Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Технология / Другие методич. материалы / Сборник методических указаний к выполнению практических работ для обучающихся по профессии 262019.02 Закройщик

Сборник методических указаний к выполнению практических работ для обучающихся по профессии 262019.02 Закройщик

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ОТ ПРОЕКТА "ИНФОУРОК":
СКАЧАТЬ ВСЕ ВИДЕОУРОКИ СО СКИДКОЙ 86%

Видеоуроки от проекта "Инфоурок" за Вас изложат любую тему Вашим ученикам, избавив от необходимости искать оптимальные пути для объяснения новых тем или закрепления пройденных. Видеоуроки озвучены профессиональным мужским голосом. При этом во всех видеоуроках используется принцип "без учителя в кадре", поэтому видеоуроки не будут ассоциироваться у учеников с другим учителем, и благодарить за качественную и понятную подачу нового материала они будут только Вас!

МАТЕМАТИКА — 603 видео
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — 577 видео
ОБЖ И КЛ. РУКОВОДСТВО — 172 видео
ИНФОРМАТИКА — 201 видео
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТ. — 456 видео
ФИЗИКА — 259 видео
ИСТОРИЯ — 434 видео
ХИМИЯ — 164 видео
БИОЛОГИЯ — 305 видео
ГЕОГРАФИЯ — 242 видео

Десятки тысяч учителей уже успели воспользоваться видеоуроками проекта "Инфоурок". Мы делаем все возможное, чтобы выпускать действительно лучшие видеоуроки по общеобразовательным предметам для учителей. Традиционно наши видеоуроки ценят за качество, уникальность и полезность для учителей.

Сразу все видеоуроки по Вашему предмету - СКАЧАТЬ

  • Технология

Поделитесь материалом с коллегами:

hello_html_6f069a14.gifСборник практических работ предназначен для подготовки квалификационных рабочих по профессии 262019.02 «Закройщик» которые связанны с раскроем и пошивом изделий различных ассортиментных групп, ремонтом и обновлением одежды.

Сборник содержит необходимый объем знаний, обусловленных ФГОС для начального профессионального образования в области создания современной бытовой одежды. Кроме этого в сборнике четко определены все необходимые работы, позволяющие обучить процессу конструирования и моделирования различных моделей одежды.

Легкому и полному усвоению теоретического материала способствуют многочисленные иллюстрации, а также вопросы для самоконтроля, помещенные в конце каждой практической работы.

Сборник адресован обучающимся профессиональных лицеев, училищ, а также может быть рекомендован студентам колледжей и техникумов легкой промышленности и помочь преподавателям при составлении учебных программ и тестовых заданий.


ПРЕДИСЛОВИЕ


Центральной проблемой настоящего пособия является обобщение теоретических знаний и методологии проведения конструкторских работ по созданию различных моделей одежды. Кроме этого наглядно показан творческий процесс моделирования одежды по средствам приемов и методов технического моделирования, а также способов формообразования изделий.

Сборник разработан в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 262019.02 «Закройщик», и определяет тематику и содержание практических работ конструкторской составляющей междисциплинарных курсов следующих профессиональных модулей:

ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий, МДК.01.01. Выбор фасонов изделий;

ПМ.02 Изготовление лекал, МДК.02.01. Технология изготовления лекал;

ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий, МДК.03.01. Раскладка лекал и выкраивание деталей;

ПМ.05 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика, МДК.05.01. Подготовка изделия к примеркам и проведение примерок;

Задача данного сборника – научить обучающихся:

  • анализировать фигуру и модель, оформлять минимально необходимую документацию при приеме заказа в ателье;

  • выполнять построение чертежей конструкций изделий различных ассортиментных групп;

  • пользоваться лекалами базовых конструкций при раскрое изделий на индивидуальную фигуру, уметь вносить корректировку в базовые лекала;

  • изготавливать лекала базовых конструкций, проводить градацию лекал;

  • проводить примерки, выявлять и устранять конструктивные дефекты.

В процессе выполнения курса практических работ, обучающиеся должен овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.

ПМ.01. Прием заказов на изготовление изделий.

ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика.

ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры.

ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий.

ПМ.02. Изготовление лекал.

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия.

ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование.

ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий.

ПМ.03. Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий.

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале.

ПК 3.2. Выкраивать детали изделий.

ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.

ПМ.05. Проведение примерки изделия на фигуре заказчика.

ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика.

ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что данный курс практических работ развивает общий потенциал обучающихся и формирует общие и профессиональные компетенции выпускников по профессии 262019.02 «Закройщик».


СОДЕРЖАНИЕ


Практическая работа №1 «Снятие мерок с фигуры человека»

Практическая работа №2 «Оформление паспорта заказа»

Практическая работа №3 «Построение основы конструкции плечевого изделия»

Практическая работа №4 «Построение основы конструкции втачного рукава»

Практическая работа №5 «Построение основы конструкции прямой юбки»

Практическая работа №6 «Построение основы конструкции женских брюк»

Практическая работа №7 «Построение чертежа основы конструкции юбки из n-го числа клиньев»

Практическая работа №8 «Внесение изменений в базовую конструкцию изделия с учетом особенностей фигуры заказчика»

Практическая работа №9 «Построение конструктивных элементов в изделиях различных силуэтов»

Практическая работа №10 «Моделирование базовой конструкции»

Практическая работа №11 «Изготовление лекал»

Практическая работа №12 «Градация лекал»

Практическая работа №13 «Особенности раскроя ткани при изготовлении одежды по индивидуальным заказам»

Практическая работа №14 «Раскрой материалов лекальным способом»

Практическая работа №15 «Дефекты посадки одежды на фигуре и способы их устранения"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Уточнение конструкции с учетом особенностей фигуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Зарисовки моделей и базовые лекала женской одежды

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ


Методические рекомендации содержат необходимое количество информации для самостоятельной работы обучающихся.

При подготовке к выполнению практической работы обучающийся обязан ознакомиться со справочной литературой. Практические работы обучающиеся выполняют индивидуально. По окончании работы обучающиеся оформляют отчет.

Отчет по работе должен содержать титульный лист с указанием номера практической работы, названия темы, целей, пособия и инструментов, содержания работы, фамилии исполнителя и принимающего работу.

Следующая за титульным листом страница нумеруется цифрой 2 и содержит раздел 1 “Общие сведения”, где приводятся основные характеристики изучаемого материала. В разделе 2 “Экспериментальная часть” описывается работа, выполненная непосредственно обучающимся. Кроме пояснительной записки (ПЗ) обучающийся должен предоставить графическую часть (ГЧ) в виде чертежа, схемы или плаката. Графическая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями по оформлению ЕСКД.

На основании полученных результатов должны быть кратко сформулированы выводы.























Практическая работа №1


СНЯТИЕ МЕРОК С ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА


Цель работы: освоение методики измерения фигуры с целью определения размерных признаков, необходимых для конструирования одежды в индивидуальном производстве.

Пособия и инструменты: ГОСТы и ОСТы на измерение типовых фигур, сантиметровая лента, линейка, угольник.


Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой антропометрических исследований.

  2. Измерение тела человека по заданной программе.

  3. Зарисовка расположения основных антропометрических точек.

  4. Анализ результатов работы, формулировка видов.


Методические указания


  1. Размерная характеристика тела человека дается в виде ряда отдельных измерений, называемых размерными признаками. Для определения средних величин размерных признаков проводят массовые антропометрические исследования населения по специальным программам. Необходимыми условиями являются унифицированная методика и точное соблюдение техники измерений кажущейся на первый взгляд очень просто. Однако малейшие отклонения от разработанных правил дают искаженные результаты измерений не пригодные для дальнейшего использования.

  2. Для получения более точных измерений их производят, как правило, между так называемыми антропометрическими точками. Для разработки современной технологии населения с целью конструирования используется 15 антропометрических точек, из них 10 для определения проекционных продольных размерных признаков (высот), остальные используются в качестве ориентиров при определении других размерных признаков.

Антропометрическое исследование начинают с разметки на поверхности тела измеряемого пяти точек, являющихся исходными для ряда измерений: шейной, основания шеи, плечевой, заднего угла подмышечной впадины, плечевой и точки глубины талии. Точки размечают шариковой ручкой или мелом.

  1. После разметки исходных точек приступают к измерениям. Для этого просят измеряемого принять необходимое положение. Измерения производят два измерителя: один изменяет, второй записывает результаты и следит за положением измерительного инструмента и тело измеряемого. Измерения начинают сверху, парные измерения всегда производятся по правой, наиболее развитой стороне тела.



1. Рост

Р

2. Полуобхват шеи

Сш

3. Полуобхват груди первый

СгI

4. Полуобхват груди второй

СгII

5. Полуобхват груди третий

СгIII

6. Полуобхват талии

Ст

7. Полуобхват бедер (с учетом выступа живота)

Сб

8. Ширина груди

Шг

9. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи

ДтсII

10. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди

ДтпII

11. Высота груди

ВгII

12. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин

ВпрзII

13. Высота плеча косая

ВпкII

14. Ширина спины

Шс

15. Длина изделия

Ди

16. Ширина плечевого ската

Шп

17. Длина рукава

Др

18. Обхват плеча

Оп

План отчета


  1. Перед выполнением практической работы, обучающиеся должны изучить методику антропометрических исследований. После изучения этой методики каждый обучающийся подготавливает таблицу 1, в которой будет в дальнейшем записывать результаты измерений своей фигуры.


Таблица 1 - Размерная характеристика тела человека


Порядковый номер

и наименование размерного признака

Условное обозначение

Величина размерного признака, в см.

1 изм.


2 изм.


3 изм.

средн.

1

2

3

4

5

6

  1. Рост

Р

159,1

159,3

159,2

159,2








  1. В соответствии с заданием каждый обучающийся самостоятельно должен провести измерения тела 2-х, 3-х человек. Результаты измерений заносятся в соответствующие таблицы.

Контрольные вопросы



  1. Что такое «размерный признак»?

  2. На какие группы подразделяются размерные признаки?

  3. Назовите антропометрические точки, расположенные на конечностях.

  4. Какие размерные признаки называются «тотальные»?

  5. Какие инструменты и приспособления используются в ходе мерок?


Практическая работа №2


ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ЗАКАЗА


Цель работы: изучение метода и порядка оформления бланка паспорта заказа при его приеме.

Пособия и инструменты: бланки паспорта заказа, карандаш, ластик, линейка.


Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой и порядком оформления паспорта заказа.

  2. Оформление паспорта заказа.

  3. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


  1. Работа с заказчиком включает в себя:

  • визуальное изучение фигуры заказчика;

  • выбор модели согласно возрасту, роду деятельности заказчика, его росту, внешности, назначению изделия;

  • также учитываются сезон эксплуатации изделия и вид ткани (ее поверхность, структура).

  1. При выборе силуэта и пропорций необходимо использовать следующие рекомендации:

  • прямой и полуприлегающий классические силуэты с прямой юбкой, естественным или слегка заниженным уровнем линии талии могут быть рекомендованы для всех фигур;

  • изделия авангардных модных силуэтов с заниженной или завышенной линией талии (редингот, покрой "принцесс", сарафанный, спортивный и др.) чаще всего рекомендуют стройным и молодым;

  • вертикальные конструктивные линии зрительно увеличивают рост, удлиняют отдельные части фигуры, создают впечатление стройности;

  • горизонтальные линии расширяют фигуру, создавая впечатление свободы. Их чаще всего используют в одежде спортивного стиля, одежды для отдыха.

  • для полных фигур рекомендуется избегать горизонтальных конструктивных линий или ограничить их число;

  • если имеются недостатки телосложения и если фигура имеет большие отклонения от условно-пропорциональной, то при выборе модели предлагаются элементы и конструктивные линии, зрительно уменьшающие эти недостатки.

  1. Прием заказов включает в себя снятие мерок, оформление паспорта заказа. Форма паспорта заказа приведена ниже.


План отчета


  1. Перед выполнением практической работы, обучающиеся должны изучить методику и порядок заполнения паспорта заказа.

  2. В соответствии с заданием каждый обучающийся самостоятельно должен провести заполнение паспорта заказа на заданную модель и конкретного заказчика. В качестве отчета прилагается заполненный по образцу паспорт заказа.


Контрольные вопросы


  1. Что такое «паспорт заказа»?

  2. Каково его предназначение?

  3. В какой последовательности он заполняется?

  4. Как отражаются изменения фасона в паспорте заказа?

  5. Какую функцию выполняет паспорт заказа?







ПАСПОРТ ЗАКАЗА

Фамилия заказчика:

Изделие (эскиз)

Описание фасона

 

 

Мерки:

Особенности телосложения:

Сш

Оп

Шея

Сг

Дтс

Плечи

Сг

Вг

Лопатки

Сг

Дтп

Спина

Сб

ДИ

Бедра

Ст

Впк

Грудь

Шг

Шс

Живот

Шп

Дб

Другие особенности:




Др

Осанка

Номер журнала, альбома, модели

Норма расхода ткани, м

При ширине ткани, см

верха:________

 

подкладки:_________

 

С фасоном и расчетом

потребности ткани согласен:

Подпись заказчика _________________

Закройщик:

Подпись закройщика _________________ 

Изменения после примерки:















Практическая работа №3


ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ


Цель работы: изучение конструкции и освоение методов построения чертежей основы конструкции одежды на типовую женскую фигуру.

Пособия и инструменты: плакаты с чертежами построения основы конструкции, линейка, угольник, транспортир, циркуль, миллиметровая бумага, карандаш.

Содержание работы


  1. Ознакомление с методом построения чертежей основы конструкции на типовую женскую фигуру.

  2. Определение исходных данных для построения чертежа основы конструкции на типовую женскую фигуру с размерными признаками 164-96-104.

  3. Построение чертежа основы конструкции на типовую женскую фигуру.

  4. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 гг. был разработан Единый метод конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения.

  1. Для расчета и построения чертежей расчетно-аналитическими методами необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчетных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции. Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются:

  • нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом;

  • определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг;

  • построение лекальных кривых;

  • радиусография;

  • построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов.

Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела.

  1. Построение первичных чертежей разверток деталей одежды РДО состоит из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции (ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК).

Для метода конструирования в системе индивидуального обслуживания населения характерно использование размерных признаков, измеряемых непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относятся: длина талии переда вторая (ДтпII=ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтсII=ДтcI), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вг и др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй. Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат сведения о форме тела человека и форме и виде проектируемой одежды.

План отчета


  1. В соответствии с заданием каждый обучающийся должен записать исходные данные для построения чертежа основы конструкции на типовую женскую фигуру заносятся в таблицу 1.


Таблица 1 - Исходные данные для построения чертежа основы конструкции на типовую женскую фигуру


п./п.

Наименование измерения

Условное обозначение

Величина измерения, см

1

2

3

4

1

Полуобхват шеи

Сш

17,4

  1. При построении чертежа основы конструкции необходимо соблюдать последовательность построения чертежа и оформить его в таблицу 2.


Таблица 2 - Расчет для построения основы конструкции плечевого изделия


Наименование участка конструкции

Условное обозначение участка

Расчетная формула

Расчет и результат см

1

2

3

4

Ширина сетки чертежа

А0а1

СгIII+Пг+1,0


Ширина спинки

А0а

Шс+Пшс


Ширина переда

а1а2

Шг+(СгII-СгI)+Пшп


Уровень лопаток

А0У

0,4 ДтсII


Уровень линии глубины проймы

А0Г

ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс


Уровень линии бедер

ТБ

0,5ДтсII – 2см


Отвод средней линии на уровне линии талии

ТТI

1–1,5


Величина дополнительной вытачки

ТIТII

1–1,5


Ширина горловины

А0А20А2)

image024+Пшгор.


Высота (глубина) горловины

А2А1

А0А2/3+Пвгс


Длина изделия

АН (АН1)

Ди+Пдтс


Положение конечной плечевой точки

А2П1
ТП11П1)

Шп+посадка+раствор вытачки+
Впк
II+Пвпк


Положение точки касания проймы с вертикалью аГ1

Г1П3

П2Г1/3+2см


1

2

3

4

Положение вспомогательной точки I

Г1I

0,2Г1Г4+0,5


Середина проймы

Г1Г2

0,5Г1Г4


Положение выступающей точки груди

Г3Г6

Г3Г4/2 – 0,51см


Спуск линии талии

Т60Т6



Положение вершины горловины

Т8А3

ДтпII+Пдтп


Отвод верхней части линии полузаноса (для изделия, разрезного по линии середины переда)

А3А31

0,5


Ширина горловины переда:



для изделий с разрезным передом

А31А4

АА1


для изделий с целым передом

А3А4

АА1-0,5


Глубина горловины

А3А5

А3314+1,0


Положение конца нагрудной вытачки

А4Г7

ВгII+0,5Пдтп


Раствор нагрудной вытачки

А4А9

2(СгII-СгI)+2


Положение контрольной точки П6

Г4П6

Г4П4/3


Положение конечной плечевой точки полочки

А9П5

Шп


Положение вспомогательной точки 2

Г42

0,2Г1Г4


Длина полочки посередине

Т8Н3

ТН(Т1Н1)


1

2

3

4

Сумма растворов вытачек по линии талии (для изделий приталенного силуэта)

В

В=(СгIII+Пг)-(Ст+Пт)
или
∑В=Т
1Т311Т3)-(Ст+Пт)


Величина расширения (заужения) на линии бедер

В

(Сб+Пб)-(СгIII+Пг)

или

(Сб+Пб)-Б1Б3


Раствор каждой вытачки


В/4


Величина расширения спинки внизу

Н2Н4

до 5см


Величина расширения переда внизу

Н2Н5

до 5см



  1. При формулировке выводов по данной работе учащиеся должны ответить на следующий вопрос: в чем отличие основы конструкции от базисной сетки?


Контрольные вопросы


  1. Что такое базовая конструкция?

  2. Чем отличается базовая конструкция от основы конструкции?

  3. Перечислите основные этапы построения чертежа базовой конструкции.


Практическая работа №4


ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ВТАЧНОГО РУКАВА


Цель работы: ознакомление с методикой построения чертежа основы втачного рукава.

Пособия и инструменты: плакаты, миллиметровая бумага, чертежные инструменты.

Содержание работы


  1. Ознакомление с методом построения чертежей основы конструкции втачного рукава на типовую женскую фигуру.

  2. Определение исходных данных для построения чертежа основы конструкции втачного рукава на типовую женскую фигуру с размерными признаками 164-96-104.

  3. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава на типовую женскую фигуру.

  4. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


  1. Чертеж рукава строят в соответствии с измерениями руки и параметрами проймы. Основным измерением руки является обхват плеча Оп. Это измерение с учетом прибавки на свободное облегание. Поп. Определяет ширину рукава на уровне глубины проймы. При построении конструкции учитывают измерения соответствующие заданной длине рукава (до локтя Опл.; до запястья – Озап.).

Высота оката рукава определяет вертикальный диаметр незамкнутого контура проймы минус отрезок 002, которым с учетом размера изделия имеет следующие значения:

2,5 см – при обхвате груди 88-92 см;

2,0 см__________________96-104 см;

1,5 см__________________108-116 см;

1,0 см__________________120 и более


  1. Для построения чертежа рукава проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересечением в точке 01. Из этой точки вверх откладывают высоту оката рукава и ставят точку 02, через которую проводят горизонтальную линию. В обе стороны от точки 01 откладывают по 0,5х Шрук (точки Рл и Рп). Из точек Рп и Рл к прямой Рп Рл восстанавливают перпендикуляры. Они пересекаются с горизонтальной прямой, проведенной через точку 02 в точках 03 и 04.

Линии 03Рп продолжают вниз и от точки 03 откладывают отрезок:

03М = Друк – (1 – 1,5) см.

В чертеже рукава, определяющего контур руки, необходимо найти положение линии локтя:

03Л = 03М/2 + 3 см.

Из точек М и Л влево проводят горизонтальные линии. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя:

ЛЛ1 = (1 – 1,5) см.

Отрезок, определяющий ширину рукава внизу принимают по модели. Скос низа рукава зависит от ширины и формы рукава:

М1М2 = (1,5 – 2,5) см.

Линию низа проводят через точки М и М2. Точки Рл и М2 соединяют прямой линией, пересекающей линию локтя в точке Л2, от которой откладывают отрезок выпуклости руки на уровне локтя.

Точки Рп, Л3 и М2 соединяют прямыми линиями, а затем плавной кривой.

Для построения линии оката находят вспомогательные точки:

  • положение точки 1 соответствует положению точки П6 на пройме полочки:

Рп1 = Г4П6;

  • положение точки Р3 соответствует положение точки П3 на пройме спинки:

РпР3 = Г1П3;

  • расширение оката рукава на уровне6 контрольных надсечек определяют отрезки:

1 – 1 = 1 – 1’’ = Р3Р3 = Р3Р3’’ = 0,5 см;

  • положение точек 05 и 06 определяется отрезками:

0205 = 0203/2 + 2 см;


0406 = 0402/2 + 2 см;

  • точки 1 и 05; Р3 и 06 соединяют прямыми линиями;

  • далее находят вспомогательные точки, определяемые отрезками на биссектрисах углов:

052 = (2 – 2,5) см; 063 = (1 –2) см;

  • положение точки Г2 определяется согласно чертежу полочки:

РпГ2 = 0,5 Г1Г4 + 0,5 см;

  • вспомогательная точка 8 расположена на биссектрисе угла, проведенной из Рп:

Рп8 = Г42 + 0,5 см;

  • точки Р3 и Г2соединяют прямой линией и на ее середине ставят точку 4, от которой опускают перпендикуляр:

4 – 5 = (1 – 2) см.

Линия оката рукава оформляется плавными кривыми.


План отчета


  1. В соответствии с заданием каждый обучающийся должен записать исходные данные для построения чертежа основы конструкции втачного рукава на типовую женскую фигуру заносятся в таблицу 1.


Таблица 1 - Исходные данные для построения чертежа основы конструкции на типовую женскую фигуру

п./п.

Наименование измерения

Условное обозначение

Величина измерения, см

1

2

3

4

1

Обхват плеча

Оп

27,4

  1. Построение чертежа основы конструкции втачного рукава выполняется согласно рисунку 1. При построении чертежа основы конструкции необходимо соблюдать последовательность построения чертежа и оформить все расчеты участков конструкции в таблицу 2.


hello_html_m699a895f.png

Рисунок 1 – Чертеж основы втачного рукава

Таблица 2 - Построение чертежа основы конструкции втачного рукава


Наименование отрезка

Расчетная формула

Расчет величины отрезка в см.

1

2

3

0102

Вок = 002 – 2,0

23,5 – 2,0 = 21,5






Контрольные вопросы


  1. Перечислите разновидности втачных рукавов.

  2. Какие основные требования предъявляются к конструкции втачного рукава?

  3. Из каких основных этапов состоит процесс построения основы втачного рукава?

  4. Какая связь между проймой изделия и окатом рукава?

  5. Как определить высоту оката рукава?


Практическая работа №5


ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ ЮБКИ


Цель работы: освоение методики построения чертежа базовой конструкции двухшовной юбки.

Пособия и инструменты: плакаты с чертежами построения базовой конструкции двухшовной юбки, чертежные принадлежности.


Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой построения чертежа основы конструкции прямой двухшовной юбки.

  2. Определение исходных данных для построения чертежа основы конструкции двухшовной юбки (164-96-104).

  3. Построение чертежа основы конструкции прямой двухшовной юбки (164-96-104).

  4. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


  1. Для построения чертежа основы прямой юбки необходимы следующие измерения и прибавки:

Ст - полуобхват талии;

Сб - полуобхват бедер;

Дтс - длина спины до талии;

или

Дтб - расстояние от талии до бедер (для низких бедер);

Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;

Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку;

Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади;

Дю - длина юбки;

Пт - прибавка к полуобхвату талии;

Пб - прибавка к полуобхвату бедер.

Кроме того, находим уровень нижнего края юбки. Для этого из мерки Дсб вычитаем длину юбки Дю. Полученную величину вычитаем из мерок Дсп и Дсз, получаем, соответственно, мерки Дюсп (длина юбки спереди) и Дюсз (длина юбки сзади).

  1. Построение чертежа основы начинают с построения базисной сетки. Габариты базисной сетки соответствуют размерам боковой поверхности юбки от средней задней до средней передней линии. Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Вниз от нее откладываем по вертикали длину юбки сзади Дюсз. Получаем точку Н.

Определяем линию бедер. Линия бедер для юбки обычно находится на уровне 18-20 см вниз от линии талии, причем меньшая величина относится к фигурам небольшого роста, большая - к высоким фигурам.



















Рисунок 1 – Чертеж базисной сетки женской юбки


ТБ = 0,5 * Дтс – 2 или ТБ = Дтб.skirt1

Для фигур с низкими бедрами используем мерку Дтб. Откладываем от точки Т вертикально вниз величину ТБ, ставим точку Б. Через точки Т и Б вправо проводим горизонтали - линию талии и линию бедер соответственно. Ширина юбки на линии бедер:

ББ1 = Сб + Пб.

Откладываем этот отрезок по горизонтали вправо от точки Б. Положение боковой линии определяет отрезок ББ2, который откладывают по горизонтали вправо от точки Б:

ББ2 = (Сб + Пб)/2 - 1.

Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3 и Б1 Б4:

ББ3 = 0,4 * ББ2; Б1Б4 = 0,4 * Б1Б2.

Отрезок ББ3 откладывают по горизонтали вправо от точки Б. Отрезок Б1Б4 откладывают по горизонтали влево от точки Б1. Через точки Б3, Б2, Б4, Б1 проводят вверх вертикали до пересечения с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и Т1.

Вертикали через точки Б1 и Б2 продолжают вниз до пересечения с горизонталью в точках Н1 и Н2.



Прежде всего, уточним положение линии талии, определяя местоположение точек Т20 и Т10.

От точки Н2 по вертикали вверх откладываем мерку Дю. Ставим точку Т20. От точки Н1 по вертикали вверх откладываем мерку Дюсп. Ставим точку Т10.

Соединяем прямыми точки Т, Т20, Т10. Эта ломаная и является уточненной линией талии. Продлеваем вверх вертикали задней и передней вытачек до пересечения с уточненной линией талии в точках Т30 и Т40.

Определяем суммарный раствор вытачек по линии талии.

вытачек = (Сб + Пб) - (Ст + Пт).

Направление вытачек, их величина и количество зависят от телосложения и особенностей фигуры заказчицы. Для типовых фигур принято проектировать три вытачки: заднюю, боковую и переднюю.


skirt2

Рисунок 2 – Чертеж основы женской юбки.


Боковая вытачка размещена на боковой линии. В общем случае величина ∑ вытачек распределяется следующим образом: раствор задней вытачки 0,35 ∑ вытачек, раствор передней вытачки 0,15 ∑ вытачек, раствор боковой вытачки 0,5 ∑ вытачек.

Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т30, Т40 и Т20 откладываем вправо и влево по половине раствора задней, передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней 15-17 см, передней 10-12 см, боковой 17-20. Если строим юбку с боковыми швами, то вершина боковой вытачки должна лежать на линии бедер и совпадать с точкой Б2. Длину вытачек откладываем от точек Т30, Т40 и Т20 вниз по вертикали.

Стороны вытачек выравниваем по большей из сторон. Боковую вытачку оформляем плавными линиями, заднюю и переднюю - прямыми. Линию талии оформляем плавной кривой при закрытых вытачках.

Если прямую юбку несколько расширяем по линии низа, то боковую линию отводим от вертикали вправо и влево от точки Б2 до точек Н21 и Н22.

Н2Н21 = Н2Н22 = 1 - 6 см.

Нижний конец вытачки, точку Б2, соединяем с точками Н21 и Н22.

Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посередине, то линию середины заднего полотнища проводим через точки Б и Т0 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н0, а линию середины переднего полотнища - через точки Т11 и Б1 по прямой до пересечения с линией низа в точке Н10:

ТТ0 = Т10Т11 = 0,5 - 1 см.

При этом выравниваем длину линий:

БН = БН0;

Б1Н1 = Б1Н10.

Это необходимо, чтобы шлица или складка в готовом изделии не расходились. Понятно, что если в юбке присутствует, например, только шлица посередине заднего полотнища, а переднее полотнище выкраивается одной деталью, делать вышеуказанные отступы следует только по середине заднего полотнища юбки.

Линию низа оформляем плавными кривыми. Обводим четкой линией контуры заднего и переднего полотнищ юбки.


План отчета


  1. Провести измерение размерных признаков для построения чертежа основы прямой юбки. Выбрать прибавки на свободу облегания по участкам конструкции.

  2. Согласно результатам проведенной работы составить таблицу 1.


Таблица 1 - Исходные данные для построения базовой основы прямой юбки


Наименование размерного признака или прибавки

Условное обозначение

Величина, см.

1

2

3

Полуобхват талии

Ст






  1. Провести расчет участков и построение базисной сетки и чертежа основы прямой юбки, результаты расчетов оформить в виде таблицы 2.



Таблица 2 - Построение чертежа основы прямой юбки


Наименование отрезков и точек

Условное обозначение

Расчетная формула

Величина, см.


1

2

3

4

Ширина юбки на уровне бедер

ББ1

ББ1 = Сб + Пб=







  1. Построить чертеж основы конструкции прямой юбки.

  2. В конце работы необходимо сделать выводы и произвести анализ расчетных формул. Проанализировать трудности при построении. Для проверки конструкции рекомендуется изготовить макет юбки


Контрольные вопросы


  1. Что определяет отрезок ББ1?

  2. Как измеряется Дсп?

  3. Какие дополнительные размерные признаки используют для построения чертежа основы прямой юбки?

  4. Как рассчитать ширину заднего полотнища юбки?

  5. На какие этапы можно разбить процесс построения основы юбки?


Практическая работа №6


ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКИХ БРЮК


Цель работы: освоение методики построения чертежа основы конструкции брюк на типовую женскую фигуру с размерными признаками 164-96-104.

Пособия и инструменты: плакаты с чертежами построения основы конструкции брюк на типовую женскую фигуру, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага.

Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой построения чертежа основы конструкции брюк на типовую женскую фигуру.

  2. Определение исходных данных для построения чертежа основы конструкции брюк на типовую женскую фигуру.

  3. Построение чертежа основы конструкции брюк на типовую женскую фигуру.


Методические указания


  1. Для построения чертежа основы брюк необходимы мерки и прибавки на свободу облегания. Необходимые мерки:

Ст - полуобхват талии, ленту накладываем поверх повязанной на талии тесьмы, полученный результат делим пополам.

Сб - полуобхват бедер с учетом выступа живота, сантиметровую ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по наиболее выступающим точкам ягодиц, на живот вертикально накладываем гибкую пластину (например, линейку) или просто ладонь, чтобы учесть его выпуклость в мерке. Полученный результат делим пополам.

Дсб - длина сбоку, расстояние от линии талии до пола сбоку, измеряем от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.Снятие мерок

Впс - высота подъягодичной складки, измеряем по вертикали расстояние от пола до середины подъягодичной складки (N 1 на рисунке).

ГтII - глубина талии вторая, измеряем по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касающейся ягодичных точек, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии (N 2 на рисунке);

Дс - расстояние от линии талии до плоскости сидения, измеряется по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряемый сидит при этом на стуле с плоским твердым сиденьем;

Дтк - расстояние от линии талии до линии коленей, измеряется по боку от линии талии до центра коленной чашечки;

Дб - длина брюк, измеряется по боку от линии талии до желаемой длины брюк;

Шн - ширина брюк по линии низа, определяется исходя из желания заказчика или согласно модному направлению.Измерение высоты сидения

Шк - ширина брюк на уровне коленей, определяется исходя из желания заказчика или согласно модному направлению;

Вк - высота коленной точки, измеряем по вертикали расстояние от пола до центра коленной чашечки.

Мерки для построения на типовую фигуру используются из ГОСТа.

В зависимости от силуэта брюк к меркам дают различные прибавки:

Таблица 1 - Прибавки к полуобхвату бедер, талии и обхвату бедра для поясных изделий для мужчин и женщин


Измерение, к которому дана прибавка

Обозначение прибавки

Суммарная прибавка, см, для силуэта

Плотно прилегающего

Прилегающего

Свободного

Для мужчин

Для женщин

Для мужчин

Для женщин

Для мужчин

Для женщин

Полуобхват талии

Пт

-

0,5 - 1

1 - 1,5

1 - 1,5

1,5 - 2

1,5 -2

Полуобхват бедер

Пб

0 - 0,5

1 - 2

1 - 2,5

2 - 3

3 - 7

5 - 8

Обхват бедра

Пбед

0,5 - 1

1 - 1,5

7 - 11

6 - 10

12 - 16

10 - 15


Предлагаемое построение осуществлено по единой методике конструирования одежды ЦНИИШП.

  1. Построение чертежа конструкции женских брюк начинают с построения базисной сетки (см. рисунок 2). Основой базисной сетки является вертикаль, определяющая положение линии сгиба половинок брюк. Горизонталями являются линии талии, бедер, высоты сидения, коленей, низа.

Из точки Т опускают вертикаль, на которой определяют положение точек Я, Б, Н, К: ТЯ = Дс - 1...2 см - положение линии высоты сидения;

ЯБ = 6 см - положение линии бедер. Через точки Т, Я, Б проводят горизонтали. Определяют положение средней передней линии, проходящей через точку Б1:

ББ1 = 0,15Сб + 0,25(Пб + 1) + 1,4.

Через точку Б1 проводят вертикаль до пересечения с горизонталями: вверху - в точке Т1 и внизу - в точке Я1. От точки Т1 вправо по горизонтали откладывают отрезок

Т1Т2 = 0,7 см.

Точку Т2 соединяют прямой с точкой Б1 и таким образом определяют положение средней передней линии. Вправо по горизонтали откладывают отрезок Т2Т3:

Т2Т3 = 0,5Ст + 2...2,5 + 0,5,

где 2...2,5 см - проектируемый раствор передней вытачки.

Из точки Т3 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок Т3Т4:

Т3Т4 = (Дсб - Дсп) + 0,3.

trousers4

Рисунок 2 – Чертеж базисной сетки чертежа женских брюк.

Соединяют прямой точки Т2 и Т4 и получают линию талии передней половинки.

Пересечение линии Т2Т4 с вертикалью ТЯ обозначают точкой Т0.

Положение линии низа определяют отрезком Т0Н:

Т0Н = Дб + У,

где Дб - длина брюк по модели, У - припуск на уработку ткани (У = 1...1,5 см).

Положение линии коленей определяют отрезком Т0К:

Т0К = Дтк + 1.

Через точки Н и К проводят горизонтали, на которых вправо и влево от вертикали откладывают отрезки, определяющие ширину брюк внизу и на уровне коленей.

Ширину передней половинки брюк определяют отрезком Н1Н2:

НН1 = НН2 = 0,5(Шн - 2).

Ширину задней половинки брюк определяют отрезком Н3Н4:

НН3 = НН4 = 0,5(Шн + 2).

Для определения ширины брюк на уровне коленей на чертеже вправо и влево от точки К откладывают отрезки:

КК1 = КК2 = 0,5(Шк - 2...2,5);

К1К3 = К2К4 = 2...2,5 см.

Отрезок К1К2 определяет ширину передней половинки брюк на уровне коленей, отрезок К3К4 - ширину задней половинки брюк на уровне коленей.

Определяют положение точек Б3 и Б4, отрезка Б3Б4, соответствующего ширине передней половинки на уровне бедер:

Б1Б3 = 0,3(0,4Сб - 1,5);

ББ4 = ББ1 + Б1Б3.

trousers5

Рисунок 3 – Чертеж конструкции женских брюк.

Ширину задней половинки брюк на уровне бедер определяет отрезок Б5Б7. Для его нахождения определяют положение точек Б5 и Б7:

ББ5 = 0,5 * ((1,4Сб + Пб - 0,5) - Б3Б4) + 0,5.

Соединяют прямыми точки Б5, К4, Н4 и Б3, К2, Н2.

ББ7 = 0,5 * ((1,4Сб + Пб - 0,5) - Б3Б4) - 0,5.

Соединяют прямыми точки Т4, Б4, К1 и Б7, К3, Н3. На пересечении линии талии передней половинки брюк - линии Т2Т4 и вертикали Т0Н строят вытачку. Раствор вытачки 2...2,5 см, длина вытачки 8...9 см. Длину вытачки откладывают от точки Т0 вниз по вертикали.

По половине раствора вытачки откладывают вправо и влево от точки Т0 на линии талии передней половинки. Стороны вытачки обводят прямыми линиями.

Подъем середины линии низа передней половинки составляет величина НН5 = 0,7 см. Точку Н5 соединяют с точками Н1 и Н2 плавной кривой.

На пересечении прямой Б3К2 с линией высоты сидения ставят точку Я2. Точки Я2 и К2 соединяют вогнутой кривой. Эта линия вместе с прямой К2Н2 является шаговой линией передней половинки.

Чтобы соединить плавной кривой точки Б1 и Я2, строят вспомогательную точку Я3. На биссектрисе угла Т1Я1Я2 откладывают отрезок Я1Я3 = 2,8 см.

Через точки Я2, Я3 и Б1 проводят плавную кривую. Линия Т2Б1Я3Я2 является средней линией передней половинки брюк. Через точки Т4, Б4, К1 проводят плавную кривую, а от точки К1 до точки Н1 прямую. Это боковая линия передней половинки.

Построение контуров задней половинки осуществляют в соответствии с размерами передней половинки с учетом необходимости сопряжения деталей брюк по шаговым и боковым линиям. Уравнивают длину шаговой линии задней половинки брюк с длиной шаговой линии передней половинки. Для этого на ломаной линии Н445 от точки Н4 откладывают длину линии Н222, получают точку Я4. Линию Я4К4 выполняют плавной кривой.

Для построения средней линии задней половинки брюк находят положение точки Б6:

Б5Б6 = 0,7*(0,4*Сб - 1,5).

Из точки Б6 восставляют перпендикуляр, пересечение которого с горизонталями обозначают точками Т5 (вверху) и Я5 (внизу). На горизонтали от точки Т5 откладывают отрезок Т5Т6:

Т5Т6 = ГтII.

Соединяют прямой точки Т6 и Б6. Эта прямая определяет наклон средней линии задней половинки брюк. Для плавного соединения точек Б6 и Я4 строят вспомогательную точку Я6, которая находится на биссектрисе угла Б654 на расстоянии:

Я5Я6 = 3...3,5 см.

Плавной кривой соединяют точки Я4, Я6, Б6.

На основной вертикали вверх от точки Т0 откладывают отрезок Т0Т7:

Т0Т7 = (Дсп - Впс) - Дс.

Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение прямой Б6Т6 и ставят точку Т8. Линия Я4668 - средняя линия задней половинки брюк. Определяют положение линии бедер на задней половинке брюк:

Б6Б8 = Т6Т8.

Соединяют точки Б8 и Б7 прямой. Это линия бедер задней половинки брюк. Рассчитывают длину отрезка Т8Т9, которая равна:

Т8Т9 = 0,5*Ст + 3,5...4 + 0,5 см,

где 3,5...4 - сумма растворов вытачек на задней половинке брюк.

Из точки Т8 радиусом, равным Т8Т9, делают засечку на продолжении горизонтали ТТ3 и ставят точку Т9. Соединяют точки Т9, Б7, К3 плавной кривой, а затем проводят прямую до точки Н3. Уравнивают длину боковой линии задней половинки с длиной боковой линии передней половинки Н1144. Для этого от точки Н3 на линии Н3К3Б7Т9 откладывают длину линии Н1144 и получают точку Т10:

Н3К3Б7Т10 = Н1К1Б4Т4.

Линия Т10733 - боковая линия задней половинки; линия Н3Н4 - линия низа задней половинки.

На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки. Среднюю линию вытачки располагают посередине прямой Т8Т10 и перпендикулярно ей. По линии Т8Т10 вправо и влево от средней линии вытачки откладывают по половине раствора вытачки. Длина вытачки 12...15 см. Боковые стороны вытачки делают прямыми. Линия талии задней половинки Т8Т10 при закрытых вытачках представляет собой плавную кривую.

Контуры передних и задних половинок брюк обводят четкой линией.


План отчета


  1. Провести выбор размерных признаков для построения чертежа основы женских брюк. Выбрать прибавки на свободу облегания по участкам конструкции. Согласно результатам проведенной работы составить таблицу 2.


Таблица 2 - Исходные данные для построения базовой основы женских брюк


Наименование размерного признака или прибавки

Условное обозначение

Величина, см.

1

2

3

Полуобхват талии

Ст






  1. Провести расчет участков и построение базисной сетки и чертежа основы женских брюк. Результаты расчетов оформить в виде таблицы 3.


Таблица 3 - Построение чертежа основы женских брюк


Наименование отрезков и точек

Условное обозначение

Расчетная формула

Величина, см.

1

2

3

4

Положение уровня линии сидения

ТЯ

ТЯ = Дс - 1...2 см







  1. Построить чертеж основы конструкции женских брюк.

  2. В конце работы необходимо сделать выводы и произвести анализ расчетных формул. Проанализировать трудности при построении.

  3. Для проверки конструкции рекомендуется приготовить макет брюк


Контрольные вопросы


  1. Как определяется баланс брюк?

  2. Какая зависимость между шириной брюк на уровне колена и низа в передней и задней половинках?

  3. Из каких линий состоит базисная сетка чертежа основы брюк?

  4. Перечислите необходимые исходные данные.


Практическая работа №7


ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ЮБКИ

ИЗ N-ГО ЧИСЛА КЛИНЬЕВ


Цель работы: закрепить теоретические знания и приобрести навык в построении чертежа конструкции из n-го числа клиньев на стандартную фигуру.

Пособия и инструменты: бумага для построения чертежа, карандаш, линейка, сантиметровые ленты, ножницы, ластик.


Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой построения чертежа основы конструкции юбки из клиньев.

  2. Определение исходных данных для построения чертежа основы конструкции клиньевой юбки (164-96-104).hello_html_m351680d6.png

  3. Построение чертежа основы конструкции клиньевой юбки (164-96-104).

  4. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


  1. Для построения чертежа проводят две взаимно перпендикулярные прямые с пересечением в точке Т.

Вниз от точки Т откладывают отрезок, равный длине клина до линии бедер.

ТБ = 0,5 ДтсII – 2 или ТБ = 16 ÷ 18 см

Вниз от точки Т откладывают отрезок, равный длине клина до линии низа.

ТН = Дюбки

Через точки Б и Н влево и вправо проводят горизонтали, на которых откладывают отрезки, равные ширине клина на уровне линии бедер и низа.

Ширина клина Т1 Т2 на уровне линии талии.

ТТ1=ТТ2 = (Ст+Пт)/n;

где n – число клиньев в юбке.


Рисунок 1 –Чертеж основы конструкции клиньевой юбки

Ширина клиньев Б1 Б2 на уровне линии бедер:

ББ1=ББ2 = (Сб+Пб)/n

Ширину клина внизу определяют по модели. Найденные отрезки ТТ1, Т Т2, ББ1, Б Б2 и НН1, Н Н2 откладывают у влево и вправо от линии середины клина. Точки Т1, Б1, Н1 и Т2, Б2 и Н2, соединят прямыми.

Для построения прогиба по линии низа отрезки Н Н1 и Н Н2 делят пополам и получают точки Н3 и Н4.

Из точек Н3 и Н4 опускают перпендикуляры на боковые стороны клина Т1 Н2 и Т2 Н2. Линию нижнего среза клина оформляют плавной кривой, соединяя найденные точки, на боковых сторонах клина с точкой Н. Аналогично оформляют линию верхнего среза клина.

План отчета


  1. Провести выбор размерных признаков для построения чертежа основы клиньевой юбки. Перед проведением построения чертежа основы конструкции клиньевой юбки, следует выбрать все необходимые мерки и прибавки. Выбранные исходные данные оформляются в табличной форме.


Таблица 1 - Исходные данные для построения чертежа юбки из n-го числа клиньев

Наименование размерного признака

Условное обозначение

Величина, см

1

2

3

Полуобхват талии

Полуобхват бедер

Длина юбки

Прибавка к полуобхвату талии

Прибавка к полуобхвату бедер

Ст

Сб

Дю

Пт

Пб



  1. Расчет конструктивных участков для построения чертежа основы клиньевой юбки. Чертеж юбки из n-го числа клиньев сводится к построению клина юбки. Расчеты для построения чертежа представлены в виде таблицы 2.


Таблица 2 - Построение чертежа клина юбки


Наименование отрезков и точек

Условное обозначение

Расчетная формула

Величина, см

1

2

3

4

Длина до линии бедер

ТБ

0,5 ДтсII - 2



  1. Построение чертежа конструкции проводят после расчетов участков чертежа конструкции клина на стандартную фигуру с учетом предыдущих рекомендаций.

  2. В конце работы необходимо сделать выводы по чертежу и провести анализ расчетных формул.


Контрольные вопросы


  1. Что является исходными данными для построения чертежа конструкции юбки из n-го числа клиньев?

  2. В чем особенности чертежа конструкции юбки из n-го числа клиньев?

  3. Как определить ширину клина по линии талии?

  4. Как определить ширину клина по линии бедер?

  5. Какой участок конструкции рассчитывается по формуле 0,5 ДтсII– 2?



Практическая работа №8


ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ ЗАКАЗЧИКА


Цель работы: закрепить теоретические знания и приобрести навык в построении чертежа конструкции изделия на нестандартную фигуру заказчика

Пособия и инструменты: бумага для построения чертежа, карандаш, линейка, сантиметровые ленты, ножницы, ластик.


Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой построения чертежа базовой конструкции изделия одежды на нестандартную фигуру заказчика.

  2. Определение исходных данных для построения чертежа базовой конструкции на фигуру с отклонениями.

  3. Построение чертежа базовой конструкции изделия с учетом особенностей фигуры заказчика.

  4. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


  1. В конструкциях одежды должны учитываться особенности телосложения фигур, если отклонения их от нормы достигают значительных размеров. Критическая величина искажения конструкции изделия зависит от многих факторов: свойств тканей, особенностей конструкции изделия, вида одежды, модельных особенностей примеряемого образца, технологии обработки и т. п. Рассмотрим рекомендации по учету особенностей телосложения для сутулой, перегибистой и полной фигуры, а также для фигур с высокими и низкими плечами.

Большинство преобразований связано с изменением конструкции бокового участка деталей изделия, от которого в основном зависит посадка одежды. В этом случае обнаруживается прямая зависимость между строением фигуры и контуром соответствующей развертки ее поверхности. На этих боковых участках разверток находятся важнейшие конструктивные точки, положение которых определяет качество посадки одежды на фигуре человека. Уровень вершин плечевых срезов определяет переднезадний баланс, от положения плечевых точек проймы зависит боковой баланс, а от смещения опорной поверхности изделия относительно нижних частей изделия зависит равномерность распределения прибавки на свободное облегание. В подобии между указанными контурами боковой части разверток и профилем фигуры можно убедиться путем непосредственного наблюдения сформованной детали на фоне плоского отображения фигуры человека в соответствующей проекции. На сутулой фигуре одежда, предназначенная для фигуры нормального или перегибистого телосложения, имеет плохую посадку. Дефекты одежды связаны с нарушением баланса изделия и неправильным положением проймы: масса одежды сосредоточена на спинке, а полочка опускается. Нижние части изделия закручиваются по спирали: середина спинки отстает от фигуры, боковые швы смещены назад, в сторону спинки, борта расходятся. Под рукавом возникают наклонные заломы от линии талии. При излишней ширине полочки ширина спинки недостаточна. Воротник сзади отходит от шеи.

Целесообразные изменения конструкции боковой части изделия должны быть направлены на удлинение, расширение и увеличение кривизны спинки, уменьшение отклонения отрезной боковой части от первоначального положения, выпрямление, укорочение и заужение полочки. Наиболее важным элементом обеспечения хорошей посадки следует считать образование выпуклой формы. Стремление добиться хорошей посадки спинки только путем ее удлинения на практике приводит к образованию горизонтальной свободной складки под воротником. В то же время на сформованной спинке такая складка не появляется даже после подъема рук.

При небольшой сутулости фигуры можно уточнять контуры одной детали спинки, а при значительной сутулости исправляют все детали изделия (спинку, отрезную боковую часть и полочку). Данные преобразования представлены на рисунке 1, а. Полезно обратить внимание на общую направленность изменений всех деталей по часовой стрелке для правой стороны увеличение выпуклости спинки, удлинение ее, перемещение границ проймы, выпрямление отрезной боковой части, понижение и заужение полочки.

hello_html_m5b9ec81f.png

а б


Рисунок 1 - Изменение конструкции деталей одежды:

а – для сутулой фигуры; б – для перегибистой фигуры





В одежде, спроектированной на нормальную или сутулую фигуру, но надетой на перегибистую, обнаруживаются следующие недостатки: горизонтальные свободные складки под воротником и по всей длине спинки, излишне плотное прилегание внизу, перемещение боковых швов вперед, заход бортов друг за друга, расширение спинки, заужение полочки.

Исправление конструкции изделия на перегибистую фигуру заключается в увеличении баланса и смещении проймы в сторону спинки. При этом заужается и укорачивается спинка, увеличивается отклонение боковой отрезной части от первоначального положения, удлиняется и расширяется полочка (см. рисунок 1, б).

  1. Определение уровня плечевых точек в чертежах деталей одежды является одной из наиболее сложных задач конструирования. Применяемые способы определения высоты плеч дают значительную погрешность. При использовании проекционных измерений высоты плеч не учитываются длина плечевого ската, разворот плеч и кривизна опорной поверхности, от которых зависит положение плечевой точки в конструкции детали. Размерный признак «высота плеча косая» также не обеспечивает получения точного положения плечевой точки на чертеже детали, так как при его измерении по кратчайшей линии не захватывается выступающая точка лопатки.

Для более точного определения бокового баланса приходится учитывать 3 фактора: скос плечевых срезов, величину проектируемого угла сутюживания и величину изгибания исходных осей координат, в которых производят измерения, ибо на поверхностях двойной кривизны криволинейные пространственные оси превращаются на развертке в плоские криволинейные оси. Без учета этой кривизны нельзя правильно рассчитать положение плечевых точек в чертежах деталей одежды. Эта проблема может быть решена объективными методами разработки разверток.

В одежде, предназначенной для фигуры нормального телосложения, но надетой на фигуру с низкими плечами, обнаруживаются слабина и горизонтальные мягкие складки под проймой, плотное прилегание боковых швов, борта, стороны шлицы заходят друг за друга, а при отсутствии шлицы спинка отстает от фигуры. Такое сочетание недостатков характерно для потери бокового баланса.

Дефект устраняется способом закладывания вспомогательной складки, при которой восстанавливается равновесное состояние детали. Наибольшая величина складки выявляется под проймой, а к краям деталей складки исчезают. Для исправления дефекта следует изменить положение всех точек опорной поверхности, а не только плечевых точек. Изменения конструкции деталей верхней части изделия показаны на рисунке 2, а.

hello_html_m706773f7.png

а б

Рисунок 2 - Изменение конструкции деталей одежды для фигуры:

а – с низкими плечами; б – с высокими плечами

В одежде, предназначенной для фигуры нормального телосложения, но надетой на фигуру с высокими плечами, масса всего изделия сосредоточена на крайних участках плеч, под воротником возникает слабина, переходящая в горизонтальную мягкую складку, боковые швы отходят от фигуры, борта и шлицы расходятся.

Такие же дефекты наблюдаются при применении излишне высоких плечевых прокладок.

Величина нарушения бокового баланса устанавливается по величине вспомогательной складки, которая позволяет восстановить утраченное равновесие детали. Наибольшая величина складки выявляется по краям деталей. Изменение конструкции деталей одежды для фигуры с высокими плечами удобнее выполнять путем удлинения боковой части изделия (см. рисунок 2, б).

  1. Изменение бокового баланса влияет на конфигурацию воротника, поскольку кривизна опорной поверхности для фигуры с высокими плечами требует большей длины отлетной части воротника, а для фигуры с низкими плечами – меньшей длины.

Одежда, надетая на полную фигуру с выступающим животом, излишне плотно прилегает в области живота, низ изделия вздергивается. Детали полочки для полной фигуры должны расширяться и удлиняться в области талии. Рекомендации по преобразованию лекал даны на рисунке 3. Достаточная величина «выпуклости на живот» обеспечивается вытачкой в прорезном кармане или вертикальной вытачкой в сторону низа, которая обычно прикрывается накладным карманом.

В женской одежде, предназначенной для фигуры нормального телосложения, но надетой на фигуру с увеличенными размерами грудных желез, выявляются излишне плотное прилегание полочки в верхней части и наклонные угловые заломы около проймы. Для правильного оформления лекал рекомендуется использовать соответствие между силуэтом фигуры в профиль и боковой стороной вытачки.

  1. Увеличение раствора вытачки показано на рисунке 4. Увеличение угла раствора вытачки сопровождается расширением полочки. Аналогичный прием можно использовать для корректирования конструкции одежды для фигуры с небольшими размерами грудных желез.



hello_html_m2e66cef.png

hello_html_m17777d97.png

Рисунок 3 - Изменение конструкции деталей одежды для полной фигуры


Рисунок 4 - Изменение конструкции деталей одежды для женской фигуры

с увеличенным размером грудных желез


Иллюстративно процесс обмеловки лекал с учетом особенностей фигуры представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

План отчета


  1. Провести выбор размерных признаков, для внесение изменений в чертеж базовой конструкции изделия с учетом особенностей фигуры заказчика.

  2. Определить наиболее выраженные отклонения фигуры от типового телосложения.

  3. Внести изменения в базовую конструкцию изделия необходимые изменения.

  4. Провести анализ выполненной работы, сформулировать выводы.


Контрольные вопросы


  1. Что такое «баланс изделия»? Какие виды баланса вы знаете?

  2. От чего зависит осанка фигуры и какая она бывает?

  3. Какие по форме плечи вам известны? Каким размерным признаком они характеризуются?

  4. Что следует изменить в конструкции изделия на фигуру с низкими плечами?

  5. Какие изменения проводятся в конструкции изделия на полную фигуру?


Практическая работа №9


ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИЗДЕЛИЯХ

РАЗЛИЧНЫХ СИЛУЭТОВ


Цель работы: совершенствование практических навыков построения чертежа конструкции изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов.

Пособия и инструменты: манекен, образцы готовых женских изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов, журналы мод, чертежи конструкции женского плечевого изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов в масштабе 1:1, таблицы прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная, бумага макетная.

Содержание работы


  1. Зарисовка эскиза модели изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов.

  2. Построение основной схемы чертежа конструкции женской плечевой одежды.

  3. Определение суммы растворов вытачек и боковых швов.

  4. Нанесение на чертеж конструкции плечевой основы формообразующих конструктивных элементов в соответствии с эскизом модели.

  5. Оформление чертежей.

  6. Выполнение макета по чертежу конструкции.




Методические указания


  1. Для полуприлегающего силуэта наиболее характерны два варианта:

  • форма маленькая, уплощенная, значительное уменьшение длины и повышение плеча придает силуэту зрительную легкость, изящество; форма значительно приближена к телу на участке от линии талии до бедер; талия скользящая, гибкая; книзу форма довольно активно расширена при помощи подкройных годе, притачных воланов, оборок, иногда в несколько рядов; форма создается подкройным бочком — узким или более широким;

  • второй вариант, более традиционный, распространен в изделиях классического стиля (жакетах, пальто и т. д.); конструктивно он решен за счет сочетания бокового шва или узкого подкройного бочка с рельефом переда, доходящим до уровня кармана на линии бедер; применяется также «мужской» крой (по типу мужского пиджака): плечи прямые или с легким наклоном; форма имеет несколько большее наполнение в области груди и бедер, за счет чего участок приталивания обозначен четче, чем в первом варианте.

  1. Для прилегающего силуэта отметим два наиболее характерных решения:

  • Х-образный силуэт , сочетающий спрямленные плечи, тонкую талию с характерным резким переходом к овальным бедрам и активно расширенную юбку; конструктивно форма достигается вертикальными рельефами, позволяющими обеспечить плавность перехода на уровне бедер;

  • Н-образный силуэт — форма «поддевки». Для нее характерно сохранение пропорций, близких к тому виду народной одежды, название которого она получила: уплощенная форма груди, несколько «расслабленная» и чуть заниженная талия, умеренное расширение книзу.

Для создания основы конструкции определенного силуэтного решения на чертеж наносятся формообразующие конструктивные элементы: линии середины спинки и боковых срезов, вытачек на талии, рельефов.

Положение и оформление боковых линий выбираются в соответствии с проектируемой формой изделия. В приталенных изделиях для определения положения боковых срезов спинки и переда (полочки) на линии талии определяют разность между шириной изделия по линии груди и линии талии: (СгIII + Пг) — (Ст + Пт) — ТТ,. Полученная величина является суммой растворов вытачек и боковых швов. Прибавка на свободное облегание по линии талии в изделиях прилегающего силуэта, как правило, не превышает 0,5 Пг (прибавки на свободное облегание по линии груди).

Для определения боковых срезов на линии бедер находят разность между шириной изделия в готовом виде по линии бедер и линии груди: (Сб + Пб) — (СгIII + Пг) или (Сб + Пб) — (СгIII + Пг) —55,-6 изделиях с отводом средней линии спинки.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов определяют, прибавляя к ширине изделия на линии бедер 3—10 см. В зависимости от модели расширение может быть и большим.

Вытачки не имеют постоянных местоположения, длины и растворов, выступают ли они самостоятельно или введены в рельефы. Для плотно прилегающих изделий, повторяющих форму фигуры человека, вытачки располагают так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими выемками фигуры, а концы были направлены на наибольшие ее выпуклости. Так, на спинке в этом случае вытачку располагают под лопаткой на расстоянии 0,4-0,5 ширины спинки от ее середины, т. е. Т,Т4 = 0,4...0,5 ГГ,. По переду осевая линия вытачки совпадает с центральной линией Г6Т6.

Длина вытачек также определяется формой изделия: чем короче вытачки, тем резче выражена приталенность. Однако вытачки не могут быть короче 20 см (по 10 см вверх и вниз от линии талии), а также очень длинными. Концы их не должны быть расположены ближе, чем на 2 см к линиям глубины проймы и линии бедер.

Для изделий полуприлегающего силуэта характерны вытачки меньших растворов и несколько большей длины, чем для изделий плотно прилегающего силуэта, а чаще всего их заменяют рельефами, которые позволяют получить более плавные формы (см. рисунок 1).

hello_html_1cb1e44.png

Рисунок 1 – Варианты конструкций изделий разных силуэтов


План отчета


  1. Для выполнения практической работы обучающиеся просматривают журналы мод, и каждый самостоятельно выполняет зарисовку модели прилегающего и полуприлегающего силуэта. Исходные данные и расчетные величины для построения основной схемы чертежа конструкции женской плечевой одежды берут из данных, полученных при выполнении практической работы №2.

  2. Работу по построению чертежа проводят в несколько этапов:

  • строят основную схему чертежа конструкции женской плечевой одежды;

  • рассчитывают сумму растворов вытачек и боковых швов;

  • наносят на чертеж конструкции плечевой основы формообразующие элементы в соответствии с эскизом модели;

  • чертеж конструкции изделия и макет выполняется в масштабе 1:1.

Контрольные вопросы



  1. Какие варианты наиболее характерны для полуприлегающего силуэта?

  2. Какие варианты наиболее характерны для прилегающего силуэта?

  3. За счет чего создается форма в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов?

  4. Как определяется положение осевых линий спинки и переда (полочки)?

  5. Как определяется суммарный раствор вытачек по линии талии?

  6. Как определяется положение боковых срезов спинки и переда (полочки) на линии бедер?

  7. Где располагается осевая линия задней вытачки?

  8. Где располагается осевая линия передней вытачки?

  9. От чего зависит и чему равна длина вытачек на спинке и по переду?

  10. Чем могут быть заменены вытачки в изделиях?


Практическая работа №10


МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Цель работы: совершенствование практических навыков построения чертежа конструкции на основе изучения образца готовой модели.

Пособия и инструменты: манекен, образцы готовых женских изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов, журналы мод, чертежи конструкции женского плечевого изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов в масштабе 1:1, таблицы прибавок, чертежные принадлежности, бумага чертежная, бумага макетная.

Содержание работы


  1. Изучение и анализ особенностей модели.

  2. Выбор базовой основы.

  3. Перенос модельных особенностей с эскиза модели на базовую конструкцию.

  4. Преобразование базовой конструкции или основы в соответствии с особенностями модели.

  5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.


Методические указания


  1. Процесс разработки новой модели по первичному образцу изделия или по ее графическому изображению с использованием соответствующей базовой конструкции или основы называется конструктивным (техническим) моделированием.

Разработка конструкции новой модели одежды включает следующие этапы: изучение и анализ модели, подбор соответствующей базовой основы или конструкции, уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей, выполнение необходимых преобразований деталей, проверка правильности разработки конструкции модели.

При изучении модели выявляют ее особенности и отличия от базовых конструкций. В соответствии с техническим заданием определяются силуэт, покрой, размер, вид материала. Сопоставление размеров модели, ее конструктивных элементов с размерами тела производится на основании обмеров готовой модели.

Величины прибавок на свободное облегание и их распределение по ширине изделия устанавливаются ориентировочно, с учетом принятого направления моды и средних значений прибавок для данного силуэта.

В результате изучения модели должны быть определены размеры и конфигурация элементов конструкции деталей изделия и величины прибавок на свободное облегание.

На втором этапе разработки новой модели осуществляется выбор конструкции или основы. Базовая конструкция должна соответствовать модели по виду изделия, материалу, силуэту, размеру, полнотной группе. Предпочтение отдается той конструкции, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди и имеющей удобные для работы виды членения основных деталей конструкции. Например, для создания более четкой формы используются типовые конструкции с вертикальными линиями членений.

На третьем этапе конструктивного моделирования производятся уточнение базовой конструкции и перенос модельных особенностей на чертеж или на лекала.

  1. Моделирование начинают с уточнения ширины основы и перераспределения прибавки на свободное облегание между участками спинки, проймы и переда. Распределение прибавки по груди зависит от формы и ширины рукава, а также от ширины и высоты плеч. Расширение по линии груди, углубление проймы, расширение плеча, введение подплечиков влечет за собой уменьшение выпуклости спинки и переда. Конструктивно это достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки путем перевода части вытачки в пройму.

После переноса модельных особенностей с эскиза модели на базовую конструкцию выполняют преобразование ее деталей. Этот процесс осуществляется приемами конструктивного моделирования трех видов.

Преобразования с использованием приемов конструктивного моделирования первого вида проводят при сохранении конфигурации основных контурных линий базовой конструкции и силуэта одежды. К ним относятся перевод вытачек в различных направлениях, дополнительные членения деталей, разработка модельных изменений воротника, лацкана, борта, мелких деталей.


Рисунок 1 – Варианты перевода вытачекhello_html_52ae0eb9.png

Простой перевод вытачек выполняется на различных деталях путем разрезания лекала по новому направлению и передвижения участка детали. Обязательным условием перевода вытачки является сохранение раствора и направления вершины вытачки к центру выпуклости (рисунки 1 и 2).hello_html_m58c1ab23.png

Для создания необходимой формы используют дополнительные членения деталей, проходящие через экспериментальные точки проектируемой поверхности. В линии членения переводятся вытачки и их углы сутюживаются. Линии членения на деталях лифа, юбки, брюк образуют рельефы и кокетки, направление которых зависит от модели.

Приемы конструктивного моделирования второго вида используются для изменения силуэтной основы по пропорциям и степени прилегания на основных конструктивных уровнях. К ним относятся: параллельное и коническое расширение и заужение на различных уровнях, разработка драпировок и подрезов.


Рисунок 2 – Совмещение вытачек с рельефами


К параллельному расширению деталей прибегают в том случае, если необходимо образовать складки или сборки вдоль или поперек детали.

Коническое расширение деталей применяют для образования сборок, драпировок, фалд на каком-то определенном участке. Коническое расширение производится от линии плеча, груди, талии, бедер и других участков конструкций. Величина расширения определяется ориентировочно по силуэту модели.

Изделия сложных форм (прилегающих в области талии и расширенных книзу) проектируются с использованием дополнительных членений. Построение продольных линий членения начинают с оформления конфигурации срезов центральных деталей.

  1. Подрезы и драпировки дают возможность получить довольно сложную объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом за счет сборок и складок, расположенных под углом (ближе к 90°) к исходным вытачкам и срезам (см. рисунок 3).

Приемы конструктивного моделирования третьего вида применяются для преобразования базовых конструкций с втачными рукавами в конструкции другого покроя: реглан, цельновыкроенный, комбинированный. При проектировании рукавов покроя реглан к срезу оката рукава пристраивают срезы проймы спинки и полочки изделия. Точно так же путем совмещения срезов оката рукава и проймы изделия и дальнейшей корректировки срезов деталей получают цельновыкроенный рукав.

Изделия нового вида создаются на основе типовых конструкций.

hello_html_68114fbc.png

Рисунок 3 – Модельная конструкция женского платья

План отчета


  1. На первом этапе работы необходимо определить вид одежды, покрой, размер, рост, полнотную группу, силуэт и вид материала, из которого должна изготавливаться модель.

  2. Затем анализируют ширину изделия на конструктивных уровнях; характер распределения прибавки на уровне груди; ширину плеча; общую длину изделия и ширину воротника; ширину полузаноса, количество петель и пуговиц; размеры и конфигурацию функционально-декоративных элементов; средства формообразования изделия (рельефы, швы, вытачки и т.д.).

  3. После подробного анализа силуэтной формы и конструктивных особенностей модели производится выбор подходящей базовой конструкции для преобразования ее в заданную модель. Базовая конструкция должна соответствовать модели по силуэту, размеро-ростовочным характеристикам, по покрою и по прибавке на свободное облегание по линии груди. Для изделий, имеющих рельефы на спинке и полочке, следует подбирать типовые конструкции с вертикальными членениями. Конструктивное моделирование на базовой конструкции следует начать с уточнения ее размеров с учетом выбранных прибавок. Если значения прибавок имеют незначительные отклонения от базисных (до 1,0 см), то конструкцию оставляют без изменения.

  4. Расчет размеров мелких деталей конструкции и положения их относительно конструктивных участков должны быть сведены в таблицу.


Таблица 1 – Размер конструктивных участков на модели и чертеже конструкции


Наименование участка

Величина в см.

На модели

На чертеже

1

2

3

Расстояние от горловины до угла рельефа

Расстояние от середины переда до угла рельефа


Расстояние между рельефами на уровне талии



Расстояние от шва на уровне талии до шва на уровне бедер





Контрольные вопросы



  1. По каким признакам произведен выбор базовой основы?

  2. Какие участки базовой конструкции подверглись уточнению в соответствии с направлением моды?

  3. Какими приемами конструктивного моделирования преобразована базовая конструкция и как?



Практическая работа № 11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ

Цель работы: освоение применяемой в промышленности методики изготовления основных лекал деталей одежды (спинки, полочки, рукава, нижнего воротника).

Пособия и инструменты: плакаты, рабочие чертежи основных деталей, бумага, резцы, ножницы, лекальные линейки.


Содержание работы


  1. Ознакомление с методикой оформления основных лекал деталей одежды.

  2. Внесение внутренних и внешних изменений в шаблоны основных деталей одежды.

  3. Разработка и оформление рабочих чертежей лекал основных деталей.

  4. Копирование и вырезание лекал. Оформление (маркировка) лекал.

  5. Анализ результатов работы. Формулировка выводов.


Методические указания


  1. В процессе экспериментальной проверки первичного чертежа выявляют его неточности и вносят необходимые изменения в контуры отдельных деталей конструкции. Контурные линии деталей оформляют с помощью соответствующего чертежного инструмента, соблюдая их плавность и четкость.

После уточнения контурных линий чертежа проверяют видимость всех линий построения, линий базисной сетки, основных конструктивных точек.

На основании уточненного первичного чертежа создают чертежи лекал деталей, где намечают линии направления нитей основы и допустимые отклонения от него при раскрое; складки, рельефы; отмечают положение контрольных точек; строят производные детали.

  1. Для построения чертежа лекал деталей изделия контурные линии уточненного первичного чертежа переносят на второй лист с помощью резца. На всех деталях чертежа наносят линии направления нитей основы и допускаемых отклонений от них, величины которых выражаются в процентах от величины длинны детали.

Положение нитей основы в деталях одежды определяется направлением наибольших растягивающих усилий, которые располагаются в деталях в соответствии с направлениям, указанными в таблице 1.

Для правильного соединения деталей без смещения и перекоса по их контурам на чертеже наносят контрольные отметки, называемые надсечками. Надсечки проставляют на пересечении контурных линий с линиями базисной сетки: груди, талии, бедер и по усмотрению конструктора.

Надсечки, проставляемые для правильного соединения деталей, называются контрольными.

Кроме указанных надсечек, ставят надсечки на сгибах и линиях пересечения лучей вытачек с контурами деталей. Примером контрольных надсечек являются надсечки по контуру проймы и оката рукава.

Надсечки располагаются по перпендикуляру к срезу детали.

В лабораторных условиях, лекала по внешним контурам вырезают вручную. Вырезку деталей производят последовательно, чередуя с проверкой сопряжения стачиваемых срезов деталей и линий.

  1. Проверка соответствия линий деталей кроя производится по лекалам, скопированным с чертежей при помощи резца. Цель проверки – установление правильного сопряжения стачиваемых срезов деталей и линий, изменяющихся в результате стачивания вытачек.

При проверке лифа прежде всего совмещают стороны вытачек. Если одна сторона вытачки длиннее другой, то их выравнивают. Особое внимание уделяют совмещению сторон вытачек на переде и спинке по плечевым срезам. В местах вытачек не должно образовываться вогнутость или выпуклость. И в том и в другом случаях линию плечевого среза следует оформить в соответствии с моделью. Все изменения вносятся в чертеж конструкции.

При совмещении сторон вытачек по линии талии полочек и спинки могут быть такие же недостатки, как и при совмещении вытачек по плечевому срезу. Линию талии следует оформить плавной кривой, перенеся изменения на чертеж.

Боковые срезы совмещают так, чтобы совпала линия глубины проймы полочки и спинки. Если линия контура проймы в нижней части недостаточно плавная, то ее исправляют, и изменения вносят в чертеж. По линии талии один срез может оказаться длиннее другого, может образоваться выемка или выпуклость. В этом случае оформление линии аналогично оформлению линии при соединении вытачек.

Совмещая плечевые срезы, проверяют линию горловины. Особенно тщательно проверяют совмещение высших точек горловины и ростка. Здесь может быть выявлена только неравномерность кривой горловины, которую следует исправить.

Затем проверяют сопряжение линии проймы. Особое внимание следует обратить на контур проймы у линии плечевых срезов. Линия проймы полочки и линия проймы спинки должны плавно сопрягаться у плечевых срезов, так как от этого зависит внешний вид изделия. Выявленные неточности исправляют с помощью лекал.

Плавность линии горловины спинки и полочки проверяют сначала по линии середины спинки, а затем полочки так, чтобы совместилась линия глубины проймы. Все изменения вносят в чертеж.

При проверке рукава его перегибают по линии переднего переката, после чего совмещают локтевой и передние срезы рукава, перегнув его по линии локтя. Правильное положение шва стачивания рукава соответствует линии перегиба рукава спереди. Сначала проверяют контур оката рукава, сопряжение линии в точке соединения шва, что очень важно для качества изделия. Линия оката у основания должна быть плавной, без выпуклостей и углов. При совмещении срезов рукава может выявиться их различие в длине. В данном случае следует особенно тщательно проверять положение переднего и локтевого сгибов рукава, обратить внимание на общую форму рукава, а уже потом вносить изменения в верхнюю или нижнюю часть рукава. Выемка или выпуклость у шва стачивания рукава по низу рукава должна быть выровнена плавной линией. Несовпадение линии срезов рукава является следствием неправильно выбранных растворов вытачек по линии локтя.

Все изменения, выявленные в результате проверки сопряжения линий стачивания, переносят на чертеж, после чего выполняют лекала для раскроя ткани и изготовления образца.

  1. Все лекала – эталоны и рабочие лекала, используемые при раскрое материалов на ленточных машинах, изготавливают из твердого картона или другого материала. Края картонных лекал могут быть окантованы металлической лентой. На лекала наносят контрольные надсечки для совмещения деталей при их стачивании.

Согласно техническим требованиям, предъявляемым к раскрою материала, на все основные лекала наносят следующие линии:

  • направления нитей основы ткани или материала;

  • допускаемые отклонения от направления нитей основы в деталях при раскрое лекал;

  • допускаемые надставки минимальной и максимальной величины.

Толщина и характер линий должны соответствовать требованиям ЕСКД и ГОСТ 2303-03 «Линии».

На каждом лекале комплекта основных лекал – эталонов и рабочих лекал указывают наименование модели, размер, рост, наименование детали. На одном из лекал отдельно для материалов верха составляют перечень всех деталей изделия, входящих в комплект. Образцы оформления лекал представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2.


План отчета

  1. В соответствии с заданием каждый учащийся самостоятельно должен ознакомиться с методикой оформления рабочих чертежей лекал деталей одежды, разработать и оформить рабочие чертежи лекал основных деталей женского демисезонного пальто. Для этого ему необходимо разработать и оформить рабочие чертежи лекал основных деталей, внести внутренние и внешние измерения в шаблоны основных деталей одежды.

  2. Провести качественную маркировку лекал.

  3. Вырезать шаблоны всех рабочих лекал и проверить срезы на сопряженность.

  4. Оформить комплект лекал и спецификацию лекал и деталей кроя.

  5. Проанализировать результаты работы и сделать соответствующие выводы.


Контрольные вопросы


  1. Какие линии согласно техническим требованиям наносят на все основные лекала?

  2. Какие лекала изготавливают на каждую модель по чертежам конструкции?

  3. Как проверяют сопряженность срезов рукава?

  4. Назовите этапы проверки соответствия линий деталей кроя.

  5. Какие лекала называют вспомогательными?













Практическая работа №12

ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ

Цель работы: изучение способов градации, освоение методики и техники градации лекал деталей швейных изделий.

Пособия и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности.


Содержание работы


  1. Изучение способов градации лекал по размерам и ростам.

  2. Выбор методики градации лекал.

  3. Выполнение градации детали по размерам и ростам.

  4. Формулировка выводов по работе.


Методические указания


Получение комплекта лекал всех ростов и размеров соответствующей полнотной или возрастной группы осуществляется с помощью приемов технического размножения (градации лекал).

В основу градации лекал заложена размерная стандартизация фигур, согласно которой типовые фигуры разных размеро-ростов отличаются друг от друга по любому из размерных признаков на величину межразмерного или межростового интервала. Этот интервал неизменен для всей выделенной стандартной группы размеров, поэтому градация производится раздельно для каждой полнотной группы и размерной подгруппы. Обособленное размножение лекал по полнотным группам обосновано также тем, что каждая модель разрабатывается только для одной полнотной и размерной группы.hello_html_m68fdc0e5.png

Градацию лекал проводят раздельно, сначала по размерам, затем по ростам. Контуры лекала нового размера или роста получают перемещением конструктивных точек исходного лекала на определенную величину в направлении, которое задается осями размножения, с последующим соединением этих точек между собой. Положение осей размножения определено практическим опытом, отдельные методики рекомендуют различное их положение.


Рисунок 1 – Схема градации спинки и полочки



Перемещение точки в направлении оси называется приращением. Новое положение конструктивной точки определяется векторной суммой двух составляющих осевых перемещений (рисунки 1 – 4).

От обоснованности величины и направления перемещения точек зависит качество градации. Точки, расположенные на осях, имеют приращения только вдоль оси. Точка пересечения осей размножения не имеет перемещений.

hello_html_1647eea2.pnghello_html_5c440133.png

Рисунок 3 – Схема градации деталей рукавов

Рисунок 2 – Схема градации деталей пальтоhello_html_m1b39e40e.png





Рисунок 4 – Схема градации деталей прямой юбки

Все конструктивные точки, относящиеся к опорным участкам изделия, при градации имеют приращения, равные межразмерным и межростовым интервалам по соответствующим размерным признакам. Приращения в конструктивных точках на неопорных участках зависят не только от изменчивости соответствующих размерных признаков, но также обусловлены требованиями силуэтной формы и др. Величины приращений в конструктивных точках зависят также от принятых допущений и упрощений, допускаемых различными методиками градаций лекал.

В практике распространены следующие способы градации:

способ группировки;

лучевой способ;

пропорционально-расчетный способ.

Наибольшее распространение среди них получил пропорционально-расчетный способ. Он основан на определении приращений конструктивной точки в зависимости от величин исходных горизонтальных и вертикальных приращений и расположения точки относительно осей размножения. Величина исходных приращений определяется по межразмерному приращению размерного признака. Например, величина исходного приращения по горизонтали для плечевой одежды при распределении межразмерного интервала – по полуобхвату груди между шириной основных участков: спинка, пройма, полочка.

Пропорциональные расчеты используют также для определения горизонтальных и вертикальных приращений точек, расположенных внутри деталей (вытачек, карманов и т.д.)

Применительно к типовому покрою плечевых и поясных изделий разработаны типовые схемы градации лекал, где расчет приращений в конструктивных точках производится на основе межростовых и межразмерных приращений по всем размерным признакам.

На рисунках 1–4 представлены схемы градации по размерам и ростам лекал основных деталей женского плечевого изделия и юбки по методике, разработанной в Центральной опытно-технической швейной лаборатории. При размножении по ростам учитывается длина детали или ее участка. Разность длин между ростами по длине детали и ее участков составляет:

  1. в плечевых изделиях:

  • до 50см – 1,0см,

  • до 60см – 1,5см,

  • до 80см – 2,0см,

  • до 110см – 3,0см,

  • до 120см – 4,0см,

  1. в рукавах – 2,0см;

  2. в брюках – 4,0см;

  3. в юбках – 2,0см.

План отчета


  1. По заданию преподавателя следует выполнить градацию одной детали из комплекта лекал на изготовление женского платья или другого изделия. В соответствии с выбранной методикой на исходных лекалах отмечаются оси градации. Приращения конструктивных точек должны соответствовать указаниям в методике.

Приращения по внутренним линиям членения деталей определяются путем пропорционального расчета на основе исходного приращения детали и расположения линии членения относительно осей градации.

  1. В целях упрощения процесса градации следует пренебречь перемещением точек линий членения, расположенных близко к исходным осям. Для большей точности выполнения градации лекал величины приращений в конструктивных точках следует откладывать по вертикали и горизонтали сразу на группу размеров. Через новые положения точек проводят контуры лекал всех заданных размеров. При этом контуры лекал крайних размеров следует обвести линией, равной по толщине обводке исходного лекала.

  2. Отчет должен содержать:

  • Краткую характеристику градации лекал.

  • Таблицу или схему межразмерных и межростовых приращений.

  • Рабочий чертеж детали после градации по размерам и ростам.

  • Выводы.

Контрольные вопросы


  1. На чем основана градация лекал?

  2. Какие способы градации лекал вы знаете?

  3. Каково расположение исходных осей градации на основных деталях плечевой одежды?

  4. От каких факторов зависит величина перемещений основных конструктивных точек при градации?

  5. Что называется межразмерным и межростовым приращением?


Практическая работа № 13


ОСОБЕННОСТИ РАСКРОЯ ТКАНИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ


Цель работы: освоение применяемой в индивидуальном производстве методики раскроя ткани с учетом свойств материалов и с использованием комплекта основных лекал.

Пособия и инструменты: плакаты, рабочие чертежи основных деталей, бумага, резцы, ножницы, лекальные линейки.


Содержание работы


  1. Ознакомиться с методикой раскроя ткани в индивидуальном производстве..

  2. Внести внутренние и внешние изменения в шаблоны основных деталей одежды.

  3. Провести раскладку лекал на материале.

  4. Провести обмеловку лекал.

  5. Прибавить технологические припуски по срезам лекал.

  6. Определить расход материала.

  7. Проанализировать результаты работы, сформулировать выводы.


Методические указания


  1. К уточненным контурам деталей первично чертежа, отмеченным резцом на листе, добавляют прибавки на швы, подгибку, уработку, которые образуют контуры лекал деталей изделия. Контуры лекал деталей женской юбки наносят на чертеж сплошной линией. Величины прибавок на швы, подгибку и уработку зависят от характера шва, участка и конструкции детали, свойств ткани, особенностей модели. При этом следует руководствоваться данными таблицы 1 для поясной одежды.


Таблица 1 – Прибавки на швы, подгибку в поясной одежде

Наименование прибавки

Срезы и края деталей, вид юбки

Величины прибавки (см) для тканей

шелк

шерсть

трикотаж

х/б

драп

1

2

3

4

5

6

7

На швы








Верхние

1,3

1,3

1,0

1,0

2,0


Боковые

1,3

1,3

1,0

1,0

1,8


Обтачивание хлястиков

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание клапанов

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание пояса

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

На подгибку








Прямая

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0


Клиновидная

1,5

2,0

1,5

1,5

2,0


Коническая

1,5

2,0

1,5

1,5

2,0


Величины прибавок на швы, подгибку и уработку в плечевой одежде представлены в таблице 2.

Нанося на чертеж линии прибавок на швы, следует обращать внимание на соответствие контура лекала первичному чертежу деталей одежды. Для этого нанесенная линия контура лекала должна быть в каждой точке одинаково удалена от первичного контура на расстояние, равное ширине шва по данному контуру. Для правильного соединения деталей без смещения и перекоса по их контурам на чертеже наносят контрольные надсечки.

  1. По состоянию лицевой поверхности все ткани и нетканые полотна можно разделить на четыре группы:

1 – гладкокрашенные,

2 – рисунчатые с симметричным рисунком,

3 – ворсовые,

4 – с направленным рисунком.

Наименьший процент межлекальных отходов дают гладкокрашенные ткани и полотна, так как лекала можно раскладывать в разных направлениях по длине полотна.

Таблица 2 – Прибавки на швы, подгибку в плечевой одежде

Наименование прибавки

Срезы и края деталей

Величины прибавки (см) для тканей

шелк

шерсть

трикотаж

х/б

драп

1

2

3

4

5

6

7

На швы








Плечевые

1,3

1,3

1,0

1,0

2,0


Боковые

1,3

1,3

1,0

1,0

1,8


Соединения лифа с юбкой


1,3


1,3


1,3


1,3


1,3


Соединения рукава с проймой


1,3


1,3


1,3


1,3


1,3


Втачивание воротника в горловину


0,7


0,7


0,7


0,7


0,7


Обтачивание бортов

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание воротников

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание манжет

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание хлястиков

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание клапанов

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Обтачивание пояса

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

На подгибку








пальто

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0



На ворсовых тканях, а также на тканях и материалах, имеющих разные оттенки в зависимости от направления нитей, все лекала основных деталей изделия (за исключением обтачек и нижнего воротника) располагают в одном направлении с учетом следующих факторов:

  • на ворсовых тканях типа плюша, полубархата и т. п. ворс должен быть направлен снизу вверх, чтобы ткань на изделии имела матовый оттенок;

  • на ворсовых тканях типа байки, на драпах и сукнах с ярко выраженным начесом, а также на хлопчатобумажных тканях типа замши, вельветона ворс должен быть направлен сверху вниз;

  • на тканях со слабо выраженным начесом и на тканях типа вельвет-корда, вельвет-рубчика, тисненого плюша с разными оттенками в зависимости от направления нитей лекала всех деталей изделия раскладывают в одном направлении.

На тканях и материалах в полоску и клетку с несимметричным расположением рисунка и с направленным рисунком лекала всех деталей одного изделия раскладывают в одном направлении. На этих тканях лекала размещают с учетом совпадения и симметричности рисунка в местах, предусмотренных нормативно-технической документацией и техническим описанием модели.

На трикотажных формоустойчивых полотнах лекала всех деталей располагают в одном направлении, противоположном направлению роспуска петель. Если петли не распускаются, лекала всех деталей одного изделия раскладывают в одном из направлений.

На капроновых тканях с пленочным покрытием и пленочных материалах лекала деталей одного изделия раскладывают по долевому направлению нитей или перпендикулярно ему (в зависимости от модели изделия и ширины материала).

В производстве одежды по индивидуальным заказам раскрой отдельных полотен тканей верха ведется, как правило, по однокомплектным раскладкам с использованием полукомплекта лекал. Это позволяет вдвое сократить объем лекального хозяйства, уменьшить ширину столов для раскроя и, следовательно, сэкономить производственную площадь, а также сократить трудоемкость выполнения обмеловки.

  1. Расположение тканей в настиле. Ткани в настиле могут быть расположены “лицом к лицу“, “лицом вниз” и “взгиб”.

Расположение полотен ткани “лицом к лицу“ наиболее предпочтительно: уменьшаются межлекальные потери на 0,5-1 % по сравнению с расположением полотен “лицом вниз“, упрощается процесс выполнения раскладки и снижается его трудоемкость, так как при любом расположении лекал обеспечивается комплектность кроя.

Расположение полотен “лицом вниз“ применяют при наличии в комплекте непарных деталей (цельная спинка, несимметричная застежка), а также при нечетном числе полотен в настиле. Складывание полотна “взгиб“ применяется только при раскрое отдельных полотен с использованием полукомплекта лекал.

  1. Расположение лекал в раскладке. Расположение лекал в раскладке оказывет решающее влияние на величину межлекальных потерь. Раскладчик не может перебрать все множество возможных вариантов расположения лекал. Поэтому результат работы в большей мере зависит от его опыта и интуиции. Поиск рационального расположения лекал в раскладке постоянно ведется квалифицированными рабочими раскладчиками в экспериментальных цехах и отражается в типовых схемах раскладок. Типовые схемы раскладок лекал являются обязательным нормативно-техническим документом в раскройном цехе. Их применение позволяет не только улучшить использование материалов, но и упростить, ускорить изготовление обмеловок.

  2. Обводку лекал (при изготовлении раскладки или подмелке контура деталей) выполняют мелом, мылом или карандашом (для материалов, на которых следы мела или мыла не удаляются)на полотне или бумаге, соблюдая следующие условия:

  • линии обводки должны быть четкими, хорошо видимыми, иметь толщину не более 2 мм для мела и мыла и не более 1 мм для карандаша;

  • внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал;

  • между ответственными срезами деталей в раскладке должно обеспечиваться расстояние не менее 2 мм.

План отчета

    1. В соответствии с заданием каждый обучающийся самостоятельно должен ознакомиться с методикой проведения раскладки лекал на материале с учетом его свойств.

    2. Так как комплект лекал выполнен в масштабе 1:4, ширину ткани на бумаге необходимо уменьшить.

    3. Проверив наличие всех лекал в комплекте, направление нитей основы и допускаемые отклонения, а также установив симметричность (асимметричность) деталей конструкции и характер расцветки ткани, приступить к выполнению раскладки. При этом должны учитываться технические требования к раскладке лекал.

Для получения экономичных раскладок лекал необходимо следовать правилам:

    • детали с прямыми срезами необходимо укладывать по кромке ткани;

    • раскладку лекал надо начинать с размещения крупных деталей;

    • фигурные (сложные) контуры деталей следует располагать внутри раскладки, по возможности сопрягая их, то есть выступы одних деталей укладывать в соответствующие выемки других;

    • если имеется расчетная норма длины настила для определенного изделия, то раскладку следует начинать с разных концов;

    • межлекальные отходы следует компановать в одном месте раскладки;

    • с увеличением размера изделия любого ассортимента следует применять более широкую ткань.

Следует помнить, что в условиях производства одежды по индивидуальным заказам лекала изготавливают без припусков на швы. Поэтому при выполнении раскладки лекал на конкретное изделие необходимо предусмотреть припуски на швы и на подгонку изделия по фигуре заказчика.

    1. После проведения раскладки следует проанализировать ее экономичность.

    2. Сформулировать выводы.



Контрольные вопросы

  1. В какой последовательности проводится подготовка лекал к раскладке?

  2. Какие линии на лекалах помогают правильно расположить их на материале?

  3. Какие правила раскладывания лекал вы знаете?

  4. Какие свойства материала влияют на схему раскладки?

  5. Какой показатель помогает определить экономичность раскладки?



Практическая работа №14


РАСКРОЙ МАТЕРИАЛОВ ЛЕКАЛЬНЫМ СПОСОБОМ


Цель работы: освоение применяемой в индивидуальном производстве методики раскроя ткани с учетом свойств материалов и с использованием комплекта основных лекал.

Пособия и инструменты: плакаты, рабочие чертежи основных деталей, бумага, резцы, ножницы, лекальные линейки.


Содержание работы


  1. Ознакомиться с методикой раскроя ткани в индивидуальном производстве.

  2. Внести внутренние и внешние изменения в шаблоны основных деталей одежды.

  3. Провести раскладку лекал на материале.

  4. Провести обмеловку лекал.

  5. Прибавить технологические припуски по срезам лекал.

  6. Проанализировать результаты работы, сформулировать выводы.


Методические указания


Последовательность раскроя изделий с использованием способа перемещений следующая:

1) анализ внешнего образа и особенностей телосложения заказчика;

2) определение размерных признаков, подлежащих корректировке;

3) подбор базовой конструкции;

4) выполнение примерной раскладки лекал с учетом припусков на их перемещение, технологическую обработку и балансировку;

5) определение последовательности выполнения обмеловки лекал в раскладке;

6) обмеловка первого лекала по следующему алгоритму:

  • величины измерений заказчика с соответствующими прибавками откладывают в направлениях, указанных на лекале, и ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном направлении в зависимости от расположе ния участка (длина линии отметки 3- 4 см);

  • намелку контуров детали и конструктивных линий осуществляют последовательно по участкам, в процессе намелки лекало перемещают до совмещния поочередно всех срезов с меловыми отметками на ткани;

  • те участки, величины которых остались неизменными, обводят непосредственно по лекалу без предварительного уточнения;

7) обмеловка всех последующих лекал;

8) контроль качества выполненной раскладки лекал и обмеловки;

9) выкраивание деталей изделия.

При раскрое материала с использованием способа перемещений необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • раскладку лекал при изготовлении изделия на фигуры, имеющие отклонения от типового телосложения, выполняют «прикидочно» - определяют рациональное положение деталей с учетом требований на раскрой, оставляя зазоры между срезами смежных лекал, достаточных для их обводки с учетом проектируемых припусков и возможного смещения лекала в процессе уточнения;

  • в процессе выполнения обмеловки раскладка по возможности уплотняется путем сокращения зазоров, оставленных между лекалами, до минимально необ ходимой величины;

  • в целях сохранения силуэтной формы изделия не рекомендуется изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, определяющих силуэтную форму – боковые срезы, рельефы, пройму.

Намелка спинки


Типовыми правилами раскроя изделий в условиях индивидуального производства рекомендуется укладывать спинку у сгиба материала, располагая срез низа к концевой полосе раскладки, а средний срез – в сторону сгиба материала. Однако для отдельных моделей и ширин материалов может быть найдено другое рациональное расположение детали в раскладке.

Сначала по лекалу намечают линию нижнего среза и нижнюю часть среднего среза спинки. Параллельно линии нижнего среза, отступив на величину подгибки, проводят линию подгибки низа изделия.

Определяют длину изделия. Она может быть определена величиной измерения Ди – длина изделия в соответствии с желанием заказчика, с учетом припуска на уработку по длине Пур. От линии подгибки вверх откладывают установленную длину изделия и ставят отметку мелом.

Лекало перемещают так, чтобы срез горловины спинки касался меловой отметки. По лекалу отмечают мелом верхнюю часть середины спинки, линию горловины и уровень узкого места спинки. Ширина горловины при этом уточняется с использованием полученного по расчетной формуле (Сш/3+П) значения. При необходимости учитывается величина изменения ширины горловины спинки и изменение величины отведения средней линии спинки.

На отмеченном на лекале уровне откладывают ширину спинки (Шс+Пшс) и ставят вертикальную меловую отметку длиной 3-5 см. При нанесении вертикальной меловой отметки лекало спинки может быть смещено в зависимости от измерений заказчика. В дальнейшем лекало вновь перемещают в то положение, при котором отмечали мелом верхнюю часть спинки.

От уровня высшей точки горловины откладывают длину спинки до талии (Дтс2+Пдтс) или (Дтс1+Пдтс) и глубину проймы (Впрз2+Пспр) и ставят отметку мелом у линии середины спинки и со стороны бокового среза.

По лекалу обводят мелом среднюю часть среднего шва спинки. При этом лекало перемещают так, чтобы горизонтальные отметки уровня талии на ткани совпадали с линией талии на лекале. Со стороны середины спинки и бокового среза отмечают уровень линии бедер. Для определения положения плечевого среза сопоставляют мерки Дтс2 (Дтс1) и Впк2 (Впк) отдельно для типовой и конкретной фигур. Если разность этих измерений ((Впк2-Дтс2) или (Впк-Дтс1)) у индивидуальной и типовой фигур близка (различие не превышает 1 см), то наклон плечевого среза в изделии совпадает с наклоном плеча в базовых лекалах. Линию плечевого среза в этом случае обводят мелом по лекалу, располагая его так, чтобы высшая точка горловины лекала касалась меловой отметки, определяющей высшую точку горловины спинки на ткани, а направления нити основы на лекалах и ткани совпадали.

Если разность измерений (Впк2 -Дтс2) или (Впк-Дтс1) индивидуальной фигуры больше, чем у типовой, то, значит, фигура заказчика с высокими плечами и наклон плечевого среза в изделии должен быть уменьшен. Если же разница измерений индивидуальной фигуры меньше, чем у типовой, то фигура заказчика с низкими плечами и наклон плечевого среза в изделии должен быть увеличен.

Затем осуществляют намелку проймы. Сначала намечают мелом верхнюю часть линии проймы, располагая базовое лекало так, чтобы конец плечевого среза детали совпадал с концом плечевого среза лекала и край лекала касался меловой отметки, определяющей ширину изделия в узком месте.

Затем лекало перемещают, придав ему положение согласно указанию направления долевой нити, и обводят по нему нижнюю часть проймы и верхнюю часть линии бокового среза. После этого приступают к намелке полочки (переда).


Намелка полочки


Полочку по возможности укладывают рядом со спинкой, совмещая нижний срез с краем раскладки, а срез борта обращая в сторону кромок.

Определив припуск на ширину борта, по лекалу отмечают мелом линию среза борта и линию нижнего среза. Отступив на величину подгибки, параллельно ей проводят линию низа. От этой отметки по линии полузаноса откладывают величины, измеренные посередине намеленной детали спинки от низа до линий бедер, талии и проймы, и отмечают уровни бедер, талии, глубины проймы.

Если в базовой конструкции предусмотрен спуск линии талии, то при намелке полочки его величину откладывают от найденного уровня линии талии. Совмещая поочередно уровни бедер, талии и глубины проймы на лекале с отметками, нанесенными на линии полузаноса, делают аналогичные отметки со стороны бокового среза, соблюдая при этом направление долевых нитей.

Указав мелом линию глубины проймы, отмечают уровень узкого места полочки меловыми отметками по линии полузаноса и проймы и проводят линии талии и бедер. На отмеченном уровне откладывают ширину полочки (Шг2+П) или (Шг+Сг2-Сг1+П) и ставят вертикальную меловую отметку.

Затем определяют высшую точку горловины полочки, откладывая вверх от линии талии длину переда до талии (Дтп2+П) или (Дтп1+П). Лекало перемещают так, чтобы линия полузаноса на нем совпала с линией полузаноса на ткани, а высшая точка горловины лекала касалась горизонтальной меловой отметки, и отмечают мелом начало линии горловины длиной 3-5 см, а затем уточняют ширину горловины в соответствии с изменением ширины горловины спинки.

По лекалу отмечают линию плечевого среза, если при намелке спинки наклон плеча не изменился. Если наклон плечевого среза спинки изменился, то на такую же величину (∆Дтс2-∆Впк2) изменяют наклон плечевого среза полочки. Конец плечевого среза определяют с учетом измерения Шп по формуле, указанной на лекале. По лекалу отмечают мелом нижнюю часть проймы от вершины бокового среза до контрольной надсечки, при этом линия глубины проймы и вертикальная линия, определяющая ширину полочки на лекале, должны совпадать с аналогичными линиями на ткани.

Затем намеляют верхнюю часть проймы, совмещая концы плечевого среза на лекале и ткани.

Намелку верхней вытачки на полочке женской одежды производят по лекалу, если раствор вытачки для конкретной фигуры совпадает с раствором вытачки на базовом лекале. Если раствор вытачки для конкретной фигуры отличается от указанного раствора на базовом лекале, то сначала намечают мелом по лекалу правую сторону вытачки, уточняют положение конца нагрудной вытачки (по меркам Вг2 и Цг) и откладывают раствор уточненной вытачки (Шг2-Шг)± 2 или 2*(Сг2-Сг1)±2, ставя меловую отметку. При отсутствии мерки Вг2 ее можно рассчитать как Вг-(Дтп-Дтп1). Используя базовое лекало, проводят левую сторону вытачки, после чего намечают мелом плечевой срез, используя мерки Шп и Впкп.

Перед намелкой боковых линий полочки и спинки проверяют получившуюся ширину изделия по линии бедер, вычисляют прибавку на свободное облегание и сравнивают ее с прибавкой, заложенной в лекалах. Разницу распределяют между спинкой и полочкой. Для сохранения силуэта изделия нельзя допускать больших изменений в форме боковых линий. Необходимо стремиться приблизить форму и направление боковых линий к лекалам путем изменения фактической прибавки Пб в допускаемых пределах.

Боковые линии спинки и полочки проводят по лекалам через их вершины у проймы и отметки на линии бедер, после чего проверяют их длину от линии низа до вершины.

Линии карманов и вытачек отмечают мелом по лекалу, совместив при этом линии талии на лекале и на ткани. Затем по базовым лекалам мелких деталей намеляют в соответствии с моделью горловину, лацкан, борт.

Контроль качества выполненной обмеловки осуществляют, проверяя величины фактических конструктивных прибавок на основных уровнях – обхвата груди третьего, талии, бедер, контролируя форму и размеры полученной проймы, сопряженность линий горловины и проймы. Глубину, ширину и длину полученной в изделии проймы сравнивают с размерами проймы в лекалах и с размерными признаками dпзр и Оп фигуры заказчика. При отсутствии мерки dпзр можно уточнить ширину проймы, сравнив ее с рекомендуемыми минимальными размерами. При этом необходимо учесть, что для фигур с увеличенным обхватом плеча (∆Оп>1,0 см) ширина и длина проймы должны быть увеличены по сравнению с базовыми лекалами.


Намелка рукава


Рукав при намелке обводят точно по лекалам, если ширину и глубину проймы спинки и полочки оставили без изменений. В этом случае уточняют лишь длину рукава по измерению Др и уровень линии локтя. При изменении длины рукава линию локтя перемещают на половину разности между длиной рукава в лекалах и по измерению. При изменении глубины проймы соответственно изменяют высоту оката рукава. Для намелки изделий для заказчика с полными руками используют лекала рукавов смежных размеров.

Если в изделии уточнялись ширина и глубина проймы, то при намелке рукава необходимо уточнить высоту оката в соответствии с углублением проймы, а также ширину рукава в соответствии с меркой Оп.

По лекалу наносят линию нижнего среза, затем, отступив на величину подгибки, параллельно ей проводят линию подгибки низа и отмечают ширину верхней половинки рукава внизу.

От линии подгибки вверх откладывают длину рукава и ставят горизонтальную меловую отметку. Вниз от отметки длины рукава откладывают нужную высоту оката и ставят меловую отметку. По лекалу, совместив линию ширины рукава под проймой на лекале с аналогичной меловой отметкой на ткани и соблюдая требования к направлению долевых нитей, отмечают вершины переднего и локтевого срезов, намечают мелом передний и, если не изменилась ширина рукава, локтевой срез и нижнюю часть оката рукава до передней надсечки.

Затем лекала перемещают вверх или вниз до отметки высоты оката и намечают мелом по лекалу верхнюю часть оката рукава

Намелку нижней половинки рукава начинают с линии нижнего среза и линии подгибки низа. Находят уровни линий локтя и вершин переднего и локтевого срезов рукава, откладывая от линии подгибки низа соответствующие отрезки, измеренные по переднему срезу верхней части рукава и взятые без учета оттяжки по переднему срезу, и отрезки, измеренные по локтевому срезу и взятые без учета посадки на этом участке.

Затем намечают мелом линию переднего среза. Отмечают мелом нижнюю часть оката рукава до точки касания ее с линией ширины рукава под проймой.

Перемещают лекало в сторону локтевого среза до совмещения с отметками, сделанными на участке шлицы и в вершине локтевого шва. Намечают линию локтевого среза и оставшуюся часть оката рукава.

Намелка воротника


Если длина горловины в результате намелки спинки и полочки не изменилась, то воротник при намелке обводят точно по лекалу. При изменении длины горловины на такую же величину изменяют длину воротника, перемещая его середину.

При раскрое изделий со сложными моделями воротников к первой примерке выкраивают воротник из макетной ткани, а в раскладке предусматривают место для укладывания детали воротника с учетом его формы и размеров. После проведения примерки макет воротника уточняется, и по нему выкраивают воротник из предусмотренного остатка основного материала.


Контроль качества раскладки


Закройщик проверяет комплектность и правильность укладки деталей изделия в раскладке, наличие контрольных соединительных знаков по срезам деталей. Проверяется качество выполненной обмеловки:

  • соответствие длин соединяемых срезов полностью и по участкам между контрольными знаками;

  • сопряженность концевых участков деталей по линиям швов;

  • определяется величина технологической деформации (посадки или оттягивания) по всем срезам на соответствие конструкции и свойствам материалов.

При необходимости вносятся соответствующие изменения в контуры деталей.


План отчета

В соответствии с заданием каждый обучающийся самостоятельно должен ознакомиться с методикой проведения обмеловки деталей на материале. Для этого ему необходимо:

  1. Разработать и оформить рабочие чертежи лекал основных деталей, внести внутренние и внешние измерения в шаблоны основных деталей одежды.

  2. Провести качественную маркировку лекал.

  3. Провести обмеловку лекал.

  4. Прибавить технологические припуски по срезам лекал.

  5. Проанализировать результаты работы, сформулировать выводы.


Контрольные вопросы

  1. Назовите виды лекал основных деталей одежды.

  2. Какие требования предъявляются к изготовлению лекал?

  3. Какая информация размещается на лекалах основных деталей одежды?

  4. Какие детали из основной ткани относятся к производным?

  5. Как проводят обмеловку лекал?



Практическая работа № 15

ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ ОДЕЖДЫ НА ФИГУРЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Цель работы: закрепить на практике правила проверки качества посадки женского демисезонного пальто на манекене или фигуре, изготовленного из макетного материала или бумаги, проведение примерки.

Пособия и инструменты: плакаты, рабочие чертежи основных деталей, бумага, макетный материал, манекен, резцы, ножницы, лекальные линейки, игла, нитки, ножницы.

Содержание работы


  1. Проверить качество посадки женского демисезонного пальто на манекене или фигуре.

  2. Изготовить женское пальто из макетного материала или бумаги.

  3. Примерить пальто на фигуре.

  4. Проверить и уточнить конструкцию, внести изменения в чертежи лекал основных деталей.

  5. Проанализировать результаты работы, сформулировать выводы.


Методические указания


Примерку и уточнение женских изделий выполняют по правой стороне, мужских – по левой. Если изделие имеет правильную посадку на фигуре, линии середины полочек, спинки и боковых швов имеют вертикальные положения. При этом не должно быть никаких заломов и перекосов. Нити основы и утка на деталях должны сохранять направления, заданные моделью. Во время примерки, прежде всего, уточняют переднее-задний и боковой балансы изделия, форму и длину рукава. В случае неточности баланса требуется уточнение плечевых швов и положение высшей точки плечевого шва и горловины.

Неправильная посадка изделия на фигуре заключается в неверном расположении бортов полочек (они могут расходиться или находить друг на друга); в заужении или расширении полочек и спинки в плечевой части, в области проймы, талии, бедер и низа; в перекосах ткани на участках плечевых и боковых швов; в неправильном прилегании деталей к фигуре в области горловины, груди, лопаток, на участке проймы спереди и сзади.

Первоначально следует установить причину возникновения дефекта, а затем приступить к его исправлению. Уточнив длину рукава, его форму и ширину вверху и внизу, следует отделить рукав от проймы. Чтобы достичь баланса, распарывают плечевой шов, выпускают или забирают запасы в высшей точке плечевого шва и горловины. При этом следует обратить внимание на то, как полочка облегает фигуру на плечевом участке, в области горловины, груди и проймы, а спинка – в области горловины, лопаток и проймы. Нужно проверить правильность соотношения ширины горловины спинки и ширины горловины полочки, правильность расположения и направления плечевого шва, в женских пальто и жакетах – длину и раствор нагрудных вытачек, длину и раствор вытачек на спинке, и величину посадки плечевого шва спинки.

Перекосы плечевого шва устраняют перемещением спинки и полочки относительно друг друга. При этом смещают вверх или вниз высшую точку плечевого шва и горловины на полочке, выпуская или забирая запас ткани, меняют направление плечевого шва и накалывают новые линии плечевых швов, подогнув срез спинки внутрь и создав соответствующую посадку спинки.

Булавки при накалывании располагают поперек плечевого шва. После уточнения плечевого шва уточняют направление боковых швов, также подогнув срез спинки и вколов булавки поперек линии шва. В изделиях, прилегающих и полуприлегающих к талии, проверяют, соответствует ли линия талии фигуры, линии талии изделия. При этом на уровне намеченной линии талии вытачки и рельефы должны иметь наибольший раствор. В некоторых случаях требуется уточнить, верно ли расположена верхняя точка проймы. При необходимости нужно распороть плечевой шов по всей длине, выпустить или забрать запас, сохранив направление шва от проймы к горловине. Проверив один плечевой шов, следует уравновесить изделие на фигуре и заколоть второй плечевой шов, забрав излишки или выпустив запас.

На фигуре, имеющей отклонения от условно-пропорциональной, и на фигуре с несимметричными сторонами, уточняют обе стороны изделия.


План отчета


В соответствии с заданием каждый учащийся самостоятельно должен ознакомиться с последовательностью проведения уточнений конструкции на фигуре или манекене, путем изготовления макета и проверки качества конструкции, путем выявления конструктивных дефектов и их устранению.

  1. В качестве отчета выполняется пояснительная записка, которая должна содержать алгоритм изготовления макета и проведения примерки на фигуре.

  2. Описываются выявленные конструктивные дефекты и методы по их устранению.

  3. Изготовленный и уточненный макет демисезонного женского пальто предоставляется в виде приложения.

  4. Также в виде приложения представляются уточненный чертеж конструкции и комплект лекал.

  5. Проанализировать результаты работы и сделать соответствующие выводы следует по окончании работы.


Контрольные вопросы


  1. Как уточняется посадка изделия на фигуре?

  2. По каким признакам можно определить неправильную посадку изделия на фигуре или манекене?

  3. Приведите пример последовательности работ по исправлению дефекта посадки.

  4. Какие дефекты относятся к балансовым нарушениям?

  5. Охарактеризуйте дефекты динамики.































ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уточнение конструкции с учетом особенностей фигуры

hello_html_mb14b42.png



Уточнение конструкции на сутулую фигуру





hello_html_7fce9a16.png



Уточнение конструкции на перегибистую фигуру



hello_html_59034257.png

Уточнение конструкций изделий на фигуры с отклонениями

в форме спины


hello_html_36862378.png


Уточнение конструкции на фигуры:

а – с низкими плечами; б – с увеличенным объемом груди

hello_html_6da9c6b.png




Уточнение конструкции брюк на фигуры:

а – с тазовым поясом, наклоненным вперед;

б – с тазовым поясом, наклоненным назад



hello_html_1f4a15a2.png


Уточнение конструкции брюк на фигуры с О-образной формой ног





hello_html_5e3314bb.png


Уточнение конструкции брюк на фигуры с Х-образной формой ног






Уточнение конструкций изделий на фигуры с отклонениями в форме рук


Верхние конечности человека в зависимости от внешней формы и угла между плечом и предплечьем классифицируются как полные, полные с выступающей дельтовидной мышцей, согнутые в локте.

Для корректировки конструкции рукава используют приёмы технического моделирования: коническое расширение, коническое заужение, перевод посадки с верхнего участка оката в нижнюю часть оката. После выполнения технического моделирования раскроенные детали рукава подвергают влажно-тепловой обработке (используют операции сутюживания и оттягивания срезов).


Таблица 1 -Уточнение конструкций изделий на фигуры с отклонениями по форме рук


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Полные руки

При намелке изделий на фигуры с полными руками для сохранения пропорций прибавку на свободное облегание по ширине рукавов берут минимальную (для верхних изделий – 6–8 cм, для платья – 3,5–5 см). Если измерение обхвата плеча конкретной фигуры значительно превышает измерение того же размера типовой фигуры, ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый сантиметр изменения мерки против типовой и углубляют на 0,4 расширения проймы (при сокращении прибавок до минимальных). При этом для намелки пользуются лекалами других размеров, выбирая их соответственно расширению проймы и уменьшению прибавки к обхвату плеча.

Излишек посадки, образовавшийся в окате рукава вследствие увеличения ширины рукава, устраняют несколькими способами: построением вытачки в окате

(верхнего шва), сокращением высоты оката или перераспределением посадки в нижнюю часть рукава путём равномерного смещения передней и задней надсечек.

В изделиях из мягких тканей вспомогательное лекало верхней части рукава разрезают вдоль на расстоянии 2–3 см от локтевого переката, линию разреза не доводят до низа на 0,5–1 см. От линии разреза в верхней части оката делают 2 горизонтальных надреза в сторону локтевого среза, вспомогательное лекало разводят по долевому разрезу на уровне измерения обхвата плеча на 1 см, на уровне локтя – на 0,5 см. Излишек сутюживают.

Полные руки с развитой дельтовидной мышцей

При намелке рукавов на фигуры с выступающей дельтовидной мышцей верхние части рукавов расширяют на 1–2 см по линии середины рукава. Образовавшийся излишек в ширине рукава забирают поровну в передний и локтевой срезы. Расширение верхней части рукава необходимо для образования объёма, обеспечивающего выпуклость рукава на данном участке.

Если есть необходимость в уменьшении посадки в окате рукава, сделать корректировку конструкции рукава на полные руки.

Руки согнутые в локте

Корректирование лекал рукавов на фигуры с увеличенной согнутостью рук в локте сводится к повороту нижней части рукава (от уровня локтя до низа) вперёд на 1–2 см в зависимости от степени изгиба руки




Уточнение конструкций брюк на фигуры с отклонениями


Лекала брюк выбирают с учётом измерения Сб. Если отклонения в размерных признаках индивидуальной фигуры отличаются от типовой не более чем на 1,5 см, то намелку производят по базовым лекалам.

При сокращении или, наоборот, увеличении объёмов по линии верхнего среза соответственно уменьшают или увеличивают ширину намеляемого изделия относительно лекала путём изменения положения боковых и среднего срезов на одинаковую величину, составляющую в сумме величину отклонения, или путём изменения раствора вытачек, или того и другого одновременно.Если изменения касаются длины изделия, при намелке средней линии уменьшают или увеличивают на 0,7 см высоту сидения при отклонении роста индивидуальной фигуры по сравнению с ростом типовой на каждые 6 см.

При намелке брюк на фигуры с отклонениями в осанке вносят изменения в конструкцию намеляемого изделия относительно базового лекала. Осуществляют эти преобразования либо при намелке путём соответствующего поворота лекала, либо способом надрезания лекал на определённых участках с дальнейшим разворотом частей лекал при удлинении участка или накладыванием частей лекал с заходом друг на друга – при сокращении длины участка.


Таблица 2 - Изменения конструкции брюк на фигуры с отклонениями


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Фигуры с тазовым поясом,

наклоненным вперёд

Лекала передней и задней половинок брюк разрезают по линии бёдер.

Лекало передней половинки соединяют с заходом разрезанных частей друг на друга со стороны переднего среза на 1–2 см.

Лекало задней половинки соединяют так, чтобы края разреза со стороны задней части отстояли друг от друга на 1–2 см.

Фигуры с тазовым поясом,

наклоненным назад

Лекала передней и задней половинок разрезают по линии бёдер.

Лекало передней половинки соединяют так, чтобы разрезанные части отстояли друг от друга на 1–2 см.

Лекало задней половинки соединяют с заходом частей друг на друга на 1–2 см

Фигуры с отклонениями

в строении ног

Лекала разрезают по линии колена.

На фигуры с О-образной формой ног части лекала совмещают по линии разреза таким образом, чтобы линия сгиба брюк на линии колена отклонялась от вертикального положения влево на 0,3 Кнк.

На фигуры с Х-образной формой ног части лекала совмещают по линии колена таким образом, чтобы линия сгиба брюк по линии колена отклонялась вправо от вертикального положения на 0,25 Кнщ.



Отклонения в форме бёдер и живота


Для характеристики формы выпуклости живота используют дополнительное измерение Втж – расстояние от высшей точки проектируемого шва у основания шеи до уровня наиболее выступающей вперёд точки живота.

Для фигур с отклонениями в высоте бёдер рекомендуется снимать два дополнительных измерения: высоту бёдер от уровня линии талии до уровня наибольшей выпуклости бёдер и обхват бёдер на этом уровне.

Отклонения в форме бедер и живота представлены следующими сочетаниями: большой выступ живота по сравнению с выступом грудных желез, широкие бедра при небольшом обхвате талии, высокий или низкий уронень наибольшей выпуклости бедер.


Таблица 3 - Уточнение конструкции изделий на фигуры с отклонениями в форме бёдер и живота


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Большой выступ живота по сравнению с выступом грудных желез

Увеличивают спуск линии талии переда (нижний баланс изделия) на 0,5–1,5 см и, соответственно, на эту же величину опускают линию низа посередине переда. Длину переда от высшей точки горловины до линии талии увеличивают на эту же величину.

Для фигур с большим выступом живота рекомендуются изделия с разрезным передом, отрезным бочком, центральным рельефом и вытачкой на живот. Для этих фигур отвод верхней части линии середины переда увеличивают на 0,5–1 см, а спуск линии талии на 2–3 см. От линии отрезного бочка на уровне выступающей точки живота проектируют вытачку с раствором, равным величине спуска линии талии минус 0,5 см за счёт удлинения бокового среза в нижней части на величину раствора вытачки. Для маскировки вытачки её переводят в модельные линии или в прорезь бокового кармана. В изделиях из мягких тканей вместо вытачки проектируют сутюжку.

Широкие бёдра в сочетании с небольшим обхватом талии

Для данного типа фигур рекомендуется проектировать множество вертикально расположенных конструктивных линий. Для зрительного уменьшения объёма бёдер прибавку на свободное облегание по линии бёдер уменьшают до минимального значения при одновременном увеличении прибавки по линии талии.

Высокий или низкий уровень наибольшей выпуклости бёдер

При намелке изделия уровень линии бёдер определяют не по лекалу, а по измерению высоты бёдер данной фигуры. Ширину изделия по бёдрам определяют на полученном уровне по измерению обхвата бёдер на этом же уровне.

При высоко расположенных крутых бёдрах уменьшают раствор вытачки в боковом срезе, при этом излишек объёма на уровне талии переводят в дополнительную вытачку.







Уточнение конструкций изделий на фигуры с отклонениями

в пропорциях роста, полноты, объёма


Для зрительного сохранения пропорций изделия на фигурах с отклонениями в пропорциях роста, полноты и объёма важно правильно выбрать силуэт, модель, расположение конструктивных и декоративных линий и элементов, правильно определить длину изделия, выбрать цвет ткани и т.д.

С помощью движения лекал при намелке изделия можно достигнуть зрительного удлинения фигуры во весь рост или отдельных её частей, а также зрительного увеличения или уменьшения объёмов изделия.


Таблица 6 - Уточнение конструкций на фигуры с отклонениями в пропорциях


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Фигуры, непропорциональные по росту и обхвату груди: небольшой обхват груди в сочетании с высоким ростом и большой обхват груди в сочетании с невысоким ростом

Для зрительного сохранения пропорций изделия в первом случае увеличивают прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии, бёдер и к глубине проймы на 0,5-1см, во втором – уменьшают на такую же величину. Длину изделия можно уточнять по индивидуальному измерению Ди или в зависимости от роста: при отклонении роста конкретной фигуры от средней типовой величины на каждые 2 см длину изделия по сравнению с лекалами соответственно увеличивают или уменьшают на 1 см.

Фигуры с отклонениями в уровне талии: высокий и низкий уровень талии

В первом случае уровень линии талии искусственно понижают по сравнению с измерениями ДтсII и ДтпII конкретной фигуры, а во втором – уровень линии талии повышают, ориентируясь на длину спины до талии типовой фигуры соответствующего роста. При отклонении роста от средней типовой величины на каждые 2 см длину спинки до талии по сравнению с лекалами соответственно уменьшают или увеличивают на 0,4 см.

Полные фигуры с увеличенным объёмом в верхней части

Для фигур этого типа характерны широкие плечи и большой бюст при небольшом объёме бёдер. Рекомендуются изделия прямого и полуприлегающего силуэтов с прямой юбкой. На полочке проектируют вертикально расположенные рельефы, берущие начало из плечевых срезов. Рельефы могут доходить до низа изделия, до уровня карманов или отрезной линии на бёдрах. Вместо центральных рельефов возможны варианты отрезных бочков с направленными в них нагрудными вытачками. Спинку для данного типа изделий проектируют со средним швом или двумя вертикальными рельефами, берущими начало от плечевых срезов или высоко расположенной кокетки. Рукава умеренной ширины, возможен декоративный акцент в нижней части ( манжеты, сборки, шлицы и др.). Воротники средних размеров.

Полные фигуры с увеличенным объёмом в нижней части

Для таких фигур рекомендуются изделия полуприлегающего силуэта с расширением книзу. При умеренной разнице в объёме верхней и нижней частей фигуры возможно применение прямого силуэта с вертикальной боковой вытачкой, направленной в пройму. Рельефы на полочках должны начинаться от проймы.

Чтобы уравновесить верхнюю и нижнюю части фигуры, возможно небольшое увеличение длины плечевого среза и объёма головки рукава. В этих же целях используют плечевые накладки.

Рукава должны быть умеренной ширины по всей длине, без декоративных акцентов в нижней части. Воротники могут быть как средних, так и крупных размеров.


Уточнение конструкций плечевых изделий на фигуры с отклонениями в осанке


Таблица 5 - Уточнение конструкций изделий на фигуры с отклонениями в осанке (сутулые и перегибистые)


Наименование деталей

и конструктивных участков

Изменения в конструкции изделия

Спинка

Средняя линия спинки



  • Верхняя часть спинки от горловины

до уровня лопаток



  • На уровне бёдер







Увеличивают отвод до 1см для сутулых фигур.

Не отводят от вертикали для перегибистых фигур.





Увеличивают отвод на 0,5 см для сутулых фигур.

Уменьшают отвод на 0,5 см для перегибистых фигур.

Ширина спинки на уровне лопаток

Уточняют по формуле (Шс+П)

Длина до линии талии

Уточняют по формуле (ДтсII+П)

Глубина проймы

Уточняют по формуле (ВпрзII+П)

Горловина спинки

Для фигур с увеличенной кривизной спины в области позвоночника в изделиях без среднего шва проектируют вытачку с раствором 1–1,5 см

Плечевой срез

Наклон уточняют по формуле (ВпкII+П).Длину плечевого среза уточняют по формуле (Шп+раствор вытачки + посадка).

Для фигур с выступающими лопатками раствор вытачки увеличивают на 0,5–1 см, а припуск на посадку – на 0,5 см. При растворе вытачки больше 3–3,5 см его распределяют на две вытачки: одну располагают в горловине или плечевом срезе около высшей точки горловины, а другую – в плечевом срезе на расстоянии 4–5 см от первой.

Для перегибистых фигур раствор вытачки уменьшают на 0,5–1 см.

Полочка



Уровень высшей точки горловины

Уточняют по формуле (ДтпII+ П).

Линия полузаноса (середины переда) в верхней части – в изделиях с разрезным передом

Не отводят от вертикали для сутулых фигур.



Увеличивают отвод до 1–1,5 см для перегибистых фигур

Нагрудная вытачка

Раствор уточняют по формуле



2(ШгII-Шг)+2 см.



Направление вытачки уточняют по измерениям ВгII и Цг.

Плечевой срез

Для определения вершины проймы плечевого среза используют дополнительное измерение ВпкII.

Рукав

Уточняют высоту оката, форму его верхней части и расположение верхней надсечки







Отклонения в форме шеи


При одной и той же величине измерения шея может быть разной по форме. Согласно индивидуальным особенностям телосложения необходимо внести изменения в конструкцию при намелке линии горловины спинки и переда.


Таблица 4 - Уточнение конструкции изделий на фигуры с отклонениями в форме шеи


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Шея, сплюснутая в передне-заднем направлении

Увеличивают ширину горловины спинки и переда на 0,5 см.

Уменьшают глубину горловины переда на 0,5 см.

Шея, сплюснутая в боковом направлении

Уменьшают ширину горловины спинки и переда на 0,5 см, на такую же величину углубляют горловину переда.

Жироотложение в области седьмого шейного позвонка

Увеличивают ширину горловины спинки на 0,5–1 см.

Шея наклонена вперёд или отведена назад

Постановку шеи учитывают при намелке изделий с вырезом горловины по основанию шеи. При значительных отклонениях от нормы рекомендуется для определения глубины горловины снимать дополнительное измерение посередине переда от линии талии до яремной вырезки с учётом выступа груди. При увеличении глубины горловины переда согласно снятому измерению уменьшают глубину горловины спинки, и наоборот.

Шея длинная или короткая

Длину шеи учитывают при выборе модели изделия. Для фигуры с длинной шеей рекомендуются расширенные вырезы горловины и воротники на высоких стойках: для фигур с короткой шеей – углублённые вырезы горловины, воротники с низкой стойкой или плоские.
















Уточнение конструкций женских плечевых изделий на фигуры с отклонениями в форме спины и плеч


Таблица 7 - Уточнение конструкций на фигуры с отклонениями в форме спины и плеч


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Широкая спина в сочетании с узкими плечами

Уменьшают ширину спинки на уровне проймы, оставляя минимальную прибавку на свободное облегание, увеличивают длину плечевого среза, вводят дополнительную вытачку в плечевом срезе или в горловине спинки для сохранения формы проймы и правильного направления нитей основы и утка.

Узкая спина в сочетании с широкими плечами

Увеличивают ширину спинки на уровне проймы за счёт увеличения прибавки на свободное облегание. Длину плечевого среза уменьшают переводом шва втачивания рукава, плечевой срез сокращают, а высоту оката увеличивают на одну и ту же величину.

Увеличенная выемка на талии

При намелке изделий прямого силуэта длину спинки до талии определяют по дополнительному измерению ДтсIIо. В изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов увеличивают раствор вытачки в среднем шве на уровне талии 0,7–1 см. В изделиях с неразрезной спинкой вытачку увеличивают в рельефе или вводят дополнительную вытачку, если спинка без рельефа. Раствор вытачки в боковом срезе уменьшают. При большой выемке на талии в изделиях делают горизонтальный подрез по линии талии, который закрывают хлястиком.

Увеличенный выступ ягодиц

Уменьшают отвод средней линии спинки на уровне бёдер на половину дополнительного измерения Вя (в среднем на 1 см). Остальную часть величины измерения распределяют между боковыми срезами спинки и бочка. При значительном выступе ягодиц спинку необходимо проектировать с рельефами, за счёт которых расширяют спинку на уровне бёдер.

Спина плоская на уровне бёдер

Увеличивают отвод средней линии спинки на уровне бёдер на половину измерения Вл (в среднем 0,5–1 см). На остальную часть величины измерения уменьшают ширину спинки и бочка со стороны боковых срезов. При уплощении ягодиц спинку также необходимо проектировать с рельефами, в которые забирают излишки ткани по бёдрам.

Плечи низкие

Спинка: увеличивают отвод средней линии спинки вверху на 0,5–0,7 см (в изделиях с разрезной спинкой). Наклон плечевого среза определяют по измерению ВпкII или по лекалу с учётом отклонения разности измерений ДтсII и ВпкII от этой же разности для типовой фигуры (при необходимости вводят плечевые накладки или изменяют их толщину). При этом отмечают величину понижения плечевого среза по отношению к лекалам.

Полочка (перед): увеличивают отвод линии середины переда в верхней части на 0,5–0,7 см в изделиях с разрезным передом. Вершину проймы определяют по измерению ВпкII или по лекалу с учётом измерения наклона плечевого среза на спинки.

Плечи разные по высоте

Спинка: наклон плечевых срезов правой и левой сторон спинки определяют по измерениями ВпкII, снятым по правой и левой сторонам фигуры. Можно сохранить одинаковый наклон правого и левого плечевых срезов (особенно в верхних изделиях) по стороне с более высоким плечом за счёт разных по толщине плечевых накладок.

Полочка (перед): наклон правого и левого плечевых срезов определяют по измерениям ВпкпII, снятым по правой и левой сторонам фигуры, или по лекалу с учётом изменения наклона правого и левого плечевых срезов спинки.




Отклонения по форме груди


Отклонения от типовой фигуры по форме груди встречаются следующих видов: сильно развитые грудные железы, высоко расположенные или низко опущенные грудные железы, узкая грудь при большом бюсте.


Таблица 8 - Уточнение конструкций изделий на фигуры с отклонениями

в области груди


Наименование

отклонения

Изменения в конструкции изделия

Сильно развитые грудные железы

Нагрудную вытачку распределяют на две. В этих случаях полочку строят на бумаге по измерениям фигуры с использованием базовых лекал, а затем наносят модельные линии.

При нанесении этих линий ориентируются на положение и форму модельных линий в базовых лекалах. Основную часть раствора нагрудной вытачки сосредотачивают в плечевом срезе. Она должна быть равна или несколько меньше раствора вытачки, данной в базовых лекалах. Оставшуюся часть вытачки, раствор которой равен разнице между расчётной величиной и величиной основной части вытачки, переводят в зависимости от модели в пройму (где её обычно сутюживают), в боковой срез или в рельеф. Если нагрудную вытачку располагают в вертикальных рельефах, берущих начало от плечевых срезов, то для уплощения груди их смещают в сторону пройм на 1,5–2 см.

Высоко расположенные грудные железы в сочетании с развёрнутым плечевым поясом

Отклонение характерно для перегибистых фигур (см. рекомендации для фигур с отклонениями в осанке).

Низко опущенные грудные железы

Нагрудную вытачку располагают в вертикальных швах (рельефах), берущих начало от пройм или плечевых срезов.

Увеличенный выступ грудных желез по сравнению с выступом живота

В конструкциях изделий рекомендуется проектировать проходящие через выступающие точки груди или вблизи от них вертикальные линии, в которые убирают излишек объёма на уровне талии или бёдер. Расстояние между конструктивными линиями на уровне бёдер равно измерению Вгж, характеризующему степень выступания грудных желез (в среднем 2,5см). При очень большой разности в измерениях СгIII и Сб, кроме центральных линий, вводят отрезные бочки. В этом случае спинка должна быть со средним швом.

Узкая грудь при наличии большого бюста

При намелке полочки на фигуры этого типа ширину полочки (переда) по линии груди определяют по измерению ШгII. При этом прибавка к ширине полочки в узком месте получается больше запроектированной в лекалах. Нагрудную вытачку располагают от проймы бокового среза, отрезного бочка, в рельефе.





ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Зарисовки моделей и базовые лекала женской одежды

hello_html_4ebda641.pnghello_html_604062ca.png

hello_html_m647a7aab.png

Зарисовка модели и базовые лекала женского комплекта

hello_html_m5e5621e8.pnghello_html_m3efc5bbf.png

hello_html_a521cbc.png
hello_html_m3efc5bbf.png

Зарисовка модели и базовые лекала женского костюма

hello_html_m379d17c5.pnghello_html_m69bb98ee.png

hello_html_m20684818.png

Зарисовка модели и базовые лекала женского пальто

hello_html_m586a763a.png hello_html_m1ef008f9.png



hello_html_3135f962.png









Зарисовка модели и базовые лекала женского платья

с цельнокроеными рукавами









hello_html_43a2594c.png



















hello_html_m379b5239.png





hello_html_13641828.png













Зарисовка модели и базовые лекал пальто с цельнокроеными рукавами

hello_html_m7cee6c71.pnghello_html_m52f075b7.pnghello_html_m3e709d16.png

Зарисовка модели и базовые лекала женского пальто с рукавами реглан


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература


  1. Амирова Э.К., Сакулина О.В. и др. Конструирование одежды. - М., 2009г.

  2. Крючкова Г. А. Конструирование женской и мужской одежды: Учеб. для нач. проф. образования "Академия", 2008г.

  3. Иконникова Г. А. Конструирование и технология поясных изделий: Учеб. пособие для нач. проф. образования, "Академия", 2005

  4. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. – М.,1982.

  5. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. – М.,1982.

  6. ОСТ 17 –326- 81 « Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».- М.,1981.

  7. ОСТ 17-325- 81 « Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды».– М.1981.


Дополнительная литература

  1. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – М., 2004.

  2. Рогов П. И. Конструирование женской одежды для индивидуального потребителя: Учеб. пособие для студ. средних учеб. заведений, "Академия", 2004

  3. Конопальцева Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов: Техн.изготовления одежды: учеб. пособие для вузов "Академия", 2007г.

  4. Черемных А.И. - Основы художественного конструирования женской одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

  5. Горина Г.С. - Моделирование формы одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

  6. Орлова Л.В. - Азбука моды. М.: Просвещение, 1988.


Самые низкие цены на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации!

Предлагаем учителям воспользоваться 50% скидкой при обучении по программам профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок".

Начало обучения ближайших групп: 18 января и 25 января. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (20% в начале обучения и 80% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru/kursy


Идёт приём заявок на самые массовые международные олимпиады проекта "Инфоурок"

Для учителей мы подготовили самые привлекательные условия в русскоязычном интернете:

1. Бесплатные наградные документы с указанием данных образовательной Лицензии и Свидeтельства СМИ;
2. Призовой фонд 1.500.000 рублей для самых активных учителей;
3. До 100 рублей за одного ученика остаётся у учителя (при орг.взносе 150 рублей);
4. Бесплатные путёвки в Турцию (на двоих, всё включено) - розыгрыш среди активных учителей;
5. Бесплатная подписка на месяц на видеоуроки от "Инфоурок" - активным учителям;
6. Благодарность учителю будет выслана на адрес руководителя школы.

Подайте заявку на олимпиаду сейчас - https://infourok.ru/konkurs

Краткое описание документа:

Сборник практических работ предназначен для подготовки  квалификационных рабочих по профессии 262019.02 «Закройщик» которые связанны с раскроем и пошивом изделий различных ассортиментных групп, ремонтом и обновлением одежды.

Сборник содержит необходимый объем знаний, обусловленных ФГОС для начального профессионального образования в области создания современной бытовой одежды. Кроме этого в сборнике четко определены все необходимые работы, позволяющие обучить процессу конструирования и моделирования различных моделей одежды.

 Легкому и полному усвоению теоретического материала способствуют многочисленные иллюстрации, а также вопросы для самоконтроля, помещенные в конце каждой практической работы.

 

Сборник адресован обучающимся профессиональных лицеев, училищ, а также может быть рекомендован студентам колледжей и техникумов легкой промышленности и помочь преподавателям при составлении учебных программ и тестовых заданий.

Автор
Дата добавления 21.05.2015
Раздел Технология
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров1934
Номер материала 541205
Получить свидетельство о публикации

УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ

от проекта "Инфоурок" с указанием данных образовательной лицензии, что важно при прохождении аттестации.

Если Вы учитель или воспитатель, то можете прямо сейчас получить документ, подтверждающий Ваши профессиональные компетенции. Выдаваемые дипломы и сертификаты помогут Вам наполнить собственное портфолио и успешно пройти аттестацию.

Список всех тестов можно посмотреть тут - https://infourok.ru/tests

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх