в XVIII веке). Для некоторых исследователей история моды - это история свободы, вернее, - тень свободы, ее отражение в нашем сознании и социуме [19, С. 57]. Справедливости ради надо добавить, что зеркало иногда оказывается кривоватым. Например, наибольшая пышность одеяний часто свидетельствует не о расцвете, а об упадке социума.

Франция и французы гордятся и дорожат титулом "империи моды", недаром там самым серьезным образом занимаются теорией и историей одежды. К сожалению, мы с такой литературой почти не знакомы. И от недостатка информации как-то бессознательно складывается стереотипное представление, что вкус, изобретательность по части костюма - национальная черта (или природная способность) французского характера и ума, французской души. Также обычно это свойство связывается с якобы присущим французам особым отношением к любви, как искусству.

Французская аристократия усиленно и умело изобретала все новые и новые оттенки роскоши, утонченности, великолепия светской жизни - моды, и успешно экспортировала их во все многочисленные большие и малые королевства Европы, а с "легкой" руки Петра Первого - и в Россию. Аристократы при этом разорялись. Французская модная промышленность обогащалась. В Европе постепенно складывалась единая, межнациональная мода благородного сословия.

Вторая мировая война сыграла огромную роль, коснувшись всех сфер жизни. В этот период Европа была ареной боевых действий в результате чего она заставила европейцев на время забыть о моде. Первоначально в условиях войны было предусмотрено ограничение на пошив одежды. Многие Модные дома закрылись, другие испытывали нехватку материалов и клиентов. В то время стало очевидным намерение немцев перевести модную индустрию из Парижа в Берлин или Вену [3, С. 84].

В моде наступала новая эпоха. После лаконичной бедной одежды военного времени женщины хотели мягких силуэтов и изобилия тканей. Феминистки, и в частности депутат английского парламента Мэйбл Райдилг, заявили, что новый силуэт не несет никакого прогресса: «Новый облик напоминает птичку в золотой клетке». Но именно это и желали многие женщины после ужасов войны: быть оберегаемыми, изнеженными, не отвечающими ни за что. Через несколько лет направление New Look уже стало само собой разумеющимся [4, С. 83]. Оно воспринималось как обещание благополучия, жизнерадостности, элегантности, служило стимулом к развитию.

Дамы из высшего общества теперь до семи раз в день переодевались, меняли аксессуары, делали соответствующие макияж и прическу. Женские журналы помогали своим читательницам подобрать подходящий наряд для каждого случая. Для домашнего обеда – велюровое платье с узкой юбкой, замшевые лодочки и чулки. Для обеда вне дома – ансамбль из серого фланелевого платья и пальто, шляпки и серых замшевых перчаток, серой лакированной сумочки и серого же зонтика.

Люсьен Лелонг, президент Синдиката высокой моды, прилагал все усилия для сохранения статус-кво парижского haute couture в период оккупации. В 1940 году вышел «Указ об ограничении снабжения». Он регламентировал количество ткани, которую разрешалось использовать на производство одежды. На пальто, например, нельзя было пустить более 4 метров ткани. На приобретение вискозы были введены купоны-карточки. Многие люди перешивали старую одежду на дому.

Британская торговая палата поручила представителям английского Объединенного общества молодых лондонских дизайнеров разработать новую линию одежды, соответствующую принятому в 1941 году «Плану разработки утилитарной одежды». Эдвард Молино, Хард Эмис, Норман Хартнелле и другие модельеры создали тридцать два типа одежды, отобранные и разрешенные к массовому производству [13, С. 114].

Все ограничения в результате привели к упрощению моды: теперь основным стал лаконичный фасон наряда с укороченной юбкой. Типичные костюмы той эпохи напоминали военную форму: жакеты имели квадратные плечи с подплечниками, ремни изготавливались подобными армейским, карманы шили объемными. Юбки имели длину по колено.

Ограничения по использованию материалов для пошива одежды, вступившие в период Второй мировой войны, последовали из-за серьезной нехватки тканей. Парижская haute couture была вынуждена значительно снизить свою активность. Ограничения не коснулись только материалов для головных уборов, из-за чего в моду вошли широкополые шляпы и тюрбаны смелого дизайна. Вследствие нехватки кожи появились туфли на толстой пробковой платформе. Объемные шляпы отлично помогали скрывать неприбранные волосы и придавали простой одежде элегантный вид [1, С. 9].

Вошедший в моду до войны силуэт платьев, отличавшийся широкими квадратными плечами с подплечниками и тонкой талией, остался актуальным и в послевоенный период. Ланвен гордилась тем, что ее Дом моды, славившийся отменным качеством продукции, и в трудный для страны период продолжал выпускать одежду высокого качества. Ее костюмы отличала тонкая простежка деталей и великолепный крой юбки.

Модельер Жак Фат ввел новые оригинальные молодежные модели одежды, одновременно придерживаясь традиций послевоенного периода. Свободные складки на спинке разлетались во время ходьбы, создавая изменчивый изысканный силуэт [7, С. 195].

Широкие плечи и объемные карманы подчеркивали горизонтальные линии наряда, особый акцент делался на тонкой талии. Жак Фат в совершенстве владел техникой раскроя, помогавшей ему создавать модные силуэты.

В 1945 году Синдикат высокой моды представил проект показа одежды «Театр моды» (Theatre de la Mode). Самые интересные модели из последних коллекций парижских Кутюрье демонстрировались в уменьшенном размере на миниатюрных манекенах 70 см высотой. За год выставка была представлена в 9 крупнейших городах мира. Авторитет парижской Высокой моды стал еще выше, чем в довоенное время.

Женщины, так долго боровшиеся за свои права и в частности за право носить удобную одежду, и, наконец, победившие в этой борьбе, с восторгом встретили коллекцию Диора – модельера, предложившего им снова затянуть талию в корсет и надеть длинную пышную юбку.

Начиная уже с 50-х гг. ХХ века модельеры приобрели огромное значение. Их экстравагантные идеи оказывали влияние даже на моду для широких масс [8, С. 245].

Прежде всего, одним из таких Кутюрье стал Кристиан Диор, который в 1947 году представил новое направление в моде – New Look. Ему вскоре наскучил этот стиль, он стал предлагать различные силуэты каждый сезон. Модными вновь стали округлые плечи, подчеркнутый высокий бюст, тонкая талия, длинные пышные юбки. Большое внимание стало уделяться аксессуарам: сумочкам, перчаткам, шляпкам, изящным туфелькам на высоких каблуках. На платья нового фасона требовались десятки метров ткани.

Уроженец Испании Кристобаль Баленсиага стал еще одним великим дизайнером того времени. Он был одним из немногих Кутюрье, имевших практический опыт изготовления одежды, и стремился достичь совершенства в каждом стежке и шве. Баленсиага создавал одежду, напоминающую произведения искусства. Его наряды не требовали специального белья, корректирующего фигуру, из-за чего они были очень комфортны. Костюм от Баленсиага с круглым воротником и слегка приталенное платье-туника без пояса определили стиль женской одежды на всю вторую половину ХХ века.

В повседневной жизни в то время женщины носили платья-рубашки, костюмы-двойки с юбкой в складку, модным шейным украшением была нитка жемчуга. Также вариантом для неофициальных событий был приталенный костюм с очень узкой или, наоборот, с широкой юбкой, поддерживаемой пышной нижней юбкой. Обе эти тенденции были новаторскими.

Туфли 1950-х годов – узкие, остроносые, на среднем или высоком каблуке, который становился все уже, и затем превратился в шпильку. Иногда носок туфли был как бы срезанным. Вечерним вариантом обуви были открытые босоножки из шелка или парчи. Они часто дополнялись пряжками из стразов. Также в 50-х модными стали туфельки без каблуков – балетки [9, С. 109].

Немаловажным атрибутом одежды были шляпы. В 50-х годах они всегда имели маленький и плоский верх, даже если их поля были широкими. Эволюция двигалась в сторону котелков с перьями, вуалью, иногда с цветами. Шляпки надевали поверх пышно уложенных или гладко причесанных волос. Также популярна была одна шелковая лента вместо шляпки. Вечером ее украшало длинное перо.

Перчатки были важным аксессуаром для женщин, следящих за модой. Еще одним важным дополнением наряда в 50-е был широкий ремень. Его могли носить как на талии, так и на бедрах.

Иконами стиля в то время были Одри Хепберн, Бриджит Бардо, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Софи Лорен.

Таким образом, огромное значение на особенность моды второй половины 40-х – 50-х гг. ХХ века сыграли события Второй мировой войны, так как известные дома мод и кутюрье вносили корективы в пошив одежды. Он был направлен на ограничение на пошив одежды, что проиводило к пошивам костюмов которые напоминали военную форму, для женщин же использование юбок по колено.

После освобождения Францию, парижская модная индустрия сразу же возобновила свою деятельность. В это время стали работать не только именитые мэтры дизайна, но и новые Кутюрье – Жак Фат и Пьер Бальмен.















РАЗДЕЛ 2

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАРИЖУ СТАТУСА МОДНОЙ СТОЛИЦЫ (1960-Е ГГ.)


Послевоенное время было уже призабыто тенденции стиля моды 1960-е гг. Были периодом обширных изменений характеризовалось в первую очередь изменением в мире моды, производились идеи и образы которые все еще остаются современными сегодня. В то время мода была направлена на багатую, зрелую элиту. На рынке моды сыграли огромную роль парижские дизайнеры высокой моды. Все же форма одежды вскоре испытала трансформации под влиянием новых идей, что пришли с лондонской поп сцены. В Британии музыкальные вкусы и стили платья были тесно связанными, и именно подобие британского стиляги дала начало популяризации простых геометрических форм, типичных для 60-х. Тонкие и изящные, яркие предметы одежды дешево продавались в бутиках по всему Лондону, и имели огромное влияние на всю Европу и США.

В 1960-е годы начинали карьеру многие талантливые дизайнеры. Не только журналисты, но и продавцы модной одежды со всего мира собирались на показ коллекций, который дважды в год проходил в Париже, вновь ставшем столицей мировой моды. Становлению экономической модной инфраструктуры во Франции во многом способствовало введение лицензирования авторских прав на griffe или brand label одежды. Так началось повальное увлечение знаменитыми брендами. Также удержать статус Высокой моде помогла урегулированная продажа юридически санкционированных моделей одежды, известных как toile, а также становление могущественной парфюмерной индустрии [11, С. 73].

Наверное самым поразительным развитием моды 60-х было существенное изменение мужской одежды. Последние 150 лет одежда для мужчин была шита под заказ простым и темным. Теперь, унаследовав тенденции, появившиеся сначала в моде гомосексуалистов, были введены красочные элементы, такие как куртка без воротника, которую носят с облегающими брюками и ботинками. В середине 60-х вернулись жабо и шейные платки вместе с яркими ситцевыми рубашками. Наконец, лацканы и брюки приобрели преувеличенно широких размеров. Одежда стал в большей степени унисекс, поскольку мужчины и женщины шли в одни и те же магазины в поисках одинаковых предметов одежды.

Пиджаки стали однобортными с прямыми полочками, приталенный и имеющий небольшой клеш со стоячим воротником, застегивался на 4-5 пуговиц. Рубашки и галстуки кроились из тканей с яркими цветочными или геометрическим рисунком. Брюки обрели заниженную талию и клеш. Молодые мужчины могли дополнить свой костюм цепочкой или ожерельем. Такой стиль в народе окрестили «павлиний переворот» [15, С. 176].

В течение конца 1960-х годов появился протест против массового производства ультрасовременной одежды и поп продуктов, которые принесли яркие новые стили в европейские и американские дома и гардеробы. Некоторые люди разочаровались в этом материалистическом настроении и обратились к Восточных культур и мифологии, которые оказались более созвучными с обычным миром. Североамериканский влияние доминировал в то время более поздней части десятилетия.

Для модниц в 1960-х гг. появилось новое понятие – это мини. Мини-юбки появились в 1960-е годы, когда законодателями моды стали Кутюрье нового поколения. Термин был образован от слова «минимум». Первым такой наряд в 1965 году предложил Андре Курреж [23, С. 145].

 Обнаженные ноги появлялись в женской моде и в 1920-е годы, но в 1960-е эта тенденция пережила несколько концептуальных этапов. Маршалл МакЛуэн настаивал на том, что одежда – это продолжение кожи. Лондонский дизайнер Мэри Куант также способствовала тому, что длина мини была официально допущена в мир моды, став признанным стилем ХХ века. Пропагандировал мини-платья и Андре Курреж.

Несмотря на мини-юбки, которые существовали в это время, в мир моды ворвались женщины в брюках. Несмотря на то, что стиль гарсон, популярный после Первой мировой войны, представил миру мужеподобную женщину.  В 1964 году Курреж представил в Париже женский вечерний брючный ансамбль, и табу на появление дам в таком наряде было окончательно снято. Брючные костюмы оказались на пике популярности. В 1960-е годы появились также платья А-силуэта. В частности, их также предлагал Андре Курреж [14, С. 260].

В своей коллекции 1964 года «Эра космоса» Пьер Карден представил модели будущего, оформленные в простых геометрических формах, причем изготовлены они были в основном из неорганических материалов. Имя Кардена впервые прозвучало в мире моды в 1953 году. Этот гениальный дизайнер «похоронил» классическую элегантность 1950-х годов, и его минималистская одежда стала предшественницей грядущей одежды прет-а-порте. В 1959 году Карден предложил Синдикату Высокой моды свою линию готового платья. Так Пьер Карден, находящийся в зените славы, наладил производство готового платья, выпускающегося под патронажем его Дома Высокой моды. Более того, в 1960 году дизайнер стал конструировать мужскую одежду, хотя до тех пор это была совершенно закрытая область, контролируемая модными портными, в системе, остававшейся практически неизменной со времен Французской революции. Тем самым Карден повлиял на рождение стиля «унисекс» [5, С. 79].

Ив Сен-Лоран, талантливый молодой дизайнер, чутко реагировал на новые общественные тенденции. В 1961 году он отделился от Дома Диора и открыл бутик прет-а-порте, который в 1966 году стал называться Saint Laurent Rive Gauche. По традиции левый берег (Rive Gauche) Сены в Париже считался менее фешенебельным районом, чем правый.

Ив Сен-Лоран стал создателем настоящего манифеста слияния моды и изобразительного искусства, представив коллекции Mondrian Look в 1965 году и Pop Art Look в 1966-ом. После них стало модным использовать мотивы живописи в дизайне одежды. Простой крой нарядов, популярных в те годы, позволял переносить изображение с холстов непосредственно на платье. Коллекция Mondrian Look была посвящена полотнами теоретика неопластицизма Пита Мондриана.

В 1967 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию African Look. Одно из платьев было украшено бисером в форме звериных клыков и морскими раковинами. Этот экзотический наряд произвел фурор в мире Высокой моды. Ив Сен-Лоран стал одним из первых модельеров, пропагандирующих новую «этническую» моду [8, С. 216].

 Именно фирма Сен-Лорана предложила линию женских брюк, ставших впоследствии модной повседневной одеждой. Также свой вклад в увеличение популярности брючного стиля внесло студенческое восстание во Франции в мае 1968 года. Оно повлияло на изменение общественных ценностей.

 Новые искусственные материалы открыли широчайшие горизонты для минималистской моды, помогли сформировать синтетический стиль 60-х годов. Эльза Скиапарелли экспериментировала с искусственными материалами еще в 1930-е, но тогда это выглядело скорее причудами художника. В середине же ХХ века синтетические ткани стали ценить за их отличные функциональные качества и уникальные текстурные свойства. В 60-е пластиком при создании своих нарядов увлекался Кристобаль Баленсиага. Андре Курреж использовал винил.

В 60-х годах массовое производство стремительно развивалось. Однако тонкая ручная работа дизайнеров haute couture по-прежнему оставалась вне конкуренции.

  В 1960-е годы в моде ощущался отчетливый резонанс оп-арта (оптическое искусство) и поп-арта. Оп-арт вернулся на пик популярности в 1990-е годы. Поп-арт, воспроизводивший традиционными живописными методами вещи общества потребления во всей их банальности, быстро привлек всеобщее внимание. Энди Уорхол в 1966 году изготавливал banana dress (банановое платье) и fragile dress (хрупкое платье) [14, С. 360].

Стиль ранних 60-х был актуален в сезоне осень-зима 2010-2011: пышные миди-юбки, платья-футляры, широкие пояса. Комплекты в этом стиле появились в коллекциях Louis Vuitton, Prada, L’wren Scott, Dries van Noten.

В сезоне осень-зима 2011-2012 стиль 60-х годов стал одним из главных трендов. В моду вошли мини-юбки, платья с завышенной талией, платья-трапеции, короткие яркие пальто, принт горох, сумки-портфели, элегантные костюмы. Одежду и аксессуары в стиле 60-х представили Fendi, Bottega Veneta, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Prada, Burberry, Calvin Klein Collection, Yves Saint Laurent.

В весенне-летнем сезоне 2013 года модными стали платья в стиле 60-х годов прямого кроя с геометрическими принтами, а также смокинг. Платья этого стиля представили Louis Vuitton, Prada, Michael Kors, Marc by Marc Jacobs и Moschino. Популярной стала обувь в духе десятилетия – остроносые лодочки на тонком не слишком высоком каблуке. Их представили Louis Vuitton и Miu Miu. Трендом сезона также стал макияж в стиле 60-х: черные стрелки в сочетании со светлой кожей и графической формой бровей, металлические тени и глянцевые губы. Пэт МакГрат для Louis Vuitton предложила персиковые оттенки на глазах, розовую помаду и пышные ресницы. Классику той эпохи — «плавающую линию» на подвижной части век яркого синего и зеленого цветов — воссоздал Дик Пейдж для Michael Kors. Вэл Гарланд для Mary Katrantzou сделал дерзкий «кошачий» взгляд со стрелками и губы естественного оттенка. Гвидо Палау создал конский хвост в стиле 60-х для показов Valentino и Marc Jacobs, а для Chloe – прически в стиле Твигги [18, С. 193].

В сезоне осень- зима 2013-2014 стиль 60-х проявился в коротких платьях А-силуэта и юбках-трапециях в сочетании с ботфортами и сапогами-чулками, шляпках-шлемах (Chanel), рукавах «реглан», сарафанах с водолазками, обуви на тонком каблуке с узким носком (Gucci). Также на подиумах появлялся футуризм 60-х (Thierry Mugler) и пальто в мужском стиле родом из этого десятилетия (Marc Jacobs). Комплекты в духе десятилетия представили Blugirl, Temperley и Chloe. В макияже остались популярны стрелки на глазах в стиле 60-х.

В сезоне весна-лето 2014 стиль 60-х остается популярным среди дизайнеров. Наряды в духе десятилетия представили Mulberry, Jason Wu, Viktor&Rolf, Chanel.

Таким образом, стиль одежды 1960-х определенно отличается от предыдущего десятилетия. В первую очередь Парижу возвращается статус модной столицы. Мода 1960-х гг. имела огромное влияние на модные тенденции начала ХХІ века. Это прослеживалось в крое платьев, модой на мини-юбки, брики и другое.


















РАЗДЕЛ 3

ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

В 1970-Х ГГ. ХХ ВЕКА


1960-е годы запечатлелись в истории как великая эпоха молодежного бунта, то 70-е не обладали столь цельной характерностью. Однако и они не были спокойными — именно в это время по-настоящему широко начались всевозможные преобразования. Сексуальное раскрепощение, отказ от воинской повинности, борьба за права женщин – все эти идеи больше не были лишь программами меньшинств, они стали достоянием широких масс, которые усвоили их и стали претворять в жизнь.

Ключевым понятием в 70-е стала «антимода». Позволялось носить все что угодно – от дешевых нарядов из хлопка до шикарных изделий от-кутюр. Единственным условием было – выглядеть ненормально. Одеваться стало труднее: на смену четко подобранному ансамблю, который еще был актуален в начале десятилетия, позднее пришел комплект, который нужно было подбирать. Появилось понятие базового гардероба. Комплекты в то время часто продумывались еще на стадии проектирования. В магазине или в каталоге покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного кроя, брюки, набор рубашек, свитеров, жилетов, сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку. Несмотря на это, выбор все чаще падал на джинсы, ставшие униформой нонконформистов.

В начале десятилетия были еще сильны тенденции 60-х с их геометрией – простыми линиями и А-образными силуэтами. Многие вещи шились из синтетических тканей (кримплена, дакрона и пр.), придающих изделиям жесткий силуэт. Синтетические платья и блузки с крупными яркими узорами присутствовали в гардеробе почти каждой женщины [12, С. 254].

  В то же время средний класс, увлеченный пристрастиями хиппи, делал выбор в пользу естественных материалов – шерсти, хлопка, шелка. Психоделические узоры сменились более мягкими расцветками и мелкими рисунками, характерными для деревенского и этнического костюма.

 Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси, но большинство женщин продолжало носить мини или классическую длину до колена. Сочетать любимое мини и модное макси позволяли юбки с огромными разрезами на пуговицах, расстегнутых почти полностью. Часто поверх мини надевали длинное пальто.

В 70-е годы развитие получило направление pret-a-portrer, сильно потеснившее haute couture. С 1973 года дизайнеры готового платья стали дважды в год в Париже представлять свои коллекции. К середине 70-х их демонстрировали также в Милане, Токио, Лондоне и Нью-Йорке. Затем к ним подтянулись и другие страны мира [5, С. 79].

 В тот период повседневную одежду прет-а-порте создавали Соня Рикель и Эммануэль Хан. В 1970 году в Париже состоялся дебют еще одного дизайнера – японца Кензо Такада. Его творение, изготовленное из традиционных тканей для кимоно, появилось на обложке Elle. В одну ночь он стал знаменитым. Дизайнер был горячим сторонником прет-а-порте. Он представлял модели совершенно нового свободного кроя, сшитые из традиционных для восточной культуры тканей. Его свитера с рукавами покроя «кимоно» можно было носить поверх рубашки с длинными рукавами. Такие свитера отлично сочетались с джинсами и другими модными в то время моделями брюк.

Будто бы в ответ на футуристические изыски 60-х, в 70-е популярным стал естественный вид, отлично сочетающийся с кроем моделей от Кензо Такада. Тон задавало движение хиппи, призывающее вернуться к природе: отсюда в моду вошли фольклорные элементы и джинсы. Джинсы стали своего рода символом американского процветания и одновременно – символом мятежной юности [15, С. 158].

 В конце 1960-х годов прогрессивная общественность выступала против войны во Вьетнаме, повсеместно люди стали отрицать так называемый «истеблишмент» — официальную государственную систему. Хиппи с презрением относились к традиционному обществу с его моральными устоями, они обращались к культуре разных стран, пытаясь следовать по пути добра и света. Мужчины и женщины, примкнувшие к хиппи, отпускали длинные волосы, создавали собственную моду. В особенности они ценили старые поношенные джинсы. Их примеру последовала молодежь во всем мире, и, казалось, что все, от студентов до эстрадных певцов, выступавших с антивоенными песнями, облачились в футболки и джинсы.

 Парижские дизайнеры не могли игнорировать столь популярную тенденцию и предложили одежду в фольклорном стиле с разорванными джинсами в качестве одного из главных атрибутов. Эммануэль Хан представил женскую рубашку-халат из белого хлопчатобумажного газа с вышитыми разноцветными нитями пейзажем, цветами и бабочками. Ги Ларош предложил вышитое креп-жоржетовое платье в фольклорном стиле. Облик хиппи стал допустимым даже в хорошем обществе: «боевая раскраска» детей цветов приняла облагороженный вид, а шикарным вариантом пестрых фольклорных колец стали перстни с настоящими камнями [23, С. 154].

Зимой 1972/73 года, практически в одно время с окончанием вьетнамской войны, произошел нефтяной кризис, повлекший за собой падение доллара. Одежда стала выражением протеста, на сцену вышел постмодернизм с его эклектическим стилем, и это стало началом модной революции.

  Новый, гармоничный и основанный на равноправии мультикультурный мир так и не возник в реальности, но его можно было увидеть на подиумах. Сен-Лораниспользовал фантастические костюмы в фольклорном стиле и черные кожаные блузоны, которые носили противники истеблишмента. Атрибутом шокирующего шика были духи «Опиум» с удушливым тяжелым запахом. Волна восточной роскоши, захлестнувшая Модные дома, была в числе прочего и реверансом в сторону «нефтяных принцесс», которые после топливного кризиса стали главными клиентками модельеров [9, С. 161].

Стиль «унисекс» развивался c начала 70-х годов и пропагандировался на страницах модных журналов, где рекламировали одежду «для него и для нее» — модели в стиле милитари или сафари, брюки, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, куртки. Символом направления «унисекс», безусловно, были джинсы.

  В 1971 году Леви Стросс получил премию Coty за свои голубые джинсы. Их носили все и повсюду, в них можно было прийти даже в университет. Женщины с помощью джинсов демонстрировали полное равнодушие к моде, давая понять, что важнее то, что у них в голове. Но распространение стиля унисекс привело к достаточно скучной манере одеваться.

Игра полов вновь обрела краски благодаря глэм-року. Гэри Глиттер, Марк Боан, Дэвид Боуи, с их виртуозным макияжем и ослепительной элегантностью, были живым вызовом всеобщей неряшливости и утверждением эстетизма. Они доказали: унисекс не обязательно сводится к тому, чтобы женщины стали бесцветными. Его можно осмыслить и как призыв к тому, чтобы яркие краски стали также достоянием мужчин. Вскоре Лондон был полон копий Зигги Стардаста [5, С. 79].

В 70-х крайности в одежде были позволительны лишь вечером, но тем экстравагантнее они становились. Ослепительно пестрые рубашки из полиэстера, боди из лайкры, топы на бретелях в сочетании с суперкороткими шортами из серебристого люрекса, старые кружевные рубашки с блестящими джинсами, платья для коктейля эпохи 50-х, благопристойные бабушкины платья в цветочек– все выставлялось напоказ. В том числе и голое тело, разрисованное боди-артом. В то время особенно модными были дискотеки. Интерес к ним подогревали и многие фильмы: «Лихорадка субботним вечером», «Жир», «Молва». Джона Траволту и Оливию Ньютон-Джон копировали даже в провинциальных захолустьях, где хлев для скота на вечер мог стать дворцом для танцев. На вершине моды были искаженные пропорции, невозможные сочетания цветов и материалов. The best taste is bad taste – девиз того времени.

В 1976 году Малкольм МакЛарен способствовал дебюту панк-группы Sex Pistols. Участники ансамбля одевались в нарочито грубые, рваные одежды, части которых были соединены булавками. Подобные костюмы можно было приобрести в бутике, принадлежавшем МакЛарену и Вивьен Вествуд. Сочетание музыки и моды нашло страстный отклик в сердцах молодых поклонников группы. Так зародился стиль панк [9, С. 123].

Джинсы стали главным символом десятилетия – от разодранных моделей хиппи до шикарных дизайнерских изделий. В 70-е джинсы носили все слои населения.

В 70-е были актуальны длинные туники, которые надевали в комплекте с брюками или шортами. Все больше завоевывали популярность брюки и брючные костюмы. На протяжении десятилетия они периодически меняли ширину – клеш от колен, суперклеш от бедра и, наконец, узкие модели.

Еще одной культовой вещью 70-х стала водолазка. Их носили с брюками, юбками, сарафанами, костюмами и даже одеждой в этническом стиле.

Для первой половины 70-х годов были характерны узкие, облегающие талию силуэты. Брюки и юбки носили с приталенными рубашками самых невероятных расцветок. Такие рубашки – в СССР их называли батниками – носили и женщины, и мужчины.

Популярнейшая модель платья первой половины 70-х – платье-рубашка – получила признание благодаря американскому модельеру Рою Холстону.

Объемный вязаный кардиган с поясом или на пуговицах был еще одной важной деталью модного гардероба 70-х.

В 70-х фурор вызвало темное шелковое платье длиной ниже колен, которое носили деловые дамы. В сочетании с обязательным блейзером, его могли надеть и на работу, и на вечерний прием. Женщины научились использовать одежду для достижения профессионального успеха. Но как только они проникали на высшие ступени иерархии, им нужно было следовать правилам: женщина, добившаяся успеха, носила костюм с юбкой, шелковую блузу с бантом, чулки телесного цвета, туфли на низком каблуке и неброские золотые украшения. В конце 70-х появилась так называемая «одежда для успеха», ставшая библией карьеристов [15, С. 54].

В 70-е не только натуралистический стиль хиппи, но и уличная мода в целом стала влиять на общие тенденции десятилетия. Вся сложная иерархия моды, поместившая на вершину пирамиды недостижимую haute couture, была готова рухнуть. Влияние панков, серферов, скейтеров, байкеров, и вообще всех, кто имел отношение к миру музыки или спорта, оказалось столь велико, что смогло формировать внешность человека конца ХХ века.

Эклектика 70-х проявила себя в этом сезоне, став модным мейнстримом. Особенно ярким выражением стиля стали расклешенные брюки и джинсы с завышенной талией (Dries Van Noten, Derek Lam, D&G, Ungaro, Carlos Miele, Brioni), заправленный в брюки облегающий свитер с высокой горловиной, длинные платья с высоким асимметричным разрезом, сшитые из блестящих тканей с добавлением люрекса или металлической нити, комбинезоны. Коллекции с чертами моды десятилетия предложили Salvatore Ferragamo, Marc by Marc Jacobs, Derek Lam. Детали в стиле хиппи — широкие юбки и блузы из легких тонких тканей с цветными принтами, очень длинные тонкие шарфы, бахрома, шнуровки, национальные орнаменты – были представлены у Just Cavalli, Emilio Pucci, Anna Sui [16, С. 101].

В этом сезоне стиль 70-х был представлен у многих дизайнеров. Topshop Unique предложили силуэты родом из 70-х, широкие брюки и неожиданные сочетания цветов и принтов. Michael Kors представили длинные сарафаны, широкие брюки, фольклорно-цветочные узоры и юбки-трапеции. Gucci предложили спортивные элементы родом из 70-х, а также восточные мотивы и элементы диско. Miu Miu представили буйство красок и сочетание несочетаемого. Prada продемонстрировали А-силуэты, трапецию и модели в духе Сони Рикель 70-х.

Стиль 1970-х стал одним из главных трендов сезона весна-лето 2015. Семидесятническое настроение с его эклектикой и романтикой захватило подиумы Милана, Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Дизайнеры продемонстрировали струящиеся длинные платья, замшевые и кашемировые пончо, А-силуэты, расклешенные джинсы и брюки с высокой талией, приталенные пальто на широком поясе.  

В этом сезоне дизайнеры обратились к богемному шику, представив на подиуме воздушные силуэты: струящиеся платья и сарафаны из шифона, легкие топы. Романтики и женственности образам придали широкие рукава, вышивка, оборки и складки. В 1970-х бохо-платье являлось неотъемлемой частью сезона музыкальных фестивалей на открытом воздухе и этой весной-летом дизайнеры решили об этом напомнить.

Этот сезон можно смело назвать царством денима. Один из самых популярных нарядов - расклешенные джинсы с высокой талией. Этот фасон обязан своим появлением именно 1970-м гг. В весенне-летнем сезоне 2015 года актуальны джинсы с аппликациями или вышивкой, а также юбки, рубашки, жилеты, куртки и сумки из денима [2, С. 210].

Подиумная мода весна-лето 2015 предлагает носить вещи натуральных оттенков. Коричневый, коньячный, охристо-желтый, шоколадный, хаки, золотистый, землистый, песочный, приглушенно-оранжевый, цвета темного дерева как никогда актуальны. Оттенки прекрасно сочетаются между собой и комбинируются с более яркими тонами. Еще один важный тренд 1970-х – это яркие цвета и крупные принты. Karen Walker и Louis Vuitton предлагают смелые калейдоскопические узоры, Victoria Beckham, Valentino, Diane von Furstenberg и Emilio Pucci демонстрируют цветочные орнаменты. В коллекциях весенне-летнего сезона также есть место геометрическим, этническим и абстрактным композициям.

Один из предметов must have сезона весна-лето 2015 — брючный костюм. В 1970-е гг., благодаря коллекциям Ива Сен-Лорана, такой вариант гардероба был по-настоящему популярным. В 2015-м актуальны расклешенные модели с высокой талией, которые легко обыгрываются с помощью платка с цветочными мотивами, остроносых туфель и кожаных босоножек. В коллекции Armani Privé весна-лето 2015 Джорджо Армани предложил шифоновые брюки в сочетании с жакетом [4, С. 83].

Мода весны-лета 2015 демонстрирует постепенный уход от облегающего силуэта брюк. В этом сезоне дизайнеры предлагают клеш и колокообразный фасоны. Джинсы и брюки удачно сочетаются с полупрозрачными блузами, хлопковыми рубашками и замшевыми пиджаками. Джинсы, брюки, шорты и юбки с высокой талией – один из главных атрибутов всех коллекций этого сезона.

Таким образом, главными чертами стиля 70-х годов ХХ века стали разноплановость и эклектичность.

Это десятилетие сочетало множество стилевых направлений: этно, классика, романтика,фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк.

Особенности моды 1970-х сыграло огромную роль на влияние стиля начала ХХІ века.











ВЫВОДЫ


После Второй мировой войны произошли огромные перемены как в мировой политике, так и в общественно-экономических отношениях.
В связи с бурным развитием промышленности усовершенствовались коммуникации, менялся характер промышленности и изменялись тенденции моды. После Второй мировой войны появилось стремление к выявлению индивидуального образа соответствующей одеждой и макияжем. Наиболее ярко эта тенденция проявляется среди молодежи. Произведения современного искусства часто отмечены стремлением "удивить", и это стремление характерно для молодежи в трактовке своей внешности, что часто противоречит прежним понятиям этики. Новое послевоенное явление - это изменение психики молодежи, вызванное условиями и жестокостью войны; очень упрощенно можно утверждать, что особенности психики современной молодежи основываются на непризнании авторитета старшего поколения, на стремлении к определенной самостоятельности и свободе, на желании создать новые основы прогресса, новый стиль жизни. Эти тенденции нашли выражение также и в моде.

Шестидесятые годы стали знаковым десятилетием ХХ века. Беби-бум, который возник в Европе после Второй мировой войны увеличил количество молодых людей в западном обществе.  Молодежное влияние в культуре набрало силу в это десятилетие. Дети, родившиеся после войны, не знающие трудностей и лишений, которые выпали на долю их родителей и предыдущих поколений, откровенно не понимали и насмехались над традиционными ценностями. Молодежное влияние проявляется не только в культурной, но и в политической жизни общества. Мода моментально подхватила все новаторские идеи, витающие в атмосфере этого десятилетия.

Конечно, на этой почве, пышным цветом расцвели всевозможные неформальные андеграундные  движения и стили: битников сменили хиппи, а тех панки.

Бунтарские идеи, наиболее полно, отразили в своем творчестве такие модельеры, как Мэри Куант и Андре Курреж. В своих моделях они выразили стремление современников, как к физической, так и социальной свободе. Юбки-мини, женские брюки, колготки, новые формы в обуви, грим, прически – все это сформировало образ молодого бунтаря (бунтарки). Модельеры старались создать моду для молодых, такой, чтобы она была востребована всеми слоями общества, бесклассовой и доступной, иначе говоря, массовой.

Основное стилевое направление моды 60-х можно назвать поп-арт. Улица проникла на подиумы и утвердилась там отныне и навсегда. Одним из первых, кто ощутил это влияние, был Ив Сен-Лоран,который в 1960 году показал черные водолазки и черные кожаные куртки в коллекции, которую он создал для дома Диор.

Первый полет человека в космос в 1961 году вызвал всплеск футуризма в моде, и во главе этого направления стал Андре Курреж и Пьер Карден.  Последний, сделал очень много для утверждения идей прет-а-порте среди французских модельеров.  «Утопическую моду» из подручных материалов, таких как пластик, пленка, фольга, металл, творил другой модельер – Пако Рабанн.

Характерные черты мужского костюма 60-х годов можно рассмотреть на примере внешнего вида группы «Битлз» начала 60-годов. Короткие пиджаки без воротников, узкие брюки из легкой ткани, узкий галстук и узконосые туфли. Рубашки кроились слегка приталенными, воротник – высоким, с закругленными концами. Повседневные рубашки могли быть разноцветными, вечерние оставались белыми, но в конце 60-х на них появились рюши и плиссировки.

Впервые за последние 200 лет, костюм мог быть яркого цвета, например красного или салатного. В этот период на первое место в мире моды выдвигаются итальянские модельеры Валентино, Капуччи и другие.

Благодаря распространению автомобилей, верхняя одежда трансформировалась в короткие куртки и пальто длинной три четверти. К концу 60-х в моду вошли куртки-парки и плащи.

Женская одежда к концу 60-х обрела три длины: мини, миди и макси.  На закате этого десятилетия в моду входит этнический стиль, связанный со стилем хиппи – преимущественно, североафриканского и ближневосточного направления, не менее популярны дальневосточные –китайские и японские направления.

Нельзя здесь не упомянуть здесь о стиле Жаклин Кеннеди, который хотя и шел в разрез с ультрамодным молодежным стилем, тем не менее, внес свой вклад в копилку идей «шестидесятых».  Именно такие харизматичные женщины, как Жаклин, позволили продержаться индустрии «от кутюр» наплаву еще какое-то время. Шанель,Живанши создавали свои творения для официальных мероприятий, и роскошных приемов.

Что касается верхнее женской одежды, этого периода, то можно отметить следующие тенденции: в начале — середине 60-х модны пальто небольшие, с узкими рукавами, небольшими воротниками и лацканами, однобортные, двубортные, прямые или полуприлегающие; к концу 1960-х. в моду вошли пальто-макси с узкими рукавами полуприлегающего силуэта, расклешенные книзу.

Начало следующего десятилетия имело такое стилевое разнообразие, что говорить о каком-то едином модном стиле или направлении стало бессмысленно. Новое поколение, выбирала тот стиль, какой ему был по вкусу.

Заканчивая свой доклад, я сделала для себя вывод: понимать моду очень сложно, я бы даже сказала мода, подобна науке, её сложно изучить. Мода имеет тенденцию к быстрому изменению. Я не ставлю на этой теме точку. Я не исчерпала – да и не могла исчерпать! – ту тему, которая называется «мода». Явление это живое, постоянно меняющееся, и разбираться в нем каждый раз приходится заново.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Андреева И.А. Массовая мода и "технологическая эстетика"/ И.А. Андреева // Техн. эстетика. – 1985. - № 7. – С.10.

2. Арславская Н.М. Мода, вкус, красота / Н.М. Арславская. – М.: Профиздат, 1991. – 213 с.

3. Бодо Ф. Королева авангарда / Ф. Бодо // Elle. - 1998. - № 5. - С.84-90.

4. Волчик О. Больше тела. Эрогенные зоны истории моды / О. Волчик // Натали. - 2000. - № 4. - С.82-85.

5. Волчик О. Уличный шик / О. Волчик // Натали. - 1999. - №9. - С.77-80.

6. Голыбина А.Г. Вкус и мода / А.Г. Голыбина. - 1974. - 159с.

7. Горина Г.С. Моделирование формы одежды / Г.С. Горина. – М., 1982. – 251 с.

8. Дишер Ф. Мода и цинизм / Ф. Дишер. - СПб., 1879. – 340 с.

9. Доброхотова И.А. Беседы о моде, или Зеркало, которое не лжет / И.А. Доброхотова. - Алма-Ата: Онэр, 1991. – 176 с.

10. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода / В.М. Зайцев. - М.: Мол. гвардия, 1983. – 208 с.

11. Зайцев В.М. Этот многоликий мир моды / В.М. Зайцев. - М.: Сов. Россия, 1982. – 77 с.

12. Захаржевская Р.В. Мода и гуманизм/ Р.В. Захаржевская // Мода: за и против. – М., 1973. – 290 с.

13. Зборовский Е.М. По законам красоты: О моде / Е.М. Зборовский. - М.: Сов. Россия, 1988. – 265 с.

14. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров, 1900 - 1999/Ш. Зелинг. - Кельн, 2000. – 655 с.

15. Ильинский М.М. Джанни Версаче - художник-модельер / М.М. Ильинский. - М.: Политиздат, 1998. – 302 с.

16. Каминская Е.В. О культуре одежды: Костюм, стиль, мода / Е.В. Каминская. - М., 1977. – 179 с.

17. Каминская Н.М. История костюма / Н.М. Каминская. – М., 1970. – 456 с.

18. Кантор К.М. Мода как стиль жизни / К.М. Кантор // Мода: за и против. - М., 1973. - С. 193.

19. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. - Прага: Артия, 1988. – 608 с.

20. Кирсанова Р. Война и мода // Родина. 2005. №6. С. 46 – 48.

21. Ключарев А. Несколько замечаний о современных модах в одежде / А. Ключарев. – М., 1861. – 213 с.

22. Легенький Ю.Г. Система моды: культурология, эстетика, дизайн / Ю.Г. Легенький, Л.П. Ткаченко. - К.: ГАЛПУ, 1998. - 222 с.

23. Мерцалова М. Н. История костюма. М.: Наука, 1978. – 234 с.

24. Романовская М. Б. История костюма и гендерные сюжеты моды. Спб.: РИПОЛ классик, 2010. – 442 с.





Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Автор
Дата добавления 20.11.2016
Раздел История
Подраздел Научные работы
Просмотров49
Номер материала ДБ-372815
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх