Презентация "Основы фотографии.Работа с длинной выдержкой".

• 1 слайд

  Особенности работы с длинной выдержкой, использование штатива.
  Точка фокусировки.
  Работа с длинной выдержкой .
  

• 2 слайд

  Выдержка - интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Одна из двух составляющих экспозиции. Чем больше освещённость и яркость снимаемого объекта, тем меньше времени нужно чтобы получить нормальную экспозицию, тем короче требуется выдержка....
  В момент нажатия на кнопку спуска камеры затвор открывается и свет попадает на матрицу или пленку. Время, в течении которого затвор открытый и является выдержкой. В "мыльницах" и мобильных телефонах нет механического затвора. Свет на матрицу попадает всегда. В них просто подается сигнал о начале съемки и ее конце. Так что в них выдержкой, будет время между этими двумя сигналами.
  Выдержка является одним из трех основополагающих столпов фотографии. Два других —  ISO и диафрагма. Выдержка отвечает за волшебство в фотографии: именно выдержка позволяет создавать драматические эффекты с замораживанием действия или размытием движения.
  

• 3 слайд

  Выдержка измеряется в долях секунды или секундах. Например 1/100 или 2"
  (" - обозначение секунды) - соответственно это обозначает одна сотая или две секунды.
  
  Стандартные значения (стопы) - 1/8000 (не для всех фотоаппаратов)
  1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1", 2" и т. д.
  
  Существуют и промежуточные значения –
  1/3200, 1/2500, 1/1600, 1/1250, 1/800, 1/640, 1/320, 1/200, 1/160, 1/100, 1/80, 1/50, 1/40, 1/25 и т. д.
  Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой (“), если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.
  Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.
  

• 4 слайд

• 5 слайд

  Как настроить выдержку в камере?
  
  Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме.
  Режим выдержки обычно обозначается как 
  S (shutter — затвор) или 
  Sv (shutter value — значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение 
  Tv (time value — значение времени).
  
  Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки .
  
  Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.
  

• 6 слайд

  Длинная выдержка.
  
  Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд.
  
  Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд.
  Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска — затвор открывается, а при втором нажатии — затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки.
  
  Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности.
  
  Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов.
  

• 7 слайд

  Длинная выдержка.
  
  Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении.
  Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. 
  Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. 
  Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.
  Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:
  Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
  
  

• 8 слайд

• 9 слайд

• 10 слайд

• 11 слайд

• 12 слайд

  При выдержке ¼  получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями
  
  

• 13 слайд

• 14 слайд

  Фризлайт (freezelight) -
  фотосъемка на длинной выдержке, ключевой особенностью которой является создание осмысленных рисунков при помощи различных источников света.
  

• 15 слайд

  Имя первого фризлайтера – фотограф
  Гьен Мили, который в 1949 году проводил эксперименты в области фотографии - он прикреплял к ботинкам конькобежцев фонарики и получал световые следы в воздухе. Эксперименты фотографа вдохновили и его друга – художника
  Пабло Пикассо, который создал в своей мастерской первый осмысленный рисунок светом – кентавра.
  Тогда это называлось
  «Space Drawing».
  

• 16 слайд

  Термин «фризлайт» (от англ. freeze light – заморозить свет) появился в России
  2 мая 2008 года. Слово было придумано Артемом Долгополовым и Романом Пальченковым для названия сообщества в «живом журнале» (livejournal), которое, по задумке авторов, должно было объединить всех, кто экспериментирует в фотографии на длинной выдержке и светом. Всплеск популярности в Интернет-ресурсе привел к тому, что слово стало нарицательным для всей области световых экспериментов.
  

• 17 слайд

  В апреле 2010 года в Государственном Эрмитаже был представлен проект «Рождение музея», автор которого, Юрий Молодковец, создал с помощью технологии фризлайта образы картин французских импрессионистов. Проект имел огромный успех, и в России началось активное развитие фризлайта, как новой формы искусства.
  

• 18 слайд

  Фотограф Юрий Молодковец обратился к 2-м московским художникам — Артёму Долгополову и Роману Пальченкову - с предложением творческого преобразования исторических стен и строительных лесов в здании Главного Штаба.
  Художники отобрали 16 произведений французской живописи и решили воссоздать их при помощи света и объективов фотокамер. Суть фризлайта заключается в фиксации определённых образов при помощи длительной выдержки фотоаппарата и рисовании острым лучом фонарика по пространственной поверхности. В данном случае художники постарались запечатлеть на снимках сюжеты картин Матисса, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Пикассо и Дерена. Речь не идёт о полноценной копии живописного произведения, а о световом моделировании ряда узнаваемых объектов.
  
  

• 19 слайд

• 20 слайд

  В настоящее время фризлайт используется для создания различных логотипов,
  рекламных роликов, афиш.
  Например, в этой технике выполнены: логотипы «Евровидение-2011», «Час Земли-2011» и т.д.
  

• 21 слайд

• 22 слайд

  Для создания рисунка используются:
  
  1. Фотоаппарат с ручными настройками+штатив
  
  2. Источник света
  
  3.Цветные фильтры
  
  4. Темная комната и одежда.
  
  5. Шаблоны надписей и рисунков.
  
  

• 23 слайд

  Рассмотрим подробнее
  1. Удобнее всего использовать зеркальный фотоаппарат, но и обычный цифрокомпакт с ручными настройками вполне подойдет.
  Выставляем значения:
  iso (светочувствительность) 100,
  F (диафрагма) 9.0,
  выдержка зависит от сложности рисунка.
  
  После того, как камера сфокусировалась на луче от фонаря, расположенного по центру кадра, необходимо отключить автофокус на объективе. Штатив должен быть ровно и устойчиво расположен на поверхности.
  

• 24 слайд

• 25 слайд

  2. Фонари применяются самые различные, каждый из них дает свой неповторимый свет, особенно удобны в использовании те модели, которые позволяют регулировать объем светового пучка.
  
  Рисовать можно не только фонарем, но и любым источником света: разноцветными световыми палочками, бенгальскими огнями и т.д.
  

• 26 слайд

• 27 слайд

• 28 слайд

• 29 слайд

• 30 слайд

• 31 слайд

• 32 слайд

  Примечание:
  В фризлайте полностью запрещена обработка снимков на компьютере.
  

• 33 слайд

  3. Чаще всего встречаются фонари теплого (желтого) или холодного (синего) цветов, для того, чтобы добавить в рисунок цвет, используют цветовые фильтры.
  
  Это может быть обычная цветная бумага, прозрачные канцелярские папки, пластиковые стаканчики и т.д.
  

• 34 слайд

  4.Фризлайтеры выполняют свои рисунки либо в темной комнате, либо ночью на улице, важно, чтобы в камеру попадало минимум постороннего света, только если это не заложено в идее кадра. Так же, луч, направленный на одежду, моментально отразится в кадре, поэтому люди, рисующие светом, работают в темной одежде.
  

• 35 слайд

  Для создания надписей необходимо представить, как будет выглядеть слово в зеркальном отображении, для этого его заранее пишут на листе. Так же, шаблоны используются для создания сложных рисунков.
  
  

• 36 слайд

  Виды рисунков:
  
  1. Абстрактные
  

• 37 слайд

  2. Простые предметы
  

• 38 слайд

  3. Сюжетные рисунки
  

• 39 слайд

  4.Надписи
  

• 40 слайд

• 41 слайд

  Итог деятельности фризлайтера: фотографии, видеоролики, которые можно использовать для выставок современного искусства, а так же для оформления любых проектов.
  Использованные источники: www/freezlight.ru
  

• 42 слайд

  6 сюжетов для фотографий на длинной выдержке
  Для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. Лучше использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.
  В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками придется поэкспериментировать. Все зависит от степени освещенности сцены и скорости движения, которое вы собираетесь снимать.
  

• 43 слайд

  1. Вода
  Мы все видели такие фотографии: морское побережье, водопад, ручей с размытыми в движении потоками воды. Выглядит красиво, и многие хотят сделать подобный снимок движущейся воды самостоятельно. Фотографу, который решит снять подобный сюжет, придется поэкспериментировать с настройками. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков. Чтобы компенсировать поступающее количество света на матрицу (из-за высокой выдержки) нужно будет выставить низкое значение диафрагмы (f7 и далее). Также стоит поставить минимальное значение ISO. Если выдержка недостаточно длинная, можно использовать фильтр нейтральной, который позволит  снимать днем на «ночных» значениях экспозиции.
  

• 44 слайд

• 45 слайд

  2. Улицы города и транспорт
  Улицы современного города наполнены движением: машины, люди — все куда-то спешат. Потоки света струятся вокруг исторических зданий. Фотоаппарат на длинной выдержке способен уловить траектории и показать нам городскую жизнь из точки, находящейся где-то над потоком суетного времени. Движение поезда, трамвая или автомобиля можно легко размыть даже при довольно короткой выдержке. Тем не менее, для съемки уличных сцен лучше использовать штатив.
  Вот, например, красивый снимок со светофорами. Догадываетесь, почему он выглядит так таинственно?
  

• 46 слайд

  Давид Мар Куинто
  

• 47 слайд

  3. Жесты и движения
  При съемке людей на длинной выдержке движущиеся герои становятся похожи на призраков, а вот здания, фонари, уличные объявления остаются на своих местах. На снимках российского фотографа  Алексея Титаренко мы видим разные города, населенные призраками. Работы Алексея входят в собрание Государственного Русского Музея Санкт-Петербурга, а также в собрания более чем 20 музеев США и Европы.
  

• 48 слайд

• 49 слайд

  Длинная выдержка позволяет реализовать интересные идеи для портретов
  Съемка при длинной выдержке позволяет выделить замершего человека в толпе
  Портретная съемка со вспышкой при длинной выдержке сквозь стекло
  

• 50 слайд

  Использование вспышки при длинной выдержке
  А еще использование вспышки при длинной выдержке — отличная идея для необычного портрета. При съемке движения со вспышкой, время работы вспышки значительно меньше, чем время открытия затвора. Если вспышка срабатывает в конце, то движущийся объект остается резким, но при этом оставляет слабый смазанный след. Можно экспериментировать с сюжетами и эмоциями.
  

• 51 слайд

• 52 слайд

  4. Танец
  Современные камеры позволяют  фотографу создавать удивительные кадры, фиксирующие красоту танца. Свет, выделяющий фигуры танцоров на затемненной сцене, плюс длинная выдержка с использованием вспышки в нужный момент  может показать зрителю, как именно происходило действие.
  

• 53 слайд

• 54 слайд

• 55 слайд

• 56 слайд

• 57 слайд

  5. Карусели, качели и аттракционы
  Все что движется по определенной траектории. Особенно эффектно красиво подсвеченные аттракционы выглядят вечером, когда можно увеличивать выдержку. Интересные кадры получаются как извне, таки «изнутри» карусели.
  

• 58 слайд

• 59 слайд

  6. Салюты и фейерверки
  Длинная выдержка рисует длинные следы фейерверка. Чаще всего салют снимают на выдержках длиннее секунды. Снимать нужно в момент раскрытия. Красивые фейерверки со струящимся светом получаются на выдержках 4-5 секунд.
  

• 60 слайд

  Зумирование на длинной выдержке
  Чтобы добиться такого эффекта, вам понадобится камера с зум-объективом (объектив, у которого можно менять фокусное расстояние). Штатный объектив, которым комплектуются зеркальные камеры, вполне подойдет.
  1. Выставляете выдержку в несколько секунд.
  2. Фокусируетесь на объекте съемки и нажимаете кнопку спуска затвора.
  3. За время экспозиции плавно вращаете кольцо зуммирования объектива, меняя значение фокусного расстояния от меньшего к большему (или наоборот).
  4. Любуетесь полученным результатом.
  

• 61 слайд

• 62 слайд

• 63 слайд

  1. Используйте штатив
  Использование штатива поможет получить более красивый результат с ровными направляющими линиями и четким центром внимания.
  Но вы можете снимать и с рук! Если, конечно, любите всякие яркие закорючки и загогулины или просто абстрактные изображения. Полная свобода действий!
  2. Установите выдержку более двух секунд
  Точнее сказать, начните с выдержки в две секунды. Вы ведь должны поначалу успевать повернуть кольцо зумирования объектива. Проще выставлять нужную выдержку в режиме приоритета выдержки (камера автоматически подберет нужную экспозицию), а лучше — в ручном режиме (в этом случае, для решения вашего творческого замысла придется подобрать и значение диафрагмы).
  3.Вращайте объектив плавно
  4. Экспериментируйте с разными выдержками и скоростью зумирования
  5. Проверяйте экспозицию
  Если на улице слишком светло, чтобы использовать выдержку более 2 секунд, убедитесь, что выставили минимальное значение ISO, а ваша диафрагма максимально закрыта.
  

• 64 слайд

  Для чего нужен штатив?
  Итак, для каких целей необходим штатив? Возможно, вам он может понадобиться по одной из следующих причин:
  1.Для сохранения камеры неподвижной с целью увеличения резкости и глубины резкости изображений при съемке в условиях низкой освещенности на длинных выдержках.
  2.Для разгрузки камеры при использовании тяжелых объективов, например, длинных телеобъективов.
  Для повышения качества изображений, при съемке на минимальных значениях ISO.
  3.Для максимально точной компоновки кадра.
  4.Для съемки HDR и панорамных снимков, требующих точного кадрирования.
  5.Для астрофотографии, при съемке звезд, Луны и т.д., фризлайта, а также ландшафтной и архитектурной фотографии при недостаточном освещении.
  6..Чтобы сделать автопортрет с использованием таймера автоспуска затвора камеры.
  7.Для макросъемки.
  8.Для установки фотооборудования: вспышек, отражателей и т.д.
  9.Для съемки сложных или недоступных для съемки с рук ракурсов.
  10.Для съемки видео.
  11.Для самозащиты 🙂
  

• 65 слайд

  Элементы штатива. Как устроен штатив?
  Штатив, как правило, состоит из следующих частей:
  Ноги – это очевидно. Ноги штативов, как правило, изготавливаются из алюминия, базальта, стали или углеродного волокна.
  Головка – элемент штатива, на которую крепится камера или объектив. Существует множество различных типов головок, но самые популярные – шаровые и панорамные головки.
  Центральная колонна – отдельная стойка, проходящая через центр и позволяющая изменять высоту штатива.
  Подошвы ног – хорошие штативы комплектуются сменными подошвами для использования внутри и вне помещений.
  Самые дешевые штативы могут оснащаться ногами с несъемными подошвами, несъемной головкой, а иногда и фиксированной центральной колонной. В то время как дорогие профессиональные штативы имеют модульную систему (головка, как правило, не входит в комплект) и сменные подошва ног.
  

• 66 слайд

  Недостатки использования штатива
  Штатив – это здорово и он может предоставить вам широкие возможности для получения высококачественных фотографий. Однако, у использования штативов есть и свои недостатки, а именно:
  -Они тяжелые. Хотя есть относительно легкие штативы из углеродного волокна, но как только вы установите на него головку, вся система станет достаточно тяжелой.
  -Они неудобны. Неважно насколько компактен ваш штатив, он все же занимает место, и путешествовать с ним, порой, может быть крайне неудобно.
  -Их трудно использовать в местах с большим количеством людей.
  -Они могут быть дорогими. Хорошие штативы могут стоить больше 1 000 долларов.
  -Для их установки и настройки требуется время. Так что вы рискуете пропустить лучший момент для снимка.
  -Вы можете легко повредить камеру и объектив, если вы не знаете, как правильно работать со штативом, или если используете дешевый и неустойчивый штатив.
  

• 67 слайд

  Факторы, которые необходимо учитывать при выборе штатива
  Максимальная нагрузка
  Перед покупкой штатива убедитесь, что он способен выдержать нагрузку, по крайней мере, в 1,5 раза больше, чем суммарный вес вашей камеры и самого тяжелого из ваших объективов. Если вы решите снимать с длинным телеобъективом, нагрузка на ваш штатив может существенно увеличиться.
  Не стоит забывать и о том, что вы можете использовать вспышку, или батарейную ручку – все это увеличит вес вашей камеры, так что не стоит экономить на приобретении штатива с небольшой максимальной нагрузкой.
  
  Высота штатива
  Я всегда рекомендую покупать штатив, который соответствует вашему росту, чтобы вам не пришлось сгибаться, глядя в видоискатель. После установки камеры на штатив, видоискатель должен быть на уровне ваших глаз. Это нормально, если он будет немного выше, поскольку  вы всегда можете настроить высоту штатива, отрегулировав его ноги. Еще один фактор, на который следует обратить внимание – размер штатива в сложенном состоянии. Вы ведь хотите, чтобы штатив поместился в ручную кладь, не так ли?
  

• 68 слайд

  Вес и конструкция штатива
  Вес также является важным фактором при выборе штатива. Ведь если ваш штатив будет слишком тяжелым, вы, скорее всего, чаще будете оставлять его дома, чем брать с собой в дорогу.
  Самые легкие современные штативы изготавливаются из карбона – чрезвычайно прочного, устойчивого материала, который к тому же не подвержен коррозии. Но есть у карбона и недостаток – это его высокая цена.
  Алюминий – следующий по популярности материал для штатива, который несколько тяжелее карбона. Большинство недорогих штативов в наше время изготавливаются именно из алюминия. Вы также можете найти штативы из нержавеющей стали, но они, как правило, предназначены для видеотехники и слишком тяжелы для постоянного использования вне студии.
  С точки зрения общего веса, старайтесь, чтобы ноги штатива без головки весили до 2,3 кг. Как правило, ноги из карбона весят от 1,3 до 1,8 кг, в то время как вес алюминиевых ног составляет 2,3-2,7 кг – в зависимости от их размера и нагрузки, на которую они рассчитаны.
  Что касается базальтовых ног, то они находятся где-то посередине как с точки зрения веса, так и стоимости.
  

• 69 слайд

  Штативная головка
  Это самая важная часть штатива, поскольку именно она отвечает за надежную фиксацию и плавное движение камеры. Штативы модульной системы не комплектуются головками, так что вы должны будете приобрести ее самостоятельно.
  

• 70 слайд

  Наиболее распространены три типа головок:
  Панорамные головки – бывают с одной ручкой для перемещения камеры в горизонтальной плоскости либо с двумя – для перемещения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это наиболее распространенный тип головки, которым, как правило, комплектуются недорогие штативы.
  Шаровые головки – по сравнению с панорамными головками, шаровые имеют только один элемент управления, который отпускает или затягивает крепление. Они очень гибкие и позволяют поворачивать камеру очень плавно, сохраняя ее при этом надежно зафиксированной.
  Карданные головки – специализированные головки для длинных и тяжелых объективов  300-мм и более. По сравнению с панорамными и шаровыми, карданные головки прекрасно балансируют камеру с тяжелым объективом и отлично подходят для съемки быстрых экшн-сцен.
  

• 71 слайд

  Быстросъемная площадка
  Каждая современная DSLR-камера поставляется с резьбой на нижней части корпуса, предназначенной для крепления камеры на штатив или монопод (аналогичная резьба предусмотрена и на креплениях тяжелых объективов).
  Это резьбовое соединение делает процесс установки и демонтажа камеры на штатив достаточно неудобным – чтобы прикрутить камеру, вам придется вращать ее или штатив.
  Для облегчения этой процедуры производители штативов придумали отличное решение – прикручивать к камере или объективу небольшую площадку, которую затем можно быстро и надежно зафиксировать на головке штатива. Дешевле штативы обычно поставляются с пластиковыми площадками, которые можно прикрепить к любой камере. Более дорогие модели оснащаются надежными металлическими площадками.
  

• 72 слайд

• 73 слайд