Рабочая программа учебной дисциплины "История стилей в костюме" для специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Комитет образования и науки Курской области

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курский государственный политехнический колледж»

                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБПОУ «КГПК»

_________________О.И. Морозова

«_____» ___________2016 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

История стилей в костюме

для специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Курск

2016

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

Разработчик: Борзыкина К.А., преподаватель ОБПОУ «КГПК»

Рабочая программа учебной дисциплины «История стилей в костюме» рассмотрена и одобрена на заседании П(Ц)К «Моделирования, конструирования и парикмахерского искусства»

Протокол №      от «    »                     2016 г.

Председатель П(Ц)К _________   А.А. Гаврюшенко

Рабочая программа учебной дисциплины «История стилей в костюме» рассмотрена и одобрена на заседании Методического совета

Протокол № _____ от «      »                 2016 г.

Председатель Методического совета         ________ Н.Ю. Тарасова

Заместитель директора по учебной работе_________        Н.Ю. Тарасова 

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1.     ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.     СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ      ДИСЦИПЛИНЫ	5
3.     условия реализации рабочей     программы учебной дисциплины	82
4.     Контроль и оценка результатов      Освоения учебной дисциплины	83

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История стилей в костюме»

1.1.          Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), разработана в соответствии с ФГОС СПО-06 по профессии 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. .

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации и переподготовки работников по профессии 29.01.07 «Портной».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина «История стилей в костюме» входит в общепрофессиональный цикл.

1.2.          Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

·        Ориентироваться в исторических эпохах и стилях;

·        Проводить анализ исторических объектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

·        Основные характетрные черты различных периодов развития предметного мира;

·        Современное состояние моды в различных областях швейного производства.

В результате освоения дисциплины у студентов будут сформированы следующие компетенции: ОК 1-6, 9, ПК 1.1.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;

самостоятельной работы обучающегося 44 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	88
в том числе:
лекционные занятия	88
практические занятия	-
контрольные работы	-
Самостоятельная работа обучающегося	44
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1.	Искусство и костюм первобытного общества и Древнего мира	16
Тема 1.1. Искусство и костюм первобытного общества	Содержание учебного материала	2
	Происхождение первобытного искусства. Знать: -определение понятий «анимизм», «тотемизм», «фетишизм», «магия»; - три концепции возникновения первобытного искусства (теория бессознательного, религиозная, социальная или трудовая концепция), их краткую характеристику. Уметь: - определять особенности первобытного искусства (простота, зависимость от религии, зависимость от рода занятий). Результат: таблица, в которой описаны основные концепции возникновения первобытного искусства (Приложение 1.1).	2	2
	Самостоятельная работа. Разработка презентации по темам: Первобытный костюм, Первобытные украшения, Периоды первобытного искусства, Особенности искусства палеолита, Особенности искусства неолита, Условия появления орнамента, Идеал красоты первобытного человека.	4
Тема 1.2 Искусство и костюм Древнего Египта	Содержание учебного материала	2
	Условия формирования культуры Древнего Египта. Знать: - периоды развития своеобразной египетской архитектуры (Древнее царство, Среднее царство, Новое царство); - особенности изобразительного искусства Древнего Египта (изображались только боги, фараоны и члены их семей, а также жрецы; сюжет обязательно содержал жертвоприношение, погребение, взаимодействие божественного и человеческого начал; отсутствие перспективы; пропорции человеческих тел зависели от их значимости и знатности); - характерные черты древнеегипетского костюма (простой покрой, практичность, многослойность, геометрические формы, самый популярный цвет одежды – белый). Уметь: - определять характерные черты искусства Древнего Египта (строгая симметрия, геометризм форм, ритмическое повторение идентичных образов, тяжесть, огромные размеры, грандиозность, величие).            Результат: таблица с описанием периодов развития египетской архитектуры (Приложение 1.2).	2	2
	Самостоятельная работа. Выполнить эскиз костюма Древнего Египта.	2
Тема 1.3 Искусство и костюм Древней Греции	Содержание учебного материала	2
	Общая характеристика культуры Древней Греции. Знать: - периоды развития искусства Древней Греции (крито-мекенский, гомеровский, архаический, классический и эллинистический); - характерные черты древнегреческого костюма (драпировка различной сложности, растительные и геометрические орнаменты, ткань – шерсть, лен); - характерные черты искусства Древней Греции (неопровержимая логика, персональный характер, «эйдетическое» свойство, т.е. тенденция к наглядности, образности). Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Древней Греции. Результат: описание основных периодов развития древнегреческого искусства и характерных черт костюма Древней Греции (Приложение 1.3)	2	2
	Самостоятельная работа. Выполнить эскиз костюма Древней Греции	2
Тема 1.4 Искусство и костюм Древнего Рима	Содержание учебного материала	2
	Исторические условия возникновения культуры Древнего Рима. Знать: - основные черты искусства Древнего Рима (утилитарность, монументальность, символика и иллюзорность); - характерные черты костюма Древнего Рима (наличие драпированных одежд, изготовленных из цельного куска ткани, наличие накидок, которые носили в качестве верхней одежды). Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Древнего Рима. Результат: описание основных черт костюма Древнего Рима (Приложение 1.4)	2	2
Раздел 2.	Искусство и костюм средних веков Западной Европы и стран Востока	20
Тема 2.1 Искусство и костюм Византии	Содержание учебного материала	2
	Своеобразие византийского искусства. Знать: - основные черты искусства Византии (зрелищность и спиритуализм, эклектизм стилей и направлений, сакральность и культовость); - характерные черты византийского костюма (одежда должна максимально закрывать тело, крупный рисунок на тканях, основные ткани – шерсть, шелк, парча, разнообразные сочетания цветов) Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Византии. Результат: описание основных черт костюма Византии (Приложение 2.1)	2	2
Тема 2.2. Искусство и костюм Романского стиля (XI-XII вв.)	Содержание учебного материала	4
	Характерные особенности романского стиля в искусстве стран Западной Европы. Знать: - характерные черты искусства романского стиля (усиление роли человеческой фигуры в декоративно-орнаментальных композициях, преобладающие цвета – коричневый, красный, зеленый, белый, прямоугольные и цилиндрические формы и др.); - особенности костюма романского стиля (многослойность, контрастные цвета, красивая отделка, обязательный атрибут — пояс, плащи и накидки — важный элемент костюма, бубенчики). Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Романского стиля. Результат: описание основных черт костюма Романского стиля (Приложение 2.2)	4	2
	Самостоятельная работа. Выполнить эскиз костюма в романском стиле.	2
Тема 2.3. Искусство и костюм Готического стиля (XIII-XIV вв.)	Содержание учебного материала	2
	Характеристика готического стиля. Знать: - характерные черты искусства готического стиля (особое построение композиции, иллюзия материальности изображения, каждый элемент необходимо рассматривать отдельно, картины передают реальность через метафоры. экспрессия, передаваемая через оттенки и динамику сюжета, схематичность отображения действия, религиозность, доминирование библейских и мистических сюжетов); - характерные черты костюма готического стиля (акцентировались такие элементы, как зазубренные края в нарядах, высокая талия со шнуровкой, а также головные уборы заостренной формы, и с такими же остряками туфли, длинные плащи для мужчин и шлейфы для женщин). Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма готического стиля. Результат: описание основных черт костюма Готического стиля (Приложение 2.3)	2	2
Тема 2.4. Искусство и костюм средневекового Востока	Содержание учебного материала	4
	Периодизация и условия развития цивилизаций Востока – Индии, Китая, Японии. Знать: - основные черты развития цивилизаций Востока (отсутствие ценности личности, индивида на Востоке, стабильность восточной цивилизации, чрезвычайно медленный темп изменений воспроизводство и сохранение биологических и социальных устоев жизни, верность традициям, общественная собственность в восточном государстве на средства производства, землю и воду, признание за частным лицом лишь прав владельца; отсутствие на Востоке хозяйственной самостоятельности частных лиц, бюрократический контроль, абсолютное преобладание государства над обществом, регулирование всего многообразия человеческих отношений, регулирующая роль религии, совокупности морально-этических принципов в обществе восточном, деспотизм как общая линия социально-политического развития восточных цивилизаций). Уметь: - определять характерные черты искусства стран Востока (иерархичность, каноничность, утилитарность, информационность). Результат: описание характерных черт искусства стран Востока (Приложение 2.4)	4	2
Тема 2.5. Искусство и костюм Индии	Содержание учебного материала	2
	Своеобразие индийского искусства. Костюм древней и средневековой Индии. Знать: - черты искусства Древней Индии; - черты костюма Индии (драпированная и накладная одежда, ткани – хлопок, шелк, наиболее распространенные цвета — зеленый, зелено-голубой, золотисто- желтый, алый). Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Индии. Результат: описание характерных черт костюма Древней Индии (Приложение 2.5)	2	2
Тема 2.6. Искусство и костюм Китая	Содержание учебного материала	2
	Своеобразие искусства Китая, организация костюма Китая. Знать: - черты искусства Древнего Китая; - черты костюма Древнего Китая. Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Древнего Китая. Результат: описание характерных черт костюма Древнего Китая (Приложение 2.6)	2	2
Тема 2.7. Искусство и костюм Японии	Содержание учебного материала	2
	Своеобразие японского искусства. Японский костюм. Знать: - черты искусства Древней Японии; - черты костюма Древней Японии. Уметь: - определять характерные черты искусства и костюма Древней Японии. Результат: описание характерных черт костюма Древней Японии (Приложение 2.7)	2	2
Раздел 3.	Искусство и костюм Западной Европы XV-XIX веков	32
Тема 3.1. Искусство и костюм эпохи Возрождения (Франция, Испания, Германия, Италия, Англия)	Содержание учебного материала	4
	Характеристика культуры эпохи Возрождения XV-XVI веков. Знать: - черты искусства эпохи Возрождения в разных странах; Уметь: - определять характерные черты искусства эпохи Возрождения. Результат: описание характерных черт искусства эпохи Возрождения (Приложение 3.1)	2
	Основные черты мужской и женской одежды эпохи Возрождения. Знать: - характерные черты костюма эпохи Возрождения. Уметь: - определять характерные черты костюма эпохи Возрождения. Результат: описание характерных черт костюма эпохи Возрождения (Приложение 3.2)	4
Тема 3.2. Искусство и костюм эпохи Возрождения (Франция, Испания, Германия, Италия, Англия)	Содержание учебного материала	4
	Характеристика стиля барокко. Знать: - характерные черты искусства стиля барокко. Уметь: - определять характерные черты стиля барокко. Результат: описание характерных черт искусства стиля барокко (Приложение 3.3)	2	2
	Влияние стиля барокко на костюм. Знать: - основные черты костюма стиля барокко. Уметь: - определять характерные черты костюма в стиле барокко. Результат: описание черт костюма в стиле барокко (Приложение 3.4)	2
Тема 3.3. Искусство и костюм стиля рококо XVIII века	Содержание учебного материала	4
	Характеристика искусства стиля рококо. Знать: - характерные черты стиля рококо. Уметь: - определять основные черты искусства стиля рококо. Результат: описание характерных черт искусства стиля рококо (Приложение 3.5)	2
	Французский костюм XVIII века.    Знать: - основные черты костюма стиля рококо. Уметь: - определять основные черты костюма стиля рококо. Результат: описание костюма стиля рококо (Приложение 3.6)	2
	Самостоятельная работа. Выполнение эскиза костюмов стиля барокко и рококо	4
Тема 3.4. Искусство и костюм стиля классицизм	Содержание учебного материала	2
	Французская революция 1789 года и ее влияние на демократизацию костюма. Знать: - основные черты костюма в стиле классицизм. Уметь: - определять характерные черты костюма стиля классицизм. Результат: описание костюма в стиле классицизм (Приложение 3.7)	2	2
Тема 3.5. Искусство и костюм XIX века	Содержание учебного материала	4
	Развитие стиля классицизм конца XVIII – начала XIX века. Знать: - основные изменения в костюме стиля классицизм конца XVIII-начала XIX века. Уметь: - определять основные черты костюма данной эпохи. Результат: описание костюма в стиле классицизм (Приложение 3.8)	2	2
	Костюм конца XIX века. Стиль модерн. Знать: - основные черты костюма стиля модерн. Уметь: - определять характерные черты костюма стиля модерн. Результат: описание костюма стиля модерн (Приложение 3.9)	2
	Самостоятельная работа. Выполнение презентации на пройденные темы по историческим стилям в костюме Европы.	8
Раздел 4.	Искусство и костюм России	22
Тема 4.1. Искусство и костюм Киевской и Московской Руси	Содержание учебного материала	6
	Характеристика культуры Киевской Руси XI века. Знать: - основные черты культуры Киевской Руси XI века. Уметь: - определять характерные черты культуры Киевской Руси. Результат: описание характерных черт культуры Киевской Руси (Приложение 4.1)	2	2
	Искусство и костюм в России XII-XV вв. Знать: - основные черты искусства Руси XII-XV вв.; - основные черты костюма Руси того периода. Уметь: - определять основные черты костюма Руси данной эпохи. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 4.2)	2
	Искусство и костюм Московского государства. Знать: - характерные черты искусства Московского государства; - основные черты костюма данной эпохи. Уметь: - определять характерные черты костюма Московского государства. Результат: описание характерных черт костюма Московского государства (Приложение 4.3)	2
	Самостоятельная работа. Выполнение эскизов костюмов Киевской Руси	4
Тема 4.2. Искусство и костюм России  XVIII века	Содержание учебного материала	4
	Преобразования Петра I и их значение для развития культуры и искусства. Знать: - основные преобразования Петра I. Уметь: - определять характерные черты искусства XVIII века. Результат: описание характерных черт искусства России во времена Петра I (Приложение 4.4)	2	2
	Особенности развития костюма в России XVIII века. Знать: - основные черты костюма России XVIII века. Уметь: - определять характерные черты костюма России XVIII века. Результат: описание основных черт костюма России XVIII века (Приложение 4.5)	2	2
Тема 4.3. Искусство и костюм России XIX века	Содержание учебного материала	6
	Искусство классицизма в России. Знать: - основные аспекты искусства классицизма в России. Уметь: - определять характерные черты искусства классицизма в России. Результат: описание основных черт искусства классицизма в России (Приложение 4.6)	2	2
	Особенности развития костюма России в первой половине XIX века. Знать: - особенности развития костюма России в первой половине XIX века. Уметь: - определять характерные черты костюма России в первой половине XIX века. Результат: описание характерных черт костюма России в первой половине XIX века. (Приложение 4.7)	2
	Особенности развития костюма России второй половины XIX века. Знать: - особенности костюма России второй половины XIX века. Уметь: - определять характерные черты костюма России второй половины XIX века. Результат: описание характерных черт костюма России второй половины XIX века. (Приложение 4.8)	2
	Самостоятельная работа. Выполнить эскизы костюмов России XIX века.	2
Раздел 5.	Искусство и костюм Западной Европы и России XX века	42
Тема 5.1. Европейский костюм 20-30-х годов	Содержание учебного материала	6
	Демократизация европейского костюма под влиянием социально-экономического развития общества. Знать: - основные черты европейского костюма данного времени. Уметь: - определять основные черты костюма данной эпохи. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.1)	2	2
	Первая мировая война и создание практичной одежды свободных форм. Знать: - основные черты костюма эпохи Первой мировой войны. Уметь: - определять характерные черты костюма данной эпохи. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.2)	2
	Экономический кризис 30-х годов. Новый эстетический идеал. Знать: - характерные черты европейского костюма 30-х годов. Уметь: - определять основные черты европейского костюма 30-х годов. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.3)	2
	Самостоятельная работа. Подготовить сообщения по темам «Образ Г.Гарбо и Марлен Дитрих», «Королева моды» - Габриэль Шанель», «Роль шарфов, шалей и цветных чулок».	4
Тема 5.2. Европейский костюм 40-60-годов.	Содержание учебного материала	4
	Европейский костюм периода 40-х годов. Знать: - основные черты европейского костюма 40-х годов. Уметь: - определять характерные черты европейского костюма 40-х годов. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.4)	2	2
	Костюм периода 1947-1962 гг. Знать: - основные черты европейского костюма периода 1947-1962 гг. Уметь: - определять характерные черты европейского костюма периода 1947-1962 гг. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.5)	2
	Самостоятельная работа.  Выполнить эскизы Европейского костюма 40-60-х годов.	2
Тема 5.3. Европейский костюм 70-80-х годов	Содержание учебного материала.	6	2
	Период 1963-1970 годов. Явление антимоды. Знать: - основные черты костюма периода 1963-1970 гг. Уметь: - определять характерные черты костюма периода 1963-1970 гг. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.6)	2
	Зарождение и становление молодежной моды. Знать: - основные черты молодежной моды. Уметь: - определять характерные черты костюма молодежной моды. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.7)	2
	Период 1980 годов. -1990. Знать: - характерные черты костюма периода 1980-1990 гг. Уметь: - определять основные черты костюма данного периода. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.8)	2
	Самостоятельная работа: Подготовить презентации по темам: «Стиль сафари (гранж, милитери, диффузный, экологический, этнический ит.д.)», «Эра джинсов», «Господство нескольких стилей: ретро, диско, фирменный, геометрический».	4
Тема 5.4. Костюм России начала XX века.	Содержание учебного материала.	4
	Костюм периода Военного коммунизма. Знать: - основные черты костюма периода Военного коммунизма. Уметь: - определять характерные черты костюма периода Военного коммунизма. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.9)	2
	Создание бытового костюма в 20-е годы. Знать: - основные черты бытового костюма в 20-е годы. Уметь: - определять характерные черты бытового костюма в 20-е годы. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.10)	2
	Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему «Стили XX века».	6
Тема 5.5. Костюм России конца XX века.	Содержание учебного материала.	6
	Костюм России 1950-х гг. Знать: - основные черты костюма 1950-х гг. Уметь: - определять характерные черты костюма данной эпохи. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.11)	2
	Костюмы России 1960-1970-х гг. Знать: - характерные черты костюма России 1960-1970-х гг. Уметь: - определять основные черты костюма данной эпохи. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.12)	2
	Костюмы России 1980-1990-х гг. Знать: - основные черты костюма 1980-1990-х гг. Уметь: - определять характерные черты костюма данной эпохи. Результат: описание характерных черт костюма данной эпохи (Приложение 5.13)	2
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет
Всего		132

Приложение 1.1

Концепция	Описание
Теория бессознательного	Искусство родилось без волевого усилия человека, помимо его осмысленного желания.
Религиозная составляющая сознания человека	1. Появление искусства как интуитивного способа выражения своих воззрений и подтверждения своей веры. 2. Рождение искусства в качестве средства снятия психологической нагрузки, которую несло религиозное сознание. 3. Искусство называется своего рода обслуживающим инструментом религиозного сознания: когда первобытному человеку понадобилось осуществление каких-то магических ритуалов для получения практических результатов, он и создал искусство. Сделал он это не из вдохновения, а из рационального соображения.
Рождение искусства в игре	Игра является важной частью жизни не только человека, но и многих животных, она помогает обучению, проявлению эмоций, формированию характера.
Социальная, или трудовая концепция	Первобытное искусство как первый опыт искусства вообще появилось под воздействием внешних факторов и требований окружающей среды, которая по мере развития человека превращалась из природной в социальную.

Приложение 1.2

Название периода	Описание
Древнее Царство	В первой половине III тысячелетия до нашей эры сложился монументальный стиль египетского искусства, выработались изобразительные каноны, которые потом свято оберегались на протяжении веков. Их постоянство обусловлено особенностями развития древнеегипетского общества, а также тем, что искусство Египта было составной частью культа, заупокойного ритуала. Оно столь тесно связано с религией, обоготворявшей силы природы и земную власть, что трудно понять его образную структуру, не имея общего представления о религиозно-обрядовых обычаях египтян. В этот период создаются такие архитектурные сооружения как Великие Пирамиды и Большой Сфинкс.
Среднее Царство	Искусство Среднего царства тщательно соблюдало традиции и каноны Древнего, но оно не осталось совершенно тем же самым. После долгого периода смуты и распада Египта на отдельные номы (области) государство в XXI веке до н. э. снова объединилось под властью фиванских правителей — этим знаменуется начало Среднего царства. Но теперь централизация уже не была столь абсолютной, как прежде. Местные правители, номархи, стали богаче и самостоятельнее. Они постепенно присваивали себе привилегии, прежде принадлежавшие только царю, — привилегии высоких титулов, религиозных церемоний, уподоблений Осирису и Хору. Теперь гробницы вельмож располагались не у подножия царских пирамид, а отдельно, на территории номов. Пирамиды же стали скромнее, меньше размерами; уже ни один фараон не отважился на сооружение таких гигантских усыпальниц как Хеопс или Хефрен. Это приводит к тому, что с одной стороны снижается пафос монументальности, и поскольку заупокойные культы становятся делом более повсеместным, то в искусстве, особенно в искусстве местных школ, проявляется оттенок сниженности, обиходности. А отсюда усиление жанровых «вольностей» в трактовке сюжетов, в композиции. В портрете усиливаются черты индивидуальной характерности. С другой стороны, каноны всё-таки преобладают и, имея за собой слишком уж большую давность, поневоле сбиваются на шаблон и схему.
Новое Царство	Более смелые и внутренне более значительные сдвиги происходят в художественной культуре Нового царства, наступившего после победы над азиатскими племенами гиксосов. В искусстве Нового царства пробивается пламя земного чувства, размышлений, тревог. Сами традиционные формы как бы изнутри освещаются этим новым светом, он их преображает. Впрочем, многие традиции уже изживали себя и в формах. Вместо архитектуры гробниц (гробницы в Новом царстве перестали быть наземными сооружениями — они таились в ущельях скал) расцветает архитектура храмов. Жрецы в эту эпоху, стали самостоятельной политической силой, конкурирующей даже с властью царя. Поэтому не только заупокойные храмы царей, а главным образом храмы-святилища, посвященные различным ипостасям бога Амона, определяли архитектурный облик Египта. Правда, и в храмах прославлялась особа Фараона, его подвиги и завоевания; эти прославления велись с ещё большим размахом, чем раньше. Вообще культ грандиозного не угас, а даже возобновился с небывалой импозантностью, но вместе с тем сюда присоединилось какое-то внутреннее беспокойство. В течение нескольких веков строились и достраивались знаменитые храмы Амона-Ра в Карнаке и Луксоре, близ Фив. Если древняя пирамида с её спокойной целостной формой уподоблялась горе, то эти храмы напоминали дремучий лес, где можно затеряться.

Приложение 1.3

Крито-микенский период (3-2 тыс. до н.э.)	Центрами крито-микенской цивилизации были остров Крит и город Микены в материковой Греции. Критскую культуру еще называют по имени царя Крита Миноса – минойской. Вся жизнь на Крите сосредоточивалась вокруг дворцов. В нач. 20 в. английским археологом Артуром Эвансом был открыт первый из критских дворцов – Кносский, который являлся дворцом Миноса. Он имел сотни помещений, коридоров, лестниц и пристроек. Именно этот дворец и был знаменитым лабиринтом, описанным в греческих мифах о Минотавре – чудовище с человеческим туловищем и головой быка. Дворцы Крита действительно были похожи на лабиринты, они состояли из множества различных по отделке и назначению помещений, внутренняя планировка которых отличалась беспорядочностью. Но несмотря на это, дворцы все же воспринимаются как единый архитектурный ансамбль. В нем почти не было окон: солнечный свет и воздух поступали через световые колодцы – отверстие в крыше. Такое устройство здания спасало находившихся в нем от изнурительной жары летом и холодных ветров зимой. Царский дворик выполнял универсальные функции, являясь одновременно религиозным, административным и хозяйственным центром. Среди памятников, дошедших до нас, следует отметить фрески, бронзовые статуэтки, оружие и великолепную полихромную (многоцветную) керамику.
Гомеровский период (11-8 вв. до н.э.)	Этот период (11-9 вв. до н.э.) греческой истории получил свое название по имени великого Гомера. В его поэмах отражена жизнь общ-ва с гораздо более примитивной культурой, чем та, которая предстает перед нами в памятниках Крито-Микенской эпохе. Герои Гомера – цари и представители знати. До нас дошло мало памятников гомеровского периода. Основным строительным материалом было дерево  и необожженный кирпич, монументальная скульптура тоже была деревянной. Наиболее ярко искусство этого периода проявилось в керамических вазах, расписанных геометрическим орнаментом, а также в терракотовых и бронзовых статуэтках. В целом гомеровский период был временем упадка, застоя культуры, но именно тогда вызревали предпосылки стремительного подъема греческого общ-ва в архаическую и классическую эпоху.
Архаический период (8-6 вв. до н.э.)	В этот период (8-6 вв. до н.э.) проходила Великая колонизация – освоение греками побережья Средиземного, Черного, Мраморного морей. В рез-те греческий мир вышел из состояния изоляции, в кт оказался после крушения Крито-Микенской культуры. Греки сумели многому научиться у других народов. У лидийцев была заимствована чеканка монеты, у финикийцев – алфавитное письмо, кт греки усовершенствовали, введя обозначения не только согласных, но и гласных. Зарождение греческой науки (астрономия, геометрия) проходило под влияние египтян и вавилонян. На греческое искусство оказали сильное влияние египетская и ближневосточная архитектура и скульптура. Эти и другие элементы чужих культур были творчески переработаны и органически вошли в греческую культуру. В период архаики с окончательным разложением родовой общины происходит формирование античного полиса  - города-гос-ва, охватывающее сам город и прилегающую к нему территорию. Полисное устройство гос-ва воплощалось в участии граждан в народных собраниях, в судах, в принятии решений о делах гос. важности. Такое государственное устройство явл-ся прототипом демократии. (наиболее крупные полисы – Афины, Спарта, Коринф, Аргос, Фивы). В политическом отношении Греция делилась на множество самостоятельных городов-гос-в, но именно в архаическую эпоху активное взаимодействие греков с другими народами пробудило в них сознание единства, появляется понятие «эллины», «Эллада», охватывающие греческий мир в целом.
Классический период (480-323 до н.э.) подразделяется на эпоху расцвета (5 в. до н.э.) и эпоху кризиса полиса (4 в. до н.э.)	Переход от архаики к классике был в значительной степени обусловлен серьезными социально-политическими событиями: · борьбой рабовладельческой демократии и тирании; · ожесточенной войной греческих полисов с персами. Войны с Персией стали для греческого народа суровым историческим испытанием. Грозная опасность сплотила греческие города под руководством Афин в борьбе за свободу и независимость. Разгром персов убедительно показал преимущество общественного строя городов-государств Древней Греции, способствовал росту гражданского самосознания эллинов. Этот период связан с расцветом античной рабовладельческой демократии, нашедшей наиболее полное выражение в общественно-политическом строе Афин в период т.н. «золотого века» Демократия – одна из главных черт классической древнегреческой культуры. Гос-во не существовало «вне» и «над» гражданами, они сами были гос-вом со всеми его культовыми и эстетическими установлениями. Это определило то чувство единства личного и общественного, эстетического и этического, конкретного и всеобщего, кт достигает своего кульминационного выражения именно в классической культуре. Ученые утверждали, что существование такого рода культуры было возможно лишь в сравнительно небольших полисах. В эллинистических монархиях мы имеем дело уже с иным уровнем культуры и ее выражения. Период классики фиксирует важную особенность духовной культуры: эллину не был свойственен узкий профессионализм. Например, прославленный философ делал замечательные открытия в области математики и астрономии; известный скульптор не только мог построить храм, но и расписать его, создать научный трактат (Поликлет). И большинство из известных греков были еще и поэтами.
Эллинистический период (4-1 вв. до н.э.)	Происходил исторический поворот от рабовладельческой демократии к рабовладельческой монархии. Наступила эпоха эллинизма – синтез эллинской и восточной культур. Точкой отсчета становилась уже не македонская, не эллинская, а сверхнациональная идея. Уже, будучи царем, Александр, был полон решимости устранить все национальные предрассудки. Его раздражали эллинские предубеждения против варваров, против побежденных народов. Александру виделись слитыми воедино Запад и Восток. В эпоху эллинизма рядовой гражданин уже не может заниматься политикой, это привилегия сильных мера сего, поэтому он фокусирует внимание на самом себе и своих потребностях. Угасание политической жизни в бывших полисах совпало в изменениями в деле воспитания. Резкое имущественное расслоение повлекло за собой расслоение образовательное: тип и уровень образования оказались в зависимости от экономического и социального положения. Впервые как сословие появилась интеллигенция. С интеллектуальным расслоением общества стал невозможен всенародный подъем, кт одухотворял праздники прошлых эпох. Особенностью этих праздников было то, что народ на них из участника превращался в зрителя. Вместе с тем, эпоха эллинизма – время экономического подъема. Росли города, процветали науки, внедрялись изобретения. Но то, что впечатляло Восток, не могло устроить Грецию, поскольку греки помнили свободу. С оглядкой на богов они определяли и направляли свою жизнь, но постоянные войны лишали их этой возможности. Немыслимое в эпоху подъема стремление к безбрачию и бездетности еще более обостряло чувство неуверенности, и только в таких условиях появилась массовая потребность разобраться в своем внутреннем мире.

Мужской костюм

Женский костюм

Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной на плечах двумя пряжками — фибулами. Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до коленей. По талии завязывали пояс, образуя напуск. Самой распространенной верхней одеждой был гиматий — прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7×4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки был такой: «… один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину». Чтобы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз — кусочки свинца. При драпировке гиматия другими способами могли быть закрыты обе руки или одна правая рука. В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле без хитона. Еще одним видом плаща была хламида — прямоугольный кусок плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Военачальники носили хламиды пурпурного цвета. Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона или набедренной повязки. Обувь греков — повторяющая форму ступни, на пробковой или веревочной подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в других странах древнего мира, носила ее только знать. Декоративное значение сандалий в костюме повышалось за счет использования цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. Специально для театральных представлений применялись котурны — сандалии на подставках, чтобы актеры выглядели выше. Головные уборы носили в основном в непогоду или во время путешествий. Круглая фетровая шляпа с полями и низкой тульей — наиболее распространенный головной убор. Ее носили также на ремешке отброшенной за плечи. В классический период прическа мужчины состояла из коротко остриженных волос, круглой бородки и усов. Юноши брили лицо и носили длинные завитые локоны, подхваченные обручем. Греки считали бороду достоинством мужчины. Скульпторы изображали великих людей с молодым лицом, возраст же подчеркивали бородой.

Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно красочнее и разнообразнее. Отличительной особенностью женского хитона раннего времени (хитона дорического) является отворот его верхнего края, так называемый диплоидий. Он играл большую декоративную роль в костюме, украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры. Так же как и мужской хитон, женский скреплялся на плечах фибулами — пряжками и подпоясывался с напуском — колпосом. Более поздний ионический хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов. Спартанки носили хитон — пеплос; его правые боковые срезы оставляли не сшитыми и украшали каймой орнамента и фалдами драпировки. В пеплос одеты знатные девушки Афин, изображенные в торжественной процессии на восточном фризе Парфенона греческим скульптором Фидием. Верхней одеждой гречанок служил гиматий, который можно было драпировать различными способами. Женский гиматий был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован. Обувь гречанок — сандалии различных форм, нарядные, из кожи ярких расцветок, украшенные золотом и серебром. Головные уборы гречанки носили редко. В основном они ходили с непокрытой головой, при-крываясь в непогоду верхним краем гиматия или хламиды. Прически гречанки делали из длинных и коротких волос. Греческий узел сохранился и в наши дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щек, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке. Короткие стрижки украшали обручем или лентой. Украшениями к прическе были также сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни. Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер в виде листа. В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме образцами металлического литья,филиграни, гравировки. Это — серьги, ожерелья, интальи, камеи, пряжки, браслеты, перстни, диадемы из золота или серебра с драгоценными камнями и чеканным узором орнамента. Костюм женщин бедных слоев общества по силуэту и формам повторял костюм женщин знатных слоев, но был меньшего объема, из дешевых тканей, без дорогих декоративных украшений. Рабыни носили костюм своей родины.

Приложение 1.4

Мужской костюм

Женский костюм

В основе римского мужского костюма лежали два вида одежды: нижняя — туника и верхняя — тога. По своему назначению они сходны с греческими хитоном и гиматием, однако их конструктивное решение различно: хитон — драпированная одежда, которой обертывали тело, туника — накладная, надеваемая через голову одежда. Туники (рис. 19) имели несколько разновидностей, различаемых по длине и ширине изделия, по длине и ширине рукавов. Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. Верхней одежде — тоге — римляне придавали глубоко символическое значение. Тога (рис. 20) представляет собой сложную драпировку прямоугольного, полукруглого или эллипсообразного куска шерстяной ткани размером бХ 1,8 м. Одним из наиболее распространенных способов драпировки тоги был следующий: со спины на левое плечо набрасывают часть тоги длиной до пола (предварительно тогу складывают вдоль так, чтобы верхняя часть была уже нижней). Эта часть закрывает левое плечо и левую часть фигуры. Ниспадающая назад ткань закрывает спину и проходит под правой рукой наперед. Сбоку под рукой, примерно на уровне талии, ткань перекручивают внутренней стороной наверх и образовавшийся жгут прикрепляют к поясу туники. Затем ткань укладывают полукруглыми складками, спуская до уровня коленей,и опять через левое плечо перебрасывают на спину. После этого левый конец подтягивают вверх на груди, укладывая полукруглой складкой (рис. 21). Разновидностью плаща, небольшого по объему, длиной до коленей, был палудаментум, набрасываемый на спину и левое плечо и застегиваемый на правом (рис. 22). Палудаментум — костюм императора и знати — возродился впоследствии в пурпурной мантии королей. В европейской одежде средневековья и даже в современных пелеринах — накидках возрожден еще один вид римского плаща — пенула (рис. 23) — в крое круг или полукруг с отверстием для головы, к которому пришивали капюшон. Пенула из грубой шерсти бытовала в крестьянской одежде, а из дорогих украшенных тканей — в костюме богатых щеголей. Воины в ранние периоды римской истории носили шерстяную тунику, кожаный панцирь с металлическими пластинками, шлем на голове и плотный шерстяной плащ.

Драпировка составляла основу римского женского костюма вплоть до III — IV в. н. э., пока легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка не заменили тяжелые восточные ткани с крупным рисунком. Женская туника (рис. 25) по покрою не отличалась от мужской. Обычно она выполнялась из шерстяной ткани и была различной по ширине и длине рукавов. Поверх туники знатные римлянки носили столу, более широкую и длинную, чем туника. Сочетание туники и столы решалось комбинацией разной фактуры и плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления столы. Если у гречанки нижняя одежда была из тонкой, а верхняя из плотной ткани, то у римлянки, наоборот, туника делалась из плотной ткани, а стола — из тонкой, прозрачной. Если туника была с рукавами, стола — без них, и наоборот. По низу столу обшивали плиссированной оборкой. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции. Верхней женской одеждой был драпирующийся плащ, напоминающий по форме греческий гиматий, — палла. Голову покрывали вуалью или краем паллы (рис. 26). В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания тонов коричневого с золотисто- желтым, лилового с зеленым, голубого с серым. Основными видами отделки и украшений служили вышивка, бахрома, ювелирные изделия из золота, жемчуга, драгоценных камней. В III — IV вв. меняется представление о красоте фигуры женщины. Развитые формы, подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, заменяются плоскими, статичными формами, которые создает закрытая одежда из тяжелых, неэластичных тканей. Простая гармоничная прическа римлянок, сохранявшая греческие традиции, сменяется в период Империи высокой прической на веерообразном каркасе, искусственным волосом. Обувь римлянок — мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.

Приложение 2.1

Мужской костюм

Женский костюм

Основными видами мужской одежды являются туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум. По названиям они мало чем отличаются от римских, однако формы претерпели существенные изменения. Из костюма почти исчезли драпировки, а там, где они остались, античную мягкость и пластику заменили тяжелые цилиндрические фалды, придающие силуэту и всей фигуре человека форму цилиндра. Туника напоминала позднюю римскую тунику с длинными, суженными книзу рукавами. Покрой туники у различных классов был однотипен, различаясь лишь длиной и качеством ткани. Короткую тунику выше коленей носила беднота. Византийскую тунику, так же как и римскую, часто украшали неширокими продольными полосами или вышивкой. Штаны — несомненное заимствование из стран Востока — были обязательной частью мужского костюма. Они состояли из двух несшитых половин и прикреплялись тесемками к поясу. Длина штанов была различной: до коленей, до щиколоток, с носочной частью. Палудаментум — верхняя одежда императора и знати. Низшие классы носили плащи на завязках спереди или распашную одежду различной длины с рукавами. На мозаике церкви св. Виталия в Равенне изображен император Юстиниан с придворными. Император в белой короткой тунике. Ее боковой разрез, низ узкого рукава и плечо украшены вышивкой. Сверху пурпурный палудаментум, ниспадающий тяжелыми круглыми фалдами. На правом плече он застегнут дорогой фибулой с тремя подвесками, на уровне груди — сословное украшение из золотой парчи с рисунком, на ногах — пурпурные вышитые башмаки. Так же одеты придворные, но на них палудаментумы белые с пурпурным знаком сословия без вышивки и иные, чем у императора, сословные вышивки на плечах туники (рис. 50). Епископ и священники одеты в длинные белые туники с длинными широкими рукавами, укра-шенные по переду и низу рукавов пурпурными полосами, в цветную пенулу и шарф, украшенный бахромой и крестами. Воины одеты в короткие цветные туники с нагрудными украшениями (рис. 51). С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается лорум — широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями (рис. 52). Позже в костюме царя и бояр Древней Руси, испытавшем большое влияние костюма Византии, верхняя часть лорума превратится в круглый вышитый накладной воротник, средняя — в широкую вышитую полосу. Обувь византийцев — сапоги, подвязанные узкими ремешками, или мягкие башмаки. Головные уборы — колпаки с остроконечной или сферической тульей и слегка отстающим околышем.

Основные виды женской одежды: туника, стола, пенула, мафорий. Еще в большей степени, чем в мужской одежде, силуэт женского костюма стремится к цилиндрической форме, маскирующей тело. На мозаике храма св. Виталия изображена императрица Феодора со свитой. На ней белая стола с богатой вышивкой по бокам и низу и пурпурная императорская мантия с каймой крупного орнамента. На “шее массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, на голове — золотой венец, на ногах — вышитые золотом башмаки. Роскошно одеты и придворные дамы. На них одноцветные вышитые столы и пенулы из узорчатых тканей. Такое сочетание узорных и одноцветных тканей было излюбленным в декоративном решении ансамбля (рис. 53). Наряду с роскошными светскими одеждами из дорогих тканей в византийский период появляется накидка мафорий, закрывающая верхнюю часть женской фигуры и голову. Концы ее перекрещиваются спереди и перебрасываются на спину. Вместе с длинной столой такая накидка придает фигуре аскетический вид, отрешенный от всего земного. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианской религии и эстетики, что становится постоянной одеждой святых в иконописи (рис. 54). Женщины неимущих классов, хотя и сохраняли в своей одежде основные формы и силуэт, но делали ее более легкой и приспособленной к условиям труда и быта, из дешевых, скромных тканей.

Приложение 2.2

Мужской костюм

Женский костюм

Мужская одежда состояла из двух туник, надетых друг на друга. Первоначально туники были короткими — до колена, но с середины XI века они удлинились до середины икр, короткие же носили только крестьяне и молодежь. Туника короля могла доходить до пола, Возрастные отличия в костюме были во все времена и эпохи, пожилые люди обычно избегали слишком коротких, слишком узких и слишком ярких одежд. Туника всегда опоясывалась, а над поясом иногда был напуск. Нижняя туника — камиза — была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя — котта — могла быть безрукавной или с короткими широкими рукавами, из-под которых виднелись рукава камизы. Декольте было полукруглым или прямоугольным. Котту шили из более дорогих тканей, чем камизу. Во время холодов носили еще безрукавную, одежду типа жилета - рок - и плащ сначала короткий, типа римского полудаментума (т. е. полукруглый), а с XI века — длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивали на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном — пенулу. Во время холодов носили еще безрукавную одежду типа жилета — роб — и плащ, сначала короткий, а с XI века - длинный, доходивший до самой земли. Плащи застегивались на правом плече. В народе часто надевали плащ с капюшоном. В отличие от греков и римлян мужчины в период средневековья обязательно носили штаны — исконно варварскую часть костюма. Штаны были или длинными, до щиколотки, узкими, но не облегающими, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу. Мужчины носили нижние штаны до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длинные штанины, не сшитые одна с другой. Наиболее модными считались штаны красного цвета. Обуви не хватает красочности и разнообразия фасонов — поголовно все носят полувысокие ботинки без застежек, некие штиблеты без шнурков. Но уже в это время начинает появляться обувь с клювообразно вытянутыми мысами; эта деталь широко распространится только в позднем Средневековье. Носят мягкие башмаки, без твердой подошвы, с заостренным носком, сшитые из ткани или цветной кожи. В народе башмаки были более мелкими и прикреплялись к ноге шнурками, крест-накрест охватывавшими ногу. Прическа была примитивной: волосы подстрижены вокруг головы до мочек ушей, а спереди — челка. В XI веке носили длинные волосы, распущенные по плечам. Головными уборами служили капюшоны и конусообразные шапки. В XI веке вошли в употребление перчатки и рукавицы. К этой эпохе относится так называемая блуза. Ее носили и простые граждане, и военные. Это была шерстяная или шелковая нижняя рубашка с разрезами по бокам, и сначала она была короткой. Женщинам блуза заменяла нижнее платье и кроилась с широкими и длинными рукавами. Такую блузу с широкими рукавами носили нередко и рыцари. Обыкновенно она надевалась на льняную рубашку. При первых Капетингах на печатях появляется тип королевского костюма. Короли представлены на них в двух туниках и в царских мантиях, прикрепленных на плечах, со скипетром в руке. Первые короли династии еще носят бороду. Волосы же их коротко острижены, иногда на всей голове, а иногда только или спереди, или сзади.

Женский костюм, как и мужской, состоял из двух туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до щиколотки. Под нижнюю тунику надевали полотняную рубашку — камизу. Туники назывались котта и сюрко. Рукава у котты были длинные и узкие у сюрко — иногда короткие и широкие, а иногда их совсем не было. Сюрко подпоясывали поясом, спускающимся на бедра. Строго различались головные уборы: замужние женщины закрывали голову платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой головой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с 1130 года женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохранялся в течение всего XII и XIII столетий и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Чаще всего таким убором служил круглый платок из белой ткани с отверстием для лица. Этот платок закрывал целиком голову и плечи женщины. Часто концы платка закладывали в вырез котты. В моде были покрывала, повязки, обручи, надевавшиеся поверх платка. Украшениями служили фибулы, кольца, пояса, головные обручи. Красивой считалась женщина высокого роста, с золотистыми локонами, тёмными бровями, узкой талией. Подчиняясь этикету, женщины должны были ходить мелкими шагами, опустив глаза, слегка наклонив голову, умело подхватывать платье, не волоча его по земле. Силуэт костюма был близок к трапеции: узкий в плечах и сильно расширенный книзу. Линия талии была завышена, а ворот на платье был обычно глухой, закрытый. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку или спереди и драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период большим почетом пользовались беременные женщины. Массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры, чумы, и нужно было пополнять население. Говоря о периоде раннего средневековья, следует особо выделить XII век. В этом веке, после первых крестовых походов, в средневековой культуре начинают все больше и больше появляться светские элементы. Новое влияние ощущается в быту, в поэзии, в изобразительном искусстве, а также в костюме. В придворной жизни высшего общества большую роль стали играть женщины. Культ «прекрасной дамы», воспеваемой придворными поэтами, был связан отчасти с культом Богоматери — девы Марии. Обходя запреты Церкви, высший класс носит все более пышные костюмы, сложные по силуэту и богатые по отделке. Эта сама по себе очень скромная одежда французской и нормандской знати изготовлялась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. В изготовлении одежды широко применялись полотно, кастор, шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные украшения, обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. При помощи костюма дворяне стараются подчеркнуть свое привилегированное положение и пренебрежение к труду.

Приложение 2.3

Мужской костюм

Женский костюм

В XIII в. мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, как и прежде, камизу. Поверх нее надевали длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола. Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в. В этот же период у знати стали модными верхние кафтаны — «котарди» и «блио». Котарди был узким, доходившим до середины бедер, с самыми разными рукавами — и узкими, и широкими. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка. Блио — отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка. И знать, и простой народ носили «нарамники» . Эти длинные или короткие плащи делались из сложенного пополам куска ткани, в котором на месте сгиба было отверстие для головы. По бокам нарамник не сшивался. Когда у нарамника сшили бока, он превратился в «сюрко» — одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Существовало четыре основных вида сюрко: с длинными рукавами, с полудлинными, с откидными и безрукавное. Сюрко с капюшоном носили монахи. Обязательной частью костюма герольда или пажа был короткий плащ «табар». У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам. В XIII в. окончательно сформировывается «гербовая одежда» — ми-парти. Ее носили феодалы, их вассалы и слуги. Чаще всего она состояла, как и поле герба, из четырех цветов. Гораздо позже из гербовой одежды вассалов произошла ливрея слуг дворянства. К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию. В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» — с сильно расширенными книзу и отделанными мехом рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей красного, коричневого, синего цветов, а также полосатых. Но самыми распространенными цветами были черный и зеленый.

Женский костюм позднего средневековья подчеркивал женственность. Культ Прекрасной Дамы противостоял влиянию церкви, учению о греховности плоти. Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую привлекательность женщины. По-прежнему в гардеробе женщин оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана. Узкий лиф котт имел сбоку или впереди разрезы и шнуровку, сквозь которую виднелась рубашка. Юбка котта расширялась за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой. С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Особенно разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам. В XIV в. юбка отделилась от лифа и появилась возможность создать клёш. Возникли новые формы женского костюма. Очень модной становится драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук. К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду знаменитое «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами, обшитыми мехом. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта. В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи. Верхней одеждой как знатных дам, так и простолюдинок был нарамник — длинный или доходивший до середины икр. Иногда его подпоясывали. Простым женщинам как нижней, так и верхней одеждой служила рубашка-камиза. А знатные дамы носили пенулу со шлейфом, прорезями для рук и меховым оплечьем в виде круглого воротника. В XIV в. у знатных дам в качестве одежды для торжественных случаев появился женский упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.

Приложение 2.4

Характерной чертой искусства Древнего Востока является и его каноничность. Выработка канонов - обязательных норм построения изображения - объяснялась рядом причин. Относительная медленность художественного развития приводила к необходимости закреплять достижения в изображении человеческого тела и найденных композиционных приемов. Искусство оставалось связанным с законами ремесленного производства. Образцы, созданные мастерами, передавались для повторения ремесленникам, а древневосточные религии с их строгой обрядностью превращали раз выработанную иконографию божества или царя в канон, отступление от которого расценивалось как святотатство.

Однако, невзирая на каноничность древневосточной художественной культуры, нельзя не учитывать, что в ее рамках происходило поступательное движение художественного мышления и именно древневосточный тип привел на определенном этапе к появлению античного типа, заложившего фундамент, на котором возвышается здание современной мировой художественной культуры.

Приложение 2.5

Мужской костюм

Женский костюм

Как свидетельствуют памятники истории, в древний период мужчины не покрывали верхней части тела, нижнюю обертывали платком дхоти, который закреплялся на бедрах перевязью и поясом (рис. 34). Существовало несколько способов драпировки дхоти. Прямоугольный или треугольный дхоти узкой стороной или основанием накладывали по бедрам сзади и завязывали спереди узлом. Под этим узлом протягивали между ногами висящую сзади часть дхоти. Длинный конец его ниспадал спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер. Остальные части мужского костюма составляли чалма и плащ рупан. И чалма, и рупан по крою представляют собой прямоугольные куски ткани. Чалма создается из полотнища ткани, сложенного несколько раз и обернутого вокруг головы. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно, пропускают под мышкой и завязывают узлом на груди, отбрасывая концы назад на оба плеча. Большую декоративность придавали мужскому костюму массивные ожерелья, спиралевидные ножные и ручные браслеты. Под влиянием иранцев в индусском костюме появляется накладная, примитивно скроенная одежда: кафтан и штаны. Так, на гандхарских рельефах изображены состоятельные индусы, одетые в длинные узкие штаны и прилегающие кафтаны (рис. 35). Сандалии, башмаки из лыка, тростника, кожи и сапоги — основная обувь в Индии. В основе современного национального мужского костюма лежит драпированный дхоти длиной до 5 м. Поверх него надевают белую рубаху длиной до коленей и короткую куртку с рукавами или без них. Яркая чалма (голубая, желтая, красная), декоративный пояс-шарф, повязанный на талии, и драпированный плащ, наброшенный на плечо, завершают костюм.

В женской одежде, как и в мужской, драпированная одежда сочетается с накладной и распашной. В древний период женский костюм также состоял из набедренной повязки и драпированного куска ткани (рис. 36). Появление одного из видов драпированной женской одежды — сари — также восходит к глубокой древности (рис. 37). На протяжении веков сложились канонизированные правила его драпировки, которая отличается замечательной гармонией, пластикой, богатством колористических решений. Шести-семиметровым куском ткани обертывают тело снизу вверх от щиколоток до головы. В народе женщины обертываются сари, как дхоти, затем укладывают его наискось на груди и пропускают под одним плечом на спину и наперед через другое плечо. Более простой и распространенный способ надевания сари заключается в одно- или двукратном обматывании ткани вокруг бедер и скреплении ее спереди узлом или поясом. Оставшейся частью драпируют верхнюю часть тела. Иногда часть сари, лежащую на затылке, натягивают на голову. Большой интерес для изучения индийского национального костюма представляет коллекция кукол Сушилы Раджни Патель. Декоративное решение сари очень богатое: шелковая или хлопчатобумажная ткань, гладкокрашеная или с мелким рисунком и широкой узорчатой каймой. Наиболее распространенные цвета — зеленый, зелено-голубой, золотисто- желтый, алый. Вместе с сари носят короткую кроеную плотно- облегающую кофточку-лиф холи с коротким, до локтя, узким рукавом, сзади на застежке- шнуровке. Холи обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных с цветом сари (рис. 38). В женских костюмах различных районов Индии существуют отличия, обусловленные местными климатическими особенностями, влиянием соседних народов. Так, Кашмира и Бенгалии состоят из длинной рубахи и длинных шаровар (рис. 39), женщины Западной Индии носят широкие сборчатые юбки и большие узорчатые покрывала (рис. 40). Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы, ювелирные украшения (рис. 41), декоративная косметика, сандалии из темного дерева, украшенные инкрустацией из слоновой кости и металлов. В основе современного национального костюма лежит древнее сари. Так, форма индийских стюардесс — гладкое синее без отделки сари, студенток-медичек — белоснежные прозрачные сари и т. д. Повседневный и нарядный костюмы индийской женщины и в городе и в деревне обязательно включают сари — настолько оно соответствует условиям жизни и национальному облику народа.

Приложение 2.6

Мужской костюм

Женский костюм

Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны («ку») и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» — «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате. Верхней наплечной одеждой («и») были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди. Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с подкладкой — «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье — «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («цю») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх них надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля. Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани — эта верхняя поясная одежда называлась «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатым («ню») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку. В древние времена пояс был важнейшим атрибутом костюма. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески — «пэйюй». Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений. Форма, цвет, орнамент древнего китайского костюма были символичны. Верхняя его часть («и»), красно-черная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, — женской (символ Матери-Земли).

Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие штаны, скрывавшиеся под верхней одеждой. Верхний костюм «ишан» был также подобен мужскому. Только в эпоху Тан китаянки переоделись в кофты и юбки, похожие на европейские. На бедрах этих юбок были треугольные вырезы, через которые была видна ткань кофты. Женские наряды отличались от мужских, главным образом, исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги — «туань». Все изображения в «туанях» были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона — весну, лотоса — лето и солнце, хризантемы — осень. Распространенным было изображение бабочки — символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Наконец, «туани» могли быть сюжетными: в них вышивали девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.

Приложение 2.7

Мужской костюм

Женский костюм

Древние японцы в качестве одежды использовали широкое, сшитое из нескольких кусков, полотнище. Позже нижней одеждой стали рубашка и штаны, а верхней — «кину», наподобие сюртука, и «хакаса» — юбка-брюки. Простые люди носили рубаху с длинными рукавами, подвязанную веревкой, и штаны. Нижней поясной одеждой у японских мужчин была набедренная повязка — «фундоси», которая представляла собой прямоугольный кусок белой хлопчатобумажной ткани. Ее обертывали вокруг талии, завязывали узлом и пропускали один конец между ног, закрепляя его за поясом. Поверх фундоси японцы надевали еще одну нижнюю одежду — «косимаки», несшитую юбку, которая оборачивалась вокруг бедер и закреплялась лентой на талии. Нижней плечевой одеждой японцев был «дзюбан» — прямой узкий халат длиной до середины бедра с короткими широкими рукавами. Стоячий воротник дзюбана спереди на полочках переходил в полоску ткани — «окуми». А сверху на воротник нашивался еще один белый воротничок — «ханэри». Верхняя одежда японцев также состояла из плечевой и поясной. К плечевой относились «кимоно» и «хаори». Кимоно появилось в VII-VIII вв. и вначале служило нижней одеждой, но затем превратилось в универсальную распашную одежду, похожую на туникообразный халат с длинными рукавами. Кимоно делается из прямых полотнищ ткани, которые перекидывают через плечи и соединяют посередине на спине швом. По бокам полотнища сшиваются, а в широкие проймы вшиваются рукава. Рукава часто бывают гораздо шире проймы, и тогда вся их оставшаяся часть сшивается по срезам. Нижняя часть рукавов получается сшитой с трех сторон и представляет собой своеобразные висячие карманы, которые японцы используют для мелких вещей. У кимоно нет застежек, оно запахивается слева направо и подвязывается на бедрах поясом-«оби». Оби надевались во всех случаях — в повседневной жизни, в официальной обстановке, в праздники. Хаори — еще один вид плечевой верхней одежды японцев. Это довольно короткая распашная прямая куртка с широкими прямоугольными рукавами и стоячим воротником. В отличие от кимоно, хаори не запахивается, а соединяется впереди с помощью тесемок, которые завязываются бантом. Верхняя поясная одежда мужчин — хакама, широкая и длинная, до самых щиколоток, напоминающая юбку-брюки с жесткими складками спереди и сзади. У этих штанов были боковые разрезы от талии до бедер, и обе их части пришивались к двум поясам с длинными завязками. Парадно-церемониальный мужской японский костюм («рэйфуку») сохранился почти в неизменном виде со времен феодализма до наших дней. Он состоит из кимоно, поверх которого надеваются хакама и хаори. В традиционном японском костюме нет карманов, и мужчины прикрепляли к поясу шнурком кошелек, табакерку, трубку, а при помощи нэцкэ — разные мелкие вещи. Нэцкэ — это брелок, который вначале имел форму пуговицы или палочки, а затем превратился в миниатюрную скульптуру из дерева или кости, размером около трех сантиметров.

Традиционный костюм японских женщин состоял из нижней и верхней одежд. Нижней поясной одеждой были юбки «футано» и «косимаки». Футано — короткая несшиваемая юбка из отбеленной хлопчатобумажной ткани; косимаки — длинная несшиваемая юбка из более дорогой ткани (она видна, когда распахивается кимоно). Японки также носили нижнюю плечевую одежду — рубашки «хададзюбан» из светлой шелковой или хлопчатобумажной материи. В отличие от мужского дзюбана, у этой женской рубашки не зашивалась нижняя часть проймы и рукава в области подмышки. Основными видами верхней женской одежды, сохранившимися почти без изменений, были кимоно и хаори. По форме и покрою они были такими же, как и мужские, отличаясь лишь незашитой проймой и рукавами в области подмышки. Кимоно подпоясывалось очень широким поясом-оби, который оборачивали вокруг талии несколько раз. Вначале он завязывался красивым бантом спереди, но позже бант был перенесен назад (наподобие турнюра европейских дам). Оби — главное украшение женского платья делался из шелка или парчи с красивым сложным узором. Женское хаори носили и на выход, и каждый день. Повседневное обычно было короче. Существовала разновидность хаори — «нэннэко», которое надевали женщины, когда носили за спиной ребенка. Рукава в нэннэко полностью вшивались в пройму. С конца XII в. женский костюм упрощается. С XVI в. японские женщины носят «косодэ» — длинное прямое платье с небольшим вырезом и короткими рукавами. Оно могло быть шелковым, стеганым или на вате, и его всегда носили с поясом-оби. Первоначально это была нижняя одежда, но потом косодэ стало нарядным верхним платьем. Его шили из дорогих тканей, украшенных золотом и вышивкой, с крупным орнаментом, который мог быть расположен по поверхности платья спирально, по диагонали или асимметрично. Форма этой одежды сохранялась неизменной на протяжении столетий.

Приложение 3.1

Перспектива. Чтобы добавить трехмерную глубину и пространство в свои работы, художники эпохи Возрождения позаимствовали и значительно расширили понятия линейной перспективы, линии горизонта и точки схода.

Линейная перспектива. Картина с линейной перспективой — это как будто ты смотришь в окно и рисуешь именно то, что видишь на оконном стекле. Объекты на картине стали иметь свойственные им размеры в зависимости от удаленности. Те, что находились дальше от зрителя, уменьшались, и наоборот.

Линия горизонта. Это линия на расстоянии, при котором объекты уменьшаются до точки толщиной с эту линию.

Точка схода. Это точка, в которой параллельные линии как бы сходятся далеко на расстоянии, часто на линии горизонта. Этот эффект можно наблюдать, если стоять на железнодорожных путях и смотреть на рельсы, уходящие в даль.

Тени и свет. Художники с интересом обыгрывали то, как свет падает на объекты и создает тени. Тени и свет можно было использовать для привлечения внимания к определенной точке на картине.

Эмоции. Художники эпохи Возрождения хотели, чтобы зритель, глядя на работу, что-нибудь почувствовал, испытал эмоциональное переживание. Это было формой визуальной риторики, где зритель чувствовал вдохновение, чтобы стать в чем-то лучше.

Реализм и натурализм. В дополнение к перспективе, художники стремились, чтобы объекты, особенно люди, выглядели более реалистично. Они изучали анатомию человека, измеряли пропорции и искали идеальную человеческую форму. Люди выглядели реально и проявляли подлинные эмоции, позволяя зрителю делать заключения о том, что изображенные люди думают и чувствуют.

Приложение 3.2

Мужской костюм (Испания)

Женский костюм (Испания)

В первой половине XVI в. мужской костюм состоял из рубашки (камиса); штанов-чулок, сшитых по форме ноги (кальсес), поверх которых надевались короткие штаны; узкого жилета — «корпесуэло», надевавшегося поверх рубашки, к которому привязывали тесемками кальсес. Верхней одеждой был особый вид куртки — «хубон», который в начале XVI в. походил на итальянский джуббоне. У хубона был облегающий лиф, стоячий воротник, пышные широкие рукава, украшенные разрезами. Поверхность ткани, покрытая прорезями, называлась «иссеченной». Этот прием вначале использовался в целях удобства: узкую одежду разрезали в местах сгибов локтей, плечей, колен. Но после иссеченная ткань стала декоративной отделкой дворянского костюма. Обязательным аксессуаром мужского дворянского костюма были перчатки. На руки их надевали только во время охоты, в остальное время держали в руках. При входе в церковь и во время танцев перчатки закладывали за пояс. Слева на поясной портупее мужчины носили шпагу, а справа — кинжал, подвешенный на цепочке. К середине XVI в. мужской костюм изменился. Он превратился в костюм-броню, напоминающий рыцарские доспехи. Это была своеобразная дань памяти о героических подвигах времен реконкисты — борьбы с маврами. Испанский костюм воплощает идеал воина. Жесткий, на каркасе, скрывавший формы тела костюм, как бы защищал и внутренний мир человека в сложной исторической обстановке Испании. Во второй половине XVI в. хубон стал основной частью мужского костюма. Для него, а также для верхних коротких штанов используют прокладки, которые туго набивают ватой, конским волосом, пухом и даже сеном. Хубон становится выпуклым на груди (для этого вставляли куски картона). Стоячий воротник достигал подбородка, а его край украшался рюшем, который постепенно увеличивался и превратился в знаменитый гофрированный испанский воротник — «горгеру». Чаще всего белого цвета. Этот воротник являлся первым признаком элегантности. Ему уделяли много внимания: крахмалили, подсинивали, плоили щипцами.

Женский испанский костюм эпохи Возрождения значительно отличался от общеевропейского: использование каркаса делало его жестким и стесняющим движения. Для женского платья XV в. характерна резко подчеркнутая талия. Расходящиеся от нее вверх и вниз лучеобразные складки делали фигуру особено стройной. Сверху у платья была пелеринка. К XVI в. женский костюм потерял свою пластичность, мягкие ткани заменились тяжелыми парчовыми, он стал похож на жесткий футляр. Лиф женского платья XVI в. делался на плотном каркасе, был очень узким, плотно закрывал грудь и шею и заканчивался внизу мысом. Декольте (обычно квадратное) закрывалось вышитой вставкой. Металлические пластинки или пластины из китового уса, которые вставлялись в лиф, превратили его в стягивающий грудь корсет. Нижняя юбка плотно натягивалась на каркас из металла или тростника, который представлял собой ряд обручей. Называлась она «вердугос» (французы толковали это слово как «хранитель добродетели»). Носили ее только аристократки. Сверху обтянутая черной парчой и украшенная драгоценностями, эта юбка представляла собой целое сооружение: установив ее на полу, в нее входили, а затем пристегивали к корсету. Сверху надевалось верхнее платье с узким лифом и съемными или откидными рукавами. Съемные рукава соединялись с проймами шнуровкой. Узкие откидные рукава могли покрываться очень широкими рукавами-крыльями. С середины XVI в. нижние рукава собирались в буфы. Платье дополнял воротник — вначале в виде узкого рюша, затем, к концу XVI в. гофрированный. Юбка доходила до самого пола: согласно этикету, женских ног не должно было быть видно. Этот официальный придворный женский костюм имел необычайную четкость форм и линий. В XVI в. «испанская мода» женского каркасного платья распространилась во всей Европе. Еще одним парадным женским костюмом была «ропа» — верхняя распашная одежда с короткими или длинными рукавами, которая надевалась поверх платья. Богатые дамы, выходя на улицу, набрасывали на плечи шелковый или шерстяной плащ, чаще всего черного цвета на цветной подкладке. Во второй половине XVI в. женская одежда стала однотонной, с мелким узором рисунка, лишилась жизнерадостности цвета. Однако появилось больше драгоценностей. Женский костюм дополнялся веером и перчатками, а также носовыми платками, служившими украшением платья.

Мужской костюм (Англия)

Женский костюм (Англия)

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна. Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником. Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин. Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку. Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»). Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами. Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника». У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником. В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки. Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой. Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье англичанки носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной. Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани. Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении. С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой. Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев. Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников. В моду входят «рафы» — плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками. В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды. В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.

Мужской костюм (Франция)

Женский костюм (Франция)

Во Франции XVI в. каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов (на каждый день месяца) и ежедневно менять их. Недаром возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах». Костюмы богатых французов шились из дорогих тканей — бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Многие названия одежд XV в. сохранились, но изменилось их назначение. Пурпуэн превратился в верхнюю одежду. В первые десятилетия XVI в. его шьют с глубоким вырезом, из-под которого виден воротник рубашки из тонкого полотна, украшенный рюшем. На пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с драгоценными камнями. У пурпуэна появилась съемная баска — длинная, до колен, похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого цвета, что разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов. Модными становятся вышитые белые мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки) сменяются верхними короткими широкими штанами («о-де-шосс»), собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками («ба-де-шосс»). Во второй половине XVI в. появились трикотажные чулки. С середины этого века во французском костюме становятся заметными испанские мотивы. В моду вошли короткие плащи, часто с отложным воротником, а также короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником. Длинную одежду по-прежнему носят только пожилые горожане и должностные лица. Французский король Генрих II носил черные испанские костюмы, чем подавал пример для подражания. Исчезает декольте и появляется высокий стоячий воротник, расширяются манжеты и «фреза» — круглый белый крахмальный плоеный воротник, заимствованный у испанцев. Пурпуэн начинают делать на каркасе, и он к концу века приобрел такую вычурную форму, какой не было даже в Испании. Цвета французских одежд постепенно становятся более темными. Но уже с третьей четверти XVI в. влияние испанской моды ослабевает, и, хотя каркасная форма костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны. В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового, голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым «пансом» («брюхом»). «Колет» — узкая мужская куртка — почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс, что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Гофрированные воротники становятся огромными, как мельничный жернов, их так и называют. В это же время во Франции становятся популярными полумаски, которые надевают при выходе на улицу. Религиозные войны, нищета и разорение всей страны в период правления Генриха III не коснулись королевского двора, и придворные щеголяли друг перед другом роскошными костюмами. Разделение французов на два враждующих лагеря — католиков и гугенотов — отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они считали «дьявольским» изобретением.

В начале XVI в. на французский костюм знатных дам оказывала влияние итальянская мода, и он стал пышнее и объемнее. На рукавах верхнего платья появилась отделка из вертикальной полосы меха. Уже в 20-х годах XVI в. стал модным конусообразный силуэт испанского женского костюма. Придворные французские дамы стали использовать «вертюгад» — нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи. Сверху она покрывалась тафтой. С вертюгадом носили тугой лиф на каркасе — «баскин», стягивавший грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху вертюгада и лифа — платье (котт), чаще из узорчатой ткани, с рукавами и еще одно верхнее платье (роб) — из гладкой ткани, с распашной юбкой. Узкие у плеча рукава сильно расширялись книзу и могли иметь меховые манжеты. Из-под рукавов верхнего платья были видны узкие рукава котт. Такой костюм просуществовал как парадная одежда почти полвека. Платьям до середины XVI в. было характерно декольте. Затем у верхнего платья появился вырез каре, прикрывавшийся вставкой. Рукава верхнего платья приобретали форму буфа, из-под которых виднелись покрытые разрезами рукава нижнего платья. Вошел в моду привезенный Екатериной Медичи из Италии воротник «фреза». Она же ввела в обиход женские панталоны, которые шили из дорогой ткани и покрывали вышивкой шелком, золотом или серебром, полосками парчи. В 80-е годы XVI в. женский костюм претерпел существенные изменения. Прежде всего это относится к форме юбки: она приобрела круглую форму, напоминающую абажур, благодаря жесткому каркасу. Сверху юбки, на талию надевали плоскую плоеную оборку, имеющую форму колеса. Лиф платья стал еще уже, а его мыс сильно заходил на юбку, что зрительно укорачивало ноги. Появилось очень глубокое округлое декольте, и фрезу сменил стоячий воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. В женском костюме этого периода сказалась извращенность моды двора Генриха III: нагромождение крупных деталей и больших объемов искажало женскую фигуру. В моде были маски, считавшиеся условием приличия.

Мужской костюм (Германия)

Женский костюм (Германия)

В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами. Но вскоре одежда мужчин стала шире. Длинные штаны-чулки разделились на две части — верхнюю и нижнюю. Передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным. Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее. Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была «шаубе». Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии. С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук. Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья. Богатые знатные германцы щеголяли в «фальтроке». Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот. Уже в конце XV в. на плотно прилегающих куртках и узких штанах-чулках стали делать прорези на плечах, локтях, коленях и подкладывать под них другую, более светлую ткань. Это новшество приписывается наёмным солдатам - ландскнехтам. Их костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались «плюдер-хозе» и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей. Разрезы делали даже на широких башмаках и плоских беретах. Вначале знать порицала эти чудачества, но когда слова самого императора: «Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!» — вызвали новый виток моды. Сами ландскнехты о своей одежде говорили так:- «Разрублено и разрезано по благородному обычаю». Шляпы солдат украшались перьями. С 40-х гг. одежда немецких горожан стала изысканней. Широкий воротник рубахи теперь более узкий и жесткий и приобрел форму оборки (прототип более позднего «испанского воротника»). Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.

В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую. Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки — одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата; лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка, со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Через множество декоративных разрезов на рукавах костюм ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, — просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней). На платьях знатных дам было большое декольте. Во время ходьбы или танцев платье приподнимали с одной стороны, поэтому нижняя юбка богато отделывалась. В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник «голлер» — короткий, с высокими отворотами. С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас («спрингер»), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра. Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью. Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой. В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием. В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали «шейблейн» — короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую «душегрею». Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей. И только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов — черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.

Мужской костюм (Италия)

Женский костюм (Италия)

Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами. На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой. Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади. Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти. Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали «джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга, ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями. Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно. Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани. Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов. Простые люди носили короткую одежду. В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались золотой вышивкой. Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра. Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник. Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них. В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета. Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма. Мужчины носили чулки и штаны до колен. Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал — «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.

Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского. Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела. В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой. Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты). Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу. Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук. Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду. В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани. В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался. В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки. В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства. Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев. Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом. Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом. В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки, переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный воротник.

Приложение 3.3

Стиль барокко имеет следующие характерные черты:

• основные темы — мифология и религия

• лексикон обогатился разговорными и иностранными словами

• использование сложных метафор и эпитетов

• видимая динамика

• использование контрастов

• разнообразие жанров

• архитектурные сооружения отличны друг от друга и имеют индивидуальный стиль

• множество украшений и золотых элементов

• зритель должен быть поражен, удивлен и просвещен произведением искусства

• всё должно быть огромно и великолепно

• почти полное отсутствие прямых линий

• обилие кривых линий, округлых и волнообразных форм

• монументальность

• аллегории

• противопоставления

• эмоциональность и чувственность

• поиск человека в мире, вопросы бытия

• сложный синтаксис

• необычность и уникальность

• наигранность и театральность

Мужской костюм

Женский костюм

Мужской стиль барокко в одежде предполагал ношение штанов до колена, щедро украшенной кружевами рубашки, нижней одежды с длинными рукавами и кафтана длиной до колен (жюстокор) с отложным воротником или жабо. Вся одежда украшалась бантами и кружевами. Также мужчины носили высокие парики, шляпы и туфли с бантами и пряжками. Костюм для тебя

Стиль барокко в женской одежде – это в первую очередь корсет и нижние юбки на китовом усе. Поверх надевались платья с расширяющимися к низу юбками и длинным шлейфом. При этом светлая нижняя юбка была видна из-под верхней юбки темного оттенка, так как верхняя расходилась в стороны от лифа. По сторонам ее украшали драпировки. Культ женственности ввел моду на увеличение декольте, обилие аксессуаров, а также туфельки на каблуке.

 Приложение 3.4

Приложение 3.5

Термин «рококо» возник во Франции в конце 18 в., в эпоху расцвета классицизма, как презрительная кличка для всего манерного и вычурного искусства 18 в.: изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины,- его главный признак. Искусство рококо - это мир вымысла и интимных переживаний, декоративной театральности, изысканности, изощренной утонченности, в нем нет места героизму и пафосу - они сменяются игрою в любовь, фантазией, прелестными безделушками.

Рококо - изысканный и утончённый стиль начала восемнадцатого века. Характерными чертами интерьера в стиле рококо являются изысканность, грациозный орнамент, большая декоративная нагрузка композиций и интерьеров, большое внимание к мифологии, комфорту, эротическим ситуациям, создание иллюзорного мира, наполненного атмосферой тепла, уюта, комфорта и изящества. Философия рококо - это мир будуара, игры карнавала. В колорите интерьера рококо преобладают нежные пастельные тона. Наиболее популярные цветовые сочетания - белое с голубым, зелёным или розовым и, конечно же, золото.

Приложение 3.6

Мужской костюм

Женский костюм

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным кружевными оборками — «жабо». Поверх рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами, которые не сшивались, а скреплялись по локтевому шву в нескольких местах. Эта куртка застегивалась впереди на талии до середины груди, открывая жабо. Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет». В Англии веста называлась «вескоут». Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор. В начале 18 века жюстокор трансформируется в «аби», который плотнее облегал грудь и талию, имел несколько складок-фалд в боковых швах, и шлицу с фальшивой застежкой на спине. Парадные аби шили из атласа или шелка и украшали вышивкой борта и карманы, а манжеты делали из той же ткани, что и весту. С конца XVIII в. аби стали носить только при дворе. С жюстокором и аби мужчины носили «кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда у них были карманы. Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные. Перчатки, плащи шпага на поясной портупее дополняли костюм. В 30-е гг. 18 века вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки. Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры» — чулки без подошвы, которые надевались прямо поверх обуви и защищали ноги от ступни до колен.

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт костюма ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность хрупких плеч, тонкую талию и округлость бедер. Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» — облегченный каркас, на котором юбка лежала свободно, падая широкими складками. Фижмы, а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани. Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной. Самые широкие колоколообразные носили аристократки. Женщины из буржуазной среды вместо панье чаще носили накрахмаленные нижние юбки. Спустя десятилетие панье сильно расширились, приобретя форму эллипса. Проходить в двери, садиться в карету в них было очень неудобно, и при изготовлении каркаса стали использовать шарниры. Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии. Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и «модест». Подол фрепона богато вышивался, лиф был очень узким, под него надевали корсет. Платье модест было распашным от талии, и по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Узкий, гладко вшитый у плеча рукав дополнялся пышными кружевными воланами (чаще всего их было три). Шею дамы иногда повязывали легкой шелковой косынкой. Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. Носили его без пояса, надевая поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или цельным, без разреза. Его шили из шелковых, полушелковых, атласных, бархатных тканей светлых ярких расцветок или в крупную полоску. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома. На улице в контуше можно было встретить лишь представительниц низших слоев населения.

Приложение 3.7-3.8

Мужской костюм

Женский костюм

Что касается мужской моды, то в ней также сильно английское влияние. Английский суконный фрак вытесняет французский шёлковый кафтан. Английский фрак, в отличие от французского кафтана, шился из тканей более тёмных и строгих расцветок. Фрак имел стояче-отложной воротник и отогнутые от талии полы. Такой фрак служил парадной одеждой. Но французы всё же оставались верны себе и к английскому фраку так или иначе добавляли вышивки и иногда шили его из шёлка. В моду также входит редингот – что-то среднее между пальто и сюртуком, он также приходит из Англии, где первоначально служил для верховой езды. Отличительной особенностью редингота являются прямые полы и шалевый воротник. Жабо и манжеты на рубашках становятся уже. Кюлоты остаются по-прежнему узкими и застёгиваются под коленом. Чулки были белыми или полосатыми. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. Парики постепенно выходили из моды, а волосы теперь зачёсываются назад и собираются на затылке в пучок, который завязывается чёрной ленточкой. В моду входят «английские» шляпы — конические, с невысокой тульей и узкими полями. А к рединготу надевают цилиндр. Именно в эпоху классицизма в мужскую моду входят и галстуки. Галстуки берут своё начало от шейных платков, которые были известны и в Древнем Риме, и в Китае. Во времена тридцатилетней войны (первая половина XVII века) европейцы увидели галстуки, шейные платки, завязанные на шеях узлом, у хорватских солдат. Популярны же галстуки становятся в годы французской революции и Директории, так в это время мужчины носили платки из белой материи, а французские революционеры в знак протеста носили чёрный галстук под названием «чёрное проклятие».

И в 70-е – 80-е годы XVIII века эстафету у Франции принимает Англия. Английская мода всё больше и больше начинает влиять, в том числе и на женский костюм. Английская мода того периода была связана с простотой и натурализмом, проникнув на континент она изначально начинает пользоваться популярностью у буржуазии и дворянской молодёжи, но затем проникает и в высшие слои общества. Жёсткие каркасы для юбок платьев выходят из употребления, юбка теперь драпируется не по бокам, а сзади, такую юбку называют турнюр. Одежду того периода можно увидеть на картинах английских художников Гейнсборо, Рейнольде. Причём для платьев чаще всего используются лёгкие ткани светлых тонов. Платья также начинают подпоясывать поясом чуть выше талии, завышенная талия будет весьма характерна для следующего за классицизмом стиля – ампир. Причёски первоначально ещё оставались высокими и напудренными, но затем волосы перестают пудрить и начинают завивать в локоны. Также в моду входят шляпы – огромные, из бархата и шёлка, а также широкополые «английские» шляпы. Для верховой езды дамы облачаются в платья-амазонки, состоящие из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.

Приложение 3.9

Мужской костюм

Женский костюм

Мужская одежда в период «модерна» окончательно унифицировалась. Крой упростился, цвета костюма стали более однообразными. Мужчины носили белые рубашки со стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами. Самым популярным стал сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет и брюки. Чаще всего их шили из темных тканей — черной,серой, синей, реже коричневой. В эти годы перестают носить цветные фраки, визитки и смокинги: все эти выходные костюмы теперь только черные. Визиточные брюки остаются полосатыми, но расцветка у них неяркая. Вышли из моды клетчатые брюки. Распространился пиджачный костюм-тройка. Пиджаки в этот период удлиненные и приталенные, а брюки носят на подтяжках. В составе пиджачного костюма жилет был из той же ткани, что и пиджак, а с сюртуками и визитками носили жилеты, изготовленные из другого материала. Костюм щеголя дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука. Первая мировая война внесла в мужскую моду заметные перемены. Появились новые «военизированные» элементы гражданского костюма (френч, тужурка) из ткани цвета хаки, различных оттенков серого и коричневого. С пиджаками и фраками стали носить бриджи и галифе.

В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. В моду вошли юбки с блузками, пальто, купальные и спортивные костюмы. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов. Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев. Пикантной деталью стал особый тугой корсет, который придавал женской фигуре S-образную форму. Однако это было не просто неудобно, но и вредно для здоровья. Поэтому в противовес корсетам довольно скоро появилось свободное платье «реформ», в основе которого был покрой японского кимоно. И в начале 20 века корсет полностью вышел из употребления. Юбка приобрела колоколообразную форму благодаря покрою клеш. В юбках бального платья сохранился шлейф, который ложился веером вокруг туфель. Рукавов в бальных платьях либо по-прежнему не было, либо имелись пышные короткие рукава-"фонарики". Парадные платья глубоко декольтировались, а в повседневных платьях и блузах был закрытый лиф, нередко со вставкой и стоячим воротником. Женскую одежду в основном шили из шелковых тканей (крепдешина, шифона, тафты), а также репса и бархата. Отделывали платья богатой вышивкой, кружевами, блестками. Модные аксессуары — перчатки, лорнет, боа, веера из перьев, маленькая сумочка на длинном шнуре, а летом — кружевной зонтик.

Приложение 4.1

Культура, сложившаяся в Киевской Руси отличалась своим своеобразием. На Руси, как и в Европе, возникает феодализм. На Руси не было рабовладения. Рабство не имело производственного характера, оно оставалось патриархальным, домашним. Поэтому переход к феодализму отличался от аналогичных процессов, происходивших в Римской империи. Феодализм на Руси отличался и от аналогичного уклада, складывавшегося в Европе. На Руси не сформировалось, в отличие от Западной Европы, системы вассальных отношений.

Также, земля в Киевской Руси не являлась объектом купли-продажи. Она выступала как вотчина – общая, коллективная собственность рода. Наследование вотчинных земель определялось по старшинству. Наряду с вотчинной землей существовали и другие коллективные формы землепользования – общинная крестьянская (вервь) и церковная, монастырская. В частной собственности земли не было.

Зависимость крестьян от князей была небольшой, сохранялась относительная самостоятельность крестьянства, так как во владении крестьянской общины оставалась своя, общинная земля. Отсюда следует медленное развитие феодальных отношений и их сочетание с общинными отношениями. Не было обособления феодального сословия.

Общинная собственность на землю и семейное пользование ею привели к тому, что в крестьянском хозяйстве огромную роль играла семья (семейственность как форма коллективизма) и её глава – патриарх. Патриархальность проникла глубоко в поры народной культуры, где последнее слово оставалось за главой рода, патриархом. Поэтому огромную роль играло старшинство, господство старших.

Для Руси характерен был полиэтнический состав населения – полиэтнизм . В политических рамках объединились славяне, угро-финские, германские, иранские, тюркские этносы, что приводило к полиэтнизму культуры. Многообразные по этническим характеристикам культуры объединила, сплотила культура Руси, придала им основные характеристики.

Принятие христианства в Киевской Руси – это первая попытка модернизации культуры, при этом началось новое развитие духовной и идеологическая культуры Древней Руси.

Приложение 4.2

Мужской костюм

Женский костюм

В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного. На рисунке фигуры 2—4 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).

Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3). Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно предполагается: "от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими".

Приложение 4.3

Мужской костюм

Женский костюм

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу изделия, низурукавов, горловине (рис. 184).   Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 185), зимой — овчинные нагольные шубы. Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, _ или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя. В северных областях она имела длинные, суженные внизу рукава, в более поздний период рукава отделывали широким сборчатым низом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В нарядных рубахах все верхнее полотнище рукава от оплечья до запястья могло быть вышито геометрическим узором (рис. 186). К красному основному цвету вышивки добавлялись синие, зеленые, золотистые нитки, блестки. В южных областях прямой покрои рубах был более сложным, он осуществлялся с помощьютак называемых полипов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. По лики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной от 32 до 42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Для рубах с прямыми ноликами характерны вышивка, цветные вставки на рукавах и плечах, акцентирующие шов соединения полика и рукава. Косой полик, наоборот, зрительно резко отделен от рукава и акцентирует украшенную треугольную вставку на полочке и спинке. На рукаве вышивка и цветные в ставки расположены низко, почти на линии локтя (рис. 187). По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. Конструктивное и декоративное решение передника имело несколько вариантов. Передник прямого покроя мог быть на широких, переходящих на спинку подкройных бретелях или с длинными узкими рукавами, отделанными внизу. В южнорусском костюме были распространены отрезные на кокетке передники, нижняя часть которых состояла из двух-трех полотнищ и собиралась на кокетке над грудью. Как в прямых, так и в сборчатых передниках сзади по горловине вырезали квадратное отверстие. В сборчатых передниках верхняя часть могла иметь трапециевидную форму с петлей, перекидывающейся через голову. Самые небольшие передники имели только нижнюю часть и подвязывались над грудью. Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафансо швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре величавость, стройность (рис. 188).

Приложение 4.4

В первой четверти XYIII века в России осуществляются преобразования, непосредственным образом связанные с “европеизацией” русской культуры. Главным содержанием реформ в этой области было становление и развитие светской национальной культуры, светского просвещения, серьезные изменения в быту и нравах, осуществляемых в плане европизации.

Успех этих реформ Петр связывал с формированием нового мировоззрения, перестройкой культуры и быта русского дворянства в соответствии с европейскими ценностями.

Преобразования Петра I направили течение художественной жизни в новое русло. Процессы, обозначившиеся уже в предыдущем столетии (возрастание роли светской культуры, укрепление связей с Западной Европой), теперь мощно активизировались, получив радикальные импульсы. Благодаря петровским реформам именно светские, а не религиозные произведения вышли на первый план жизни, обретая стилеобразующий смысл. Все искусство было поставлено на службу уже не церковным, лишь опосредованно политическим, а уже непосредственно политическим целям прославления государства и воспитания идеального гражданина. Россия вошла в период своего рода ускоренного Ренессанса, стремительно усваивая опыт Возрождения барокко и раннего европейского классицизма, причем уже не в синкретическом, «западно-византийском», как совсем недавно, а вполне цельном варианте.

Приложение 4.5

Мужской костюм

Женский костюм

Основные формы мужского костюма с начала века и до 70-х годов изменяются незначительно; попрежнему остаются французский кафтан с прямыми полами длиной до коленей, расширенный книзу за счет жесткой прокладки, камзол, кюлоты (рис. 163). Однако с каждым годом возрастают богатство и роскошь применяемых тканей, отделки, украшений. Различные сорта шелка, бархата, парчи применяются для кафтанов и кюлотов. Самой нарядной частью одежды был обычно атласный камзол, который надевали под кафтан, расшитый золотом, серебром, драгоценными камнями. В конце 70-х годов кафтан с расширенным книзу силуэтом выходит из моды. Его заменяют французский и английский фраки, приталенные и облегающие по линии бедер, со стоячим воротником и скругленными, уходящими назад полами. Французский фрак с более скошенными полами и длинной спинкой, выполненный из шелка или бархата, считается вечерней и нарядной одеждой. Его носят с кюлотами, белыми шелковыми чулками и черными туфлями с пряжками. Английский фрак с более прямой линией борта и короткой длины в сочетании с узкими длинными панталонами и невысокими сапогами служит дневным костюмом. На известном портрете Боровиковского князь Куракин изображен на фоне пышной дворцовой обстановки в ослепительно ярком парадном костюме, обильно украшенном драгоценностями, за что его называли «бриллиантовым князем». Облегающий фрак с высоко скошенными полами из золотисто-желтой парчи и кюлоты из этой же ткани, красная и синяя орденские ленты, богатая вышивка камзола, обшлагов, дорогое кружево манжет делают костюм необычайно красочным и нарядным. В конце XVIII в. ассортимент одежды дворянства обогащается одеждой по назначению. Кроме вечерней, нарядной, дневной, особая роль начинает отводиться домашней одежде. Ее шили из цветного атласа или бархата с отделочными обшлагами и воротником шалью. Отделкой часто служил мех. В красной атласной одежде, надетой поверх серебристо-серых шелковых камзола и кюлотов, изображен на портрете Д. Г. Левицкого один из известных русских богачей XVIII в. П. А. Демидов.

Основным силуэтом женского костюма рассматриваемого периода, за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка. Изменения моды касались в основном форм юбки, цвета и рисунка ткани, формы декольте, прически и дополнений. До начала 60-х годов юбки нарядных платьев носят на панъе (нижней юбке на обручах, обшитых плотной тканью, и косточках из китового уса), затем на эластичных фижмах, сильно расширяющихся в боках (рис. 165). Такое платье мы чидим на портрете Сарры Элеоноры Фермор художника Вишнякова. В конце 60-х годов в моду, как и на Западе, входят турнюры. Силуэт приобретает новый характер: расширение в боках заменяется выразительной профильной линией спинки (рис. 166). Вместе с турнюрами в моду входят высокие прически, шляпы, чепцы. Вырез корсажа прикрывается кисейной косынкой или мантильей. Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Она основывалась на жестокой эксплуатации народа, усиливающемся произволе крепостников. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла свое определенное отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники. Именно отсюда появился придворный национальный сарафан — распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку. Костюм дополнял невысокий кокошник. Тяготение к созданию национального облика, к нарядным русским формам костюма нашло свое отражение в творчестве художника Аргунова, написавшего серию портретов женщин в национальных костюмах («Девушка в кокошнике», «Портрет неизвестной» и др.). Обувью служили кожаные, шелковые, парчовые туфли на высоких каблуках, украшенные пряжками, бантами, розетками. В особо торжественных случаях расшитые жемчугом и драгоценными камнями туфли имели красный каблук.  В 90-е годы под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. Такие костюмы можно видеть на портретах [Боровиковского («Портрет М. Лопухиной», «Портрет сестер Гагариных»). Существенным дополнением к костюму является веер — шелковый расписной, затем костяной или черепаховый, украшенный легкой резьбой и инкрустированный перламутром.

Приложение 4.6

В России классицизм зародился в XVIII веке, после преобразований Петра I. Ломоносовым была проведена реформа русского стиха, разработана теория «трех штилей», которая явилась по сути адаптацией французских классических правил к русскому языку. Образы в классицизме лишены индивидуальных черт, так как призваны в первую очередь запечатлевать устойчивые родовые, не переходящие со временем признаки, выступающие как воплощение каких-либо социальных или духовных сил.

Классицизм в России развивался под большим влиянием Просвещения — идеи равенства и справедливости всегда были в фокусе внимания русских писателей-классицистов. Поэтому в русском классицизме получили большое развитие жанры, предполагающие обязательную авторскую оценку исторической действительности: комедия (Д. И. Фонвизин), сатира (А. Д. Кантемир), басня (А. П. Сумароков, И. И. Хемницер), ода (Ломоносов, Г. Р. Державин).

Своеобразие русского классицизма

Своеобразие русского классицизма состоит в том, что в эпоху становления он соединил в себе пафос служения абсолютистскому государству с идеями раннего европейского Просвещения. Во Франции XVIII в. абсолютизм уже исчерпал свои прогрессивные возможности, и общество стояло перед буржуазной революцией, которую идеологически подготовили французские просветители. В России в первые десятилетия XVIII в. абсолютизм еще шел во главе прогрессивных для страны преобразований. Поэтому на первом этапе своего развития русский классицизм воспринял от Просвещения некоторые из его общественных доктрин. К ним относится прежде всего идея просвещенного абсолютизма. Согласно этой теории государство должен возглавлять мудрый, «просвещенный» монарх, стоящий в своих представлениях выше своекорыстных интересов отдельных сословий и требующий от каждого из них честной службы на благо всего общества. Примером такого правителя был для русских классицистов Петр I, личность уникальная по уму, энергии и широкому государственному кругозору.

Приложение 4.7-4.8

Мужской костюм

Женский костюм

В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирующиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и сшитые из дорогого французского сукна), кафтаны, разнообразные сибирки (кафтаны отрезные по линии талии, со сборками в нижней части, без воротника, с застежкой слева направо), долгополые купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, русский тулуп, теплый картуз, меховая шапка. Этот традиционный ассортимент легко принимает модную форму деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Мужской костюм рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх брюк и опоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправленных в сапоги, жилета и пиджака (рис. 179). Характерной особенностью костюма было применение фабричных тканей. Наряду с пиджачными костюмами носили и длинные (до коленей) суконные сюртуки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней одежды прочно вошло в быт суконное, драповое или бобриковое полупальто на ватной прокладке — так называемый ватный пиджак (рис. 180). Наряду с новым ассортиментом применяются крытые полушубки, обычные городские пальто, сибирки. Большое значение в костюме, особенно праздничном, имеют головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, высокие сапоги — черные кожаные или лакированные.

Многокрасочностью, пышностью, перегруженностью деталями отличается женский купеческий костюм. Безвкусица богатых купчих становится анекдотичной. Многие из них, покупая платье в дорогих модных лавках или выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, цветами по собственному вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие ковровые или кружевные шали яркого цвета, поверх которых часто выпускают белый кружевной воротничок. Кружевные и шелковые мантильи, яркие шелковые платья с широкими каркасными или нижними юбками, бархатные салопы (пальто свободного покроя с пелериной и широкими длинными рукавами), вышитые сутажом, стеклярусом, отделанные бахромой, зимой подбитые дорогим мехом, с собольими, куньими и чернобурыми воротниками — таков наиболее распространенный ассортимент женской купеческой одежды. В конце XIX в. значительно увеличивается число работающих женщин, занятых в различных отраслях производства. Костюм раб о т н и ц в еще большей степени, чем мужской, сочетает традиции народной одежды, требований моды и стандарта. Наиболее характерным в этом отношении видом одежды была так называемая парочка — сарафан и кофта из одной ткани (рис. 181). Прямой цельнокроеный сарафан отделывали широким воланом (20 — 25 см), заложенным складками по низу, и несколькими рядами цветных беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная воланами, оборками и бейками. Вместо сарафана составной частью парочки могла быть юбка — длинная прямая, отделанная по низу. Костюм дополнялся платком на голову, платком или шалью на плечи и фартуком. Кроме парочки, работницы носили платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, хотя и с определенным отставанием. Но в отличие от модных эти платья были без турнюров и драпировок на юбке. Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной (рис. 182) — недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани. В верхней женской одежде новым ассортиментом было полупальто длиной до коленей. Покрой его сочетал народные формы с модным городским пальто: силуэт прилегающий в талии, полочка цельная с двубортной застежкой и накладными карманами, спинка с отрезной линией талии и присборенной нижней частью. Модные детали, небольшой отложной воротник и неширокие манжеты могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или яркие (синие, зеленые) плис, сукно, полушерсть. Наряду с полупальто носили полушубки, салопы. Головной убор — платок, обувь — башмаки и коты (полусапоги, край которых отделан цветным кожаным кантом).

Приложение 5.1

Мужской костюм

Женский костюм

Мужская мода до 1914 года, в общем, не сильно изменилась по сравнению с предыдущим десятилетием. По-прежнему носили сюртуки, визитки, фраки и смокинги (на официальные мероприятия), но пиджаки стали активнее вытеснять эти предметы из гардероба, особенно после Первой мировой войны. Джентльмены были обязаны иметь обширный гардероб и одеваться соответствующим образом. Одежда постепенно становиться менее формальной и исчезает понятие светского костюма. Британские портные считались лучшим в мире, и состоятельные денди  делали покупки в Лондоне на улицах Бонд и Сэвил Роу. В это десятилетие мужчины носили мешковатые костюмы и пальто. Пиджаки и куртки были до середины бедра  одно- или двубортные. Цвета костюмов предпочитались темные – синий, серый, зеленый и иногда коричневый. Основной костюмной тканью была  шерсть. Поначалу, пиджаки имели завышенную талию   высокую застежку, сзади имели шлицу.  Рукава заканчивались разрезом с пуговицами на запястье. Карманы, снабженные клапанами располагались на уровне бедра, на груди был разрезной карман с листочкой. Позднее, пиджаки стали более свободными, с широкой линией плеч.  Альтернативой пиджаку стала куртка норфолк и куртка- бушлат. Куртки чаще носили на отдыхе, во время занятий спортом. Куртки были прямого покроя с прямыми или  закругленными полами. Пиджак дополнялся жилетом, с или без лацканов. Перед войной в моду вошли трикотажные жилеты. Под жилет одевалась рубашка. Как и современные рубашки, они были светлых тонов, однотонные или в полоску. Рубашки имели съемные и туго накрахмаленные воротнички. Обязательно повязывался галстук. Брюки стали носить с отворотами, появилась острая складка спереди и сзади на брючинах.

Женская мода в это десятилетие делиться на два периода – до Первой мировой войны и после. До этого своеобразного рубежа,  в моде еще царствует модерн, хотя силуэт все больше вытягивается, юбки становятся уже, а платья короче (до щиколотки). Уменьшается количество нижнего белья. На смену жесткому корсету  приходит эластичный пояс и плоский бюстгальтер (лиф), а также комбинация на узких бретелях и одна нижняя юбка или панталоны. Популярностью стал пользоваться удобный повседневный костюм, состоящий из английской блузки и юбки. Поверх надевали жакет или пиджак.  Юбка могла быть двух видов – годэ или  очень узкая, так называемая «хромая» (такая, что женщинам приходилось передвигаться  только мелкими шажками), которую ввел в моду Поль Пуаре. Не менее популярны, были дневные муслиновые цельнокроеные и простые по форме платья. Они шились из светлых тканей, с завышенной талией, их покрывали вышивкой и кружевными вставками.  Основным силуэтом периода 1911-1914 был ромб: завышенная талия, расширенные бедра (за счет туники или драпировки) и сужение у щиколоток. Вечерние платья состояли из одного предмета, могли иметь тунику или накидку. До 1915 года вечерниенаряды могли иметь шлейф, срезанный по прямой линии или с мысом на конце, подобные рыбьему хвосту. Верхней одеждой женщинам служили свободные широкие пальто или прямые и узкие пальто. Пальто украшали вышивкой или тесьмой по воротнику и манжетам.

Приложение 5.2

Мужской костюм

Женский костюм

Мужской костюм делился на официальный и неофициальный.  Мужской костюм состоял из сорочки, жилета, брюк, пиджака, галстука, шляпы, туфель. Неофициальные костюмы носили на отдыхе, во время занятий спортом  или охоты. Для официальных мероприятий по-прежнему выбирали смокинг, теперь он был двубортным, имел четыре пуговицы и накладные карманы с обтачным верхним срезом на бедрах. Самой распространенной тканью для мужского костюма был твид. Фланель был другой популярной тканью эпохи.  Пиджаки в 20-х годах были одно и двубортные. Спортивные пиджаки, чаще шились однобортными, а пиджаки для деловых костюмов – двубортные. Пиджак имел приталенный силуэт и узкие плечи, он был свободен в груди и облегающим в бедрах. Сорочки имели съемные жестко накрахмаленные воротнички. Такие воротнички всегда были белыми, даже если рубашка была цветная. Воротник рубашки скреплялся галстучной булавкой, которая удерживала галстук от смещения. Галстуки могли быть различных расцветок, но популярным узором была диагональная полоска. Спинка жилета была шелковая или из подкладочной ткани, а передняя часть из той, же ткани что и весь костюм. На спинке пришивался ремешок с пряжкой  для подгонки по фигуре. Во время занятий спортом гораздо удобнее было носить трикотажные жилеты. В это время набирают популярность джемперы, которые стали частью спортивной мужской одежды. Брюки в 20-х годах стали шить гораздо шире, чем в предшествующее десятилетие. Брюки имели отутюженную стрелку и защипы в поясе. Для игры в гольф стали носить широкие бриджи, а затем брюки-гольф, которые имели широкий напуск на голени.  Спортивный костюм дополнялся кепи, деловые костюмы дополнялись фетровыми и твидовыми шляпами. После Первой мировой войны основным видом мужской обуви стали туфли. А самой популярной моделью мужских туфель были «оксфорды», не менее популярны были  «дерби», «бифролл», «баркрофт». К смокингу надевали лакированные туфли. Яркие носки с узором носили с бриджами и брюками гольф, с деловыми костюмами носили носки темных тонов, они могли быть шелковыми или хлопчатобумажными.

К 1914 г. модный женский силуэт приобрел вид вытянутого ромба. К 1915 г. уже ощущалось влияние на моду войны. Юбки стали шире и уже  не ограничивают движений (расклешенные или с мягкими складками), поднялись на 15см от уровня земли. Военная форма привнесла в женский костюм отделку тесьмой, большие накладные карманы, пояса с пряжками. В моду вошел трикотаж — джемпер-блуза с поясом или без, более длинный джемпер-платье. Прозорливая (тогда еще модистка) Габриэль Шанель вводит в моду «роскошную бедность». Главным критерием одежды, по ее мнению,  были удобство и практичность, а лучшим материалом – трикотаж джерси, из которого она в 1913 г. стала шить первые спортивные модели. Модели были скроены лишь немного шире и свободнее, чем повседневные костюмы, но благодаря эластичному материалу предоставляли невероятную свободу движений. И с этих пор в повседневную одежду стали проникать вещи, которые ранее носили только для занятий спортом. Прически дам, которые ранее 1910 года были очень пышные, постепенно становятся простыми – пучок или узел. Появляется перманент. В конце войны появляются короткие стрижки. Дополняла ансамбль шляпа, теперь, это были аккуратные береты, токи, а под влиянием Поля Пуаре в моду вошли тюрбаны. Все женщины носили сумочки. Особо модной была сумка под саквояж. Обувь в зависимости от ситуации могла быть нарядной — открытые туфли на тонком изогнутом и высоком каблуке; или повседневной — открытые туфли на невысоком  каблуке, ботинки на пуговицах и шнурках. Десятилетие с 1910 по 1920 года стало переломным для моды. В женскую моду стали проникать вещи из мужского гардероба: брюки и брючные костюмы, смокинги, мужские сорочки и галстуки, шляпы и кашне, закрытые туфли типа мужских полуботинок. Форменная одежда военных оказалась такой удобной, что ей стали подражать и в мирной жизни. Так появился плащ тренчкот, который ранее носили военные британской армии, это «траншейное пальто», сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в 20-е годы. После войны женщины не пожелали вернуться к прежним модным стандартам. Новый ритм жизни задавал соответствующие тенденции в моде. Женщины почуствовали удобство и комфорт свободных платьев, нового белья и отсутствие корсета. Крой платев стал укороченный и прямой, с заниженной  линией талии, с застежкой спереди (уже не нужна посторонняя помощь при одевании). В такой одежде  удобно на работе, в  гостях, общественных местах, городском транспорте.

Приложение 5.3

Мужской костюм

Женский костюм

Пиджак. В сравнении с модой 20-х сильно изменилась длина пиджака мужского костюма. Он стал короче, но при этом талия поднялась выше. Пропорции сохранялись благодаря перемещению карманов чуть выше. Ширина лацканов доходила до 9 см. Создавать мужественный образ можно было, надевая пиджаки с широкими накладными плечами. Это вызывало ощущение, что владелец костюма имеет внушительный торс. Полы обычно были закруглены, а сам пиджак книзу заужен, застегивался на три пуговицы.  Брюки – классические, широкие, с высокой талией, со стрелками, обязательно с отворотами внизу.  Жилет. На некоторое время эта деталь костюма практически исчезла из гардеробов модников. Носили ее только по случаю большого официоза. Обязательно нужно было, чтобы жилет прикрывал пояс, в данном случае ремень неуместен. Поэтому джентльмены предпочитали подтяжки.  Верхняя одежда – в моде, несомненно, были пальто. Популярные модели имели накладные карманы, крупные отвороты на манжетах, закругленные лацканы. Особенно в ходу были ольстеры – двубортные пальто, длинные, объемные, выполненные из грубой ткани. Такую верхнюю одежду не принято было сочетать с черными перчатками, лучше с темно-желтыми, коричневыми, серыми. Пальто, как и пиджаки, шились с накладными плечами, создавая до талии V-образную форму. То же касалось и рукава – он был широким в плечах и постепенно сужался к запястью.  Рубашка. Именно в тот период популярность набирали рубашки-поло, со стояче-отложным воротничком, коротким рукавом, недлинной застежкой. В моде были также bush-рубашки, имеющие короткий рукав, четыре накладных кармана. Сейчас нечто подобное популярно в странах Латинской Америки.  Свитеры считались тогда прерогативой молодежи. Их не носили в высшем обществе. Обычно они были выполнены из трикотажа, имели V-образный воротник. Новый свитер, связанный собственноручно, считался отличным рождественским подарком.  Шляпы заслуживают отдельного разговора. Примерно с тех времен мужчина без шляпы, вышедший на улицу, выглядел странно и нелепо. Головной убор в 30-е годы был обязательным атрибутом образа истинного джентльмена. Компания Stetson, основанная еще в 19 веке, производящая ковбойские шляпы, в 30-е преуспевала. Модели были различными – с широкими полями, более узкими. Еще одна знаменитая компания Dobbs производила фетровые шляпы из плотного материала, что позволяло тулье поддерживать форму. Поля можно было загибать. Классическая Fedora – тоже актуальный выбор. Летом мужчины могли носить и соломенные шляпы канотье.  Белье – в моду начали входить боксеры и трусы, имеющие эластичный пояс. Это была отличная альтернатива завязкам и пуговицам. Свободное белье утратило популярность.  Халаты также всегда были в гардеробе истинного джентльмена. Но изготавливали их из шелка или фланели, махровые халаты, которые носят сегодня, не имеют ничего общего с тем, что предлагалось модой в 30-е. Аксессуары. В 30-е годы мужчины неизменно носили носовой платок, кожаные перчатки, шелковые шарфы. Волосы было принято стричь достаточно коротко, бороды не считались модным трендом, а вот небольшие усы вполне допускались.  Обувь. Мужчины предпочитали туфли однотонные (коричневые, черные), а также двухцветные.

И так, костюм 30-х годов – расширенные плечи и узкая юбка. Жеский жакет, слегка подпоясанный в талии или сильно приталенный, с однобортной застёжкой, стал идентичен мужскому пиджаку. Такой костюм называли английским. В Англии они появились повсеместно, так как там было открыто массовое производство костюмов из материала – твид, из которого шили мужские пиджаки. Чёрный костюм считался наиболее элегантным, его носили с английской блузкой из пике или шёлка. Низкий вырез жакета дополнялся расширенными лацканами, которые усиливали линию плеча. Жакет оживлял букетик фиалок. Гламурность добавляли замшевые перчатки и клатч в тон перчаткам, мягкая фетровая шляпа типа трилби и брошь, приколотая у горловины блузы. Все эти аксессуары придавали костюму женственность и деловой вид. Были и спортивного стиля костюмы, которые шились из тёмной или белой английской шерсти. Ткань была гладкой или в клетку, носили и из меланжа, летом из шёлка или полотна. В прохладный период надевали на жакет пелерину из того же материала или спортивный плащ. Прогулочный, как тогда называли, или дорожный костюм делали из твида с блузками, которые соответствовали ткани костюма. К такому костюму надевалась маленькая фетровая шапочка, туфли на низком или среднем каблуке. Сумку полагалось носить из кожи или ткани костюма. Весь ансамбль довершало пальто-реглан тоже из той же ткани. Пальто могло быть длинное и даже слегка наброшенное. Костюмы в 30-х годах были настолько популярны, что вытеснили послеобеденные и даже для визитов платья. Эти костюмы шили из узорчатого или гладкого шёлка, блузка подбиралась к ним контрастного цвета, в бутоньерке был цветок того же цвета, что и блузка. В рестораны надевали более нарядные костюмы – с расклешенными басками, с отделкой из меха. Блузки к этим костюмам подбирались из парчи. Иногда создавали ансамбль – отдельный жакет из шерсти или шёлка с платьем без рукавов.

Приложение 5.4

Мужской костюм

Женский костюм

Мужская одежда претерпела много меньше изменений, по сравнению с предыдущей эпохой, в отличие от женской. В это десятилетие происходит демократизация мужского стиля. Визитки и фраки теперь носили только на торжественные мероприятия (Королевские скачки в Эскоте, великосветские свадьбы). Мужские костюмы шили из однотонного сукна с небольшим содержанием шерсти. Цвета предпочитались приглушенные – 015немаркие: коричневый, хаки, серый, темно-серый. Пиджаки шились обуженными однобортными, без пуговиц на рукавах, без жилета. Брюки шились без складок и отворотов. На мужские костюмы, также распространялись ограничения на использования ткани, поэтому такие детали как накладные карманы, складки были  устранены. Ограничивалась длина и ширина брюк. Самое распространенное мужское пальто этих лет – шинель. Ему на смену пришло короткое двубортное пальто, которое шилось из сукна мельтон. Цилиндры и котелки остались обязательными для ношения только на великосветских мероприятиях. Старшее поколение еще широко использовали шляпы «хомбург», «трилби» и «пирожок». Тогда как молодежь стала носить шляпы все реже. Оксфордские туфли продолжают оставаться в моде все десятилетие. На конец сороковых годов приходится время появления стиля «зут» и «неоэдваридианского» в мужской моде. Первый стиль был популярен в среде молодежи. Он характерен, безобразно широкими в плечах, пиджаками и широкими брюками, которые (чтобы они не спадали) носили с подтяжками. Второй стиль — элегантный  и респектабельный, отвечал вкусам более старшего поколения. Этому стилю присущи  слегка расклешенные пиджаки, естественная линия плеча, подчеркнутая талия, узкие рукава и штанины брюк. Пальто также шили приталенными и дополнялись бархатным воротником. Шляпа-котелок с загнутыми полями дополняла образ.

Характерным женским силуэтом 40-х стал Х-образный. Война потребовала от женщин стать сильными и мужественными, заменить в гражданской жизни, ушедших на войну мужчин. Теперь женская идеальная фигура была следующая: тонкая талия, узкие бедра и широкие плечи. Широкая линия плеч, ремень с пряжкой на талии – основные линия платьев и костюмов у дам. Английский строгий костюм, как нельзя лучше отвечал нуждам работающих женщин. Мужественность подчеркивалась дополнительными деталями – накладными карманами, манжетами, воротниками как на гимнастерках. Только шляпка, порой, могла подчеркнуть женственность ее обладательницы. Самыми распространенными фасонами платьев этой эпохи, стали платья спортивного кроя с пуговицами до талии, с небольшой кокеткой на плечах, присборенные на талии. Рукава шились прямыми, с рубашечными манжетами. Платья имели воротники. Как юбки, так и подолы платья шились прямыми (из экономии ткани) со складкой сзади, позволяющей не сковывать движения.  В одном платье могли сочетаться несколько тканей или расцветок, тоже в целях экономии и как попытка разнообразить простой фасон. Практичные сарафаны, под которые можно было надеть блузку или свитер, также по достоинству оценили работающие женщины. Популярностью стали пользоваться жакеты, которые легко комбинировать с платьем или юбкой. Коктейльные платья были более женственными, со складками  или драпировками на лифе и с небольшим клешем юбки. Верхняя одежда этого периода отличалась также высокими подбитыми плечами с глубокими проймами и рукавами реглан. Пальто могли быть однобортными или двубортными, дополнялись поясом с пряжкой и имели милитаристский вид. В середине 40-х в моду вошли  прямые и короткие пальто длиной три четверти или же еще короче – до талии. Туфли на клиновидных высоких или низких каблуках вошли в моду с конца 30-х и просуществовали все военное время.  Платформа, там, где она была доступна, также продолжала быть в моде. Если мы взглянем на фотографии женщин и девушек этого сурового десятилетия, то первое что бросается в глаза – экстравагантные шляпки. Дело в том, что они не входили в списки нормируемых вещей, и с их помощью можно было придать самому заурядному костюму или перелицованному платью нарядный вид. Шляпки носили сдвинутыми на бок  или вперед. В это время шляпки шились с маленькими полями и небольшими тульями, снабженные резинками и лентами для удерживания их на голове. За неимением шляпки, дамы довольствовались платком. Француженки предпочитали носить объемные тюрбаны, демонстрируя тем самым свое презрение к оккупантам.

Приложение 5.5

Мужской костюм

Женский костюм

После тяжелого периода, войны, восстановления экономики, мужчины затосковали по элегантности и изобилию, хоть и несколько позднее женщин. Приблизительно в 1949 г благодоря П. Кардену в Англии возник стиль, ностальгирующий по моде эпохи короля Эдуарда VII, получивший название «нового эдвардического». Его основные приверженцы были молоды и богаты. Изначально новоэдвардические тенденции были ограничены рамками состоятельной части общества, но вскоре это движение повлекло за собой значительные последствия. Слегка расклешенные пиджаки, естественная линия плеч, подчеркнутая талия, обуженные рукава и прямые брюки. Такие костюмы шились обычно из темного сукна и дополнялись белой рубашкой. В холодную погоду приверженцы неоэдвардианского стиля отдавали предпочтение удлиненному приталенному однобортному пальто с бархатным воротником. Образ завершала шляпа- котелок с закругленными концами. В 1962 г знаменитые «Битлз» переоделись из кожаных курток и футболок в костюмы модов в «неоэдвардианском стиле». В 1956 году выходит фильм «Человек в сером фланелевом костюме» с Грегори Пеком. Фланелевая тройка была статусным символом успешного, уверенного в себе представителя среднего класса. Ее обладатель предпочитает достаточно свободный и длинный пиджак, белую рубашку с воротничком на пуговицах, узкий галстук с диагональными полосками, оксфордские ботинки на толстой подошве, пальто из верблюжьей шерсти или черный «Честерфилд» с бархатными обшлагами. На его голове- неизменная серая мягкая фетровая шляпа. Этот стиль зарождается среди студентов Ivy League (букв.: лига плюща (англ.)- частные престижные университеты в США, где обучаются студенты из состоятельных семей). Здесь будущие бизнесмены начанают увлекаться серым, покупая костюмы в магазинах «Brooks Brothers», «J. Press» и «Chipp». Благодаря массовому производству дешевых готовых костюмов, вскоре каждый второй служащий уже носит серый фланелевый костюм, который быстро становится новой корпоративной униформой сословия «белых воротничков». В том же 1956 году итальянский модельер Гаэтано Савани Брионии создал знаменитый «континентальный» облик. Однобортный пиджак с тремя пуговицами, приталенный, с широкими плечами, изогнутыми полочками, лацканами с заостренными углом, косыми карманами и короткими боковыми шлицами, который носили с сужающимися книзу брюками без отворотов. Общая маложавость этого стиля оказала сильное влияние на дальнейшее развитие мужской моды, «континентальный» облик открыл путь для легких и ярких мужских костюмов.

Стиль 1950-х годов называют самым женственным и элегантным в истории моды, а дизайнеры часто используют определенные детали, характерные для костюмов этого времени в своих коллекциях сейчас. 50-е означали возвращение к женственному стилю одежды, к утонченности линий, обилию дорогих тканей и аксессуаров. Мир, который устал от войны и других социальных потрясений, был готов отказаться от стиля милитари и вернуться к элегантным нарядам. На помощь пришли дизайнеры, влияние которых на широкие массы в 1950-х было намного существенней, чем раньше. Общество начало следить за модой, новыми коллекциями, модными журналами. Формально стиль, который был определяющим для целого шестого десятка ХХ века, был заявлен публике 12 февраля 1947 года. Именно в этот день Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, а главный редактор журнала Harper’s Bazaar Кармел Сноу назвала ее «нью-лук». Коллекция стала настоящей сенсацией в целом мире, а ее стиль стал определяющий для следующего десятилетия. Секрет такого успеха заключался в абсолютной смене вектора развития женского костюма, по сравнению с модой 40-х. Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы: покатые плечи, округлая линия груди, осиные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». В моду вернулись корсеты, широкие юбки, подчеркнутый высокий бюст, округлые плечи. Цветовая гамма тоже стала намного разнообразней. Все популярней становились сочетания коричневого и белого, серого и белого, серого и розового, яркие акценты создавались с помощью деталей красного, зеленого и розового цветов. Особенно удачным считалось сочетание наряда базового пастельного цвета с легким шарфом или другой деталью яркого цвета. Предпочтения отдавали натуральным дорогим тканям, таким как шелк, атлас, крепдешин, бархат. Особенно большое внимание уделялось аксессуарам. Женщины снова стали ходить в туфлях на высоких каблуках, носить элегантные сумочки, перчатки, шляпы. Сумки были обычно небольшими, геометрической формы и носились с помощью одной короткой или длинной ручки. Из обуви предпочитали лодочки с острым носком и устойчивым каблуком или мюли. Важным аксессуаром был также широкий ремень, с помощью которого женщины подчеркивали талию. В 50-е образ декорировали с помощью всевозможных аксессуаров. В моду вошли круглые клипсы, колье из страз, а также жемчуг.

Приложение 5.6

Мужской костюм

Женский костюм

Характерные черты мужского костюма 60-х годов можно рассмотреть на примере внешнего вида группы «Битлз» начала 60-годов. Короткие пиджакиThe  Beatles без воротников, узкие брюки из легкой ткани, узкий галстук и узконосые туфли. Рубашки кроились слегка приталенными, воротник – высоким, с закругленными концами. Повседневные рубашки могли быть разноцветными, вечерние оставались белыми, но в конце 60-х на них появились рюши и плиссировки. Битники носили, по-преимуществу, длинные вязаные свитера, джинсы или вельветовые брюки, сандалии на босу ногу. Стиль «хиппи» имел большое влияние на мужской костюм, во-первых, у мужских ансамблей появился цвет. Впервые за последние 200 лет, костюм мог быть яркого цвета, например красного или салатного. Пиджаки стали однобортными с прямыми полочками, приталенный и имеющий небольшой клеш со стоячим воротником, застегивался на 4-5 пуговиц. Рубашки и галстуки кроились из тканей с яркими цветочными или геометрическим рисунком. Брюки обрели заниженную талию и клеш. Молодые мужчины могли дополнить свой костюм цепочкой или ожерельем. Такой стиль в народе окрестили «павлиний переворот».  В этот период на первое место в мире моды выдвигаются итальянские модельеры Валентино, Капуччи и другие. Благодаря распространению автомобилей, верхняя одежда трансформировалась в короткие куртки и пальто длинной три четверти. К концу 60-х в моду вошли куртки-парки и плащи.

Женская одежда к концу 60-х обрела три длины: мини, миди и макси.  На закате этого десятилетия в моду входит этнический стиль, связанный со стилем хиппи – преимущественно, североафриканского и ближневосточного направления, не менее популярны дальневосточные –китайские и японские направления. Нельзя здесь не упомянуть здесь о стиле Жаклин Кеннеди, который хотя и шел в разрез с ультрамодным молодежным стилем, тем не менее, внес свой вклад в копилку идей «шестидесятых».  Именно такие харизматичные женщины, как Жаклин, позволили продержаться индустрии «от кутюр» наплаву еще какое-то время. Шанель, Живанши создавали свои творения для официальных мероприятий, и роскошных приемов. Что касается верхнее женской одежды, этого периода, то можно отметить следующие тенденции: в начале — середине 60-х модны пальто небольшие, с узкими рукавами, небольшими воротниками и лацканами, однобортные, двубортные, прямые или полуприлегающие; к концу 1960-х. в моду вошли пальто-макси с узкими рукавами полуприлегающего силуэта, расклешенные книзу. Начало следующего десятилетия имело такое стилевое разнообразие, что говорить о каком-то едином модном стиле или направлении стало бессмысленно. Новое поколение, выбирала тот стиль, какой ему был по вкусу.

Приложение 5.7

Мужской костюм

Женский костюм

Мужская мода 1970-х годов парадоксальна, с одной стороны подчеркивается сексуальность, представители сильного пола носят облегающую одежду, демонстрируют бицепсы, отращивают усы, с другой стороны на авансцене появляется феминный мужской образ. В гардероб представителей 70-х проникает все, что ассоциируется с женской модой – каблуки, платформы, приталенные разноцветные рубашки с весёлыми рисунками, цветной трикотаж, а также узкие цветные брюки, брюки с узорами, комбинезоны, длинные плащи и пальто. Как и много веков тому назад мужчины могут наряжаться, украшать себя, отращивать длинные волосы и укладывать свои шевелюры. Кроме того на мужскую моду 1970-х, как и на женскую оказывали влияние спорт, этника, музыкальные и социально-протестные молодежные субкультуры, особенно движение хиппи. Мужчины надели костюмы зауженных силуэтов, сначала с брюками клеш, а затем с узенькими брючками, стали носить куртки, жакеты и рубашки в стиле сафари, примерили на себя широкие вышитые рубашки-балахоны, туники, жилеты, украшения. Стиль унисекс внёс много метаморфоз в модную нишу, предназначенную для сильной половины человечества.

Высокая мода прекращает своё влияние на производство одежды. Стремясь подчеркнуть свою индивидуальность, выразительность и непосредственность общество перестаёт следовать тенденциям моды мировых дизайнеров. Основные модные тенденции диктовал клиент. Модные глянцевые журналы уже не диктуют условия и ограничения в одежде. Благодаря тому, что мода формируется под влиянием потребностей потребителя, стили одежды становятся значительно разнообразнее. На улицах встречаются и хиппи, и романтичные женственные платьица, и костюмы. По-прежнему в тренде клёш.  Мини юбки и платья остаются всё также популярными среди женского населения, менее популярна длина макси, но всё же востребована. Джинсы уже не считаются бунтарской одеждой, скорей наоборот, набирают немалых оборотов популярности. В середине 70-х клёш уступает место более зауженным и укороченным брюкам. В моду входят свитера, связанные из тонких нитей с воротником-стойкой (аналог современной водолазки), которые носили с юбками, сарафанами, платьями. Интересные моменты можно отметить относительно силуэта женской фигуры. Это был некий эксперимент, где силуэт представлялся в виде различных геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, линия и так далее. Облегающие силуэты и увеличенные объёмны одежды были представлены самыми разнообразными фасонами и кроем одежды. На страницах журналах моды впервые появляются модели в спортивных костюмах. Пропаганда любви к спорту и здоровому образу жизни вносит существенные коррективы в мир моды. Для каждого вида спорта создаются уникальные и неповторимые костюмы. Наиболее популярным видом спорта становится аэробика. Для пошива спортивной одежды за основу берутся материалы из моделей высоких подиумов – это лайкра, атлас, парашютная ткань. В конце концов, чтоб быть в тренде, не обязательно было заниматься спортом, модную спортивную одежду могли позволить себе надеть даже равнодушные к спорту модники. Абсолютная противоположность любвеобильным хиппи – панки. Центром пропаганды нацизма и  богохульства считается Лондон, а вернее  принадлежащий менеджеру популярной панк-рок-группы МалкольмуМакларену, который был также и обладателем магазина Seditionaries. Одежду панков можно охарактеризовать как довольно небрежную и неопрятную. Образ девушки был далёк от нежности и  романтичности. Порванные колготки, майки-сетки, через которые просвещалось нижнее бельё, футболки на изнанку, грубая обувь на платформе и отсутствие хоть какого-либо намёка на женственность были визитной карточкой панков. Аксессуары были не менее шокирующими – цепи от сливного бачка, лезвия для бритвенного станка, свастика. Основной цветовой гаммой панков был чёрный цвет. Главным трендом этого стиля были непристойные надписи  на футболках белого цвета, которые были отличным холстом для изображения таковых. Танцполы с крутящимися сферами и подсветками стали основным местом досуга молодёжи в конце 1970х. Любители потанцевать отдавали предпочтение эластичной одежде из синтетических материалов, нередко это были андрогинные костюмы. Обтягивающие комбинезоны, трико леопардового принта, расклешённые брюки и леггинсы в сочетании с обувью на высокой платформе были визитной карточкой танцоров диско. В целом образ был подобен образу неземного существа, зажигающего под ритмы дискотек. Самым модным цветом был серебристый.

Приложение 5.8

Мужской костюм

Женский костюм

В мужской моде в восьмидесятые годы присутствовала, прежде всего, агрессивность. Общими чертами стиля этой эпохи были чрезмерность и эксцентрика. Экспериментировали не только с одеждой, но и с причёсками. Мода тех времен – это, так называемая, «неоклассика», то есть классический стиль с внесёнными в него изменениями. На мужскую моду влияние оказал шоу-бизнес. Многие люди стремились одеваться так же, как одеваются известные музыканты – Майкл Джексон, Дитер Болен, Томас Андерс, Бой Джордж и Дэвид Боуи. Идеальное телосложение являлось символом высокого социального статуса. Все эти звёзды предпочитали шляпы, кожаные куртки, широкие брюки, пиджаки, классические рубашки и жакеты. Хотя почти вся их одежда и аксессуары были в стразах и пайетках.

При помощи нескольких самостоятельных предметов можно было создать новый образ. В эти годы пользовались принципом трансформации, то есть превращали одну вещь в другую. Этот способ, действительно, оказался довольно удобным, особенно в летнее время года. На смену обычным курткам пришли просторные пиджаки, на место обычных длинных штанов – укороченные брюки, а вместо блузок – свободные майки из трикотажа. Удивили также сочетания цветов. В основном, все молодое поколение в то время стало одеваться в стиле 80-х годов. Что же стало главным атрибутом женской моды? Во-первых – это объём, форма, конструкция рисунков и пряжа. Во-вторых – жилет, состоящий из сетчатого полотна, кручёный пояс и косынка. И, наконец, в-третьих – это то, как радостно и бесцеремонно следует их носить. Дизайнеры восьмидесятых годов строили женский силуэт «песочные часы» по-своему. Акцент делали, прежде всего, на таких зонах, как линия плеч, талии, а также на бёдрах. В итоге силуэт получался достаточно стройным, очень изящным, и, конечно же, сексуальным. С помощью специальных накладных подплечников, драпировок и кокеток расширяли линию плеча в платьях. При помощи широких поясов создавали тонкую талию, которая демонстративно дополняла силуэт.

Стили одежды в 1990-е

Гранж	стиль, появившийся как антимода, но впоследствии, проникнув на подиумы, стал модой. Стиль гранж – это рваные джинсы, кеды, куртки-косухи, байковые рубашки с вытянутыми локтями, массивные тяжелые ботинки, в женском варианте - безразмерные свитера и мешковатые мужские брюки. На подиуме в 90-е стиль гранж представлял, к примеру, такой дизайнер как Марк Джейкобс. Он выпустил коллекцию из асимметричных полинявших футболок, мятых платьев, нарочито неаккуратно связанных свитеров и клетчатых рубашек. Использовали стиль гранж в своих коллекциях и такие модельеры, какКарл Лагерфельд, Кристиан Лакруа, Вивьен Вествуд.
Минимализм	простота форм и цветов. Коллекции в духе минимализма в 1990-е выпускали Calvin Klein, Donna Karan. Минимализм в уличной моде 1990-х – это практически полное отсутствие аксессуаров, простые пиджаки, белые футболки и топы, узкие джинсы. Минимализм – образ Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Влияние электронной танцевальной музыки на моду (рейв) - обувь на огромной платформе, футболки с психоделическими принтами, яркие кислотные цвета, микромини, совершенно безумные прически и макияж. Вспомните, к примеру, образ Лилу из «Пятого элемента» Люка Бессона.
Спортивный шик	основной элемент гардероба леггинсы (тогда их называли лосины), которые сочетают с блестящими майками, кроссовками на высокой платформе, а поверх них иногда надевали платья и юбки. Одежда в стиле спортивный шик – это также пиджаки oversize, жакеты, рубашки, топы, открывающие живот, которые могли носить с джинсами или же с юбками с завышенной талией. Были в моде в 1990-е и этнические мотивы в одежде – китайские, японские, индийские, а также интерес к эко-одежде (использование натуральных материалов, пошив нарядов, переделанных из старой одежды и так далее).

Приложение 5.9

КОСТЮМ ПЕРИОДА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не приспособленные к трудовой деятельности, слепое подражание западной моде.

Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих, демократической интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет.

Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками, холщовые толстовки — основная одежда мужчин.

Платья из солдатского сукна или холста, прямые юбки, ситцевые блузки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, – одежда женщин (рис. 192).

Обувь, мужскую и женскую, составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки. Для костюма того времени было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» — галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец и т. п. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебные духу нового коммунистического быта. Показательна в этом отношении сцена из романа Н. Островского «Как закалялась сталь», в которой Павел приглашает Тоню Туманову на городское собрание комсомола.

Приложение 5.10

СОЗДАНИЕ БЫТОВОГО КОСТЮМА

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.

В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины - с прямыми юбками из сукна. Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, — которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира. В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена. В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.

Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.

Приложение 5.11

Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем отличался от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с позиции моды нового десятилетия, были безнадежно старомодны. Всё те же цветастые ситцевые, или в лучшем случае крепдешиновые платьица, поверх которых надевался «плечистый» бесформенный пиджак, костюмы с прямыми юбками и мужеподобными жакетами, тяжёлые массивные трапециевидные пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой моды в конце 1940-х, в СССР многим пришлось носить ещё долгие годы. Модный переворот 1947 года, совершенный Кристианом Диором, в стране, где людям зачастую приходилось довольствоваться валенками, ватниками, донашивать военные шинели, начнет частично ощущаться только с середины 1950-х.

В первые годы десятилетия модные веяние, идущие с Запада, считались опасными и тлетворными для советских людей. В журналах и газетах периодически появлялись статьи объясняющие, что граждане СССР не стремятся любой ценой соответствовать моде, а сходство в одежде, говорит о том, что люди разного общественного положения одеваются у нас в стране одинаково хорошо.

В страну с некоторым опозданием приходит информация о стиле Нью лук, господствующем в мире, стержнем которого является абсолютная женственность. На смену военизированному Х-образному силуэту, пришел силуэт «песочные часы». Для женской одежды характерны – затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бёдра, удлиненные до щиколотки юбки, либо прямого, либо пышного фасона, целостность и законченность комплекта. Два любимых диоровских цветка – роза и ландыш, послужили прообразами главных силуэтов новой моды.

Многие горожанки в 1950-е носили различные шляпы. В СССР все еще оставались популярными тюрбаны, появившиеся в военное десятилетие. В моду вошли маленькие шляпки, прикрывающие затылок, прозванные в нашей стране «менингитками». Подобная декоративная шляпка была придумана для Дома Диора компаньонкой и музой Кристиана Диора мадам Брикар (Митца Брикар - Mitzah Bricard), в коллекциях Диора было огромное количество разнообразных шляп, но именно менингитка стала очень популярной в СССР, причем не только как шляпка, но и как вязаная зимняя шапочка, что довольно странно для страны с неласковым климатом. Впрочем, такие вязаные шапочки а ля Диор с конца 1940-х годов носили во многих странах мира, называя их половинчатыми шляпами или шапками (англ. Half Hat).

Приложение 5.12

Джинсы. Джинсы стали главным символом десятилетия – от разодранных моделей хиппи до шикарных дизайнерских изделий. В 70-е джинсы носили все слои населения.

Туника. В 70-е были актуальны длинные туники, которые надевали в комплекте с брюками или шортами.

 

Брюки. Все больше завоевывали популярность брюки и брючные костюмы. На протяжении десятилетия они периодически меняли ширину – клеш от колен, суперклеш от бедра и, наконец, узкие модели.

Водолазка. Еще одной культовой вещью 70-х стала водолазка. Их носили с брюками, юбками, сарафанами, костюмами и даже одеждой в этническом стиле.

Батник. Для первой половины 70-х годов были характерны узкие, облегающие талию силуэты. Брюки и юбки носили с приталенными рубашками самых невероятных расцветок. Такие рубашки – в СССР их называли батниками – носили и женщины, и мужчины.

Платье-рубашка. Популярнейшая модель платья первой половины 70-х — платье-рубашка — получила признание благодаря американскому модельеру Рою Холстону.

Вязаный кардиган. Объемный вязаный кардиган с поясом или на пуговицах был еще одной важной деталью модного гардероба 70-х.

Деловое платье. В 70-х фурор вызвало темное шелковое платье длиной ниже колен, которое носили деловые дамы. В сочетании с обязательным блейзером, его могли надеть и на работу, и на вечерний прием. Женщины научились использовать одежду для достижения профессионального успеха. Но как только они проникали на высшие ступени иерархии, им нужно было следовать правилам: женщина, добившаяся успеха, носила костюм с юбкой, шелковую блузу с бантом, чулки телесного цвета, туфли на низком каблуке и неброские золотые украшения. В конце 70-х появилась так называемая «одежда для успеха», ставшая библией карьеристов.

Приложение 5.13

Стиль одежды 80-х годов неразрывно связан с музыкой, которая играла тогда на танцполах, а значит, он сложно поддается некоему четкому определению. Яркие цвета и оригинальные самобытные костюмы непривычного кроя – пожалуй, в этих словах кратко можно описать все, что творилось в моде тех лет.

Все носят вещи экстра-размеров, широченные плечи соседствуют в ансамбле с боди, здесь же находит отражение стиль готический.

Вещи, ставшие символом 80-х.

Потертые джинсы

Джинсы потертые, вываренные, и даже рваные стали трендом 80-х. Особенно заметно это в творчестве ранней Мадонны, которая придерживалась самобытного стиля панк-гламур.

Широкие плечи (Х-образный силуэт).

Х-образный силуэт – сочетание широкой линии плеч и осиной талии – был в большом почете у молодежи 80-х. Этот стиль задавал тон игре, где сочеталось мужское и женское, именно за это такие вещи поселились в гардеробе активных бизнесвумен того времени. Чтобы окончательно ошарашить окружающих оригинальным стилем, предлагаются совершенно эксцентричные решения подобной одежды, где находят себя цвета электрик и фуксия.

 Очки Ray Ban Wayfarer.

Эта модель была введена в моду еще в 50-х, где Одри Хепберн носила очки этой формы, но кроме того, они, как ни странно, являются еще одной символической деталью истинных 80-х.

Мода самого начала 90-х мало чем отличается от конца 80-х – все те же джинсы-варенки, те же брюки-бананы, спортивная обувь, кричащие расцветки. Но вот Советский Союз распался. В страну хлынул невероятный поток импортных товаров, и все, что в Европе мигом сочли бы за чудовищную безвкусицу, в России принимали "на ура". Почуяв легкий заработок, тысячи, миллионы людей стали "челноками". В страну привозилось и моментально раскупалось все импортное, невзирая на внешний вид и качество. Людям было, в общем-то, плевать, что именно они носят, если на вещи красовалась надпись Gucci или Versace (даже если на двух идентичных вещах имелись разные лейблы).

Замученные вечными запретами, люди старались быть яркими и заметными настолько, насколько это возможно. Советская серость наконец-то заиграла всеми цветами радуги.

В этот период появляются поистине культовые предметы одежды, увидев которые, поколение 90-х начинает ностальгировать. Например, знаменитые джинсы Mawin или, как их ласково прозвали, «мальвины». Почти у каждой российской девушки была короткая джинсовая юбка с белыми оборками и надписью Lambada. Вообще, джинсовые вещи пользовались безумной популярностью – брюки, юбки, топики – все, что угодно душе.

Женщины постарше полюбили пушистые кофты из ангорской шерсти – имелись экземпляры самых разных расцветок, расшитые бисером и пайетками. И мужчины, и женщины часто имели в своем гардеробе свитер Boys с одноименной надписью на груди или с вышитым орлом.

Невероятный бум вызвало появление разноцветных леггинсов. Леггинсов в гардеробе девочки 90-х должно было быть много, они должны были быть яркими, носились с короткими юбками и косухами.

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы требует наличия учебного кабинета истории стилей в костюме, оборудованного персональным компьютером, видеопроектором и интерактивной доской, оформленного с художественной точки зрения.

Рабочее место преподавателя.

- комплект мебели;

- комплект комплексно-методического обеспечения;

- комплект нормативно-правовых документов и учебников при кабинете;

- комплект папок с разработками уроков;

- учебно-методические комплексы;

- видео и аудио материалы, компьютерные диски и дискеты;

- учебные проекты студентов;

- комплекты иллюстраций исторического костюма, иллюстрации произведений живописи, графики, скульптуры.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением, с доступом выхода в Интернет, проектор, доска.

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Блохина И.В. Костюм, мода, стиль. Иллюстрированная энциклопедия – М.: Издательство: Харвест, 2012 г.

2. Захаржевская Р.В. История костюма – М.: РИПОЛ классик, 2009 г.

3. Фридрих Готтенрот Иллюстрированная история стиля и моды с древнейших времен – М.: Эксмо-Пресс, 2009 г.

4. Пастернак М.В. История костюма и быта. Раннее Средневековье – М.: АстраМедиа, 2009 г.

Дополнительные источники:

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От Древнего Египта до модерна. – СПб.: Паритет, 2008 г.

2. Бертник Т.А. История костюма. – Р-н-Д.: Феникс, 2001 г.

3. Дудникова Г.Н. История костюма. – Р-н-Д.: Феникс, 2001 г.

Интернет ресурсы:

http://rudocs.exdat.com/docs/index-10793.html?page=9

http://art.laoney.ru/istoriya-dizayna
http://rosdesign.com/design/istorofdesign.htm

4. Контроль и оценка результатов

освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальной  самостоятельной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
умения
Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; Проводить анализ исторических образцов;	Тестирование, устный ответ
знания
Основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; Современное состояние моды в различных областях швейного производства.	Тестирование, устный ответ

Краткое описание документа:

Рабочая программа учебной дисциплины "История стилей в костюме" разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• Ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
• Проводить анализ исторических объектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• Основные характетрные черты различных периодов развития предметного мира;
• Современное состояние моды в различных областях швейного производства.