ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ХАКАССКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ. САГАЙСКОЕ ПЛАТЬЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   им. Н.Ф. КАТАНОВА»

 

(ХГУ им. Н.Ф.Катанова)

 

 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

 

 

 

кафедра декоративно-прикладного искусства

специальность 071301.65 – Народное художественное творчество

(декоративно-прикладное творчество)

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ХАКАССКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ. САГАЙСКОЕ ПЛАТЬЕ

 

 

 

 

 

 

		ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА
		Студент Будикова Елена Федоровна
		Научный руководитель Токмашева Г.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2013

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Введение................................................................................................................. Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ХАКАССКОЙ ВЫШИВКЕ.............................. 1.1. Особенности обучения детей школьного возраста хакасской вышивке................................................................................................................ 1.2. Экскурсия как нетрадиционная форма обучения детей школьного возраста............................................................................................................... Глава 2. ХАКАССКОЕ ПЛАТЬЕ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ХАКАСОВ. СЕМАНТИКА ВЫШИВКИ И ОРНАМЕНТА В ДЕКОРЕ ХАКАССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАТЬЯ. САГАЙСКОЕ ПЛАТЬЕ................................................................................................................. 2.1. Хакасское платье как национальная женская одежда хакасов. Сравнительная характеристика хакасского национального платья у жительниц степных, лесостепных и подтаежных районов Республики Хакасия................................................................................................................... 2.2. Семантика вышивки и орнамента в декоре хакасского национального платья..................................................................................................................... 2.3. Характерные особенности сагайского платья в сравнении с другими традиционными хакасскими платьями.............................................................. 2.4. Проект сагайского платья. ........................................................................... Заключение………………………………..………………………...................... Список использованной литературы................................................................... Список приложений...............................................................................................

3     6   6   14       20       20   27   34 40 44 46 51

 

 

                                                 Введение

 

В современных условиях наступления «массовой культуры» становится актуальной, довольно острой проблема сохранения, а порой и возрождения национального самосознания, осознания принадлежности к своему народу, к своим корням, воспитания духовно богатой личности. И здесь народное искусство в силу своей доступности обладает особыми возможностями. Историческая память, по сути, представляется выражением процесса организации, сохранения и воспроизводства прошлого опыта этноса, региона государства для последующего его использования в дальнейшей деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу общественного сознания. Полное и частичное забвение исторического опыта культуры этноса ведет к амнезии, что ставит под сомнение возможность дальнейшего существования этноса [37, с.143–156].

Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в художественном образовании детей. Вышивка как один из самых распространенных его видов, особенно доступна для восприятия ребенком: ее красота и естественность пробуждает любовь к природе, интерес к истории и культуре своей Родины.

Обратимся к памятникам хакасской народной культуры национальной – одежде хакасского народа.

Одежда – это прошлое народа, и ее язык, который способен рассказать о своеобразии национального быта. Она помогает восстановить ментальные (а значит, и сакральные) основы этнической культуры.

Первые отрывочные сведения о хакасской одежде встречаются в русских документах в XVIIв. Впервые научное описание хакасской одежды было сделано в книге А.Кузнецовой и П.Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы», после проведенной экспедиции в 1896 – 1897г.г.

На одежду хакасов обратили внимание и описывали ее еще первые исследователи Сибири, начиная с экспедиции Д.Мессершмидта, Ф.Страленберга, Г.Миллера, И.Георги, П.Паллас –  национальная одежда для них стала удивительным открытием. Ученые Василий Радлов, Николай Катанов описывали элементы кроя и вышивки, Иннокентий Каратанов к очерку «Минусинские татары» делал и зарисовки.

Одежда хакасов также хорошо освещается в книгах Л.П.Потапова, К.М.Патачакова, В.Я.Бутанаева, изучением и описанием национальной одежды хакасов занимались и более поздние экспедиции ХакНИИЯЛИ 1947 – 1948 г.г., сделанные Ю.А. Шибаевой и художником Дмитрием Черепановым цветные зарисовки одежды мужской и женской, отдельных узоров, деталей кроя, вошли в новую книгу М.П.Чебодаевой "Хакасская народная одежда". Работы этих авторов дают возможность полного представления о хакасских платьях: особенности покроя, сочетание цветов и орнаментация платья.

И.Л. Кызласов говорил о сохранении культуры хакасского народа: «Убежден, что необходимость в краеведении можно считать чрезвычайной, а возможность заниматься сбором материалов и их изучением убывает с каждым прожитым днем, и коли не будет нашего участия, с годами исчезнет вовсе, чтобы не возникнуть уже никогда»[35, с.16].

Цели исследования: Обосновать возможность эффективного использования этнографического материала в процессе обучения школьников хакасской народной вышивке. Разработать методический комплекс по вышивке швом "сюзiрткен" (тамбурный шов); разработать проект сагайского платья, выполнить его в материале.

 

Объект теоретического исследования: использование этнографического материала в процессе изучения школьниками национальной культуры.

Предмет теоретического исследования – использование этнографического материала в процессе обучения школьников хакасской народной вышивке.

Объект практического исследования: Хакасское платье как национальная женская одежда хакасов. Семантика древних хакасских орнаментальных мотивов.

Проектируемое изделие – сагайское платье с использованием традиционной вышивки швом «сюзiрткен».

Задачи исследования:

1.                 Проанализировать воспитательный потенциал этнографических материалов библиотек и фондов региональных музеев (г. Абакана, г. Минусинска, с.Аскиз).

2.                 Описать методику организации экскурсий школьников в региональные музеи.

3.                 Проанализировать семантику древних хакасских орнаментальных мотивов.

4.                 Разработать орнамент для проектируемого изделия.

5.                 Разработать методический комплекс по вышивке "сюзiрткен" (тамбурный шов)

6.                 Выполнить проект "Сагайское платье"

Методы исследования: изучение и анализ литературы, наблюдение, сбор аналогов и прототипов, обобщение данных, разработка проекта, проектирование и исполнение изделия в материале.

Новизна исследования заключается в том, что спроектировано и изготовлено сагайское платье, несмотря на то, что литературные и этнографические источники хранят крайне мало информации о сагайском платье: платье конкретно ранее описано не было.

Практическая значимость: Разработанное и выполненное изделие можно передать музею; разработанные содержания занятий по вышивке "сюзiрткен" могут быть включены как в авторские, так и базовые программы, а также могут быть использованы на занятиях технологии в школе.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ХАКАССКОЙ ВЫШИВКЕ

 

1.1            Особенности обучения детей школьного возраста хакасской вышивке

 

 

В коллективе могут заниматься дети, как младшего, так и старшего возраста, поэтому при комплектовании групп рекомендуется записывать школьников с разницей в возрасте не более одного-двух лет. Комплектование в группу учащихся одного возраста позволит педагогу построить занятия с учетом их возрастных особенностей, правильно спланировать время для теоретических занятий и практической работы. При формировании учебных групп необходимо учитывать психологические особенности возраста, и объединять детей в соответствии с их интересами и учетом образовательной базы школы, семьи и других творческих коллективов.

Одновременно в группе первого года обучения могут заниматься не более 12 человек. Эта норма позволит педагогу держать группу в поле внимания и хотя бы короткое время проводить индивидуальную работу с каждым учащимся, давая советы и оценивая работу каждого.

Продолжительность каждого занятия также требует разумной корректировки и зависит от возраста детей, их работоспособности, Объема знаний и навыков, заложенных в программе.

Руководителю рекомендуется использовать систему построения чертежей и технологию пошива, применяемые в средней школе на занятиях обслуживающего труда. При планировании занятий надо предусмотреть экскурсии (на выставку декоративно-прикладного искусства, швейно-вышивальное производство, на предприятие народных промыслов и т.д.). Экскурсии рекомендуется проводить в дни осенних каникул, когда учащиеся свободны от школьных занятий.

Планируя работу учебной группы, педагогу необходимо учитывать условия и возможности своего учреждения. Подбор и тематика заданий, предусмотренных программой, могут корректироваться в соответствии с традициями, и характером вышивки в различных регионах страны. Однако образовательная программа должна в полном объеме дать представление обо всех основных видах вышивки, сформировать умение и навыки учащихся по ее техническому исполнению, а также воспитать стремление творчески подходить к работе. Большое разнообразие видов хакасских вышивок, как по региональным признакам, так и по их техническому исполнению различной сложности позволяет правильно выстроить систему образовательного ряда, учитывая нулевую базу подготовки детей. Поэтому в процессе занятий, накапливая практический опыт в выполнении вышитых изделий, учащиеся от освоения наиболее простых техник постепенно переходят к более сложным видам и к решению творческих задач. В практике учебных групп по вышивке выполнение различных швов на вышитых изделиях не предусматривает разработки образца. Зашивка образца предусматривается в группе композиции с целью определения масштаба элементов и освоения новых техник вышивки. Независимо от возраста детей выполнение вышивки классических техник швов является единой школой, необходимой для учащихся в их дальнейшей работе

В организации занятий по вышивке можно выделить следующие этапы работы:

1.   Организационная часть.

2. Повторение пройденного.

3.   Изложение нового материала.

4.   Подготовка к практической работе.

5.   Практическое выполнение задания.

6.   Заключительная беседа. Подведение итогов.

7.   Уборка рабочих мест.

Основное место на занятиях отводится практической работе. Различные методы и дидактические приемы обучения используются руководителем на занятиях в разных сочетаниях, в зависимости от поставленных перед обучением задач. Понимание обучения только как руководства процессами последовательности выполнения задания, нанесения линий, движений рук будет неверным, так как это приведет лишь к подражанию действий руководителя.

На занятиях обычно используют различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), сочетая их. Словесные методы это рассказ, беседа. Рассказом руководитель начинает новую тему, например об истории, характерных особенностях и применении вышивки какой  – либо области, республики.

К наглядным методам обучения относится демонстрация на занятиях различных схем, таблиц, образцов, кинофильмов и диапозитивов изделий декоративно-прикладного искусства, использование презентаций и слайдов. Такие демонстрации могут преследовать различные цели, например: знакомят ребят с народными промыслами, с работами художников, с материалами и трудовыми процессами.

Основное место на занятиях по национальной вышивке также отводится практической работе. Это графические работы, различные упражнения, все виды практических работ, сам процесс практического выполнения изделия. Графические работы включают в себя подготовку рисунка для вышивки, подготовку эскиза и технического рисунка, изготовление выкроек, выполнение эскизов изделий, конструирование изделий. На все это следует обращать большое внимание, так как такие виды работ, упражнений развивают творческое мышление, фантазию детей, дают возможность на практике проверить свои силы в художественном творчестве. Такие графические работы, как зарисовка орнамента изделия, упражнения по композиции, выполняются детьми в альбоме. Чертежи изделий, например сумки, передника, выполняются в масштабе.

При ознакомлении детей с технологией вышивки многие приемы требуют отработки, определенных упражнений. Виды упражнений зависят от характера выполняемой работы. Детям группы младшего возраста руководитель предлагает поупражняться в закреплении ткани в пяльцах, в работе с пяльцами сначала с иголкой без нитки, затем с ниткой. Проводятся упражнения в закреплении нитки на ткани. Упражнения целесообразны также и при выполнении графических работ. Так, например, качество выполняемой вышивки в значительной мере зависит от точности нанесения рисунка на ткань. Чтобы избежать ошибок при переводе рисунка на изделие, вначале выполняют упражнения по переводу рисунка различными способами на бумагу, где можно заметить и исправить ошибки и искажения линий.

После окончания темы рекомендуется провести просмотр готовых изделий, остановиться на достоинствах выполненных работ, а также на недостатках, проанализировать ошибки, отметить навыки, полученные в результате прохождения темы. Для таких просмотров можно оформить небольшие выставки, отдельные стенды или витрины, чтобы другие группы детей могли ознакомиться с работами, сравнить их со своими. При показе детям изделий, приемов вышивки, инструмента необходимы конкретные пояснения. Во всех случаях надо обращать внимание учащихся на форму изделия, цветовые сочетания, на применения его в быту. Например, руководитель показывая детям, различные виды изделий, анализирует их форму, цвет, оформление, применение.

Большое значение для углубления знаний, общего развития детей, для расширения их кругозора имеют экскурсии. Так, в процессе экскурсии на производство дети могут познакомиться с различными видами машин, технологическим процессом выполнения вышивки, операциями изготовления изделий, с рабочими профессиями. Экскурсии на выставки знакомят школьников с декоративно-прикладным народным искусством. Экскурсии сопровождаются рассказом, объяснениями и завершаются обработкой собранного материала (зарисовки оформляются в альбом, подготавливаются сообщения и т.д.). Таким образом, методы обучения на занятиях по хакасской национальной вышивке могут быть различными, использоваться в комплексе. Большое значение для правильного выбора их имеет хорошее знание программы и тех требований, которые можно предъявить к детям.

Важным этапом занятия является инструктаж, который включает как словесные, так и практические методы обучения. Инструктаж применяется при обучении детей практическим действиям. Он используется при объяснении и показе технологии выполнения швов, последовательности выполнения работы, при ознакомлении с правилами работы с иглой, ножницами, пяльцами и т.д. Инструктаж может быть вводным, текущим и заключительным.

Вводный инструктаж: проводится перед выполнением практического задания для ознакомления с последовательностью выполнения каждой операции. Такой инструктаж проводится фронтально для всей группы. При  обучении детей различным приемам вышивок инструктаж требует от руководителя тщательной подготовки, особенно при ознакомлении с новыми швами. Дети наблюдают за движением рук педагога и одновременно слушают объяснения.

При фронтальном инструктаже, показывая всей группе последовательность выполнения технических приемов, целесообразно использовать специальные крупные учебные пяльцы и демонстрировать приемы в замедленном темпе. Для большей наглядности показ лучше выполнять большой иголкой и толстой ниткой.

В процессе выполнения задания группой руководитель дает дополнительный инструктаж отдельным группам ребят, не усвоившим задание.

Занятия по вышивке требуют большой индивидуальной работы с детьми. Как правило, большинству детей при фронтальном показе все кажется ясным и простым, но, приступая к работе, они сталкиваются с трудностями. Так бывает при выполнении новых технических приемов вышивки. Руководитель проводит индивидуальный инструктаж: с каждым ребенком, такой инструктаж необходим на занятиях, но он не должен отвлекать внимание руководителя и от работы со всей группой.

Заключительный инструктаж: проводится в конце каждого занятия. При этом демонстрируются лучшие образцы выполнения швов, цветовые сочетания, лучшие рисунки, отмечаются характерные недостатки, типичные ошибки^.

Методы и приемы, помогающие детям в усвоении материала, зависят от особенностей и специфики каждой группы, поэтому руководитель дисциплины или кружка должен постоянно совершенствоваться в методических приемах обучения.

В соответствии с учебной программой "Изобразительное искусство и художественны труд" (Программа разработана для преподавания в Муниципальном учреждении дополнительного образования детей "Центр детского творчества". Решено включить методический комплекс "Хакасская вышивка"в данную программу. Комплекс закладывает основы формирования у каждого обучающегося систему знаний о своеобразии своего региона, способствует формированию личности, которая могла бы ставить целью своей деятельности развитие и процветание малой родины. Учитывая возрастные особенности и неподготовленность воспитанников студии, избран ручной шов "сюзiрткен", как самый простой.

Высокие образцы искусства вышивки – дети могут увидеть и исследовать в музейных собраниях. Приобщиться к этнографическим знаниям, расширить кругозор, обратиться к аналогам и прототипам – позволят экскурсии в музей.

В целях приобщения детей к культурному наследию хакасского народа, чтобы углубить и расширить краеведческие знания, а затем реализовать в практической деятельности мы посетили ряд музеев. По итогам нашей исследовательской работы были разработаны методические рекомендации по проведению занятий и планы-конспекты.

В результате аппробирования, методического комплекса  дети изготовили маленькую сумочку "нанчых". Познакомились с видами орнамента, научились вышивать тамбурную цепочку "сюзiрткен". С методическими рекомендациями и планами – конспектами можно ознакомиться в приложении (Приложение 3.1; 3.2)

 

1.2             Экскурсия как нетрадиционная форма обучения детей  школьного возраста

Перед современными педагогами стоит вопрос, как организовать учебный процесс, чтобы он формировал у учащихся устойчивый интерес к учению, снимал напряжение, помогал формировать навыки учебной деятельности, оказывал эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формировались бы более прочные, глубокие знания. Многие учителя  и педагоги дополнительного образования ищут разные нетрадиционные способы «оживления» урока или занятия, привлечения учащихся к активной работе, разнообразию форм объяснения нового материала. Организация нетрадиционного урока предполагает создание условий для овладения школьниками приемами умственной деятельности. Овладение ими не только обеспечивает новый уровень усвоения, но и дает существенные сдвиги в умственном развитии. Разумеется, ни в коем случае нельзя отказываться от традиционных форм занятий, но можно к этим формам добавить и нетрадиционные, в том числе и занятия в форме экскурсии.

Слово экскурсия (excursio) латинского происхождения и в переводе на русский язык означает вылазку, посещение какого – либо места или объекта с целью его изучения. Под экскурсией понимается такая форма организации обучения, при которой учащиеся воспринимают и усваивают знания путем выхода к месту расположения изучаемых объектов (природы, заводов, исторических памятников) и непосредственного ознакомления с ними.

В учебных программах по каждому предмету устанавливается обязательный перечень экскурсий и определяется их содержание. С этой точки зрения все проводимые  экскурсии условно разделяются на несколько видов.

Производственные экскурсии. Эти экскурсии проводятся по физике, химии, математике, экономической географии. Они предполагают посещение учащимися промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов, новостроек и т.д. Производственные экскурсии помогают в изучении основ современного производства и способствуют расширению технического кругозора и трудовому воспитанию учащихся.

Естественнонаучные экскурсии. Они проводятся с целью приобретения знаний по таким предметам, как ботаника, зоология, география и др. Объектами для таких экскурсий могут быть: поле, лес, луг, речка, зоопарк и т.д..Историко-литературные экскурсии. Это экскурсии, которые проводятся по литературе и истории и предполагают посещение исторических мест, художественных выставок, картинных галерей, книгохранилищ, архивов и т.д.

Краеведческие экскурсии. Они организуются с целью изучения природы и истории родного края.

Комплексные экскурсии. Они проводятся по нескольким предметам одновременно. Например, экскурсия на стеклозавод может проводиться одновременно по физике, химии, математике, географии, и по каждому из этих предметов изучаются специфические вопросы.

Однако классификация учебных экскурсий зависит также от того, какие дидактические задачи решаются в процессе их проведения. С этой точки зрения выделяются два типа экскурсий. Одни из них служат средством изучения нового материала учащимися, другие используются для закрепления того материала, который предварительно изучен в классе.

Основная задача экскурсии изучения нового материала состоит в том, чтобы наглядно сообщить учащимся новые знания.

При проведении экскурсий закрепления того материала важнейшая задача состоит в том, чтобы добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения изучаемого материала. Решению ее должна быть подчинена методика экскурсий.

Современные экскурсии в рамках занятий декоративно – прикладного творчества приобрели отличительные, специфические признаки организации проведения. Экскурсию можно рассматривать не только как наглядный комментарий к рабочей программе, но и как форму познавательной воспитательной работы.

Экскурсии являются весьма эффективной формой организации учебной работы. В этом отношении они выполняют следующие функции.

1.С помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, ибо в процессе их учащиеся непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями.

2. Экскурсии позволяют повышать научность обучения и укреплять его связь с жизнью, с практикой.

3. Экскурсии способствуют техническому обучению, так как дают возможность знакомить учащихся с производством, с применением научных знаний в промышленности и сельском хозяйстве.

4. Экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на производственную деятельность и ознакомлении их с трудом работников промышленности и сельского хозяйства.

В зависимости от экскурсионного материала, экскурсии могут быть:

а) обзорные, нацеленные на изучение объектов из различных сфер (политематических):

б) тематические, ориентированные на раскрытие одной большой темы и считающаяся обычно более сложной формой.

Экскурсия бывает : автобусная, пешеходная, велосипедная.

Представим методические требования к проведению экскурсий.

1. Экскурсия должна быть предварительно подготовлена.

2. На экскурсии педагог должен

говорить только о том, что может показать. Следует избегать всякого многословия, не сопровождающегося изучением объектов

3. Изучаемый объект, по возможности, должен быть не только в руках

у учителя, но и у каждого участника экскурсии.

4. Учитель обязан обеспечить активность участников экскурсии. Ученики должны выполнить ряд самостоятельных заданий, а не пассивно следовать за руководителем и слушать его объяснения. Работать в музее лучше всего небольшими группами (не более 10 человек).

5. Материал экскурсии должен быть закреплён в памяти учащихся

последующей его проработкой. В противном случае экскурсия останется незавершённой.

Подготовка к экскурсии начинается примерно за неделю до её проведения. Учитель определяет тему, цели, посещает место для проведения экскурсии, где выбирает природные объекты для наблюдений и исследований. Составляются задания для  самостоятельной работы учащихся, пишется конспект. Детей следует заранее познакомить и с темой экскурсии, и с заданиями. Планирование и проведение экскурсионной работы соответствует традиционному трехчастному подходу, где сама экскурсия также структурно подразделяется на введение, основную часть (представленную тематическими блоками, объединенными общей идеей) и заключение. В общем плане эта методика включает: а) подготовку экскурсии; б) выход (выезд) учащихся к изучаемым объектам и усвоение (закрепление) учебного материала по теме занятий; в) обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов.

По специфике изучаемого материала экскурсии могут быть: природоведческие, архитектурно-градостроительные, искусствоведческие, экологические, исторические, литературные, производственные. Во время преддипломной практики были спланированы и проведены экскурсии в Краеведческие музеи г.Абакана, г. Минусинска , с.Аскиз (Приложение 1.3 рис.3 – 4). Цель экскурсии: Приобщить детей к культурному наследию хакасского народа .Задачи: Ознакомить детей с хакасской вышивкой. Собрать материал по орнаменту (зарисовки орнамента и фотографирование) (Приложение 1.2 рис 1 – 5). По итогам экскурсий дети получили представление о орнаментации художественной вышивки в хакасских платьях .(Приложение 1.5 рис. 1 – 6; 1.6 рис. 1 – 4). На занятиях была продолжена тема "Хакасский орнамент." Дети изготовили "нанчых".Результатом апробирования занятий на преддипломной практике явилось участие детей в выставке декоративно-прикладного творчества "Гармония рук и души."(Приложение 1.7)

Учитывая выше изложенный материал следует сделать вывод: в целях приобщения детей к культурному наследию хакасского народа, чтобы углубить и расширить краеведческие знания, а затем реализовать в практической деятельности возникла необходимость в посещении Краеведческих музеев.

Воздействие национального, народного искусства на растущего ребенка является необходимым условием его нравственного и духовного  становления. Оно выступает как школа воспитания чувств, стимулирует творческий потенциал, способствует сближению людей разных поколений. Экскурсии в музеи с использованием этнографического материала  –  важный этап в изучении родного края в процессе исследования, представляющего познавательный и научный интерес. Экскурсия рассматривается как одна из форм исследовательской работы учащихся.

Необходимо развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему, поэтому экскурсии для детей очень важны. Учащиеся приобщаются к народному декоративному искусству, знакомятся с произведениями народного творчества в музеях, на выставках декоративно – прикладного творчества.

Высокие образцы искусства хакасской национальной вышивки  –  дети могут увидеть и исследовать в музейных собраниях. Экскурсии в музей позволяют приобщиться к этнографическим знаниям, расширить кругозор, обратиться к аналогам и прототипам изделий.

Экскурсии сопровождаются рассказом, объяснениями и завершаются обработкой собранного материала (зарисовки оформляются в альбом, подготавливаются сообщения и т.д.). Таким образом, методы обучения на занятиях по хакасской национальной вышивке могут быть различными и использоваться в комплексе.

На современном этапе экскурсия рассматривается как одна из форм нетрадиционной работы с учащимися. Экскурсия с использованием этнографического материала – важный этап в изучении родного края в процессе исследования, представляющего познавательный и научный интерес.

Очень важно для приобщения учащихся к народному декоративному искусству  познакомить их с произведениями народного творчества на выставках декоративно – прикладного искусства через искусствоведческие экскурсии. Эта группа экскурсий является особо эффективной формой передачи конкретных знаний экскурсантам, способствует прочному усвоению фактов, а следовательно, оказывает сильное воздействие на формирование мировоззрения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Хакасское платье как национальная женская одежда хакасов.

Семантика вышивки и орнамента в декоре хакасского национального платья. Сагайское платье.

 

2.1            .Хакасское платье как национальная женская одежда хакасов. Сравнительная характеристика хакасского национального платья у жительниц степных, лесостепных и подтаежных районов Республики Хакасия

Хакасское платье является неотъемлемой частью народного костюма хакасов, отражает историю развития этноса в течении многих веков, в нем отражена многовековая самобытная культура хакасского народа.

В хакасской национальной одежде отражался их образ жизни, в частности занятие скотоводством и охотничьим промыслом, принадлежность к определенной этнической группе. Национальная одежда хакасов была приспособлена для верховой езды, сидению на полу и местным климатическим условиям.

Основу декора в хакасском национальном платье составляет вышивка хоос. В ней нераздельны материалы и технические приемы шитья, которые, диктуя свои природные законы, взаимно воздействовали друг на друга, и с их помощью создавался неповторимый характер орнаментального образа. Искусство вышивания имеет многовековую историю. Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые решения, создавались образцы вышивок с характерными национальными чертами.

Способом проявления склонности к декоративному и живописному у хакасской женщины, главным образом, является вышивка. Это искусство доступно, благодаря простоте техники, почти каждой женщине, умеющей держать иголку в руках и различать цвета шелковых ниток. Объектами украшения вышивкой являются: плечи и манжеты женских платьев, манжеты и спины пальто (сикпенов), спины безрукавок (сигедеков), кисеты для табака и боковые части свадебных подушек, рукавицы и др.

Способом нанесения рисунка на материал служат трафареты, выкройки на бумаге (в прежнее время из бересты), которые хранятся на этот случай. Их накладывают на материал и обводят кусочком мыла. Показатель глубокой традиционности этого искусства: часто женщина, глядя на зарисованный для памяти на листе бумаги узор, чертит его прямо от руки на материале острым кусочком мыла  [28,с.61 ].

Из книги И.К. Кидиековой, а также со слов информаторов Чаптыковой Е.Г.,Чалкиной М.Ф., Спириной А.И., нам известно, что существует два вида трафаретов: один  непрерывный крой узора, когда мастерица складывает вдвое лист бумаги и режет непрерывный узор. Такие выкройки более распространены. Они создаются в зависимости от места будущей вышивки на той или иной части одежды. Имеют соответствующие размеры и форму.

Второй тип трафарета, представляет собой отдельные разрозненные элементы узора: трилистники, многолепестковые розетты, лепестки и т. д.

Они являются основными составляющими орнамента, так как с их помощью создаются разнообразные орнаментальные композиции.

Для хакасской вышивки характерны так называемые свободные швы. Сохранившаяся терминология швов несет в себе почти всегда характер шва, его движение, замедленное с неожиданными поворотами стежка, плавно-певучим и декоративным эффектом, полученным тем или иным швом.

По технике наложения нитки, вышивка бывает трёх типов:

1.                 Вышивка контурная цепочкой (тамбурный шов), в один или несколько рядов обводящий контуры орнамента (по-хакасски – сюзiрткен). «Слово сюзiрткен несет в себе характер притягивающейся одна за другой петли, создает, как и сам шов, ощущение скольжения, легкости и графичности «волочащегося» свободного рисунка» .

2.                 Вышивка, заполненная гладью – толдырып хостаан «…толдорып – заполняющий. Это либо простая гладь с вертикальными стежками, либо «косичка». Им преимущественно заполняют внутреннее поле узора небольшими лепестковыми звеньями. Он встречается чаще всего на изделиях из ткани, на наплечниках платьев. Почти всегда швом толдырып заполняют лепестковые элементы хакасского узора и пользуются в сочетании со швом сюзiрткен, который служит окантовкой каждого элемента узора».

3.                 Вышивка швом орбе.

«Орбелеп – верхошов, при выполнении которого нить идет зигзагообразно, пересекаясь. Орбе часто в литературе называют «козлик», пересекающиеся нитки которого на лицевой стороне изделия образуют «косую сетку». Швом орбе искусно маскируют линии соединения деталей одежды, одновременно извлекая декоративные свойства пересекающихся нитей».

Техника вышивки бывает самая разная. Хакасские мастерицы при шитье применяли более 15 различных швов: козлик – открытая козлежка, замкнутая козлежка, ножная козлежка, спинная, «чеек» – шов который представлял собой нашитые вплотную, ряд за рядом, узенькие шнурочки, плетеные на руках из цветного шелка. Делали это следующим образом: две – три нитки одного цвета сначала ссучивали, потом из них сплетали узенькие шнурочки, как плетут косы, в три ряда, которые и нашивали на ткань, обычно на черный бархат, обязательно по два одноцветных шнурка рядом. Ряды сплетенных шнурочков располагаются в порядке цветов радуги. Швом «чеек» украшался женский жилет (безрукавка) сигидек. Помимо чека сигедек украшали бахромой из шелковых кистей, шелковыми нитяными завязками у ворота, дорогими пуговицами и вышивкой шелками по линии шва, соединяющего верх с низом. Тамбурный шов, которым выполняется контур рисунка, сочетается с гладью, заполняющей рисунок внутри контурных линий и.т.д.

«При шитье распущенные из мотка шелковые нитки обязательно разрезали вместе с подставленной щепочкой или травинкой. «Насухую» разрезать нельзя. Не передавали «голую» иголку без нитки. Обязательно в таком случае присоединяли травинку или щепочку. Чужой ниткой одежду не подшивали. Если брали из других рук иголку с ниткой, то сначала их три раза продевали сквозь рукав. Вероятно, таким действием предотвращали нежелательное влияние чужих сил. Если на нитке был узелок, то его надо было обязательно оторвать. Нельзя шить чужим узелком. В противном случае между тем, кто завязал его и шьющим, возникнут ссоры, сплетни, и они возненавидят друг друга» .

В настоящее время вышивка чаще всего выполняется нитками мулине, а в старину по свидетельству источников, выполнялась шерстяными, бумажными и шелковыми нитками различной толщины, чаще скрученными вдвое [ 28, с.57].

В праздничном сагайском платье вышивкой украшаются основания наплечников и обшлагов, воротник, а также сами наплечники и обшлага, бордюр по подолу. Для украшения национальных платьев вышивкой сагайки используют швы: сюзiрткен. Искусствовед И.К. Кидиекова в книге  "Орнамент хакасов" пишет что шов "сюзiрткен"  или тамбурный шов считается  одинм  из древнейших на Востоке. Это основной шов у тюркоязычных народов Ближнего Востока, Средней Азии, Поволжья, Приуралья и Сибири. На территории Хакасско-Минусинской котловины тамбурный шов встречается на изделиях, относящихся к Сарагашенскому этапу Тагарской эпохи (III-IV вв. до н.э.) [28, с.64 ].

Отличительные особенности, в декоре платья, характерные для жительниц степных, лесостепных и подтаежных районов республики, можно проследить в орнаментальных композициях вышивок.

Исследователи отмечают, что первоначально орнамент самым тесным образом был связан с культовым укладом жизни людей, с их религиозно-мифологическим представлением о мире. Основное назначение орнамента – оберегать человека от злых сил, болезней, необъяснимой природной стихии. Поэтому в целях защиты люди помещали таинственные рисунки на стенах своего жилища, на одежде и домашней утвари. Орнамент (узорочье) – есть проявление самобытного народного искусства, отображающее его вкусы, степень культуры и влияние других культур.

В орнаментальных композициях хакасских мастериц  в долине Абакана и в подтаежной зоне преобладают цвета ярких, насыщенных тонов: малиновый, красный, оранжевый, желтый, синий, лиловый.

«В долине Абакана для вышивки характерен геометрический орнамент. Рисунок орнаментальных форм четок, всегда хорошо скомпонован, узоры его разнообразны. Практически нет двух одинаковых орнаментальных рисунков вышивки для наплечников и обшлагов. Соотношение узоров с фоном, выявление самого узора и силуэтных просветов фона, образующих свой орнаментальный ритм, – все это впечатляет выверенностью, завершенностью композиционных решений. Отличием, в вышивке является то, что для степных районов Хакасии характерен геометрический узор орнамента, а для северных, подтаежных районов в узорах орнамента преобладают цветочные и растительные мотивы. Здесь орнаментальные формы крупнее. Силуэт цветка, листьев, стебля ясно и четко читается на контрастном фоне черного, темно-вишневого, зеленого сукна или шелка» [40, с.186].

«Узорчатость геометрических форм вышивки, причудливое переплетение основных, ведущих линий тамбурного шва, вокруг которых группируются сочные цвета розеток, трех – и пяти – лепестковых форм орнамента, острые ответвления, напоминающие одновременно рога животных и веточки кораллов, обусловлены  природными ландшафтами»[40  с.187 ].

У качинцев доминируют сочетания стилизованных трилистников, а у сагайцев и кызыльцев – натуральные стебельчатые цветки.

Вышивка платьев южных, степных районов Хакасии отличается по колориту от северных, подтаежных районов. На юге она более насыщена по цвету, узоры здесь геометрического характера, размеры орнаментальных форм невелики, орнамент густо покрывает наплечники, обшлага платья.

В цветах вышивки подтаежного платья преобладают зеленые, розовые, золотистые и лиловые тона [28, с.87]. Узоры орнамента более крупных форм, в них отчетливо можно увидеть очертания отдельных цветов, побегов растений, листьев. Вышивка этих платьев более декоративна, масштабна.

Известно, что вышивка, украшающая старинные вещи – это язык тысячелетий, где каждый знак заключает в себе целое понятие, а несколько символов стоящих вряд фраза в письме.

Исследователи, занимающиеся расшифровкой смысла орнаментов, отмечают неоднозначность семантики элементов вышивки. Один и тот же элемент в разных комбинациях, имеет различные значения. Так или иначе, загадочность вышивки во многом зависит от фантазии автора и художественного замысла, воплощенного в работе. Имея представления об особенностях данного ремесла можно возрождать древнейшее искусство в современных изделиях декоративно-прикладного искусства.

Общим для хакасского орнамента является его растительный характер. Большая или меньшая геометризация, крупность или дробленость элементов, но в обоих случаях это – вьющиеся, крутящиеся стебли и цветы. Приспособляемость орнамента к форме заполняемой им площади – показатель его жизненности, глубокой традиционности, вкуса. Композиционная переработка одного и того же орнаментального мотива при заполнении различных по форме площадей – овал, квадрат, треугольник, дают возможность проследить его гибкость и приспособляемость – свойство всякого здорового народного искусства, не потерявшего чувства материала и связи с жизнью.

«Не присматриваясь к особенностям, отличающим орнамент степных районов от лесостепных и подтаежных, мы можем сделать следующие наблюдения: в орнаменте степных районов растительные стебли более геометризованы». «В сложных замкнутых фигурах преобладает двухсторонняя симметрия по вертикальной оси, в продольных полосах шитья – обшивка кармана, спинка сигедека – изгибы стеблей создают волнистую линию, бесконечный ритмичный ряд». Густо заполненная поверхность создаёт узорное пятно, почти целиком, повторяющее его форму. Стремление к равновесию между орнаментом и фоном достигается почти равностью площадей, занятых тем и другим. Он состоит из многих мелких элементов (геометризованные цветы, листья, корни). Его детали, по сравнению с орнаментом лесостепных и подтаежных районов, кажутся усохшими формами родственных ему цветочных ветвей. Но композиция сложной замкнутой фигуры, не имеет ярко выраженного верха и низа, а ветви эти как-то не имеют начала и конца, равномерно покрывая плоскость фона мелкими круглящимися завитками, цветками, похожими на листья, и листьями, похожими на цветы.

Наиболее распространёнными деталями являются следующие формы:

1. Трёхлепестковый цветок, изображаемый в профиль.
2. Листик сердечком.
3. Завиток, почка или бутон.
4. Корни (трёх –, четырёх  и пяти – лепестковые).

Оконтуренные тамбуром формы заполнены сплошь цветом (гладью).

Орнамент вышивок лесостепных и подтаежных районов принадлежит так же к типу растительного, но сохраняет большую натуралистичность форм. Двухсторонняя симметрия встречается в построениях по вертикальной оси, от которой вправо и влево отгибаются довольно крупные цветочные ветви. Но симметрия не всегда налицо в каждой замкнутой композиционной фигуре. Асимметричные композиции встречаются на наплечных вышивках платьев. Здесь чрезвычайно интересное разрешение принципов симметрии: осью является сама фигура человека, по отношению к которой правое и левое плечи, асимметричные в отдельности, становятся симметричными частями целого, рассматриваемого фронтально. В композиционном отношении орнамент более свободно брошен на фон, не вплотную заполняет отданную ему площадь, зато в нём больше динамики. Фон менее раздроблен и сохраняет, поэтому больше сплошных чёрных полей. И сам узор состоит из элементов более крупных и меньших по количеству.

Из деталей, довольно однообразных, встречаются следующие:

·                    цветок, изображённый в плане, пяти  –, шести – лепестковый, напоминающий шиповник.

·                    стебель, непрерывный, гибкий, вьющийся волнообразно.

·                    листья, остроконечные, продолговатые, усложнённые иногда почками и завитками, стремящимися к спирали.

В цветовом отношении, кроме заполнения контуров сплошным цветом, часто пользуются чёрным цветом фона, судя по – всему это делается для повышения цветового звучания вышивки.

Хакасская вышивка очень красочна и ярка. Вышивальщица, особенно степных районов, старается использовать весь имеющийся многокрасочный набор цветных шелков, разбрасывая их по всей поверхности узора, не считаясь с его формами. Таким образом, отдельный элемент орнамента – какой-нибудь листок, завиток или цветок – оказывается раздробленным в своей окраске: частично заполнен синим, оранжевым, розовым, отчего вся вышивка переливается в цвете и радостно пестреет. Таблица сочетания цветов приводится в приложении (Приложение 3.3).

Таким образом, можно сделать вывод, что в лесостепных и подтаежных районах, элементы орнамента более склонны к натурализму в рисунке и в использовании цвета они, проявляет это же свойство: лепестки цветка делают розовыми или малиновыми, а листья – зелёными.

 

2.2.Семантика вышивки и орнамента в декоре хакасского национального платья

 

В искусстве в целом и в орнаменте как элементе духовной культуры в частности отражено множество характеристик человеческого общества: и его религиозные представления, и особенности социальной психологии и быта, и нравственно-эстетические идеалы. С другой стороны, оно отражает взаимоотношение человека с окружающей средой и силами природы. По мнению исследователей, древние народы Сибири не разграничивали природу с культурой, в конечном счете, человеком. Образ, созданный культурой, воспринимался как изображение и отражение природы и нес ту же символическую нагрузку, связанную с представлениями о «всеобщей вечной и порождающей самое себя жизни». Помочь в раскрытии семантики орнамента может фольклорный, археологический и этнографический материал.

По свидетельству средневековых авторов, древние хакасы в большинстве своем были шаманистами. Они поклонялись силам природы, приносили жертвы духам, имели шаманов-прорицателей.

Кроме обожествления природы, одушевления всех ее сил и проявлений для некоторых народов Сибири (в том числе алтайцев и хакасов) характерен анимализм – одна из ранних форм мироощущения. Духами и душой, жизнью наделяется неживая природа, предметы, созданные человеком. Особую жизненную силу предметам мог придавать и орнамент, ряд мотивов которого, вероятно воспринимался как материализация духовных представлений, связанных с некоторыми верованиями и культами. Легко узнаваемый символ почитаемого объекта придавал предмету сакральную силу. К солярным символам, отражающие рассмотренные небесные культы, можно отнести ряд геометрических мотивов: розетки, кресты, кружки. В современном хакасском орнаменте обычным символом солнца был круг с ореолом, иногда точкой внутри. Точка считалась душой солнца.

С солярными символами неразрывно связан и культ огня, известный у саяно-алтайских народов. Многие народы приписывали огню чудодейственную силу, эти представления нашли отражение и в орнаменте. Выработанный древнехакасскими мастерами собственный вариант заимствованного мотива «пламенеющей жемчужины» соответствует этим представлениям. Однако, обладание жемчужиной гарантирует человеку исполнение любого желания, изображение ее является амулетом против огня.

Для древних хакасов, имевших высокоразвитое земледелие и скотоводство, почитание животворных сил Неба и Земли, от которых зависело благополучие людей, также имело место. Небо почиталось началом, дарующим жизнь, отцом, а земля – матерью.  Такое мировоззрение повлияло на орнаментацию в культуре древних хакасов.

Широко распространенная растительная орнаментация в хакасской этнографии была переосмыслена, и зачастую не воспринималась самими исполнителями как растительная. Схематизация растительных мотивов иногда делает их похожими на наиболее популярный в хакасской этнографии мотив «рога барана». Культ барана, как символа достояния и богатства, вероятно, существовал у древних хакасов, что отражено в погребальных скульптурах этих животных. Интересным зооморфным сюжетом, связанным с «древом»,  является напершие булавок в виде птицы. Осмысляется этот мотив как мифическая солнечная птица на верхушке космического древа. Образ птиц занимали видное место в мифологических представлениях древних хакасов. Считалось ,что "это изображение должно привлечь благое влияние, обеспечить милость и защиту человеку в трудное время" Защитницей людей, охраняющей их и их детей, считали как древние, так и современные тюркоязычные народы небожительницу Умай, связанную также и с культом плодородия. Имя богини, как считают исследователи, заимствовано из персидского, где оно означает птицу – обитательницу  "мирового дерева". В представлении населения Саяно – Алтая птичьи черты богини стерлись, но она  тем не менее спускается с неба. Известно, что в родовых молениях Небу и другим объектам  природы неотъемлемым элементом кроме дерева была птица, тушку которой оставляли после моления на вершине дерева. Это древнее представление, нашедшее отражение в искусстве, широко распространено у народов Сибири, в том числе и у хакасов (Приложение 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) Шаманы надевали костюм в виде птицы с головой беркута и верили, что происходят от птичьих предков. Интересен еще один мифологический сюжет- это представление об утке как создательнице земли и земного мира. Почитание птиц не могло не найти отражение в орнаменте и декоре. Изображение летящих птиц, гусей, уток хорошо известны в древнехакасском искусстве и в этнографии саяно – алтайских народов.

Также в хакасском фольклоре находятся упоминания об образах крылатых коней и собак. Образы птиц, животных, рыб, в частности коней и собак, выступали у древних хакасов в качестве онгонов, своеобразных оберегов. Вероятно, такую же защитную функцию могли выполнять и предметы, украшенные определенным орнаментом.

При ознакомлении с анализом древнехакассокого орнамента надо помнить, что главными потребителями орнаментальных изделий, представленными в основном украшениями конской сбруи,  были воины – всадники. Их главной целью было победить в сражении, а это значит, обладать необходимыми качествами и силой. Многие зооморфные мотивы символизировали необходимые физические и моральные качества воина, воплощали черты героического идеала. Украшение конской сбруи считалось пожеланием удачи и долголетия всаднику, быстроты и неутомимости его коню.

Благопожелательную функцию, пожелание владельцу добра, здоровья, радости, благополучия, мужества могли выполнять многие орнаментальные мотивы.  Так, например, перлы считаются пожеланием богатства, «бесконечный узел» – символом долговечности, счастья. Изображение птицы всегда означало доброе начало. К широко распространенным символам долголетия и супружеского счастья относятся изображения парных птиц, а также рыбы или пары рыб.

Древние хакасы, как и народы других государств от Европы до Дальнего востока, вели  оживленную торговлю с соседями, в том числе и из Средней Азии, Китая, Ирана. Произведения торевтики  ( от греч. – вырезаю, чеканю), зеркала и в особенности ткани своей пышной и разнообразной орнаментацией оказывали достаточно большое влияние на художественную культуру населения, знакомившегося с этими изделиями. Орнаментальные изделия переосмысливались и перерабатывались, пополняя и обогащая арсенал мотивов, традиционных для орнаментального искусства. Как показывает исследование древнехакасского орнамента, растительные мотивы, розетки, ряд зооморфных сюжетов обязаны своим происхождением западным, прежде всего среднеазиатским влияниям. В VII – IX вв. древнехакасское орнаментальное искусство испытывало два основных направления влияний – западное и южное – соответствующие  путям, по которым осуществлялись торговые и дипломатические контакты древнехакасского государства. Результатом их и  неотъемлемой составной частью являются культурные связи в целом и в области орнаментального и декоративного искусства в частности.

Обмен культурными ценностями между западом и востоком Азии можно выявить, в частности, в орнаменте. Но заимствованные элементы приспосабливаются, переосмысливаются и обогащают самобытный орнамент. В итоге создается свой собственный стиль, в котором влияние и заимствования органически слиты с традиционным древним искусством народа и его представлениями. Ярким образцом такого искусства является орнамент древних хакасов. Он служит прекрасным показателем высокого уровня экономики и культуры древнехакасского государства. Самобытность его появляется в тесной связи с предшествующей ступенью развития орнамента в таштыкскую эпоху (орнамент на металле и керамике культуры чаатас).

Древние хакасы широко распространяли свои изделия с выработанным самобытным стилем орнаментального искусства, оказывая мощное воздействие на развитие художественной культуры других стран.

На Малиновском этапе культуры (конец X – XII) происходит значительное изменение признаков орнаментации изменение восприятия узора, как бы меняющегося местами с фоном, который начинает выделяться с помощью широко распространившейся в это время аппликации серебром. Но узор по – прежнему состоит из возвышающихся над фоном линий. Внутренние процессы развития орнамента приводят к победе геометрического стиля, к ячеистому сотовому узору, характеризующему украшаемые металлические изделия. Исследования многих ученых, касающихся специального и детального рассмотрения орнамента, процессов его развития и постепенного складывания определенной системы, подтверждают мнение А. О. Гейкеля, высказанное им в начале XX века: мотивы могут быть часто общими для нескольких народов, но сама комбинация деталей узора, техника, воспроизведение его придают даже геометрическим узорам особенный, свойственный каждой народности отпечаток. При рассмотрении узоров древнехакасского орнамента на металлических изделиях нами не раз отмечалась особенность растительной орнаментации – ее геометризованный облик, который придавал орнаменту определенное своеобразие. Видимо, особенность эта и послужила основой дальнейшего развития узора в сторону геометризации. В XII – XIV вв (каменский этап) появившиеся в предшествующее время боковые гирлянды из округлых элементов превращаются в ряды сомкнутых угловатых фигур (ромбов, треугольников). При этом при орнаментации узкой поверхности, не позволяющей разместить центральную гирлянду, элементы боковых поясов сохраняют округлые очертания. Тенденция дальнейшего развития узора, прекращение серебрения внутренней части фигур, т.е. появление силуэтного орнамента, приводит к возникновению орнамента прорезного.

Система орнаментации аскизской культуры имеет несомненное своеобразие, заключающееся в следующем: а) геометрический стиль комплекса ведет свое происхождение от растительной орнаментации предшествующей эпохи; б) сохраняющиеся довольно стилизованные растительные мотивы имеют связь с традиционными для раннего средневековья; в) присутствие лишь редких зооморфных мотивов в археологических материалах. Связь различных видов орнамента с этнографическими материалами можно проследить по металлическим изделиям: сбруйным принадлежностям, украшениям. Прекрасным сравнительным материалом служит вышивка и орнамент на ткани, который хотя и трансформируется в соответствии с возможностями и приемами орнаментации ткани, с формой изделий, но все же сохраняет общность в группах мотивов, так и в основах их композиций.

Такие мотивы располагаются бордюрами по низу платья, по краю воротника, по манжетам и обшлагам рукавов, по плечам и на рукавицах. Эти мотивы, а также тамбурный шов, которым они выполняются, являются наиболее древними элементами в современном хакасском орнаменте. При этом некоторые стороны современного хакасского орнамента этого вида (техника, композиции), вероятно, берут свое начало от орнамента I – V вв. до н.э. Второй комплекс- древний – включает криволинейные мотивы (спирали, волюты, «рога барана», арки). О появлении его на территории Хакасско – Минусинской котловины на рубеже нашей эры уже говорилось. Именно к этому времени можно отнести происхождение соответствующего комплекса в орнаменте современных хакасов.  Известно, что вариант мотива – две спирали, закругленные в разные стороны, известен уже в средневековье. Одни считают, что он является выражением реальных рогов барана, другие – стилизацией птиц по сторонам дерева.

Распространенным мотивом в народном хакасском орнаменте является «бегущая волна», имеющая такое же древнее происхождение. Арочные мотивы, появившиеся в Хакасско – Минусинской котловине с таштыкского времени, также есть в хакасском орнаменте на изделиях из ткани и металла. Д.А. Клименей писал о хакасских изделиях: «Чем древнее работа, тем чаще на ней спиральный орнамент двойной волюты спираль разнообразится некоторыми придатками, становится заметным стремление подражать листьям и цветам растений, но основная тема – плоская спираль легко прослеживается».

Мотив «вьющийся побег»  появился в раннем средневековье и широко распространился в XIII – XIV вв, является излюбленным узором хакасских вышивальщиц. Он имеет различную степень стилизации – от почти геометрического облика до хорошо проработанных листьев и цветов. Восходит он к III комплексу древнехакасского орнамента – средневековому. Цветочные розетки- переходная ступень к растительному орнаменту, основные элементы которого- трилистники, пальметты – сохраняются почти в неизменном виде на металлических изделиях и в вышивке. В III комплексе древне – хакасского орнамента входят и зооморфные изображения.

Итак, для современного хакасского народного орнамента можно выделить три древних исторически сложившихся комплекса – слоя: I – прямолинейный, II – криволинейный  и III – растительный. Первый ( из отрезков прямых линий) уходит корнями в эпоху бронзы, имеет широкую традицию применения в орнаменте таштыкского времени, в период культуры чаатас, известен и в последующее время.  Особенностью его у современных хакасов является наличие узоров, восходящих к аскизской культуре, т.е. к IV (средневековому) комплексу древнехакасского орнамента.

Элементы второго комплекса на территории современного расселения хакасов появились в таштыкской культуре и получили развитие в последующее время, став стилистической основой распространения криволинейного растительного орнамента. Особенностью этого слоя также является включение в него мотивов, появившихся в средние века в результате геометризации растительного орнамента.

Третий слой восходит к раннесредневековому орнаменту культуры чаатас и тюхтятской культуры. Иконографические детали, придающие мотивам более ботанический вид, связаны с поздними влияниями. Вероятно, с особенностями происхождения его связано отмеченное восприятие ряда узоров как геометрических.

Таким образом, связь современного народного орнамента хакасов с Древней историей и преемственность его развития несомненная. Наличие схожих мотивов орнамента у хакасов, бурят, якутов, тувинцев свидетельствует о давних связях тюркоязычных и монголоязычных племен Сибири. Поэтому сходство орнаментов неудивительно.

 

2.3. Характерные особенности сагайского платья в сравнении с другими традиционными хакасскими платьями

 

Сагайцы (Приложение3.7; 3.8). Сагайское платье несколько отличается от качинского. Качинское платье шилось более широким, чем сагайское. Передний подол был намного короче, заднего. Узоры на наплечниках и обшлагах качинской рубахи вышивались широкий полосой, а у сагайских женщин они имели узкую линию. Эти различия указывают на давние этнические особенности двух племен.

Женская одежда сагайцев имела свои характерные особенности. Несколько отличными по покрою от типично качинских были сагайские и бельтирские когенеки. Они и теперь еще шьются у женщин «по-качински» – с поликами, ластовицами и отложным воротником, с острыми концами, широкими, так что у ворота с плеч она собирается в сборки, но с одним весьма существенным отличием: основу его покроя составляет одно, согнутое в плечах полотнище, а не два как у качинцев.

Более старые сагайские рубахи - платья женщин имели больше своеобразия: они были без наплечников (поликов) и со стоячим воротником. Теперь такая рубаха у сагайцев давно уже не носится. В своем старинном варианте она была близка, с одной стороны, рубахам башкир, с другой – северных алтайцев [56с. 81,82].

Крой хакасской одежды – универсален: покрой женской рубахи-платья "когенек" имеет некоторое сходство с мужской рубахой, но очень сильно отличалось своей длинной до пола, цветом и великолепной декоративной отделкой

Более подробное описание платья "когенек", среди существующих, мы находим в книге И.К.Кидиековой. "Орнамент хакасов ". Автор книги пишет: "Длинное, широкое платье "когенек". Покрой: два полотнища ткани, сшитые вдоль, перегнутые на плечах и спереди посередине прорезан ворот. Спинка собирается в густые сборки. Сборками собран весь верх переда платья, наплечья нашиты сверху на плечи, они, как правило, выполнены из более дорогой ткани, чаще всего, особенно в праздничном наряде, украшены вышивкой. Рукава широкие, верх его собран в густые сборки шитьем из разных ниток. В подмышках рукав собран и заканчивается широкими манжетами, где повторяется узор вышитых наплечьев. Широкое платье  еще более расширяется, и сзади образуется шлейф, который значительно длиннее переда. Подол бывает подшит из другой ткани и украшен вышивкой и прошивками. Подшивной отложной воротник с заостренными спереди концами, также подшитый треугольный клинок из ткани наплечьев, манжет и подола, декорирован узором вышивки. Такой свободный покрой с небольшими изменениями в длине, ширине,  отделке в зависимости от назначения (праздничное, будничное, рабочее) повторяется на многочисленных хакасских когенеках. Оно шьется всегда из цельных вертикально расположенных полотнищ, свободно ложится и скользит по телу, полики обеспечивают мягкий спуск с плеч на руки. Перед платья приподнят, а подол сзади почти волочится по полу, широкий рукав обхвачен широкими манжетами. Отделка платьев в виде наплечьев инмен, обшлагов и подола выполняются из более дорогой ткани, другого, чаще темного цвета, чем платье: бархата, парчи, сукна, шелка. На праздничное платье иногда справа под ластовицей пришивают в качестве отделки расшитый цветными шелковыми нитками или бисером декоративный карман – сумочку нанчых.

В женском наряде особого усердия требует крой декор и исполнение руковов. Рукав как крыло птицы. Иногда кажется, что рукав с его элементами – почти самостоятельная деталь костюма. Верхней частью рукава является наплечье, к нему многочисленными стянутыми складочками пришивается широкий рукав с подмышкой холтых, которыми заканчивается узкими обшлагами моркам. Особенностью декора всех частей является тщательная вышивка простым геометрическим узором".

Хакасское традиционное платье, в том числе сагайское, имеет свою лексику, которая представлена следующими названиями, используемыми для обозначения разных деталей [ 2 с.8-12]:

мойдырых (качинцы, сагайцы, шорцы, лит.) /моннар(кызыльцы) – воротник; В фольклорных произведениях воротник обозначается устаревшим ныне термином чага.

ээн (качинцы, сагайцы, шорцы, кызыльцы, лит.); инмен (качинцы); онмен  (сагайцы) – наплечники платья.

ээн /инмен онмен/ пазы – данный термин обозначает вышивку на верхней части рукава у наплечников платья ;

моркам/морхам (качинцы, сагайцы, кызыльцы, лит.); порхам (шорцы) – обшлага;

идеек (качинцы, сагайцы, шорцы, кызыльцы, лит.); идеен (кызыльцы) – подол

когенек хузуругы  – шлейф платья;

чыырынды (кызыльцы, сагайцы, шорцы, лит.); чыырбас (качинцы)–сборки;

нiтке чыырынды  – сборки на спинке платья;

ниик (качинцы, кызыльцы); ниин/нiн (сагайцы, шорцы, лит.) – рукав;

онмен чырынды – сборки на груди платья;

чыынчах (качинцы, сагайцы, шорцы, кызыльцы, лит.) – клин, здесь: клин по бокам платья;

кирiнды(качинцы, кызыльцы);сабыг (сагайцы,лит.); шабыг (шорцы) – вставка, клин в боковой части;

паар – передний разрез рубашки или платья;

iзеп (качинцы, сагайцы, шорцы, кызыльцы, лит.) – карман.

холтых – ластовица, пришиваемая под рукавом;

мартха(качинцы, кызыльцы); марха (сагайцы, шорцы, лит.) – пуговица, тана – перламутровая пуговица, тана палазы – маленькая перламутровая пуговица;

кобее (качинцы, сагайцы, шорцы, кызыльцы) – кайма, нашиваемая вдоль подола с изнаночной стороны;

обырчы (качинцы, кызыльцы) – лента, нашитая на нижней части платья.

О сагайском когенек литературные источники хранят крайне мало ирформации: когенек конкретно не описан, имеющиеся описания в основном даны в сравнении с качинским или алтайским.

Эстетическое своеобразие хакасской одежды и украшений связано, прежде всего, с традиционным мировоззрением народа. Первые отрывочные сведения о хакасской одежде встречаются в русских документах XVIII в. Более полная информация находится в материалах путешественников и исследователей Сибири XVIII – XIX вв.

В 1896 – 1897гг. была проведена экспедиция по изучению быта и хозяйственного положения хакасов, результатами которой явилась книга А.Кузнецовой и П.Кулаковой «Минусинские и ачинские инородцы». Здесь впервые в одной из глав сделано научное описание хакасской одежды [33].

Для традиционного хакасского платья используется термин – когенек.

У женщин, всех диалектных групп, основным видом нательного белья являлась рубаха (платье). Будничная одежда сагайки женщины состояла из длинной рубахи и нижних штанов. На женскую рубаху уходило 5 (пэс эн) – 6 полос материи. В документе XVIII века о минусинских и ачинских инородцах есть сведения о национальной одежде инородцев, которая состоит из рубахи своеобразного покроя и штанов. « Рубаха (урбакы, кегенэк, мелец. Кенэк), очень широкая в подоле – до 6 – 7 аршин, благодаря вставленным по бокам клиньям, сзади длиннее чем спереди, собирается на спине и на груди в мелкие сборки, к которым пришивается отложной воротник (сагайский- мойдырых) с длинными концами, застегивающийся обыкновенно большой перламутровой (тана) или стеклянной (марка) пуговицей. На плечи нашиваются четырехугольные куски материи-наплечники (онмен) – и от них идут широкие рукава (ниин/нiн), собранные у плеча и у кисти в ряд правильных мелких сборок, прошитых шелком; рукава заканчиваются узким обшлагом (моркам) с застежкой из стеклянных пуговиц. Рукава пришиваются к стану с помощью квадратных кусков материи – ластовиц (холтык), которые вдвое больше ластовиц русской рубахи и доходят до самого пояса. На инородческую рубаху идет от 7 до 8 аршин материи. Шьются они для каждого дня из покупных ситцев ярких цветов с пестрыми рисунками, а праздничные из шерстяных и шелковых тканей. Наплечники, ворот, обшлага и бордюр подола делаются из какой – нибудь другой материи: кумача, плиса, парчи и шелка, иногда же и подол рубахи обшивается узкой полосой той же материи.» [33 с.161-162]. «В документе "Черты внешнего быта качинских татар Минусинского округа" 1884 года также имеются сведения о том, что сагайцы носят обыкновенную татарскую длинную рубаху с большими углами у ворота и вышивкой около карманов разными узорами плисовых или суконных шаровар [27].

Праздничная рубаха (платье) шилась из более дорогих материй и украшалась узорами, вышитыми шелком на наплечниках и обшлагах. В документе 1898 года [33 с.163] имеются сведения об украшении отложного воротника праздничной рубахи перламутровыми пуговицами. «Концы воротников зашиваются почти сплошь перламутровыми пуговицами и кораллами («моржанами»), которые очень ценятся; застежка делается в виде аграфа из большой перламутровой пуговицы с висячими украшениями из розовых кораллов (Улусы: Орешковский, Чарковский на Уйбате Аб. Уп., Ирэсовь в верш. Р. Аскиза, Синявский Аск.У., Оракский, Тайдоновский, Божье – Озерский, Костинский Киз.У)». Такие нарядные рубахи шились редко и служили долго, часто они переходили по наследству от бабушек к внучкам, тщательно сохранялись в больших кованых сундуках, которые имелись в каждой юрте, эти рубахи надевали только на свадьбы и большие праздники. Шились они из дабы, кумача, ситцев, которые называли «азиатскими», с пестрыми рисунками ярких преимущественно красных цветов, шерстяных и шелковых материй. «На когенек идет самый разнообразный материал от дешевых ситцев до дорогих шелков. Окраска для когенеков также разнообразна; не носят только черных платьев» [56, с.18]. В источниках говорится: «Для повседневной носки платье шилось из хлопчатобумажных тканей, каждый год весной на Пасху, а праздничное – из шелка» [7, с.70].

На его изготовление у мастериц уходило до 7м полотна. Две полосы материи составляли переднюю, часть стана, две шли на спину и одна на рукава. В отличие от спинки, подол которой почти волочится по полу, перед платья приподнят. Посередине спинки женского платья вшивались два узких клина, а с двух боков вставлялось по одному широкому клину. На платье, под правой ластовицей, находился прорезной карман. Следуя технологии изготовления и традициям, к стану сначала пришивали воротник, а затем рукава. На шве рукава под мышками и над обшлагами оставляли непроштыкованные полоски, длиною в четверть, которые скреплялись швом «через край». «Такие полоски считались местом притяжения души человека. Их зашивали после смерти на похоронах» [7, с.71].

У сагайцев в отличие от других диалектных групп по нижней части платья нашивался вышитый бордюр это мы можем наблюдать в платьях (их всего два), которые находятся в музеях с. Аскиз и г. Миусинска.

Основным декором в хакасском платье являлась вышивка, расположенная на наплечниках и обшлагах. Вышивка выполнялась шелковыми нитками ярких и пестрых тонов об этом свидетельствуют следующие данные «Украшения на женской одежде довольно многочисленны, но не разнообразны и повторяются во всевозможных вариантах. Особенно распространенным украшением являются узоры, вышитые крученым шелком ярких и пестрых цветов. Рисунки узоров вырезаются из бумаги, картона или бересты иногда по старым образцам, иногда же придуманные вновь, нашиваются на материю и вышиваются или тамбурным шитьем или же гладью [33, с.176].

Здесь же сказано, что на вышитых узорах преобладают яркие определенные радужные цвета шелка: малиновый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и лиловый, расположенные в пестрых и резких сочетаниях.

Таким образом. основной отличительной чертой сагайского платья от других хакасских платьев (качинских, бельтырских) то, что воротник прорезной в середине полотнища; клинья вставленные с боков; отличается также бордюром нашиваемым по краю подола в низу платья.

 

2.4. Проект сагайского платья

 

Хакасы в XX столетии перешли на европейский тип одежды. Вместе с тем они сохранили самобытную традиционную одежду, что говорит об устойчивости их национального самосознания Несмотря на то, что национальная одежда практически вышла из обихода, традиционные платья воспринимаются как принадлежность к этносу и надеваются в особо значимых случаях: на праздники и семейные торжества.

Шибаева Ю.А. в книге "Одежда хакасов" пишет: "В результате общения качинцев и сагайцев на основе обоих "степных" комплексов складывается один, условно названный нами "степной модой", в котором слились особенности того и другого, элементы которого дошли до наших дней.. Но в изготовлении традиционного сагайского платья до сих пор шьют его с не большим количеством складок, поэтому платье намного меньше в подоле чем качинское.

В результате анализа различных форм национальной одежды, аналогом выполняемого изделия будет платье, которое находится в краеведческом музее с.Аскиз – обшлага (моркам) которого, вышит древним швом "сюзiрткен" и просматривается древнехакасский зооморфный орнамент (птица).

В результате исследования данного аналога нами был разработан эскизный проект сагайского платья с художественной реконструкцией. Мы решили сделать  платье с ластовицей в рукаве. Рукав как крыло птицы. Рукав с его элементами – почти самостоятельная деталь костюма. Особенностью декора платья является вышивка растительным узором".

Для декорирования изделия взят за основу древнехакасский орнамент. Азыр хоос (отростковый узор) – включает в себя растительные мотивы. По бордюру платья непрерывный, гибкий, вьющейся, волнообразный стебель на который нанизываются узоры в виде трех листочков разной конфигурации в данном случае (закругленный лист, острый лист и лист, который закручивается в спираль).

В наплечниках и обшлагах нами решено выполнить зооморфный мотив. В данном случае "Парящая птица", раскрывшая крылья она всегда готова защитить человека. Изображение птицы является оберегом, оно всегда означало доброе начало. В центре композиции – крупный узор. В данном случае заключенный в "сердечко" трилистник справа и слева, обрастающий отростковыми узорами.

В качестве декоративного шва мы решили использовать шов "сюзiрткен" (тамбурный шов).

Соотношение размера и месторасположения орнамента были определены на выкройках, выполненной в натуральную величину в соответствии с  размерами. Для изготовления изделия мы обратились к использованию традиционных тканей, нитей и цвета. Декоративная выразительность и звучание цвета в вышивке возможно за счет контрастных отношений – на черном фоне переливаются и играют светлые, яркие, радужные шелковые нити. Для вышивки были выбраны шелковые нити бирюзового, голубого, красного, желтого и зеленого цвета, которые выразительно оживляют орнамент переливы шелковых нитей, складывается впечатление объемности и зрительно кажется, что орнамент вышит мелким бисером.

На пошив женского платья было израсходовано атласа – 4м., бархата – 1м., х/б ткани 0.4м.

Этапы работы:

После изготовления всех деталей кроя была проделана работа по изготовлению эскизов наплечников и обшлагов в графике и в цвете. Эта работа состояла из следующих условных этапов: (Приложение 2)

1)      составление орнаментов вышивки,  на формате А 4;

2)      изготовление трафаретов орнаментов;

3)      выбор лучшего орнамента из полученных вариантов;

4)      нанесение на формат А 4 размеров выкройки наплечника,

манжета;

5)      приклеивание трафарета орнамента на грунтованный картон наплечника и манжета;

6)      заполнение элементов орнамента необходимым цветом;

7)      прорисовывание мелких деталей;

8)      окончательное оформление наплечника и манжета.

После того как наплечники и манжеты вышиты все детали выкройки сметываются швом «вперед иголку» справа налево, платье готовится к примерке.

После проведения примерки и учета всех ее результатов была проведена поузловая обработка изделия, которая включала следующие этапы:

•        заготовка мелких и отделочных деталей (манжет, воротник, ластовицы, бордюр и др.);

•        обработка швов по бокам платья , притачивание клиньев справа и слева к боковым срезам полочки;

•        обработка застежки со стороны полочки;

•        соединение наплечников с линиями спинки и полочки;

•        обработка складок по вырезу горловины;

•        втачивание ластовиц в пройму полочки и спинки;

·                   стачивание боковых срезов полочки и спинки;

·                   настрачивание бордюра по низу изделия;

·                   обработка воротника;

·                   соединение воротника с изделием;

·                   стачивание и обработка боковых срезов рукава;

·                   обработка манжет;

·                   обработка низа рукава;

·                   втачивание рукава в пройму;

·                   выполняется влажно – тепловая обработка готового изделия.

Подводя итоги исследовательской работы необходимо сделать вывод – праздничное сагайское платье, имеет свои характерные особенности:

·                   основу кроя составляет одно, согнутое в плечах полотнище, воротник прорезается по средине;

·                   широкий отложной острый воротник нижняя сторона которого,  выполнялась из ткани другого цвета;

·                   наплечники, ворот, ластовица, обшлага и нашитый по подолу бордюр, изготавливались из другой ткани ( кумача, плиса, парчи и шелка ), в то время как само платье шилось из шелковых и шерстяных тканей;

·                   орнамент вышивки был растительным, в центре композиции – крупный узор, который по краям обрастал отростковыми узорами, вышивался разноцветными шелковыми нитками двойным швом"сюзiрткен"(тамбурный шов);

·                   по подолу сагайского платья нашивался вышитый бордюр или делалось несколько поперечных складок.

Таким образом, изучив теоретический материал по теме исследования и традиции изготовления хакасских национальных платьев, а также символику орнамента выполнили проект сагайского платья в материале. Платье можно использовать в качестве экспоната в музее; можно надеть на национальный праздник; использовать как наглядное пособие на уроках технологии.

 

Заключение

Прежде чем, приступить работе над проектом были исследованы, проанализированы и осмыслены различные источники информации: книги, журналы, справочники, этнографические материалы.

Были организованы и проведены экскурсии в музеи г.Абакана, г. Минусинска, с. Аскиз.

Благодаря этнографическим экспозициям в музеях г. Минусинска, с. Аскиз стало возможным выполнить дипломную работу.

Входе исследовательской работы был изучен  этнографический материал, а также были собраны аналоги и прототипы хакасских орнаментов, хакасских платьев. В результате анализа большого количества национальных платьев, аналогом выполняемого изделия стало платье, которое находится в краеведческом музее с.Аскиз – обшлага (моркам) которого, вышиты древним швом "сюзiрткен" и просматривается древнехакасский зооморфный орнамент (птица).

В результате исследования данного аналога нами был разработан эскизный проект сагайского платья с художественной реконструкцией.

Работая над проектом была тщательно изучена литература по семантике и  нам удалось выяснить, что образ птицы  был распространен не только у хакасов, но и среди других народов Сибири.

Взяв за основу  этот мотив мы разработали новый орнамент.

Соотношение размера и месторасположения орнамента были определены на выкройках, выполненной в натуральную величину в соответствии с  размерами. Для изготовления изделия мы обратились к использованию традиционных тканей, нитей и цвета. Декоративная выразительность и звучание цвета в вышивке возможно за счет контрастных отношений – на черном фоне переливаются и играют светлые, яркие, радужные шелковые нити. Для вышивки были выбраны шелковые нити бирюзового, голубого, красного, желтого и зеленого цвета, которые выразительно оживляют орнамент переливами  шелковых нитей, складывается впечатление объемности и зрительно кажется, что орнамент вышит мелким бисером.

Высокие образцы искусства вышивки - дети  увидели и исследовали в музейных собраниях. Они приобщились к этнографическим знаниям, расширили кругозор, обратились к аналогам и прототипам. Для того, чтобы завершить экскурсию были проведены 7 занятий, на которых дети знакомились с древним художественным швом "сюзiрткен"и выполнили практическое задание("нанчых").

Разработанный проект сагайского платья может быть использован в качестве экспоната в музее, его можно надевать на национальные праздники, оно может быть использовано в качестве наглядного пособия в общеобразовательной школе на уроках технологии.

В итоге исследования можно сделать вывод: экскурсии в музеи с использованием этнографического материала – важный этап в изучении родного края в процессе исследования, представляющего познавательный и научный интерес. Экскурсия рассматривается как одна из форм исследовательской работы учащихся,  выполняет значимую роль в передаче знаний умений и навыков опыта трудовой и творческой деятельности, восстановления национальных традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Духовное обогащение общества не возможно без обращения к национальным традициям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1.                 Абдина Р.П. Наименования традиционной хакасской одежды: учебный справочник / под ред. И.В. Пекарской. –  Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2011. – 32с.

2.                 Абдина Р.П. Особенности кроя и лексики хакасского традиционного платья // Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России: материалы Международной научной конференции, 22-24 сентября 2005 года; г. Абакан / отв. ред. Т.Г. Боргоякова, – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2005. –  С. 243–246.

3.                 Барадулин В.А. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Ручное ковроделие. Ткачество.  М.: Просвещение, 1978. – 255 с.

4.                 Белоглазова В.Е. Заметки об эстетическом своеобразии хакасской одежды и украшений // Ежегодник института Саяно-Алтайской тюркологии / под общ. ред. Т.Г. Боргояковой. Вып. 1. – Абакан, 1997. –– С. 122–124.

5.                 Бигдаш И.Г. Повышение эффективности учебно-воспитательной деятельности учреждений дополнительного образования детей // Бюллетень. – 2000. – № 4. – С.5–6.

6.                 Бутанаев В.Я Домашнее творчество хакасов // Вопросы истории Хакасии. – Абакан, 1977.

7.                 Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов: пособие для учителей. – Абакан, 1996. – 224 с.

8.                 Бутанаев В.Я. Хакасская национальная одежда // Российский этнограф. Вып.12. – 1993. – С.55–94.

9.                 Бутанаев В.Я. Этническая история хакасов XVII–XIX вв. – М., 1990. – 273с.

10.            Бутанаев В.Я. Этническая культура хакасов: учебное пособие для студентов вузов. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1998. – 352 с.

11.            Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII начала XVIII вв. – Абакан: УПП «Хакасия», 1995.– 258 с.

12.            Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И. Мы родом из Хонгорая. Хакасские мифы, легенды и предания  / отв. ред. И.И. Бутанаева. – Абакан, 2010.– 240 с.

13.            Бюллетень программно-методических материалов для учреждений дополнительного образования детей. – 2002. – № 6.

14.            Ветров В.Н. Методика обучения декоративно-прикладному искусству  в 8-милетней школе. – М: Изд. АПН РСФСР, 1963. – 360 с.

15.            Волков И.П. Цель одна и дорог много: проектирование процессов обучения: кн. Для учителя: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. – 150 с.

16.            Воспитательная работа с учащимися вне школы (в микрорайоне школы) / под ред. Л.М. Николаевой. – М., 1981.

17.            Вульфов Б.З., Поташник М.М. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы. – М., 1981.

18.            Гриншпун С.С. Воспитание творческой личности в процессе дополнительного образования // Бюллетень. – 2001. –  № 1. – С. 5–7.

19.            Гусакова А.М. Работа с тканью на уроках труда в начальных классах. – М.: Просвещение, 1977.

20.            Деревянко А.П. Народы Сибири: история и культура / под редакцией И.Н. Гумилева, И.В. Октябрьской. – Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1997. – 160 с.

21.            Доможакова О.В.  Изучение симметрии в хакасском орнаменте как способ развития мировоззрения школьников // Ежегодник ИСАТ ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Вып. VI. – Абакан, 2002.

22.            Еременко Т.И., Забалуева Е.С. Художественная обработка материалов.  Технология ручной вышивки. – М.: Просвещение, 2000.

23.            Иванов С.В.  Материалы по изобразительному искусству народов  Сибири  XIX–XX вв.: Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости. – М.– Л., 1954. – 838 с.

24.            Иллюстрированная этнография хакасов. Альбом фотоматериалов Минусинского музея им. Мартьянова г. Абакан: под редакцией В.Я. Бутанаева. – Новосибирск: ГУП СИПКП «Наука», 2004. – 103 с.

25.            Казынгашева  Р.Г. Декоративно-прикладное искусство хакасов. – Абакан, 2005.

26.            Каплан Н.И. Народные художественные промыслы. – М: Изд. Высшая школа, 1980.

27.            Каратанов И. Качинские татары Минусинского округа. Рукопись, 1885 год. – Архив Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова.

28.            Кидиекова И.К. Орнамент хакасов. – 1-е изд. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 1996. – 157с.

29.            Кидиекова И.К. Орнамент хакасов [Изоматериал]. – 2-е  изд. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 1996. – 112с.

30.            Кидиекова И.К. Техника хакасской вышивки // Проблемы истории Хакасии / Я.И. Сунчугашев. – Абакан: Хакасия, 1979.

31.            Кривоногов В.П. Хакасы: Этнические процессы во второй половине ХХ века / Кривоногов. В.П. – Абакан: ТОО «Центавр», 1997. – 144 с.

32.            Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива. – М., 1974.

33.            Кузнецова А.А, Кулакова П.Е. Минусинские и ачинские инородцы: [материалы для изучения]. Статьи: издательство Енисейской губернии. – Коми-Красноярск типография Енисейского губернского управления, 1898 г. – 298 с.

34.            Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративное искусство средневековых  хакасов как исторический источник. – М.,1990. 213с.

35.            Кызласов И. Л. Хакасоведение в школе. – М.-Абакан, 1996. 16 с.

36.            Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные труды. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 464 с.

37.            Логачева А. С. Этническое самосознание. – Абакан: РГУ "Хакасское книжное издательство", 2009. –  288 с.            

38.            Маркелова О.Н. Технология рукоделия: краткая энциклопедия вышивки. – Волгоград: Учитель, 2009.

39.            Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей на 2002-2005гг. // Дополнительное образование. – 2002. –№ 4.

40.            Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. – М.: Просвещение, 1983. – 186 с.

41.            Мишакова М.И. Приложение к программе по трудовому обучению с изучением хакасского декоративно-прикладного искусства [Изоматериал] / М.И. Мишакова, М.И. Чертыкова, Е.И. Чертыкова. – Абакан: издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1996. – 68 с.

42.            Мишакова И.Е., Челтыгмашева, Н.Г. Хакасский национальный костюм. Методические рекомендации для учителей «Технологии» общеобразовательных учреждений / И.Е. Мишакова Н.Г. Челтыгмашева. – Абакан: хакасское книжное издательство, 2001. – 63 с.

43.            Молотобарова О.С. Учите детей вышивать: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 192 с.

44.            Мосолов В.А., Карагоз Ю.А. Планирование воспитательной работы в группе. – М., 1985.

45.            Патачаков В.М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом (18-19 вв.). – Абакан, 1958. – 72-78 с.

46.            Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов  / Н.Ю. Пахомова. –  М.: Аркти, 2003.

47.            Поом А.А. Алтайский национальный костюм. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1990. – 96 с.

48.            Потапов Л.П. Культура и быт хакасов // Краткие очерки истории и этнографии хакасов [XVII – XIX вв.]. – Абакан, 1959. – 210 с.

49.            Приложение к программе по трудовому обучению с изучением Хакасского декоративно-прикладного искусства. – Абакан, 1996.

50.            Реализация регионального компонента на уроках технологии / сост. Ж.А. Ошкай. – Абакан: Издательство "РОСА", 2009. – 48 с.

51.            Сагалаков Н.У., Еремин Л.В. –  Этническая и экологическая культура хакасов в исследованиях учащихся  Аскизского района Республики Хакасия: сб. статей и рефератов. – Новосибирск: НГУ, 2012. – 168 с.

52.            Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. –  М.: АРКТИ, 2004, – 80 с.

53.            Симоненко В.Д. Методика обучения учащихся технологии: книга для учителя. – Брянск: Ишим, 1998. – 58 с.

54.            Система дополнительного образования детей. Концепция лаборатории проблем дополнительного образования детей ИОСО РАО // Дополнительное образование. – 1999. –  № 3. – С. 4.

55.            Чебодаева М.П. Хакасская народная одежда: альбом. – СПб., 2012. – 176 с.

56.            Шибаева Ю.А. Одежда хакасов / отв. ред. В.Н. Тугужекова. –  Абакан: Хакасское книжное издательство, 2008

57.            Шибаева Ю.А. Одежда хакасов. – Сталинабад: Полиграфкомбинат, 1959. – 128 с.

58.            Шоева С.А. Сакральные основания традиционной одежды хакасов // Религия и общество: материалы межвузовской научной конференции, Абакан, 16 ноября 2002 г. / по ред. Л.В. Анжигановой. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2003. – 132 с.

59.            Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях / сост. Л.А. Сахарова, А.И. Шахов. – М., 1981.

60.            Ярилов А.А. Былое и настоящее Минусинских и ачинских инородцев. Выпуск III «Кызыльцы и их хозяйство». – Юрьев, 1897.

 

 

 

 

 

Список приложений

 

1.                 Приложение 1.1 (рис. 1 – 5) – зооморфный орнамент народов Сибири и хакасов

2.                 Приложение 1.2 (рис. 1 – 5) – хакасские орнаменты

3.                 Приложение 1.3 (рис. 1 – 3)– экскурсии в музеи

4.                 Приложение 1.4 (рис. 1)– дети знакомятся с элементами хакасского орнамента

5.                 Приложение 1.4 (рис. 2) – прототип сагайского платья

6.                 Приложение 1.5 (лист 1 – 6) – хакасские платья

7.                 Приложение 1.6 (рис. 1 – 4) – хакасские платья с аннотацией

8.                 Приложение 1.7  – работы детей на выставке

9.                 Приложение 2.1 (рис. 1) – разработка древнехакасского орнамента для проектируемого изделия

10.            Приложение 2.1 (рис. 2) – орнамент из бересты

11.            Приложение 2.2 (рис. 1 – 3) –утвержденный орнамент для проектируемого изделия

12.            Приложение 2.3–эскизирование в цвете орнамента для проектируемого платья

13.            Приложение 2.4– шелковые нитки для декоративной отделки платья

14.            Приложение 2.5– пробник вышивки

15.            Приложение 2.6 (рис. 1 – 2) – поэтапное выполнение вышивки

16.            Приложение 2.7 (рис. 1 – 3) – готовая вышивка

17.            Приложение 2.7 (рис. 4) – фрагмент вышивки

18.            Приложение 2.8 – готовый проект «Сагайское платье»

19.            Приложение3.1 – методические рекомендации

20.            Приложение 3.2 – планы конспекты

21.            Приложение 3.3 – таблица по цветоведению

22.            Приложение 3.4 – конструирование платья

23.            Приложение 3.5 – швы в платье

24.            Приложение 3.6 (рис.1) – технология раскроя хакасского женского платья с использованием традиционного народного прямого кроя

25.            Приложение 3.6 (рис.2) – конструкция женского национального платья

26.            Приложение 3.7 (лист 1,2) – информация о сагайцах

27.            Приложение 3.8– легенда о сагайцах