Методические рекомендации по теме: «Изготовление верхней одежды», «Снятие мерок верхней одежды. Изготовление выкроек и раскрой деталей верхней одежды.»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 218

ФСИН РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

«Изготовление верхней одежды»

 «Снятие мерок верхней одежды. Изготовление выкроек и раскрой деталей верхней одежды.»

Разработал мастер п/о В.Г. Сажин

ПЛАН

Урока производственного обучения

По профессии «портной»

Тема программы: ТЕМА №6 Изготовление верхней одежды.

Урок № 1

Тема урока: Снятие мерки верхней одежды с человека. Изготовление выкроек и раскрой деталей верхней одежды.

Урок формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид урока: комбинированный.

Цели урока:

1. Дидактические:

Формирование и усвоение навыков в последовательности по снятию мерки с человека и изготовлению выкроек и раскроя деталей верхней одежды; раскрыть сущность выполняемых трудовых действий и приемов; научить учащихся своевременному предупреждению дефектов; углубить ранее изученные знания при отработке приемов.

2. Развивающие:

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации рациональных движений; зрительно контролировать правильность и точность своих движений; формировать умения; осуществлять планирование своих действий, своевременно распознавать неполадки в работе.

3. Воспитательные:

Воспитание у обучающихся аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам; сознательности при выполнении работ. Пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ.

Межпредметные связи: ПМ.1. «Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам»; Предмет «Основы конструирования и моделирования одежды», предмет «Материаловедение», предмет «Безопасность жизнедеятельности»: тема «Производственный травматизм и борьба с ним».

Комплексно-методическое обеспечение:

Оборудование: швейная машинка «Typikal » GN 2000-5H с электроприводом и столом, утюг.

Инструмент: ножницы, иглы, мел, линейка, сантиметровая лента.

Приспособления: кольцо с ножом, булавки.

Раздаточный материал:

1.  Инструкционная карта, тесты, материал, нитки. Набор образцов боковых карманов, петель, кокеток, поясов.

Ход урока I. Организационный момент (5 мин.)

1. Приветствовать обучающихся:

 Принять доклад дежурного о готовности группы к уроку. (Готовность к уроку; присутствие учащихся; внешний вид).

2. Выполнить запись в журнале.

II. Вводный инструктаж (50 мин.)

1.      Сообщение темы и цели урока (3 мин.)

2.      Опрос - актуализация (5 мин.)

1.    Что такое размерный признак?

2.     Какие способы антропометрии Вы знаете?

3.     По какой методике проводят антропометрические исследования?

4.     Инструменты, используемые в антропометрии.

5.     Антропометрические точки, что это такое? Их местоположение на фигуре человека.

6.     Для чего необходимы размерно-ростовочные стандарты и как они создавались?

7.     Почему изготавливают одежду по индивидуальным измерениям и где?

8.     Какова подготовка тканей к раскрою?

9.                Каково наименование деталей кроя пальто?

10.              Каково Наименование линий и срезов деталей кроя?

.1 Измерения тела человека

Для построения конструкции одежды любым расчетным методом прежде всего необходимо иметь исходные данные. Первой и основной частью этих исходных данных являются измерения тела человека. Эти измерения, или иначе размерные признаки. характеризуют фигуру чело­века по величине и форме, т. е. дают се размерную характеристику.

В процессе измерения тела человека и его частей (антропометрии) существует три способа измерений:

—    при первом способе измеряют проекцию расстояния между двумя любыми точками на вертикальную или горизонтальную плоскость;

—   при втором способе измеряют кратчайшее расстояние между двумя точками;

—    при третьем способе измерения проводят по поверхности тела.

Для получения точных и сопоставимых данных все измерения прово­дят по определенной методике:

а) измеряемый человек стоит в строго определенной позе:

—    прямо, без напряжения, дыхание спокойное;

—   голова находится в таком положении, при котором нижний край глазницы и середина верхнего края наружного слухового прохода (так называемая козелковая вырезка) расположены в одной горизонтальной плоскости;

—   руки опушены вдоль тела, ноги выпрямлены, пятки вместе, носки раздвинуты.

б) мужчины и дети одеты в трусы, женщины в трусы и бюстгальтер, обувь снята.

в) все измерения проводят между определенными точками на теле или по границам мягких тканей и кожных складок. Эти точки, которые соответствуют легко выраженным и легко фиксируемым на теле образо­ваниями скелета (шероховатости, бугры, выступы костей, концы отрост­ков) и точно очерченным границам мягких тканей или специфическими кожными образованиями называются антропометрическими. В прило­жении 1 п.1 (рис. п. 1.1) приведены названия антропометрических точек и их местонахождение на фигуре человека.

г) измерения длины и обхватов следует производить с точностью до 1 мм.

В антропометрии применяют различные инструменты. Эго металли­ческий портативный антропометр системы Мартина (рис. 2.1) и большой толстотный циркуль (рис. 2.2) для линейных измерений, сантиметровая лента — для дуговых измерений (рис. 2.3), набор специальных линеек для измерения признаков, характеризующих осанку.

Размерные признаки обозначают прописными буквами русского алфавита, которые соответствуют видам измерений:

Рис. 2.1                                         Рис. 22

Металлический антропометр системы Мартина.        Большой толстотный

циркуль

В — высоты; Г — глубины; Д — длины, расстояния, дуги; О — обхва­ты; П — положение корпуса; Р — рост; С — полуобхваты; Ц — расстояния между центрами; Ш — ширины.

Латинской буквой d обозначают диаметры.

Индексы при буквах указывают на места измерений. В приложении 1 п. 2 (рис. п. 1.2) приведена программа антропологического исследова­ния и схемы измерения размерных признаков (в сокращенном виде).

Предприятия швейной промышленности с их большими объемами производства не имеют возможности изготавливать одежду для каждого человека с его индивидуальной фигурой. поэтому они изготавливают се на так называемые типовые фигуры, обобщенные для Сантиметровая лента, больших групп населения. Для выявления таких типовых фигур с присущими для них размерными признаками в нашей стране и были проведены антропометрические исследования по вышеупомянутой программе и методике. В ходе этих исследований измерили большие группы людей из разных регионов страны. Полученные данные систематизировались и научно обрабатывались в специальной лаборатории прикладной антропологии НИНА МГУ им. М. В. Ломоносова. В результате этой работы были разработаны размерно-ростовочные стандарты населения, которые при минимально необходимом количестве типовых фигур могут обеспечить максимальную удовлетворенность населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны ГОСТы (государственные стандарты) на измерения типовых фигур мужчин, женщин и детей, в

которые вошли данные всех измерений типовых фигур. Для нужд швейной промышленности в процессе проектирования одежды нет необходимости во всех измерениях типовых фигур. Поэтому на основе ГОСТа и были разработаны ОСТЫ (отраслевые стандарты) для мужчин, женщин и детей в которые были включены: классификация типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их определения, методы, места измерения размерных признаков и их обозначения и, самое важное, абсолютные величины размерных признаков типовых фигур. Этими документами (ОСТами) и пользуются в швейной промышленности при проектировании швейных изделий. Маркируются эти изделия в соответствии с классификацией типовых фигур. Но не все люди могут пользоваться промышленной одеждой. Одни в силу того что их фигуры очень сильно отличаются от типовых, другие не удовлетворены тем ассортиментом, который разрабатывают на типовые фигуры близкие к их фигуре, третьи просто не любят носить одежду которую они могут встретить на других. Все эти люди и являются клиентами ателье, где на них изготавливают одежду по их вкусу и индивидуальным измерениям.

Конструкцию такой одежды строят чаще всего по единому методу, разработанному Центральной опытно-технической швейной лабораторией. Этот метод относится также к расчетным методам и соответственно основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями и в сокращенном объеме.

Обычно люди знают свой рост и его не измеряют. Остальные измерения выполняют сантиметровой лентой. Мужчину измеряют в плотно облегающей футболке или сорочке и брюках, женщин — также в плотно облегающих футболке или блузке и юбке (или в брюках). Сантиметровая лента должна прилегать к телу не деформируя его. Горизонталь по линии талии устанавливается с помощью эластичной тесьмы с крючком на одном конце и рядом петель, расположенном на расстоянии 3-4 см друг от друга на другом конце. Горизонтальность обычно проверяют визуально, но если возникают сомнения, то положение резинки можно проверить, измеряя расстояние от пола до уровня верхнего края резинки с помощью металлической линейки с отвесом и угольника (рис. 2.4).

Особенностью единого метода является то, что на фигуре не находят антропометрических точек основания шеи и плечевой, а измерения проводят до предполагаемой линии плечевого шва изделия. Расположение линии плечевого шва определяют с помощью наплечника. Этот наплечник из мягкой ткани или трикотажного полотна изготавливают, выкраивая по лекалам верхние части спинки и полочки на правую сторону фигуры и стачивают их по плече­вому срезу. Обычно имеют два наплечника: для фигур с обхватом груди от 88 до 108 см и фигур с обхватом груди от 112 до 132 см. К крайним точкам плечевого шва прикрепляют разрезанную пополам сантиметровую ленту, отсчет начинают от плечевого шва. По линии горловины пришивают эластичную тесьму со свободными концами для завязывания вокруг шеи (чаще всего круглую резинку). На рис. 2.5 показан внешний вид наплечника. Наплечник накладывают на плечо так.

чтобы плечевой шов наплечника занимал на фигуре желаемое или условно принятое положение и закрепляют завязкой.

В процессе измерения фигуры обращают внимание на ее особенности: положение кор­пуса. высоту плеч, асимметрию фигуры, форму шеи. спины, груди, живота, бедер, степень жироотложений и их распределение, развитие мускулатуры, пропорции тела. Все особеннос­ти отмечают в паспорте заказа.

Для построения чертежа конструкции в едином методе используют следующие основные и дополнительные измерения. Основные измерения: рост (Р); полуобхват шеи (Сш); полуобхват груди первый (Сг1) для женщин, полуобхват груди второй (Сг п); полуобхват груди третий (Сг _м); полуобхват талии (Ст); полуобхват бедер с учетом выступа живота (Сб); ширина груди (Шг); расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи (Дтс _в); расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди (Дтп в); рассто­яние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до выступающей точки грудных желез (Вг в) у женщин; расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня обхватов груди первого и второго сзади (Впрз _п); высота плеча косая (Впк и); ширина спины (Шс); ширина плечевого ската (Шп); обхват плеча (Оп); расстояние от линии талии до колена сбоку (Дткб) длина изделия (Ди), длина рукава (Др) длина брюк (Дб); длина юбки (Дю) — у женщин; расстояние между сосковыми точками (Цг) — у женщин. Дополнитель­ные измерения: расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу (Дтс ); высота плеча косая спереди (Впкп ц); ширина переда на уровне выступа живота (Шпж); уровень выступа живота (Увж); кривизна ног на уровне коленной чашечки (Кнк); кривизна ног на уровне щиколотки (Кнщ); ширина груди вторая (Шг ₀) — у женщин. Так как в приложении 1 п. 2 приведены схемы и последовательность измерений размерных признаков, поэтому ниже перечислены особенности в измерении размерных призна­ков рекомендуемых единым методом. Все величины полуобхватов получают путем деления пополам величин соответствующих обхватов. Ширину спины и груди записывают теми же символами, но в половинном размере. Размерные признаки Дтс _ц, Дтп _п, Впрз _а Впк _в, Впкп _и, Шп отличаются соответственно от Дтс Дтп Впрз, Впк, Впкп, Шп тем, что их измеряют не от антропометрических точек основания шеи и плечевой, а от проек­тируемых точек плечевого шва (на наплечнике).

Размерные признаки Дткб и Дб (Дю) измеряют одновременно как расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до уровня желаемой

длины брюк (юбки), при этом определяют и длину до калена. Длину изделия (Ди) измеряют посередине спины от шейной точки до уровня желаемой длины. Длину рукава (Др) измеряют от конечной точки проек­тируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины при свободно опушенной руке. Длину рукава измеряют одновременно с измерением ширины плечевого ската Шп.

Дополнительные размерные признаки измеряют следующим обра­зом (см рис. 2 6):

— Дтс Qi измеряют параллельно позвоночнику расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва наплечника у основания шеи через наиболее выступающую точку лопатки я далее по вертикали вниз до уровня линии талии;

— Шпж измеряют горизонтально по дуге на уровне наиболее высту­пающей точки живота расстояние между вертикалями. проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном размере;

— Увж измеряют вертикально расстояние от линии талии до наибо­лее выступающей точки живота. Знаки + и — указывают на то выше (+) или ниже (-) линии талии расположена наиболее выступающая точка живота; — Кик измеряют расстояние между ногами на уровне коленной чашечки; — Кнщ измеряют расстояние между ногами на уровне щико­лотки; — Шг а измеряют горизонтально по выступающим точкам груд­ных желез между вертикалями, мысленно проведенными вниз от перед­них углов подмышечных впадин.

10.1.    Подготовка тканей к раскрою

Все шерстяные ткани для верха изделий перед раскроем дека­тируют (для искусственной усадки ткани и снятия лас в готовой одежде) на декатировочном аппарате. При отсутствии указанного аппарата декатировку выполняют утюгом, предварительно равно­мерно и тщательно увлажнив ткань и дав ей отлежаться в течение 8... 12 ч.

При раскрое изделий предусматривается наименьшее число надставок, которые допускаются только в соответствии с государствен­ным стандартом.

10.2.    Наименование деталей кроя пальто

Конструкция и фасон одежды определяются формой и числом деталей, конфигурацией и расположением швов. Детали пальто раз­деляются на детали верха, подкладки, прокладок и отделочные.

Женское демисезонное пальто простого фасона состоит из 9... 16 (сталей верха: двух полочек, спинки, верхних и нижних частей рукавов, верхнего и нижнего (из двух частей) воротника. В пальто также могут быть два отрезных полборта для обработки краев бор­тов, не имеющих цельнокроеных припусков, и три-четыре обтач­ки петель. Подкладка выкраивается из 10 деталей: двух полочек, спинки, верхних и нижних частей рукавов, полодержателя, внут­реннего кармана из двух частей. Прокладка состоит минимум из шести деталей: двух бортовых прокладок полочек, прокладки в воротник из двух частей, прокладок в низ рукавов. В зимних пальто имеется ещё утепляющая прокладка из пяти деталей ватина и мар­ли или других утеплителей.

В пальто сложного фасона число деталей верха может возрасти до 25... 30 за счет отделочных легален (пояса, манжет, канта, кар­манов, имеющих как декоративное, так и утилитарное назначе­ние), а также за счет членения основных деталей (полочек, спин­ки, рукавов) фасонными и конструктивными линиями на несколько частей. Фасонные и конструктивные линии (швы, склад­ки и пр.) могут обрабатываться и без разрезания деталей. Путем применения указанных линий и вытачек, проходящих на отдель­ных участках деталей, достигаются необходимая форма и отделка изделия.

В мужских пальто, как правило, деталей больше, чем в жен­ских, вследствие обязательного наличия двух-трех внешних и двух внутренних карманов, каждый из которых монтируется из четы­рех-шести деталей, и более жесткой прокладки полочек, состоящей нередко из нескольких деталей для каждой полочки.

10.3.    Наименование линий и срезов деталей кроя

В моделировании, конструировании и производстве одежды приняты единые названия срезов и линий деталей (рис. 10.1).

Спинка (рис. 10.1. а) мужского пальто: конструктивные линии и срезы середины спинки /, горловины 2, плечевого среза 2, прой­мы 4, талии 5, бокового среза 6, низа 7.

Полочка (рис. 10.1, 6) мужского пальто: конструктивные ли­нии, срезы и точки борта 1, лацкана 2. уступа лацкана 3, точки уступа 4, верхней вытачки 5, горловины 6, плечевого среза 7, проймы 8, бокового среза 9, низа 10, бокового кармана 11, полузаноса 12, перегиба лацкана 13, талии 14.

Конструктивные линии верхних и нижних половинок рукава (рис. 10.1, в, г) носят следующие названия: окат верхней поло­винки 1, окат нижней половинки 2, локтевые срезы 3, передние срезы 4, низ 5. подгиб 6, передний перекат верхней половинки 7.

Конструктивные линии, срезы и точки подборта (рис. 10.1, д)) имеют следующие названия: наружный срез 1, уступ 2, раскеп 3, вершина 4, внутренний срез 5, низ 6.

Конструктивные линии и срезы нижнего воротника (рис. 10.1, е) носят следующие названия: середина воротника I. отлет 2, кон­цы Л раскоп 4, линия втачивания в горловину 5, сгиб стойки 6.

Конструктивные линии и срезы верхнего воротника (рис. 10.1, ж) называются так: сгиб середины воротника /, отлет 2. концы Л раскоп 4, линия втачивания в горловину 5, сгиб стойки 6.

Конструктивные линии деталей подкладки имеют тс же назва­ния. что и деталей верха (рис. 10.2).

3. Решение карточек-заданий, тестов.

4. Формирование практических знаний и способов действий (35 мин.) Изложение нового материала

4.1.       Правила безопасности при работе на швейном оборудовании.

4.2.   Технология снятия мерки с человека при изготовлении верхней одежды; изготовление кроя.

4.3.       Проверка точности и качества изготовления.

4.4.       Демонстрация видеофрагментов.

4.5.       Обобщение ответов.         (2 мин.)

5. Закрепление материала вводного инструктажа (5 мин.)

Опрос учащихся, с последующим закреплением материала в процессе производственного обучения с личным показом мастера.

Разметка, раскрой, наладка швейного оборудования.

4.6.   Порядок снятия мерки с человека при изготовлении верхней одежды; изготовление кроя.

Проверка качества изготовления.

III. Текущий инструктаж (180 мин.)

4.7.   1. Самостоятельная работа обучающихся по закреплению и совершенствованию знаний и умений, формированию навыков при снятии мерки с человека для изготовления верхней одежды; изготовление.

4.8.   2. Целевые обходы:

1)   Проверка организации рабочего места.

2)              Проверка соблюдения правил техники безопасности.

3)              Индивидуальная демонстрация приемов подготовки.

4.9.   Проверка правильности выполнения снятия мерки с человека при изготовлении верхней одежды; изготовление кроя.

4)              Обход рабочих мест с целью оказания помощи неуспевающим обучающимся.

5)            Проверка правильности использования инструмента и оборудования.

6)         Проверка выполнения нормы времени.

7)          Проверка качества выполненной работы.

IV. Заключительный инструктаж (10 мин.)

Подведение итогов работы учащихся.

Мастер п/о                                                             В.Г. Сажин