Презентация по Изо на тему "Курский костюм"

• 1 слайд

  Проектная работа
  
  Костюм
  Курской губернии
  Работу выполнила
  Ученица 5 Б класса МБОУ СОШ № 29
  Суворова Вероника .
  Руководитель Третьякова Ольга Львовна
  Курск 2014
  

• 2 слайд

  «Русский костюм – это образная летопись
  жизни наших предков,
  которая языком цвета, формы, орнамента
  раскрывает нам многие сокровенные тайны
  и законы красоты народного искусства.
  Поэтому не умирает народный костюм.
  Он превратился в звено, которое связывает
  прошлое нашего народа
  с его настоящим и будущим»
  
  
  М.Н.Мерцалова
  искусствовед
  

• 3 слайд

  Народный праздничный костюм Курской губернии
  Оформление кабинета для урока ИЗО
  
  

• 4 слайд

• 5 слайд

• 6 слайд

• 7 слайд

• 8 слайд

  «По одёжке встречают...»
  Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду- племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. 
  Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать. Отметим, кстати, что человека, без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказание.
  
  

• 9 слайд

  Праздничная и будничная одежда имела сложное декоративное оформление, где важную роль играла вышивка и кружевная отделка. Поэтому по обычаю девочку с малых лет начинали обучать этим непростым, но увлекательным видам творчества.
  Вышивка – один из распространенных видов народного творчества. Искусство создания на тканях узоров с помощью иглы и нитей, известно с давних времен.
  Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и должна была приносить человеку счастье, оберегать его ото всякого зла и беды, сближать с окружающей природой.
  

• 10 слайд

  Рубаха
  Издавна основой основ любого русского костюма является длинная, туникообразная рубаха с широкими ру­кавами. Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные - «горемычные». В сундуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а то и дюжину рубашек. Самую красивую рубашку невеста надевала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Наряд­ные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день нача­ла сенокоса и жатвы. Полотно, из кото­рого они изготовлялись, экономили, по­этому рубашку шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» (додольные). Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил.
  Деревенская мода не признавала коротких рубах, они шились длинными. Если женщина среднего роста, она шьет себе рубаху такой длины, что, когда она ее надевает, подол лежит на полу. Во многих селах рубаху носили «с пазухой» - рубаху выдергивали из-под пояса и спускали ниже на поневу, фигуру женщины такой напуск делал дородной и округлой, полностью скрывая талию.
  Со второй половины XIX века для украшения рубах стали использовать кусочки различных тканей из кумача и мелкоузорного ситца. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд или от уже сношенных, нашивали как украшения на новое платье. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы.
  Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. Ук­рашались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Без всяких украс были рубахи только у женщин-вдов. На покойников рубаху шили на «живую нитку».
  

• 11 слайд

• 12 слайд

  Понёва
  В старинном костюме рубаху редко носили отдельно: в северных и центральных районах России сверху надевали сарафан, а в южных - поневу. 
  Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шер­стяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии пле­теным узким пояском - гашником; ее носили только за­мужние женщины. Понева - древняя одежда, упоминается еще в письменных источниках домонгольского периода. 
  Термин «понява» («понева», «понька») - общеславянский, поначалу обозначал кусок ткани, пелену, покрывало.
  

• 13 слайд

  Ткани для понев брали домашне­го изготовления: шерстяные (пряжа преимущественно из овечьей шерсти) и из растительного волокна - конопли. Техника изготовления ткани была простейшая - полотняное переплетение. Чередо­вание шерстяных и растительных нитей создавало на ткани узор из клеток. 
  Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки. 
  Поневу носили в основном замужние женщины, и в памяти народа она осталась как «вечный хомут и бабья кабала». 
  Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота». 
  Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы. 
  Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
  

• 14 слайд

• 15 слайд

  Сарафан
  Помимо понев крестьянки носили сарафаны и юбки. 
  Комплекс одежды с сарафаном в конце XIX - начале XX века ассоциировался в России с «национальным кос­тюмом». 
  Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом.
  
  
  
  В народе русский костюм описывают так:
  Заговор-заклятье
  
  
  Пойду ль я во чисто поле –
  Под красное солнце,
  Под светел месяц,
  Под полетные облака,
  Стану я во чистом поле
  На ровное место,
  Облаками облачуся,
  Небесами покроюся,
  На главу свою кладу
  Красное солнце,
  Подпояшусь светлыми зорями,
  Обтычуся частыми звездами,
  Что вострыми стрелами –
  От всякого злого недуга.
  

• 16 слайд

  Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка. Подолы сарафанов богато украшались красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой. Вторая разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на плечах лямками. 
  Шились такие сарафаны из набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые женщины и девушки - в праздник. 
  
  женская праздничная одежда, Курская губ., 2 пол.19в. - рубаха, сарафан, пояс, бусы
  

• 17 слайд

  Передник
  Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на кокетке - более поздняя замена старинного туникообразного передника. Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса - цветная перевить - помещалась не в самом низу, а немного отступая от края.
  

• 18 слайд

  Передник или занавеска, закрывающая женскую фигуру спереди.
  
  

• 19 слайд

• 20 слайд

  Головные уборы
  Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор - это всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча или перевязки.
  Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими Селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился только в свадебных обрядах.
  
  Девичий головной убор «Венец».
  

• 21 слайд

  Девичий головной убор «Коруна»
  Девичий головной убор.
  Перевязка, головодец
  

• 22 слайд

  Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. В состав сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов.
  С середины прошлого века наибольшее распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки являлись как бы продолжением русского полотенчатого головного убора. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с XII века. Полотенца или платы (куски холста) носили обычно поверх головного убора - кички-кокошника. Наряду с полотенцами носили и ширинки - это полоса холста, часто затканная узорами, перегнутая по диагонали (ее получали, от­резая полоску ткани по ширине холста, откуда и название).
  Молодые женщины в первый год замужества складывали ширинку жгутом и повязывали ею повойник или сороку концами вперед. В XIX веке головные полотенца, ширинки, вытеснены платками. Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» - концами назад.
  Со временем сложные крестьянские головные уборы заменяются на мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок.
  

• 23 слайд

• 24 слайд

  1. "Сорока" с рогатой "кичкой"-Тамбовская губ., 2 пол.19в.
  2. "Сорока с мохрами"-Орловская губ., 2 пол.19в.
  

• 25 слайд

  1. Кокошник -Московская губ., 2 пол.18в. 2. "Сборник"-Вологодская губ., 2 пол.19в.
  3. "Повязка"-Нижегородская губ., нач.19в. 4. "Повязка"-центр России, 18в.
  

• 26 слайд

  Головной убор, в народных представлениях был связан с небом, его украшали символами солнца, звезд, дерева,
  птиц. Нити жемчуга и височные украшения символизировали дождевые струи.
  

• 27 слайд

  Спасибо за внимание! Продолжение следует…
  

• 28 слайд

  Конечно, тема эта очень интересная и практически неисчерпаемая. Хотелось бы надеяться, что этой работой мы внесли посильный вклад в приобщении к  богатейшему наследию культуры Курского края, в пробуждение интереса к её изучению и гордости за наших великих предков. Ещё мы надеемся, что в дальнейшем продолжим исследования, которые обогатят и укрепят чувство национального достоинства и уважительное отношение к великому прошлому нашей Родины – Руси…