Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Русский язык и литература / Конспекты / ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ."ПО СЛЕДАМ ВРЕМЕНИ.ВОРОНЕЖ"

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ."ПО СЛЕДАМ ВРЕМЕНИ.ВОРОНЕЖ"



  • Русский язык и литература

Поделитесь материалом с коллегами:

hello_html_11090369.png

Начало формы

Конец формы



Жhello_html_6ee83d00.pnghello_html_m29d0c1b8.pngенский костюм на Древней Руси  

    Славянский народный костюм    

Каким был костюм и одежда у женщин на Древней Руси?
Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались. Посмотрим, что выкладывали на свои прилавки купцы киевские по селам и деревням голосистые “коробейники”.

hello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pngА вот что – лен и шерсть самого разного качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное – крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие – горностай и бобер, куница и соболь, подешевле – рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые – овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки. Из чего же состоял гардероб древних русичей? Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность.Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа – основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб” , т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит “знать подоплеку дела”). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были “навесными”- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья – манжеты.

Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни – шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком – чашником (отсюда и выражение ” держать что-то в загашнике”). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки – оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные – из подкрашенного разноцветного лыка.

Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные – сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом – кожаный ремешок, а зимой – самые разнообразные шапки – кожаные, войлочные, меховые.Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни – шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком – чашником (отсюда и выражение ” держать что-то в загашнике”). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки – оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами,были и нарядные – из подкрашенного разноцветного лыка.

На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься – значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус – белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь.

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.

Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме “вообще” просто невозможно.
Наиболее древний и наиболее разнообразный “южно-великорусский” костюм, бытовавший в Рязанской, Воронежской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерниях. В каждой из этих губерний он разнился колоритом, вариациями орнамента и украшением отдельных частей. Большое разнообразие народной одежды в южных районах объясняется частым перемещением населения: то под натиском кочевников, то после образования Московского государства. В результате тесно переплелись между собой и древние обычаи, и умения многочисленных славянских и кочевых племен – поэтому-то так богаты яркими, сочными красками, затейливыми вышивками и украшениями одежды женщин из южнорусских областей.
Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды – многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана – рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала – отбеленного холста и домотканого сукна.

Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски “затканки” на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани.
Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов.

Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных – понева. Понева – это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском – гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже – черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось “клаже” – так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс – “покромка” ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера.Поверх рубахи и поневы надевали передник – “занавеску”, завязывавшуюся сзади тесемками – «мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток.

Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа “Сороки” составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части – своего рода чехла из кумача, ситца или бархата – Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани – позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.

Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений.
Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки “для гостинцев”.

Ноги обертывали онучами из белого “свейского” сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, “вязаные в одну спицу и кожаные башмаки – коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны – низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги “голубцы” и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные “пушки” – шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами.

Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений.

Цвет, орнамент, символика приобретали особый смысл в обрядовых и свадебных костюмах. Это и пристрастие к красному и белому цвету, и орнаменты: цветы, птицы, древо жизни, ромбы. Белый и красный цвета – это символ чистоты и радости. В красном цвете русские видели много значений. Девушки в весенние праздники встречи весны надевали красные сарафаны. Красный цвет входил в костюмы невест южнорусских земель. Со времён Древней Руси “красный” – красивый, весёлый, а потому праздничный, нарядный. В русском фольклоре мы встречаем выражения: весна красна, красна девица, красна красота (о красоте девушки). Красный цвет был связан с цветом зари, огня, всё это связывалось с жизнью, ростом, солнцем-миром.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.Проходя по музейным залам мимо полотен известных русских художников Аргунова, Венецианова, Крамского, Малявина, Серебряковой, невольно останавливаешь взгляд на тех картинах или портретах, на которых кисть живописца запечатлела персонажи в народных костюмах. Яркая, красочная гамма рубах, сарафанов, понев, шубок, головных уборов... В них отражено представление народа о красоте и гармонии окружающего мира
На картинах, запечатлевших женщин, девушек на полянах, в лесу, на жнивье, зримо видна неразрывная связь народной одежды с родной природой.

Обычаи связанные с одеждой

Украшались даже “горемычные” рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям – с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких “украс” были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда “опахивания”. hello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pngЖенщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.

России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья.

Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей.

С незапамятных времен на Руси многовековым укладом деревни было установлено, что и когда надо надевать. Праздничный костюм шился для воскресных дней и престольных праздников, будничный – для работы дома, в поле и в лесу; обрядовые делились на предсвадебные, свадебные и погребальные – “горемычные”. Кроме того, различалась одежда и по возрастному признаку и по семейному положению: девичья и для молодой женщины (до рождения первенца), для женщины зрелого возраста и старушечья. Нарядно одевались и в трудовые праздники: день первой борозды, день выгона скота, день начала сенокоса и жнивья.

Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста “кашу накрывать”, а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца – необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет.


Исследование применения цветов в воронежской одежде.

Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде был красный. Слова “красный” и “красивый” для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна – красна. Слово же “ прекрасный” означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию “прекрасный человек”.

Красно-оранжевый цвет назывался желто-горячим, цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад поневы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.

Яркий малиновый нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зеленым или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, “горели”, напоминая закаты и восходы солнца.

Зеленый цвет символизировал растительный мир: зеленые посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный.Умело разбросанные по одежде пятна зеленого цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по воронежской земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки,

ультрамариновый – воды и неба, а также целомудрия, верности, белый – горя и смерти.

Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх.

Коричневый цвет вообще был исключен из палитры и практически не применялся. Его пренебрежительно называли линялым, грязным, суглинным, чумным, то есть несущим какую-либо заразу.

Если черный цвет ткани выгорал на одежде или линял, и ткань становилась коричневой, предмет немедленно перекрашивался, а нашитые украшения отпарывались и заменялись новыми.

Черный цвет – излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Черный цвет квадратов поневы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчеркивает ритмическое повторение каждого цвета, создает определенный своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус ее создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Черный цвет подчеркивает звучность всех присутствующих в композиции цветов. Черными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.

Исследование выбора ткани

Лён и льняные одежды

Лён, льняные одежды— одно из растений, хорошо известных жителям древней Палестины и Египта. Последний с незапамятных времен славился производством и выделкою льна. Из льна приготовлялись полотна и другие материи для одежд Его высоко ценили и усиленно занимались обработкою его в древности, как и в новейшее время. Чистая и светлая льняная одежда служила эмблемою невинности и нравственной чистоты Лучшие льняные одежды и разноцветные ткани в древности приготовлялись в Египте, так как эта страна издревле славилась лучшими сортами льна .Изящные образчики древнего Египетского полотна и других тканей доселе еще можно видеть на Египетских мумиях. Верхом искусства в льняном и полотняном деле считалось приготовление дорогого и прекрасного полотна или виссона, дорогой необыкновенно белой, впрочем окрашиваемой и в другие цвета, полотняной материи, известной многим древним народам. Полагают, что из льна в древности приготовлялась писчая бумага. Разведением льна в значительном количестве занимаются в Египте и доселе.О пользе льняной одежды люди знали всегда. Эта абсолютно чистая экологически ткань является природным антисептиком. Лен убивает микробы, инфекции, подавляет вредную микрофлору, раны под льняными повязками заживали быстрее. В льне находится кремнезем, сдерживающий развитие бактерий. Сейчас лен - бесценный и единственный растительный материал, который используют для наложения внутренних швов в хирургии: не отторгая, его принимает наш организм и постепенно полностью рассасывает. Бельевая ткань изо льна - единственно правильная по всем параметрам, особенно полезная для детей. Кстати, издревле существует традиция принимать новорожденного именно на льняное полотно - в этом залог будущего здоровья младенца. Льняная одежда в несколько раз понижает уровень радиации, вдвое ослабляет гамма-излучение, защищает от химически агрессивной среды. Кроме этого выяснилось, что лен способен отчасти гасить электромагнитные волны.

Одежда Воронежских сел

Одежда сел междуречья Тихой Сосны и Потудани (бывшие Острогожский и Бирюченские уезды) стала своеобразной визитной карточкой Воронежской губернии. Костюм состоял из поневы с прошвой, рубахи с прямыми поликами, головного убора “сороки”, короткого передника, пояса-покромки.

Поневу шили из черной или темно-синей шерстяной клетчатой ткани. Три полотна поневы расшивали шерстяными нитями, а четвертое – “прошву” не украшали, прикрывая ее фартуком-“завеской”. Особенно красиво расшивали низ (“оклад”) поневы. Узоры на нем носили названия: “в четыре глаза”, “в два круга”, “в сосенку” и другие. У пожилых крестьянок в украшении поневы использовались темно-бордовые неяркие цвета.

Рубаху шили из белого конопляного холста. Ворот рубахи обшивали небольшим воротником-стойкой. Рукав собирали внизу на манжет, из-под которого выпускали оборку (“брыжж”) из красного кумача. Верх рукава расшивали черными шерстяными нитями геометрическим орнаментом. Вышивка выполнялась мелкими стежками длиной 2-3 мм, что создавало ощущение, будто орнамент нарисован тонким пером. Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке – ромб. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие. В орнаментации воронежских ромбов можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Наиболее праздничные рубахи дополнительно украшали кружевом или вставкой, расшитой золотыми нитями (“золотой ремень”). Такие рубахи молодые женщины и девушки надевали на праздники, хороводы и свадьбу. У пожилых женщин рукава рубухи отделывали белым кружевом или мережкой, черный цвет исключался

Короткий фартук-“завеску” изготовляли из белого полотна и вышивали, как и рубаху, черным геометрическим орнаментом.

Пояс-“покромка” - неотъемлемая часть костюма крестьянок указанного района. Пояса длиной 2,5-3 м ткали из черной шерсти, концы его красиво декорировали аппликациями из лент, обшивали разноцветной шерстью и бисером.

Основой женского головного убора была рогатая кичка. На нее надевали “сороку” в виде маленькой шапочки из позумента, на твердой основе и с высоким гребнем сзади. Сороку расшивали золотыми нитями, блестками, бисером. Сзади голову закрывали “позатыльником” из бархата малинового, черного или фиолетового цветов, выложенного лентами, круглыми шерстяными розетками, позументом.

Праздничную обувь – коты надевали на несколько пар белых шерстяных чулок. По народным представлениям красивыми считались женщины с толстыми, столбообразными ногами: они прочно стоят на земле и являются опорой семьи.

Девичий костюм в этом районе состоял из сарафана, сшитого из черной овечьей шерсти, рубахи с черной вышивкой, пояса. Головной убор – “венец” представлял собой повязку из парчи или позумента с подложкой из картона или грубого холста. Венец украшали бисером, блестками, махрами из разноцветной шерсти.

В одежде села Новая Ольшанка Нижнедевицкого уезда прослеживаются черты, характерные для Рязанской губернии. Рукава рубахи орнаментировали еле заметной черной вышивкой или полосами красного тканья. Поневу изготовляли из темно-синей шерсти в крупную клетку. По нижнему краю поневы нашивали 3-4 ленты. Черный пояс с большими яркими лопастями украшали костюм сзади. Поверх рубахи и поневы надевали красный передник – запан. Головной убор – “шлычок” - в виде мягкой шапочки из ситца с красиво расшитым очельем, покрывали темным, с золотыми цветами платком. Девушки в этом районе носили черные шерстяные сарафаны и белые туникообразные запаны с рукавами. Венец украшали круглыми пушками из шерсти или гусиного пуха.

В селе Першино Нижнедевицкого уезда в праздничном костюме преобладает темная гамма цветов. Белую рубаху с красно-черной вышивкой на рукавах носили с черной, коричневой или темно-фиолетовой юбкой и черным фартуком. В начале ХХ в. Деревенские модницы надевали в праздники четыре юбки – две красные и две черные. Женщины носили сложную повязку из платка. С боков под платок подтыкали крашенные в разные цвета петушиные или индюшачьи перья.

Поселения цуканов, переселившиеся из центральных губерний России, компактно располагались в бассейне реки Хворостань. Костюм этой группы населения сохранил архаичные черты. Рубаху шили с длинными, сужающимися книзу рукавами. Украшали их красными тканными полосами, кружевом, нашивками из кумача и блесток. Поневу изготовляли из трех полотнищ красной клетчатой ткани, пошву из синего или красного фабричного материала. Длинный туникообразный передник с рукавами украшали плетеным кружевом, белыми, красными полосами ажурного и закладного ткачества. Сороку дополняли большим количеством бисерных подвесок. Вес наиболее праздничных головных уборов достигал 8,5 кг.

Большую часть населения сел Землянского, Воронежского, Задонского уездов составляли однодворцы – потомки служилых людей, охранявших в XVI – XVII в.в. южные рубежи России.

Женский костюм этих мест имел сдержанный колорит. Белую рубаху с большим сложным воротником шили из белой кисеи или холста. Рукава рубахи украшали по низу широкой оборкой из лент или кружева. С такой рубахой носили красочную полосатую юбку из шерсти. Женщины-однодворки носили короткие (до талии), расклешенные, с мелкими оборками на спинке душегреи. Шили их из золотистой парчи или малинового шелка. Кокошник обшивали серебристым позументом или парчой и отделывали по краю черной бархатной лентой, чтобы подчеркнуть белизну лица. Женщины носили такой убор до тех пор, пока им не исполнялось 35-40 лет.

Костюмы бывшего Павловского уезда состояли из поневы, рубахи, запана, покромки. Рукава рубахи почти полностью были покрыты вышивкой, выполненной шерстью ярких тонов желтого, малинового, зеленого, синего, розового цветов. Белые передники с рукавами – “запаны” – расшивали так же, как и рубаху, разноцветным геометрическим орнаментом. К подолу пришивали красочную шерстяную бахрому, заканчивающуюся белым бисером. В праздники молодые женщины надевали кокошник. Кроме кокошника замужние женщины носили “обвязку” – мягкий платкообразный головной убор с подвесками из бисера, нашивками из пестрых лент, блесток, пуговиц. Женщины Павловского уезда использовали множество нагрудных украшений, сделанных из крупного бисера.

В Бобровском уезде, в селах, заселенных дворцовыми крестьянами женский костюм состоял из сарафана, рубахи, передника, пояса и кокошника. Термин “сарафан” (в переводе с иранского – “одетый с головы до ног”). Рубаху шили из белого полотна с густыми сборками у горловины и манжет. Рукав украшали вышивкой белыми нитями. Шелковый передник отделывали кружевом. Подпоясывали костюм плетеным пояском или муаровой лентой. В этих селах девичий и женский костюм различались лишь по головному убору. Женщины надевали кокошник в виде круглой шапочки с невысоким околышем из серебристой парчи, малиновым бархатным верхом, расшитым растительным орнаментом.

Мужская одежда Воронежского края была более однотипной, чем женская. В состав костюма входили рубаха, порты, пояс, обувь, головной убор. Праздничные рубахи украшали тканьем и вышивкой по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Орнаменты на рубахах и техника их исполнения были те же, что и у женских рубах. Как правило, мужские рубахи шили с косым разрезом ворота, то есть – косоворотки. Порты изготовляли из полосатого домотканого материала или набойки. Зимой поверх полотняных портов надевали суконные штаны. Обязательной принадлежностью как женского, так и мужского костюма был пояс. Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало обесчестить его. Кроме того, русские считали, что пояс оберегает человека от нечистой силы (особенно от лесных и домашних духов), способствует благополучию и удаче того, кто его носит. У русских широко бытовали тканые, вязанные и плетеные пояса. Изготовляли их из льняной и шерстяной пряжи.

Верхняя одежда, которую надевали поверх комнатной, была многообразна. Мужская верхняя одежда отличалась от женской отделкой и украшениями, крой же был практически одинаков. Шили верхнюю одежду из сукна, шерстяной ткани, меха и украшали вышивкой, аппликациями из кожи и ткани.

Зимой носили шубы, тулупы, полушубки черного и коричневого цвета. Как правило, надевали их мехом внутрь. Одежда из овчины (тулуп или шуба) была обязательным атрибутом свадебного обряда. Считалось, что мех животного служит оберегом для жениха и невесты от недоброго человека.

Удивительно богатым, незаменимым источником изучения исторического прошлого русского народа, его мировоззрения, национального самосознания, художественно-эстетических взглядов является крестьянский костюм конца XIX - начала XX века. Общий характер русского народного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу красоты. Одежда крестьян Воронежской губернии по своему составу была весьма разнообразной, но преобладал в ней всё-таки южно-великорусский тип по своим местным особенностям, при чём различия были в пределах не только нескольких, но и одного села.

Изготавливалась одежда в основном из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчин, позднее из фабричных тканей - кумача, ситца, сатина, плиса, шерстяных тканей.
Воронежские крестьяне носили: женщины - понёвный тип одежды, девушки - сарафанный.
Поневный комплекс состоял из понёвы, рубахи, запана, завески, или фартука, покромки, гаруса, одного - двух монистов и каскада бус, cepeг-янтариков ипушков, головных уборов: кички или сороки, кокошника, комплектов платков, шалей и подшальников - корсетки или летника, шубы дубленой или крытой, куцки или куцынки и набора обуви.

Понева - поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Ее древность подтверждается русскими летописями и предметами, найденными при археологических раскопках. Из глубины веков она пришла в наш край и сохранилась до 20-х годов нынешнего столетия. Многие виды старинных понев Воронежской губернии по богатству, художественным качествам были самыми красочными нарядами из всех южновеликорусских губерний. Особенно отличались свой красотой и привлекательностью поневы конца XVIII и начала XIX веков в Коротоякском уезде, Рождественской Хаве. Полотно для понев было выткано на ручном домашнем станке, а затем, после сшивки полотен, обильно вышито геометрическим орнаментом разноцветными шелками и ангорской пуховой шленкой приглушенных тонов.
По декоративно-художественному оформлению поневы разных местностей различались между собой, однако все они имели общие черты.
Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными и горизонтальными шириной 0,5-1 см полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы означали овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе такие квадраты-клетки были разных размеров. Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе.

По нижнему краю поневы проходила полоса шириной от 10 до 25 сантиметров, которая сплошь заполнялась тканым и вышитым пышным геометрическим орнаментом. Детали орнамента символически изображали то, что растет на земле. Называлась эта полоса окладом, который внизу заканчивался поясом-тесьмой от 0,5 до 3,5 см ширины, сплетенной или сотканной на бердичках из пряжи овечьей шерсти. Богатство украшения оклада зависело от достатка и мастерства владелицы поневы. Шилась панева из 3 и более равных полотнищ, на бедрах собиралась в сборку. Край верхней части загибался внутрь. В образовавшуюся полую складку пропускался прочный шнурок-гашник, благодаря которому можно было свободно и легко регулировать размер по фигуре. Надевалась панева через голову. Для удобства надевания вверху с левой, а позднее с правой стороны делался небольшой разрез - ширинка, которая драпировалась путем подтыкания за гашник подтышником, вышитым, богато обряженным бисером и блестками.
С поневой, как и с другими частями одежды, было связано много ритуалов, обрядов и поверий. В Воронежской губернии самая распространенная понева - с черными клетками называлась черноглазкой, изредка встречались поневы с бледно-синими клетками - синеглазки и с красными клетками, например, в Задонске. Поневы с синими и красными клетками были завезены сюда однодворцами.

Наиболее широкое распространение в Воронежской губернии получил тип рубахи с косыми поликами. Шилась она длиной до пояса из домотканой (посконной)'холстины, позже из покупной фабричной ткани. Эта часть одежды во многих местах называлась станушкой. К низу станушки на живую нитку подшивалась холстина - подставка, длиной на ладонь ниже колена.
Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче к ярче, чем рукава девичьей рубахи - Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня, подвенечную, "при горе" - траурные. Рукава праздничных рубах украшались с большим художественным вкусом.
Вставной палик рукава делался из многоцветного заборного тканья, обряжался разнообразной по технике вышивкой, узорами, выполненными из полосок кумача и блесток, обсадкой по контуру рисунка бисером, нашивкой полос из цветной материи, шелковых гладких и узорчатых лент, тесьмой из гаруса, сутажа и позумента, полосками ажурных кружев, подцвеченных фоном из красной кумачовой подкладки, и многими другими материалами.

Все материалы были гармонично подобраны и образовывали единое целое; рукава напоминали крылья сказочных птиц. В губернии бытовали и другие типы русских женских рубах, но они составляли незначительное количество. В основном их носили однодворцы и черкасы.

На бедрах, поверх рубах и верхней половины поневы, подпоясывалась покромка, которая состояла из тканой черной покромины длиной 2,3 - 2,5 м и шириной 4,5-6 см и двух концов длиной 38 - 45 см, шириной 10 - 12 см.
Термин "покромка" в одном случае обозначал узкую ткань с кромкой, а в древности он символизировал кромку участка земли черного цвета, то есть чернозема. Чернозем рождал все необходимое для жизни человека, и существовало древнее 'поверье: если замужняя женщина будет носить двукратно опоясанную покромку, то и она, подобно земле, будет плодоносить на радость семье и всем людям, продолжая свой род. Девушке носить покромку не позволялось, надевала она ее только тогда, когда шла с нареченным под венец. С обеих сторон покромка заканчивалась концами из шерстяной ткани, пышно украшенной многоцветным геометрическим орнаментом языческого происхождения и обряженной затем отшивками, блестками по кумачику, бисером, каменными цветными пуговками, позументом и наничкой-бахромой.
Концы эти так и назывались концами и представляли собой чудесные произведения народного искусства. В каждом селе были свои покромки. Они несколько отличались друг от друга, но тип их был южновеликорусский, а раскрой и декор местные, воронежские.
С покромкой у народа было связано много обычаев, ритуалов и поверий. Например, весной, когда после зимовки в первый раз выгоняют стадо коров на пастбище, при выходе из села поперек дороги расстилают покромку, чтобы каждая корова обязательно переступила через нее.

Покромку брали у самой почитаемой, трудолюбивой и доброй женщины. Поверие, пришедшее из глубины веков, гласило, что после такого несложного магического ритуала корова будет давать больше молока, ее не зарежут волки, она ничем не заболеет и на следующий год даст крепкий, здоровый приплод.
Каждая девочка, начиная с 6 - 7-летнего возраста, собственноручно должна была наткать 5 - б покромок для будущего замужества, а обряжали, то есть украшали, вытканные покромки пожилые женщины.
Поверх рубахи и поневы, подпоясанных покромкой, замужние женщины надевали старинную красивейшую туникообразную одеж - запан, который имел два варианта: с рукавами и без рукавов. Помимо этого была еще и третья его разновидность - завеска, или передник. Постепенно запан стал уступать место поясной одежде, яркому и нарядному фартуку, который отражал своеобразие одеж-лы воронежской крестьянки. Замужние женщины носили запаны, завеску и праздничный фартук, девушки тоже носили их, но предпочтение отдавали фартуку, который мутузками (веревочками из ткани) завязывали сзади на талии. В более раннее время существовал запан жницы - рабочая одежда, в которой жали, вязали снопы и складывали в копны рожь, пшеницу, ячмень, овес и просо. Шился обычно он из белой холстины одинакового покроя для замужних женщин, девушек и мужчин.

В других южновеликорусских губерниях тоже носили туникообразную одежду, относящуюся к роду запана, но она отличалась от воронежской покроем, украшениями и местными названиями: навершники, желтик, нагрудник, шушпан, передник и др. Все они по типу покроя разделялись на туникообразные, на кокетке, с грудинкой, длинный, укрепленный выше грудки, короткий, укрепленный по талии.
Комплекс одежды девушки - сарафанный. По яркости, цветовой броскости и богатству украшений он был несколько беднее женского, но не менее красив. Он состоял из черного шерстяного сарафана, рубахи, головного убора - клеенки, которую в некоторых местах называли обручем, набора платков, подшальников и шалей, набора обуви, перешитой шубы, корсетки, куцки, летника, нашейных украшений: кругового и висячего мониста, или грибатки, лопуха и каскада стеклянных бус. Основной частью комплекса девичьей одежды в Воронежской губернии был глухой многоклинный сарафан из тонкой шерстяной ткани домашней выделки, всегда черного цвета. Шился он из 6 - 7 клиньев, расположенных сзади, и одного прямого сквозного полотна - спереди. Проемы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой и иногда позументом или вилючим гарусом. Низ окаймлен красным поясом, представляющим собой плотную тесьму домашнего ручного плетения шириной примерно в два пальца. Сзади от поясницы до пяток сарафан имел запаренные фалды в виде современных гофр перед не фалдировался, ширина пластины фалды равнялась двум пальцам.

Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным "пистреным" кушаком, более старшие девицы - тканным из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зеленого и реже синего цвета.
Сарафан - явление чисто русское. В разных покроях и с разными названиями он бытовал у русского народа. В Белоруссии и Украине сарафан совершенно отсутствовал. Следовательно, можно предположить, что сарафанный комплекс русской девичьей одежды сформировался после обособления великорусов от других славянских народов.
Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и согласно обычаю древних .восточных славян даже и не мыслился, С непокрытой головой, "простоволосой", женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Формы и украшения головных уборов были изумительно красивы, эстетически оправданны и в каждой местности разнообразны. Они делились на девичий и женский. Термин "женский" на народном языке означает "бабий", то есть принадлежащий замужней женщине. Основной тип женского головного убора состоял из кички или сороки, кокошника и богатого набора платков, шалей и подшальников.
Если женщинам обычай не позволял ходить и работать с непкрытой головой, то девушек он не касался. Они заплетали волоы в одну трехпрядную косу и могли ходить и работать с непокрытой головой. Этот обычай породил разные виды головных уборов для девушки - открытый тип, который оставлял верх головы открытым. Исключением был покрывной платок: он покрывал всю голову или верхнюю часть ее. Когда девушка выходила замуж, она заплетала не одну, а две косы, открытый тип головного убора заменялся на закрытый. Смена эта происходила во время свадьбы после венчания и сопровождалась очень трогательными национальными обрядами с причитаниями и песнями.
Кичка, или кика, - головной убор славянской женщины, очень древнего происхождения. Он был известен почти всем славянским народам на ранних ступенях развития и бытовал в Воронежской губернии до 20-х годов нашего столетия. Хотя упоминание в русских летописях о "челе кичном", то есть о кичке, встречается в XIV веке, ее возникновение относится к более раннему времени. Но тогда носили менее распространенную позже рогатую кичку. Большую популярность в губернии имел также женский головной убор сорока.
Все три разновидности общерусских головных уборов, характерных для нашего края, относились к группе кичкообразных и представляли собой сборный комплекс. Нижняя часть являлась твердой прочной основой, которая придавала всему головному убору устойчивую и удобно сидящую на голове форму. Основу составляли кичка, рога и волосник-подзатыльник. Верхняя часть была сделана из красочных обряженных тканей различной формы: собственно сороки, подзатыльника для кокошника, обвязки для кички, косика для обвязки. Помимо этого кичка и сброка дополнялись множеством других мягких частей - аксессуаров, служивших дополнительными элементами украшения головного убора: бисерные подвески, косицы селезня, или, как их еще называли, селезневые кудри, перья из хвоста черного или белого павлина, наушники для сороки, пучки-кисти из цветной шленки или шелка с бисером.
Бывало, что в расположенных рядом селах носили в одном кичку, в другом сороку. Молодая, взятая замуж из другого села, должна была надевать головной убор, который носили в селе мужа.
Молодые женщины носили кичку или сороку постоянно до рождения первого ребенка, потом надевали только по воскресеньям и другим праздникам, а в пожилом возрасте вовсе переставали ее носить, надевали только платки, шали и подшальники. Первый год, после замужества носили дымку (по-современному - фату), накрывая ее, как платок, обмахнув концы вокруг шеи и завязав их в один нетугой узел сзади, с таким, расчетом, чтобы на спине была видна часть богато орнаментированной обвязки, а спереди на груди - круговой монист и яркий каскад бус или же грибатка (разновидность мониста).

Одним из красивейших и оригинальных женских головных уборов в нашем крае был кокошник, получивший большое распространение. Этот головной убор был завезен к нам однодворцами, но за сотни лет так переработан, переосмыслен на местный манер, что обрел в конце концов воронежскую форму - воронежский тип. В разных селах он имел некоторые различия, главным образом по высоте, аксессуарам и украшениям. Если кичку и сороку делала для себя, для дочери или внучки каждая женщина, то кокошник изготовляли только редкие мастерицы. Шился он из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой разноцветными нитками, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блестками, цветными пуговками-каменьями, павлиньими перьями и другими декоративными материалами. Шились кокошники мастерицами Верхнего Мамона и Павловска, а .в селе Солдатском Острогожского района и в Репьевском районе их шьют и поныне. Высота кокошника в различных селах была разная: от 12 до 16 сантиметров в лобной части. Имелся он не в каждой семье, и носили его только по праздникам. Кокошник - явление общерусское. Первоначально он появился в городах. Носили его мещанки, купчихи и привилегированная знать, потом он полюбился крестьянкам, прижился у них, получил своеобразное развитие и в такой форме повсеместно бытовал до 1928 года, а в Пузеве, Клеповке и ряде других сел - до 1947 года.

С кокошником связано много поверий, ритуалов и обрядов языческого происхождения. Девушка после венчания расплетает одну косу и заплетает две, которые прячет под подзатыльником кокошника, кички или сороки. В этот красочный и трогательный обряд входит прощание с девичьей красотой, девичьей вольной волюшкой, с открытыми для солнца волосами, которые теперь на всю жизнь будут спрятаны под кокошником, кичкой или сорокой.
Во многих воронежских селах кокошник переходил по наследству от старших сестер к младшим, от них - к внучкам и внучатым племянницам. Хранился он обернутым в материю в сундуках как семейная реликвия. Сам процесс надевания кокошника на голову молодой был праздником. Просватанные девушки и девушки на выданье носили кокошники, которые ничем не отличались от женских кокошников.
Набор женской обуви состоял из валенок для зимы, черных по цвету и иногда с "пестреными халявами" - голенищами, будничных кожаных башмаков, праздничных черевиков, украшенных пучками, пистонами, бисером и медной подковкой на каблуке праздничных "легких" из кожи и сукна, расшитых цветным узором и обряженных бисером, пучками, котелками из стекляруса и пуговок, иногда жемчугом, поршней, кожаных сапог, будничных и праздничных, с вышитыми и обряженными халявами-голенищами на сборках ("гармошкой"), на сравнительно низком и тонком каблуке, лаковых чуней и др.
Поршни - кожаная рабочая женская (мужская) обувь, примитивная по конструкции. Делалась она из одного куска сыромятной недубленой кожи и удобно собиралась вокруг ступни с помощью ремешка из той же кожи, продетого в круглые отверстия. Образцы такой обуви сохранились в музеях.
Вся обувь, не имеющая голенищ, надевалась поверх шерстяных чулок. Длиной чулки доходили до колена, паголинок их богато орнаментировался древним геометрическим орнаментом. Черный орнамент располагался широким графическим фризом по белому полю, то есть фону. Однако очень многие жители окрашивали чулки в красный, малиновый и реже зеленый цвет. Тогда черный орнамент оказывался на цветном фоне. Подвязывалась эта обувь оборками из черной шерстяной пряжи, а у более состоятельных людей - черным, толщиной в мизинец и длиной до 2 метров гарусом.









Вышивка и ткачество XVIII - XX в.

В Сергиево-Посадском музее собрана богатейшая коллекция предметов ткачества и вышивок XVIII-XIX в., представленная образцами почти всех областей северной и средней европейской части России. Тканные и шитые узоры украшают одежду, головные уборы, предметы домашнего обихода – полотенца, скатерти, подзоры, платки, шали и т.д. Высокое искусство ткачества и вышивки ярко отразились в создании женских (мужских почти не сохранилось) праздничных и свадебных костюмов, поясов и женских головных уборов.     Важное место в декоре костюмов, полотенец, скатертей, подзоров имело закладное и браное ткачество, а также вышивка. Виртуозной техникой исполнения выделяется закладное ткачество.

Богато и разнообразно ткачество Воронежа, исполненное самой простой техникой переплетения. Неповторимы воронежские поневы своим смелым сочетанием крупной тканной клетки с многоцветной вышивкой. Виртуозной техникой исполнения отличается закладное ткачество Рязани. Его техника такова, что узор на той и другой стороне получается одинаковым и кажется как бы врезанным, что придаёт ему четкость. Основное цветовое сочетание закладного ткачества — белое с красным.

Но более распространенной в русском ткачестве была браная техника. При создании браного узора нитку брали, считали. Отсюда и название ткачества — браное.Густой, плотный, рельефный узор красного цвета на фартуках, головных платках, рубахах и полотенцах подчеркивает белизну холста. Но особенно ярко чувство цвета, ритмики и блестящее техническое мастерство проявились в изготовлении узорных шерстяных поясов. Веселые по цвету, они поражают разнообразием узоров и красотой богатой, звонкой палитры.

Уникальная коллекция вышивки в собрании Сергиево-Посадского музея представляет огромную художественную и историческую ценность. Она свидетельствует о поразительном богатстве орнаментального наследия, сохранившего глубоко традиционные и подлинно народные архаические черты. В орнаментике ткачества и вышивки, так же как и в резьбе и росписи по дереву, прочно держатся мотивы, уходящие своими корнями в далёкие языческие времена, - круги, ромбы, кресты, изображения священных оленей, гуськов, утиц; одними из распространённых были изображения женской фигуры – богини земли и плодородия – и древа жизни в окружении священных животных.

    Древние мотивы встречаются они почти в каждой из областей России.Вышивки Тулы и Калуги, выполненные техникой «перевити», очень декоративны и насыщены по цвету. Удивительно нарядно выглядит полотенце со сказочными барсами. Изображения барсов не случайны на вышивках ярославской, костромской, новгородской земель — с течением веков в орнаментику русской народной вышивки под влиянием культуры русских городов включались новые мотивы. Вышивки Смоленщины солнечны и лучисты по колориту. Мягкость вышивке придает соседство красного и желтого цветов. Техника строчки называется здесь шитьем по вырези.

Новгородская вышивка представлена в музее образцами из Устюжинского уезда. В этих вышивках главное место принадлежит изображению женской фигуры. В произведениях нашей коллекции она присутствует в композициях со священным деревом жизни, обрядовыми сценами жертвоприношений, с ветками в руках, изображается в виде древа-куста или с птицами.

    Сюжеты, пришедшие в XIX век из глубины древней культуры дохристианского периода, характерны и для вышивок Каргопольского района Архангельской области. Они исполнялись очень сочной по цвету техникой застила и двусторонним швом, который здесь часто называли РОСПИСЬЮ.

    Тверская вышивка отличается большим разнообразием художественных приемов и стилевых признаков. Местные специфические особенности свидетельствуют о глубокой устойчивости традиций древнего искусства. К широко распространенным приемам шитья относится старинная сквозная белая строчка, наиболее типичная для юго-восточных центров, какими являлись Старица, Торжок, Тверь, Кашин, Корчева, Калязин, для южной части Бежецка и северо-восточных окрестностей Весьегонска. Тверские вышивки привлекают внимание своим богатым колористическим многообразием.


Наиболее архаические изобразительные мотивы одноцветны и выполняются по древней традиции строго белыми или красными нитками. Большой самобытностью отличаются многоцветные вышивки, выполнявшиеся главным образом шерстяными и реже шелковыми нитками, распространенные в основном в северо-восточной части. Своеобразной цветовой гаммой выделяются ржевские вышивки, ярким насыщенным цветом — теблешские и весьегонские, необычайно смелые по своим контрастным сочетаниям.

Тверская вышивка при некоторых сходных чертах с образцами псково-новгородского типа, а также с смоленскими и ярославскими отличается своим глубоко самобытным характером. Все эти вышивки представляют собой значительный пласт художественной культуры русского народа и свидетельствует о том, что носителем архаики в народном искусстве был не только Русский Север, как считалось раньше, но также и древние центры средней полосы России, среди которых свое особое место занимает Тверская земля.

    Современная вышивка представлена оригинальными декоративными произведениями высокого художественного качества. В нарядных скатертях, полотенцах и других изделиях умело используются традиционные приемы шитья и сохраняются черты народной вышивки. Здесь превосходно используются различные разновидности рассыпного гипюра с тонко разработанными ажурами. Такими тончайшими переплетениями в сложных сюжетных композициях выполняются изображения человеческих фигур. Эти красивые вышивки отличаются большой изысканностью, как например, из г. Михайлова, Рязанской обл.

    Традиционная цветная перевить тарусских мастериц Калужской области необычайно красочна. Геометрические узоры, так же как и сюжетные композиции, выполняются красными, синими, желтыми, белыми нитками, которыми перевивается и сетка фона. В орнамент нарядных подарочных изделий искусно включаются надписи. В Мстёре Владимирской области создается цветная счетная гладь, известная под названием «владимирский шов». Узор, исполненный красными и синими нитками, словно охвачен по краям мохнатыми «кисточками». Отдельные детали рисунка разрабатываются мелким узором. В уникальных вышивках такие разработки иногда выполняются золотыми нитями. Кроме того тканные платки изготавливали на различных комбинатах прикладного искусства.

Русские прялки

неизменные спутницы крестьянских женщин. Нарядную прялку мастерил добрый молодец в подарок своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. И поэтому ее старались украсить и сделать особенно нарядной.

Прялку – подарок хранили всю жизнь и передавали как великую ценность следующему поколению.Прялки были сплошные, из корневища или ствола дерева, и составные, у которых столбик-стоячок вставлялся в донце. Разнообразны русские прялки: их различают размеры, форма лопасти, ножки, декоративные украшения. Прялки украшались цветистой росписью или мелким резным узором, а иногда резьбой и росписью одновременно.

Мотив солнца пронизывает не только орнамент, но и саму конструкцию прялок. В верхней части это разные выступы – “городки”, обозначающие путь солнца по небосводу, в нижней части боковые выступы – “серьги” – символы восходящего и заходящего солнца, на ножке прялки – изображение ночного, подземного солнца. На поверхности лопасти прялки можно увидеть изображение ромбов или квадратов. Это символы земли, которая иногда представлена сценками из жизни людей.

послесловие

Древние образы продолжают жить в творениях крестьянских мастеров, повествуя о круговороте солнца, о смене дня и ночи, о человеческой жизни, о вечном порядке и гармонии жизни простых людей.

Общий характер русского народного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу красоты.

Я рада, что сбор материала для музея стал для нас праздником, осталось ощущение прекрасного, удивление, радость, прекрасное настроение ,что неоценимо в формировании нас, как творческих личностей, Главной наградой для нас станут горящие интересом, задором и азартом глаза наших сверстников приходящих взглянуть на новые экспонаты нашего школьного музея. Первые впечатления – самые сильные, они запомнятся на всю жизнь. Пусть они будут связаны с родной воронежской землей, ее обычаями , с нашими корнями, - нашими истоками.



Фразеологизмы

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянк составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками,обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края

которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку».Кичку надевают на голову

на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове,несколько раз обвязав шнуро рожки и закрепив его. Кичаться-выставлять на показ, гордиться


Самым любимым цветом в русском народном искусстве и особенно в одежде был красный. Слова “красный” и “красивый” для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна – красна. Слово же “ прекрасный” означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию “прекрасный человек”.

Находиться в обществе без пояса считалось крайне неприличным, а распоясать человека означало обесчестить его. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался).


Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит “знать подоплеку дела”).


Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни – шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком – гашником (отсюда и выражение ” держать что-то в загашнике”).


На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься – значит опозориться).

Кто мы?

Женский воронежской костюм неоднократно привлекал внимание исследователей своими несомненными художественными достоинствами и значительными отличиями от других южнорусских костюмов.

Однако его происхождение до сих пор остается загадкой. Известно, что в прошлом костюм являлся одним из наиболее устойчивых элементов материальной культуры. Именно это обстоятельство позволяет предположить, что его происхождение связано с одеждой аборигенного населения здешних мест. Это были кочевники-половцы, владевшие степными территориями верхнего Дона с середины XI до первой половины XIII в. Сохранившиеся до настоящего времени изображения представителей половецкой знати XIII в. (так называемые каменные бабы) доказывают, что половецкие женщины в XIII в. и воронежские крестьянки в конце XIX — начале XX в. носили очень схожую одежду.

Костюм новобрачной

Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, с. Афанасьевка


По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан — менялась на «бабью» — поневу

Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, поневы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серег, вязаных чулок, кожаной обуви.

Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник-«завеску», пояс, пояс-«подпояску» и головной убор — «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если невеста была из богатой семьи, в ее наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты.

В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев30. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках». Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями, не случайны. Это связано,

по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В поневе «на шленке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом — «набор» и иным цветом — оранжевым.

Понева «потринитка», вид сзади

«Наборную» поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздержку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделялись на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ. Так, место стыка прошвы, располагающейся полоской ткани шириной 4 см с вышитыми на пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.


Известно, что в свадебном обряде этой местности использовалась не одна понева. Так, по традиции, на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым. Многократная перемена спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются «своской» — продольной одежды новобрачной, очевидно, имела охранительное значение: переодеваясь, она защищала себя от возможного сглаза.

Необычайно эффектно оформлялись свадебные воронежские рубахи. Их шили из четырех прямых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборки в верхней части, с прямыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками по сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, прямыми широкими рукавами и ластовицами под ними.

Рукава сшиты из полутора полотнищ, собранных у запястья в сборки под манжеты, украшенные пышными оборками из шелковой ленты — «брыжжами». На поликах, рукавах и узких вставках располагается черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами» — условными изображениями деревьев. Такой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку». Между поликом и рукавом вшивались прямоугольные вставки: две узкие продольные, расшитые черными нитями в технике счетной вышивки, и одна поперечная, более широкая — «золотой ремень» — полоса золотного шитья с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов. Край воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нитями.

Отметим, однако, что вышивка черным цветом, использование в декоре рубахи «золотых ремней» в целом не характерны для традиционного русского костюма.

Важной деталью ансамбля является передник-«завеска», Сшитый из двух коротких полотнищ белого холста. Полотнища передника присборены вверху под узкую красную обшивку; вместо обычных завязок пришиты недлинные петли.

Полотнища соединены красной шелковой, так называемой дорогой лентой с тканым цветочным орнаментом; аналогичная лента пришита к краю подола. Места соединения белого холста и лент отмечены черным вышитым узором из рядов геометрических фигур и елочек.

Необычно использование в костюме двух поясов. Первый, узкий черный шерстяной поясок, продевали в петли передника и завязывали сзади, на линии талии. Концы пояса украшались овальными «кругами», выполненными из картона и расшитыми цветной шерстью, металлическими блестками, стеклянными бусинами и бисером. Еще один пояс — «подпояска» — широкий шерстяной красного цвета с продольными разноцветными полосками. Его дважды обвязывали вокруг талии, а концы спускались из-под передника-«завески». Грудь молодой женщины украшало ожерелье-«грибатка». Оно представляло собой три узкие полоски черного плетеного на дощечках шнура, соединенные бисером с четырьмя парами таких же, как на поясе, «кругов».


Свадебный головной убор «сорока»

из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».


Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником)— прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными hello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pnghello_html_11090369.pngВоронежские изделияНародный воронежский костюм и многие бытовые предметы были очень яркими и красочными. Их колорит строился в основном на сочетании контрастных цветов: оранжево-красный цвет был рядом с зеленым, малиновый с голубым.

В воронежском костюме почти всегда было два ведущих цвета: красный и черный. Костюмы, украшенные кумачовыми полосами, лентами, вышивкой и ткаными узорами, были очень декоративныВоронежские шелковые узорные кушаки, поневы, сарафаны пользовались широкой известностью и экспонировались на выставках в России.

Техника исполнения — ремизное ткачество с применением разнообразных приемов. Орнамент традиционный - строго геометрический рисунок в виде крупных клеток и полос, узор в «розу» — где центральное поле изделий заполняется зелеными и красными розетками на черном фоне, а кайма оформляется геометрическим узором.

Ассортимент: тканые ковры, ковровые дорожки, покрывала, декоративные подушки. Для ковров характерна крупная, зернистая фактура, образованная настилами и переплетениями толстых шерстяных нитей

мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».

Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках


Словарь терминов

АЛЕКСАНДРИНКА(александрийка)—праздничная мужская рубаха

из красной хлопчатобумажно ткани.

БАРХАТ — шелковая ткань с коротким, густым,низко остриженным

ворсом.

БРАНОЕ ТКАЧЕСТВО -техника изготовления тканина ручном ткацком стане.В работе используется два челнока — один для фона ткани, другой — для узора,который располагаетсяпо всей ширине полотна.Узор рельефный.

ВОРВАРКА — основание кисти яйцевидной или круглой формы,оплетенное нитями (шерстяными,шелковыми или металлическими) или обнизанное бисером.

ВЫБОРНОЕ ТКАЧЕСТВО техника изготовления ткани на ручном ткацком стане. В работе используются два челнока — один для фона

ткани, другой — для узора, который располагается не по всей ширине полотна,а отдельными участками.Узор рельефный.

ГАЙТАН — женское нагрудное украшение в виде длинной тканой полосы, украшенной бисером, иногда вышивкой, или длинной,

низанной из бисера полосы.Внизу подвешивались медная иконка, крест, медальон.

ГАЛУН — золотная или серебряная лента узорного ткачества для отделки одежды, головных уборов.

ДУШЕГРЕЯ (коротена) —верхняя утепленная нагрудная женская одежда на лямках, шитая из дороги фабричных тканей: парчи, штофа или бархата,украшенных золотной вышивкой.

ЗАКЛАДНОЕ ТКАЧЕСТВО — техника изготовления ткани на ручном ткацком стане.При этом способе уточная нить прокладывается не на всю ширину ткани, а по отдельным ее участка При этом каждый мотив

орнамента выполняется своим цветным утком.Узор не выделяется

на поверхности ткани.

ЗАМАШКА, КОНОПЛЯ-ткань, изготовленная из женских стеблей конопли дающих жесткое и грубое волокно.

ЗОЛОТНЫЕ НИТИ —тонкие серебряные или позолоченые серебряные нити, спряденные с шелковыми или хлопчатобумажными нитями

Использовались для вышивкиь узоров на одежде, головных

уборах.

КАНИТЕЛЬ — свитая в спиральку золоченая, серебряная или медная ни для вышивания.

КИСЕЯ — очень тонкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань фабричного производства.

КОЛЕНКОР —хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения

хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Использовалась

для изготовления рубах или на подкладку сарафанов,верхней одежды.

КРАШЕНИНА —одноцветная ткань домашнего приготовления.

КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. Использовался для изготовления праздничных

мужских рубах, вставок на женских костюмах, для украшения деталей

головных уборов.

МИТКАЛЬ — тонкая неотбеленная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

МНОГОРЕМЙЗНОЕ ТКАЧЕСТВО — техника изготовления ткани

на ручном ткацком стане. Ткань выполняется на трех и более ремизках (до 24).Узор получается двусторонний, при этом на изнаночной стороне

он имеет негативное изображение.

НАНКА — плотная хлопчатобумажная ткань диагонального переплетения.

ОНУЧИ — принадлежность женского и мужского костюма — обертки для ног, использовавшиеся с лаптями.Изготавливались из грубого

холста или сукна домашнего изготовления.

ПАРЧА — фабричная ткань с шелковой основой и утком из золотных или серебряных нитей.

ПЕСТРЯДЬ — льняная,хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения в клетку или полоску,изготовленная на ручном

ткацком стане из цветных нитей.

ПЛИС — хлопчатобумажна или шерстяная ткань с ворсом наподобие бархата.

ПОВОЙНИК — головной

убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, полностью закрывавшей волосы.

ПОДОПЛЁКА — холщовая

ткань, которой подбивались изнутри мужские рубахи,

сарафаны.

ПОЗАТЫЛЕНЬ (позатыльник) —прямоугольный кусок

ткани из бархата, шелка, позумента, ситца, нашитыйна твердую основу.

Укладывался сзади, прикрывая волосы на затылке и часть шеи,

завязывался тесемками вокруг кички под сорокой.

ПОЗУМЕНТ — то же, что и галун.

ПОСКОНЬ — ткань, изготовленная из мужских стеблей конопли, дающих более тонкое,чем из женских, волокно.

Из поскони шили сарафаны

рубахи, передники.

ПРОШВА — вставка между полотнищами поневы из гладкой темной

ткани домашнего или фабричного изготовления.

При надевании всегда располагалась спереди

или сбоку.

САТИН —хлопчатобумажная ткань атласного переплетения.

Использовался для изготовления передников мужских рубах, отделки

отдельных деталей крестьянской одежды.

СИТЕЦ — тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения,

получаемая нанесением набивного узора на миткаль. Использовался для

изготовления рубах, сарафанов, отделки отдельных деталей одежды.

СОЛЯРНЫЕ ЗНАКИ —солнечные знаки в виде розеток, вихревых розеток, свастик, конских фигур,птиц.

СТАНИНА (стан) —в широком смысле —женская или мужская рубаха

Часто термин использовался для обозначения нижней части рубахи.

СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения

с ворсом.

ТУНИКООБРАЗНЫЙ КРОЙ — наиболее древний крой одежды, при котором одно или два полотнища ткани складывались пополам,образуя перед и спинку,в месте сгиба делался вырез для головы,в верхней части вшивались рукава, с боков пришивалис прямые или косые полотнища

или клинья. Туникообразный крой использовали при шитье рубах, сарафанов,передников, шушек,шушпанов.

ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения,

изготовленная на ручном ткацком стане.

ШТОФ — фабричная шелковая плотная ткань с одноцветным узором.

Использовалась для шитья праздничной одеждыголовных уборов.


Реклама



Когда бури житейские встанут стеной 
И сквозь них не пройти, не прорваться, 
То спасательный круг вдруг мелькнет над волной: 
Это с вышивкой бабушки пяльца. 

Я бросаюсь туда, утопая в беде, 
За соломинку тщетно хватаюсь – 
Но исчезла соломинка прямо в руке, 
В ней иголочка с ниткой остались. 

Ткань натянута в пяльцах, как парус тугой, 
Гордый парус, наполненный ветром, 
Беды все позади, далеко за кормой, 
И несусьпо канве я навстречу рассвету. 

Первый солнечный луч золотит облака, 
Вместо бури – с барашками волны, 
И от них отражается свет… нет не так – 
Мой узор этим светом наполнен! 

Вышивание – древних славян ремесло, 
И душею я в нем растворяюсь, 
И становится снова на сердце тепло, 
Когда пялец привычно касаюсь.



Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе

С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили.
В трудной работе сгибалась спина...
Но выходила на праздник она
В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде:
Красным расшиты запон и рубаха
(Черное — скорбь, что на родине свято),
По подолу, как на вспаханном поле,
Ромбы узорной легли полосою;
Символы солнца и знаки земли.
Матери-жизни и птицы любви.
Шею украсили бусы, мониста,
Бисер, кораллы , янтарь золотистый.
Всех драгоценней убор головной –
Жемчугом шитый и битью златой:
Кика, сорока — убор молодицы,
Косник , венец — украшенье девицы,
Сборник, повойник — убор для старухи...
Самый красивый — убор молодухи.
Так испокон сохранен на Руси
Женский костюм небывалой красы




























Приложение



Краткое описание документа:

Как писал известный философ И.А. Ильин, «Русский ребёнок должен почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собой величавую и трагическую историю…, необходимо пробудить в ребёнке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница».

Главная цель творческого проекта «По следам времени» – пробудить интерес сверстников к истории и традициям малой родины. Ведь краеведы с сожалением говорят о том, что современная молодёжь лучше знает европейский фольклор , чем русские народные предания.
 В процессе работы над проектом мы смогли собрать не только большой и занимательный теоретический материал по быту, культуре, традициям в одежде, но и пополнили школьный музей новыми экспонатами благодаря общению с людьми старшего поколения. 

 

 

 

Автор
Дата добавления 04.06.2015
Раздел Русский язык и литература
Подраздел Конспекты
Просмотров442
Номер материала 555934
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх