Инфоурок / Технология / Конспекты / Урок по технологии по теме "Техническое моделирование", 11 класс

Урок по технологии по теме "Техническое моделирование", 11 класс



Московские документы для аттестации!

124 курса профессиональной переподготовки от 4 795 руб.
274 курса повышения квалификации от 1 225 руб.

Для выбора курса воспользуйтесь поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВА).

ДИПЛОМ от Столичного учебного центра: KURSY.ORG


библиотека
материалов

Дата _______________


Урок №7        11 класс         Технология           КГУ «Майбалыкская средняя школа»        Иванова Л.М.

                                           

План урока


Тема урока: «Техническое моделирование».

ОФГ: «Организационные формы бизнеса»

Цель урока: изменить выкройку платья в соответствии с моделью.

Задачи урока:

Образовательная: расширить и укрепить знания учащихся о техническом моделировании.

Воспитательная: воспитывать аккуратность в работе и самоконтроль. 
Развивающая: развивать глазомер и навыки выполнения технического моделирования. 

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: словесный, практический.

Наглядные пособия: инструкционные карты к уроку.

Оборудование и материалы: рабочая тетрадь, карандаш, ластик, ножницы, выкройки платья.

Литература: Интернет-ресурсы.

Межпредметные связи: физическая культура.

План

I. Организационный момент.

II. Изложение нового материала. Вводный инструктаж.

1. Вводная часть. Общие сведения о моделировании.

2. Основные правила технического моделирования.

3. Организационные формы бизнеса.

III. Практическая часть. Текущий инструктаж.

1. Изменение выкройки платья в соответствии с моделью.

IV. Заключительный инструктаж.

Ход урока

I. Организационный момент.

- Приветствие.

- Отметить отсутствующих.

- Проверить готовность к уроку: наличие рабочих тетрадей, материалов и инструментов для П.р.

- Доведение до учащихся плана урока.

II. Изложение нового материала. Вводный инструктаж.

1. Рассказать: Общие сведения о моделировании.

Вопрос учащимся: Давайте вспомним, что такое моделирование?

Ответы учащихся.

Моделирование – это творческий процесс создания новых моделей одежды.

Различают два вида моделирования – художественное и техническое.

Художественным (творческим) моделированием занимаются художники модельеры, дизайнеры домов моделей, экспериментальных лабораторий швейных фабрик. Они создают коллекции моделей, учитывая направления моды, назначение модели, для кого эта модель предназначена, из какой ткани будет изготавливаться, вид художественной отделки, цветовое решение модели, фурнитура, аксессуары. Источником творчества модельерам служит народное художественное творчество, декоративное искусство.

Техническое (прикладное) моделирование – создание новых моделей одежды по эскизам. Рисункам, фотографиям из журналов мод при помощи базовых лекал. Техническим моделированием занимаются инженеры – конструкторы.

2. Рассказать: Основные правила технического моделирования.

Сущность технического моделирования состоит в изменении конфигураций деталей основной конструкции в соответствии с линиями фасона. Приступая к процессу моделирования, изучают пропорции, силуэт, форму модели, анализируют конструктивные линии. На основании анализа выбирают конструктивную основу для разработки модели.

Разработка фасона производится с помощью вспомогательных линий, наносимых на рисунок модели и чертеж основы платья соответствующего силуэта. Моделирование производят по наиболее открытой половине модели. При этом проводят следующие вспомогательные линии: талии, середины переда, линию, касательную к пройме, основания шеи, колена.

Линию талии проводят, ориентируясь на боковые выемки силуэта, на положение и ширину пояса. Линию середины переда — ось симметрии фигуры, как правило, проводят, ориентируясь на яремную впадину у сходящихся половинок воротника, центры пуговиц, вершину угла выреза ворота, середину пряжки пояса, половину расстояния между карманами, клапанами и т. п. Линию основания шеи — горловины — проводят по основанию шеи. Линию колена проводят, ориентируясь на центры коленных чашечек. Но не обязательно проводить именно указанные линии. Для проведения отдельных линий иногда не бывает ориентирных точек на рисунке.

После нанесения вспомогательных линий на рисунке (эскизе) помечают отрезки, определяющие местоположение фасонных линий, обозначая их неизвестными: х1, x2, х3 и т. д.

Принцип определения неизвестных точек (отрезков) заключается в следующем: измеряют величину отрезка (запоминают), расстояние между ближайшими (горизонтальными или вертикальными) вспомогательными линиями; в уме находят частное от деления большего отрезка на меньший. На полученное число (члетное) делят величину соответствующего отрезка на основе чертежа.

Ориентируясь на найденные точки, обрисовывают линии фасона.

И так подведем итог.

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.
Первый этап моделирования
— работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.
Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.
Третий этап — разработка выкроек.

Первый этап моделирования вы выполнили на прошлом уроке, а сегодня вы будете выполнять второй этап – техническое моделирование.

3.ОФГ. Рассказать: Организационные формы бизнеса.

Предприятия (фирмы), которые выпускают товары или оказывают услуги, различаются по своей форме. В зависимости от масштабов производства и форм управления выделяют малые («единоличный»), средний («коллективный») и крупный («акционерный») бизнес.

Основными организационными формами бизнеса являются индивидуальные предприятия, товарищества (партнерство) и акционерные общества.

Индивидуальное предприятие – хозяйственная организация, создатель и владелец которой один и тот же человек, следовательно, именно он несет полную ответственность за дела фирмы и имеет право на все доходы от её деятельности.

Товарищество – объединение собственных средств нескольких участников ради совместного ведения дела.

Акционерное общество (АО) – это хозяйственная организация, которая создается путем добровольного объединения физическими (гражданами) и юридическими (предприятиями) лицами своего имущества в форме выпуска и продажи акций для осуществления совместной хозяйственной деятельности.

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерными обществами с целью мобилизации свободных денежных средств физических и юридических лиц.

III. Практическая часть. Текущий инструктаж.

1. Изменение выкройки платья в соответствии с моделью – учащиеся работают с инструкционными картами.

В ходе П.р. делаю целевые обходы, указываю на ошибки и помогаю их исправить и не допускать в дальнейшей работе.

IV. Заключительный инструктаж.

Проверка выполненной работы

Обсуждение работы

Подведение итогов урока.

Рефлексия.

Домашнее задание (закончить работу, подготовить выкройки и ткань).





ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Разделение полочки и спинки на распечатанной основе при заходе боковых срезов одного за другой

Разрезать место заходов срезов ломаной линией, как показано на чертеже. Крайние углы покажут положение срезов.


http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image1.png


ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Перенос нагрудной вытачки

Начальная стадия разработки выкроек это перенесение нагрудной вытачки, если это необходимо, из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди. Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.
На основе, в соответствии с фасоном, наметить новое положение нагрудной вытачки. По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть. Вытачка откроется на вновь намеченном месте. Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.



















http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic1.gif


http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic5.gifhttp://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic4.gif

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic2.gifhttp://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic3.gif
















Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но её можно проектировать из любой точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов, таков же, как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а затем переносят нагрудную вытачку.

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Перенос угла сутюжки

На жакетах, пальто на спинке двумя линиями к пройме показана величина угла сутюжки при обработке клеевой кромкой. Угол сутюжки можно перенести в рельеф от плечевого среза или от среза проймы.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image2.png  





http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image4.pnghttp://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image3.png

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Построение рельефов

Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бёдер или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reliefs_1.gif  http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reliefs_2.gif



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Перенос талевых вытачек






























http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/waist_1.png


Передвижение талевых вытачек по линии талии используется при моделировании рельефов расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае переносится к срезу рельефа.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу;
2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть плечевую вытачку и открыть её от рельефа;
5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её от проймы по линии рельефа.

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Перенос талевых вытачек при моделировании изделий

без бокового шва


При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая - в рельеф спинки.

Вариант 1. Вытачка от плеча переносится к рельефу.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть вытачку от плеча и открыть её от рельефа.
http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/waist_2.png

Вариант 2. Вытачка от плеча переносится в переднюю вытачку полочки.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) разрезать вход в карман;
4) закрыть вытачку от плеча, открыть её от передней вытачки;
5) закрыть вытачку ниже входа в карман.
http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/waist_3.png





ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Построение складок


http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pleat.gif
































В зависимости от модели складки могут быть односторонние, встречные, сложные и веерные. Обычно для односторонних складок применяют ширину в готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лёгком- 4-7 см.. В развёрнутом виде ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в готовом виде и равна 8-18 см.. Ширина встречной складки в развёрнутом виде в четыре раза больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная складка- это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.







ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Коническое расширение

Коническое расширение спинки и полы необходимо для создания свободного силуэта и создания фалд. Коническое расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди. Для создания конического расширения на поле из точки G7 опускают вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг точки G7. Для получения конического расширения на спинке от линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают вниз вертикаль. Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг точки U до закрытия плечевой вытачки. При дальнейшем расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям добавляют величину расширения, а затем детали обводят по смещённым контурам. Коническое расширение часто используется в юбках причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на линии низа.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/conic.gif

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование кокеток

Кокетка-это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки. Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, ломаными. Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с конструктивным решением модели, предварительно закрывают вытачку.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/saddle_yoke.gif  http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/saddle_yoke2.gif


 http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/saddle_yoke3.gif



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование карманов

На полочке показано классическое расположение входа в карман при различном наклоне и его размер.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pocket1.png http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pocket2.png http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pocket3.png



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование воротников

Втачной воротник с притачной стойкой









Воротник с притачной стойкой строится на стойке. В женских блузках, платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов втачивания стойки в горловину, воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/stitched_a2.pnghttp://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/stitched_a1.pnghttp://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/stitched_b1.png

Если отлёт воротника по центру шире чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в стойку должен быть больше чем у стойки.Такой воротник, например, в мужских сорочках.

Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким отлётом в пальто. Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в стойку с прогибом 3 см. Втачивается такой воротник в стойку с небольшой посадкой.http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/stitched_c2.pnghttp://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/stitched_c1.png



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование воротников

Пиджачный воротник с притачной стойкой
































http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/coatcollar.png




Для более плотного прилегания пиджачного воротника к шее строится воротник с притачной стойкой.

Последовательность моделирования воротника:

1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с воротником заканчивается линия втачивания в горловину;

2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование воротников

Воротник "бокал"

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/glass_collar.png













Воротник "бокал" — ра зновидность цельнокроеного воротника. На полочке вытачка от горловины для прилегания воротника строится за счёт уменьшения вытачки от плеча на 1-1,5 см. Форма отлёта воротника по модели. Подборта и воротник на полочке цельнокроеные. На спинке воротник может быть с вытачкой по горловине и без неё. Высокий воротник без вытачки по центральному срезу отводится от вертикали на 1 см, чтобы не мешать движению головы. Нижний воротник на спинке без центрального шва.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/glass_collar_a.png http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/glass_collar_b.png



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование воротников

Воротник "апаш"








http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/apash_collar.png




Воротник "апаш" — разновидность шалевого воротника и отличается от него лишь формой отлёта. Сзади "апаш" может быть без отлёта только со стойкой. Верхний воротник цельнокроеный с подбортами. Нижний воротник может быть отрезной или цельнокроеный с полочкой.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/apash_collar_a.png

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/apash_collar_b.png

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование воротников

Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)

Этот приём применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок.

Приём заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в конструктивные части новой формы.
Использование этих приёмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов.
http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic6a.png

Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой.

При моделировании рукавов с увеличенным объёмом в верхней части в основе изделия необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава.

Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-10 см.

Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic6a1.gif http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/pic6a2.gif

Реализован точный расчёт длины оката по длине проймы и введена Н - норма посадки оката рукава на 1см проймы, что даёт возможность конструктору непосредственно задать необходимую посадку оката в зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в широком диапазоне. Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать только распечатав основу, разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам. Теперь, получить необходимую посадку можно изменив лишь Н - норму посадки. На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката рукава на различные ткани даны в справке программы.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/okath1.gif http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/okath2.gif



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование рукавов

Моделирование рукава реглан

Реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. Рукава должны быть без посадки по окату, при Н=0. В готовой основе на спинке приподнять росток на 0,5 см, поднять срез плеча на 1см. Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью отмеченной надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть её от горловины. На полочке опустить плечевой срез на 1см. Совместив срезы вытачки провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания её с вертикалью отмеченной надсечкой (|-).

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reglan_pattern_crop.png http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reglan_pattern.png

Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reglan1.png http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reglan2.png http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/reglan3.png



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Построение спинки без центрального шва 

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/sampl_1a.gif http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/sampl_1b.gif http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/sampl_1c.gif

Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней точкой на линии бедра.

1) Если точка Y будет слева от этой линии то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить прямую верх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с линией соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в вытачку спинки, как показано на первом чертеже.

2) Если точка Y будет справа от линии соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и третьем чертежах.



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Жакет


http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_1.png


Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застёжка на две пуговицы. Рельефные швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.

 http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_2.gif

На объёмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно перенести в рельеф.

На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую вытачку по вновь намеченной форме.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_3.gif http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_4.gif

Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой вытачки ниже линии кармана. Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Техническое моделирование

Жакет


http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_5.png


Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками втачан хлястик. Рукава двухшовные.

 http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_6.gif

На объёмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть её от линии талии совместив с талевой вытачкой. На спинке рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть.
Укоротить основу по модели. На основе спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_7.gif http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling/image_8.gif

Закрыть припуск на сутюжку по пройме при этом талевая вытачка увеличивается образуя припуск на одностороннюю складку. Закрыть плечевую вытачку при этом образуется припуск на встречную складку. Среднюю линию спинки провести из точки A01 по прямой до линии талии. Точку T01 соединить с точкой T-полный припуск на встречную складку. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.















Очень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 65% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-195976

Похожие материалы

Получите наградные документы сразу с 38 конкурсов за один орг.взнос: Подробнее ->>