Сборник лекций по ОП 05 "История стилей в костюме" раздел 3 "Костюм народов Востока"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ШАХТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ДИЗАЙНА И СЕРВИСА «ДОН-ТЕКС»

История стилей в костюме

Учебное пособие для студентов профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по  специальности

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

ОП 05. История стилей в костюме

г. Шахты

2019

Раздел 3. КОСТЮМ НАРОДОВ ВОСТОКА

КИТАЙ ЭПОХИ ЦИН

         Китайская хронология традиционно ведется по сменявшим друг друга императорским династиям. Назывались они не в честь основателя, а символическим именем. Династия, правившая в 1368-1644 годах, обозначалась иероглифом «Мин», что означает «ясная», «блестящая», «разумная». Пришедшая ей на смену династия именовалась Цин – «чистая», «светлая», «безупречная».

        К 1680-м годам Китай на века оказался присоединен к маньчжурской империи Цин, северным соседям и извечным противникам китайцев, что очень сильно повлияло на развитие культуры Китая и его костюм.

Между маньчжурскими и китайскими девушками была принципиальная разница.   Китаянки были маленькими, хрупкими, изнеженными, часто болезненного вида, кожа у них была бледной, походка – семенящей и покачивающейся, движения – грациозными.   Они мало говорили, практически не смеялись, будто погруженные в грусть.  Маньчжурки были полной противоположностью. Это были хорошо сложенные, спортивные девушки (они увлекались стрельбой из лука, верховой ездой и подвижными играми), властные и решительные по характеру, общительные и смешливые.  При этом женским идеалом эпохи Цин признавались именно китаянки, тогда как маньчжурок считали слишком грубыми и уродливыми. 

Одежда древних китайцев была очень простой и универсальной: основу ее составлял прямой халат, под который мужчины надевали штаны, а женщины –  юбку. С веками покрой халата менялся, появились мужская и женская разновидность, а по ширине рукавов можно было судить о знатности и богатстве хозяина наряда.

В эпоху династии Мин  китайский костюм окончательно стал «говорящим»: по нему можно было точно определить его социальное происхождение, профессию и ранг, семейное положение и наличие детей. Наряд был  и оберегом – многочисленные вышитые и вытканные символы защищали владельца от злых духов и проклятий.

Захватив страну, маньчжуры мудро не стали отметать многочисленные китайские традиции. В 1759 году император Канси специальным указом закрепил новые формы мужской и женской одежды. Все чиновники и военные девяти рангов должны были иметь в гардеробе пять основных видов костюмов. Чаофу – наиболее торжественный наряд, цзифу – праздничный костюм, чанфу – повседневна одежда, синфу – дорожный костюм и «дождевое платье» - плащ-накидка из шерсти. Этим же указом регулировалось, какие ткани и каких расцветок следует носить разным сословиям, какие украшения им позволены. Не забыты были и головные уборы с обувью.

Основу костюма мужчины эпохи Цин составлял халат – пао длиной до щиколоток или до земли, с узкими прямыми рукавами. Запахивались пао и вся остальная распашная одежда всегда слева  направо – считалось, что правый запах бывает лишь у варваров. Так как халат не подгонялся по фигуре, его обязательно подпоясывали. Укороченной версией пао стала кофта – фу длиной до середины бедра и с более широкими и короткими рукавами, чем у халата. Кофта, как и пао, могли застегиваться и завязываться посередине, а могли иметь ассиметричные борта. В этом случае на правой половине одежды располагалось пять, семь или девять застежек: первая – у шеи, вторая – на груди у правого плеча, третья – под мышкой, четвертая остальные – на правом боку одна под другой.  По бокам делали разрезы для удобства ходьбы. Халаты и кофты все чаще дополняли воротником-стойкой с закругленными уголками. К концу эпохи именно такой вариант халата и особенно рубахи стал ассоциироваться у европейцев с традиционным китайским нарядом. Что касается одежды «ниже пояса», то это были широкие штаны-ку, но иногда мужчины носили и юбку – длинную, распашную и без боковых швов – «шан», обматывалась вокруг талии и закреплялась на талии завязками. Одежду выбирали по принципу: куда в этой одежде идти. Для каждого случая имелся свой гардероб, прописанный до мелочей и менять в нем что-либо категорически запрещалось.

 Одежда императора и людей разных сословий была глубоко символична, а потому ткани и рисунки для вышивки подбирались особенно тщательно. Цвета одежды соответствовали пяти стихиям у-син, а также временам года и сторонам цвета. Красный был символом огня, лета, юга, радости и счастья. На свадьбу невесты надевали именно красные одежды.  Голубой и зеленый (у китайцев это был один цвет)  символизировал дерево, раннюю весну и восток. Эти цвета разрешалось носить представителям низших сословий. Желтый цвет был цветом земли, центра, конца весны и начала лета, времени созревания урожая. Черный в символике Поднебесной означал воду, зиму, самое темное время года и север. Белый – металл, осень(время сбора белого риса) и запад, где умирает солнце. Белый считался цветом траура. При правлении династии Мин правители благоволили к красному цвету. Поэтому маньчжуры в эпоху Цин настойчиво стали выделять желтый цвет, и он стал исключительно «императорским» цветом. Однако сочетание красного и желтого цветов широко использовалось при оформлении помещений – считалось, что вместе они приносят удачу и процветание.

Для опознания рангов чиновников и военных в эпоху Мин использовались вышитые  или тканные эмблемы – буфаны, которые крепились  на верхнюю одежду спереди и сзади. Маньчжуры заменили лишь несколько животных, и в эпху Цин иерархия нашивок выглядела следующим образом: 1 ранг- журавль(чиновник) и единорог (военный); 2 ранг – золотистый фазан и лев; 3 ранг – павлин и леопард; 4 – дикий гусь и тигр; 5 – серебристый фазан и медведь; 6 – цапля и дикая кошка; 7 – утка-мандаринка и носорог; 8 – перепелка и носорог; 9 – райская мухоловка и морская лошадь. Изображения некоторых мифических животных можно было наносить только на царственные одежды. дракон с пятью когтями был личным символом императора, а феникс – императрицы.

Императрица Цыси любила этот образ и часто надевала одеяния с фениксом. Мастера присылали в Запретный город ткань, сотканную специально для будущего платья императрицы. На ткань был нанесен только узор с пионами (в Поднебесной пион считался царем всех цветов) и декоративными кругами, в которые вписан иероглиф «долголетие». Во дворце придворные вышивальщицы расшивали ткань вручную, создавая сложное изображение расправившего хвост феникса.

Китаянки одевались по маньчжурскому образцу: халат –ципао с разрезами по краям и длинный узкий шарф-воротник. Один его конец убирали под запах халата, а второй оставляли свободно свисать. Длинные манжеты – «копыта» (дань памяти предкам-кочевникам)  ципао часто подворачивали, чтобы они не мешали, и отвороты отделывали бархатом или мехом. Неформальный вариант ципао был более свободного покроя и с широкими прямыми рукавами. Также китаянки носили укороченные кофты-фу с юбками, а в конце эпохи Цин – с широкими прямыми штанами. Повседневные варианты фу были однотонными с контрастной каймой, а парадные шили из узорчатой ткани.

В гардеробе маньчжуров со времен их кочевой жизни осталась короткая куртка для верховой езды (магуа). Даже прочно осев в Китае, императоры надевали магуа на охоту или в путешествия в знак уважения к памяти предков. Мода на удобную и красивую куртку с  застежками посередине и широкими укороченными рукавами перешла от императора и придворных к незнатным подданным.

Идеал красоты в Китае не менялся на протяжении веков: красивыми считались белоснежная кожа, четко очерченные черные брови, яркие губы и румянец. Существовало множество рецептов для ухаживания за лицом и кожей рук. А вот педикюра в средневековом Китае не было и быть не могло – из-за жестокого обряда бинтования пальцев ног у девочек.

Тысячелетняя традиция запрещала женщинам стричь волосы, замужние женщины зачесывали волосы от лба и висков назад, убирая основную их массу в пучок, наматывая их на бархатный валик. Форма валика менялась – а вместе с ним и прическа. Женские головные уборы по внешнему виду четко разграничивались  на китайские  и маньчжурские. Китаянки носили головные повязки-дуле и мягкие, похожие на европейские чепцы шапочки, которые украшали цветами. Головной убор маньчжурок назывался «далачи». Формой он напоминал русский кокошник. Богато расшитая шелком и жемчугом ткань натягивалась на жесткий плоский каркас в форме прямоугольника или диадемы.

Мужчины по маньчжурскому образцу сбривали с передней части головы все волосы, а на темени из оставшихся волос заплетали косу. Неотъемлемой частью мужского костюма был головной убор «гуань», его носили везде: дома, на официальных церемониях и в неформальной обстановке.

Обувь у китайцев практически не менялась на протяжении тысячилетий. И мужчины, и женщины носили матерчатые туфли, подошва которых делалась из крепко прошитых слоев ткани и была очень толстой (а иногда и скошенной по краям). Сверху подошва обтягивалась белой тканью, в то время как верхнюю часть делали черной. Называлась такая обувь «бусе», а в западном мире-«китайские тапочки». Богатые китайцы носили бусе с шелковым верхом. Женские тапочки украшали вышивкой цветным шелком (носок) и аппликацией (пятку) зимний вариант делали из войлока и утепляли мехом. Носили бусе сначала на босую ногу, а затем начали надевать длинные белые хлопковые носки-вацза.

ЯПОНИЯ ЭПОХИ ЭДО.

В средние века японию изнутри раздирали междуусобные войны удельных князей-дайме. От окончательного хаоса японское государство спасли три выдающихся полководца , последний из которых был Токугава. Он разбил князей и объединил японские провинции. Токугава захватил власть и получил титул сегуна – верховного главнокомандующего.  Японский император, который имел фиктивное правление, находился в старой столице, а Токугаваперенес свою резиденцию в развивающийся торговый город «Эдо» - современный Токио. Поэтому 264- летний период правления клана Токугава получил название «эпоха Эдо».

С 1603 – 1864 было принято решение закрыть страну для всего мира. Под страхом смерти японцам запрещалось покидать пределы страны, а иностранцам приезжать, кроме города-порта Нагасаки.                

В первой половине 19 века страну Восходящего солнца  поразил кризис – политический, экономический и социальный и Запад потребовал открыть границы. Последний сегун из клана  Токугава отрекся от титула и с его уходом закончилась эпоха «Эдо».

 Оказавшись в изоляции, японцы обратились к своей истории. Традиции возвелись в культ. Любое отступление порицалось наказывалось. В эпоху Эдо население делилось на 4 класса: воины, крестьяне, ремесленники и торговцы. Модель поведения каждого человека была определена от рождения до смерти менять социальный статус было нельзя. Особую нишу в этой жесткой структуре занимали   император со своими придворными, священники, актеры, гейши и куртизанки. Именно они становились проводниками культурной жизни в стране. И именно они чаще всего служили законодателями моды.

 В начале 17 века во главе страны стали самураи (проф. Военные), поэтому в стране существовал культ воина. Лучшим костюмом самурая были его доспехи. Самурайские доспехи были очень легкими (10-12 кг) и пластичными. Состояли они из 20 отдельных элементов, где каждый закреплялся отдельно. Детали накладывались, как чешуя, закрывая тело, но при этом не сковывали движений пластины покрывали лаком родовых цветов. По гусоку  противники узнавали друг друга.

Идеальная японка по мнению японцев должна быть хрупкой, целомудренной и кроткой. Редко покидать женскую половину дома и спать в приличной позе. Воспевались три традиционные добродетели: покорность отцу до свадьбы, мужу после свадьбы и сыну во вдовстве.

Традиционной одеждой в Японии было кимоно: халат прямого силуэта с широкими рукавами. Ткань для кимоно красили в разные цвета, но в эпоху Эдо необыкновенно популярен стал цвет индиго, получаемый  из индигоферы. Он придавал тканям насыщенный синий   оттенок и укреплял структуру полотна.  Японские мальчики носили кимоно с длинными рукавами, которые украчивали, когда он становился взрослым. На кимоно вышивали пять гербов «мон» (3 на спине и 2 на переде). Повседневний уличный наряд состоял из следующего: сперва надевалась набедренная повязка фундоси, затем одно или два нижних кимоно. Верхнее кимоно было из шелка и окрашено в темный цвет. Кимоно завязывалось на пояс оби – у мужчин он был узкий и короче, чем у женщин. Сверху на укороченное кимоно надевались штаны хакама, которые часто назывались юбкой-брюками из-за широких складок. Впереди на штанах было пять складокспереди две сзади. Они символизировали семь древнейших самурайских добродетелей. Хакама могли быть двух видов: уманори (для верхней езды) – разделенные на две штанины на манер европейских и андор-бакама – неразделенные и больше похожие на юбку.  К поясу пришивались четыре ленты-химо, с помощью которых хакама завязывались на талии спереди. И наконец завершал наряд верхняя накидка-хаори – обычно черная, с вышитым белым шелком родовыми гербами –мон. На ноги самурай надевал белые носки таби, особенностью которых являлся отделенный большой палец, - чтобы удобнее было носить традиционную деревянную обувь гэта.

У женщин также традиционной одеждой было кимоно. Кроили его из одного отреза ткани длиной 11 м и шириной 40 см. незамужние девушки носили расшитые кимоно с длинными рукавами фурисодэ. Традиционное кимоно замужних женщин было кимоно с укороченными рукавами без вышивки выше пояса томэсодэ. Цвет и размер вышивки на томэсодэ менялись с возрастом женщины: тон становился все темнее, рисунок все меньше и незаметнее. Пока и вовсе не переезжал на подкладку. Священными цветами одежды являлись  фиолетовый и персиковый цвета и в эпоху Эдо разрешалось носить только японкам знатного происхождения.

Кимоно завязывалось широким поясом -оби, длина которого доходила до 5 м, а ширина до 50 см. Чем скромнее было кимоно по расцветке, тем роскошнее  был пояс-оби. Японки не знали жестких корсетов из металла, но  под кимоно приходилось корректировать фигуру. Кимоно идеально смотрелось только в том случае, если торс представлял собой ровный цилиндр. Поэтому японки крепко обматывали грудь, на талию надевали специальные пояса с утолщениями. На плечи и грудь клали валик, свернутый буквой V, чтобы воротник кимоно лежал ровно и нигде не морщил. Затем туловище обматывалось полосами ткани, пока оно не приобретало желаемую форму. Дальше надевалось нижнее кимоно белого или голубого цвета.

 У японок существовал макияж, который  строился на триаде священных цветов: белый-«чистота», красный-«отпугивал злых духов» и черный –символ благородства. Но главным украшением были волосы. У каждого возраста женщины была своя прическа. На волосы наносилась жирная помада, которая не давала расподаться прическе. Волосы собирались в жгуты, которые красиво сворачивали в петли и укладывали на макушке, форма и размер жгутов при этом постоянно менялись. Прическу украшали лентами-подвязками, гребнями и шпильками. Прическа укладывалась несколько часов, так что голову мыли в те времена раз в две недели, а то и раз в месяц.

Самая известная японская обувь – гэта. Гэта состояла из плоской деревянной  платформы, поставленной на бруски-зубья. Такая обувь была придумана из чисто практических соображений – чтобы не испачкать ноги и одежду во время сезона дождей, а также добавляла рост. Особенностью было то, что гэта носили на носки –таби. Однако куртизанки всех рангов носили обувь на босую ногу чтобы отличаться от замужних женщин и в этом японцы видели особую пикантность.

КОСТЮМ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Османская империя возникла в начале 14 века на территории бывшей Византийской империи.  Сами турки рано отказались от кочевого образа жизни. Занялись ремеслами и создали одну из самых сильных экономик Евразии.

Османская мода родилась из смешания 4 культурных традиций: Византийской, Персидской, Арабской и Сельджукской. У греков османы переняли нашивки, цветовую символику и всевозможные аппликации, указывающие на место человека в обществе. Арабы, носившие бесформенные покрывала и плащи из войлока и платки дали начало парадной и церемониальной одежде. Персы открыли туркам эстетическую сторону костюма. Из сельджукского наследия османы заимствовали халаты и длиннополый верхний кафтан энтари.

 Хотя климат был мягче и теплее европейского, османская одежда была многослойной и приспособленной к непогоде. Особенно турки любили мех, которым отделывали ворот и рукава, а в зимнее время утепляли меховой подстежкой. Обычно костюм  состоял из 3 слоев: нижнего, верхнего и внешнего. К нижнему слою относятся кальсоны (дон), нательная рубаха (гемлек) позже к ним добавилась верхняя рубаха (минтан). Вторым слоем шли разнообразные кафтаны, то есть одежда в которых выходили на улицу, принимали гостей, но неприлично ходить на церемонии. К этой категории относятся энтари, доломан, субун.  На кафтан следовало надевать парадную  мантию «ферасе», которая была с длинными  фальшрукавами, либо вообще без них. Внешняя одежда никогда не подпоясывалась, кафтаны же старателЬно обвязывали кушаками. Качество ткани свидетельствовало о достатке: парча, шелк и бархат обязательно присутствовали в наряде богатых, простые люди довольствовались шерстью. В отличие от европейской моды, которая менялась с необыкновенной быстротой, принципы османского наряла сохранялись веками. Жители империи одевались очень разнообразно, но представление о том, какие предметы должны входить в гардероб, были очень консервативны. Кафтан энтари имеет турецкое происхождение. Этот кафтан стали шить из тонких, приятных для тела тканей, в том числе из шелка. Рукава энтари были узкими и длинными, скрывали запястья. Классический энтари представлял собой длинной, до пят, однобортное одеяние, внешне напоминающее европейскую сутану. У него не было воротника и лацканов, а полы соединялись встык при помощи трех- четырех пуговиц или булавок на груди. Стамбульские модники любили этот нарядный кафтан за красоту линий и хорошую посадку, подчеркивающую стройность фигуры.

Все турецкие мужчины  со времен правления Османа I брили  голову, иногда оставляя на макушке небольшую прядь, чтобы лучше сидел тюрбан. Отсутствие волос компенсировалось традицией носить бороду. За бородой и усами тщательно ухаживали и стригли, чтобы придать владельцу почтенный вид. Борода считалась не только главным украшением, но и символом власти. Так, сыновьям султана (шахзаде) запрещалось ее отращивать. И лишь когда наследник вступал на трон, он проходил специальную церемонию, которая называлась «отпускание бороды». Но борода была обязательным атрибутом не для всех – например, янычаре и моряки носили внушительные усы, а подбородки брили.                                         

Головной убор, который носили османы назывался «сарык», в персидском языке было слово «тюрбан».придворные головные уборы назывались «кавуками», и в период с XIV по XIX века существовало огромное количество их разновидностей: куллави, муджевезе, хорасани, селеми, юсуфи, перисхани, кятиби, бурма долма и т.д. Классический кавук состоял из двух частей – красного калпака из бархата и намотанного на него длинного (от 7 до 30 метров) куска белого муслина. По высоте и ширине калпака можно было понять, какого ранга человек.

Женский османский костюм – загадка, которую любители восточной культуры разгадывают не одно десятилетие. Турецкие женщины проводили всю жизнь в закрытой части дома, и сведения о том, как они одевались очень протеворечивы.  В классический период главным свойством женского костюма стала соблазнительность: просвечивающиеся ткани, декольтированный верх, сочетание белого и красного цветов. Помпезные персидские, арабские и византийские одеяния вытеснили халаты кочевников, а итальянцы познакомили османских женщин с великолепными шелковыми тканями. Во второй половине XVIII века приобщившиеся к европейской моде женщины отказались от шаровар и стали шить традиционные кафтаны на манер европейского платья.  С точки зрения компонентов традиционный женский и мужской костюмы долгое время были очень похожи. В нижнем слое турчанки носили панталоны, легкие нательные сорочки (гемлек) и более свободные рубахи (минтан).  Поверх они надевали разнообразные кафтаны, которые кроились как мужские, но застегивались под грудью. На ноги женщины надевали шаровары, а верхним слоем – креповые и парчовые, которые в зависимости от времени года могли служить плащом, пальто или шубой. Фасон кафтана оставался неизменным: топ был немного притален, низ слегка расклешен. По бокам дополнительно вшивали два клина, чтобы сделать юбку чуть более пышной. В фасонах уличной одежды портные руководствовались исламскими правилами: не подчеркивать особенности фигуры (например, не увеличивать бюст), не приталивать слишком сильно, не показывать тело сквозь платье. Особенное место занимали покрывала, вуали и сетчатые маски.  Покрывала имели разную степень закрытости и прозрачности и указывали на социальный уровень  хозяйки. Другая категория одежды – жилеты, жакеты и куртки, то есть все то, что можно надевать поверх рубахи или кафтана. Короткую верхнюю одежду в зимнее время подбивали мехом, как и внешнюю ферасе.  Одежду обитательницам султанского гарема шили придворные портные в соответствии с предписаниями дворцового этикета. Гардероб гарема считался собственностью султана (за исключением одежды валиде и хасеки), платья утративших расположение повелителя одалисок перешивались, драгоценные пряжки и пуговицы возвращались в казну. Женщины сераля носили ослепительные украшения и расшитые золотом одежды.  кроме того, турчанки носили яркие броши, агафы, подвески, заколки и даже плоские шапочки, вытканные из золота и серебра. Самой популярной прической были косы вплоть до 18 века, но чаще всего заплетали много косичек и стригли челку. В косы вплетали ленты и украшения. Другая прическа турчанок – пучок на макушке. В зависимости от положения к волосам прикрепляли ювелирные украшения и изящные шапочки из бархата с золотыми кисточками.

Главной обувью стамбульских мужчин и женщин были пабучи (бабуши) – туфли из тонкой выделанной кожи, с открытой щиколоткой и небольшим задником. При выходе из дома поверх пабучей надевали черик – мягкие туфли из желтого сафьяна с загнутым носком без задника. Кроме того,  носили ботинки, сапоги, сапожки из кожи и сафьяна. Но самая примечательная обувь – налын, похожую на японские гэта, дамы надевали в хаммаме, чтобы нежные ножки не соприкасались с горячим мраморным полом.