Статья "Технология изготовления юбки"

Технология

изготовления клиньевой юбки

Содержание

1.     История появления юбки в обиходе человека  

2.     Построение чертежа клиньевой юбки.

3.     Раскрой юбки

4.     Сметывание деталей кроя и стачивание деталей на швейной машине

5.     Влажно-тепловая обработка швов

6.      Обработка верхнего среза юбки поясом

7.     Обработка нижнего среза юбки

8.     Окончательная влажно-тепловая обработка

9.     Используемая литература

История появления юбки в обиходе человека  

Одежда не имеет своей собственной жизни и истории. Она живет вместе с человеком, изменяется вместе с ним, его обычаями, понятиями о красоте и стандартах фигуры человека. Юбка появилась в обиходе человека много тысячелетий назад, её прародительницей была набедренная повязка. Юбка прошла свой исторический путь вместе с человеком, являясь самостоятельной частью костюма или частью платья, исчезая на время и снова возвращаясь. В Древнем мире юбок не было. Например: в античные времена, когда существовал культ человеческого тела, одежда лежала на плечах и, свободно спадая, не скрывала естественной красоты, форм и пропорции фигуры (плащи, хитоны). Во Франции, Англии XVI-XVII вв. фигуру спрятали в корсет, утянув талию. Юбку расширили до неимоверных размеров за счет металлического каркаса, весившего 7-8кг. Вся эта конструкция стояла на полу сама по себе. В неё заходили как в шкаф и застегивались. Каркас имел такую объемную форму, что, проходя в узкую дверь или усаживаясь, дамы испытывали немалые трудности. Такая одежда скрывала недостатки фигуры, создавая впечатление стройности. И полные, и худые дамы казались одинаково подтянутыми, с прямой спиной и горделиво поднятой головой. Испания XVII век – век инквизиции, тело считается греховным, одежда полностью искажает пропорции. Характерной деталью женского костюма XVII века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшим не только декоративное, сколько престижное значение – длина шлейфа зависела от знатности происхождения, например, у королевы шлейф был длиной 4,95 м, у принцессы 2,25 м, герцогини – 1,35 м. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф лежал свободно или его носили пажи. Особенно престижно было иметь в качестве пажей маленьких негритят.  Великая французская революция 1789 года привела к смене моды. Возвращаются античные традиции, т.е. естественные формы фигуры снова входят в моду. Происходит отказ от каркасов, и др. Юбка начиналась сразу под грудью и украшалось множеством воланов по низу. Нижняя часть тела зрительно вытянута за счет смещения талии под грудь. Европа XIX век. Применительно к моде – это “бюргерская простота”. Романтизм. Снова носят корсет, силуэт приобретает форму опрокинутой рюмки. Талия возвращается на место, юбка сильно расширена к низу. Такую форму держит кринолин – нижняя юбка из конского волоса. В конце XIX века появляется турнюр - высоко присборенные юбки сзади В XX веке история юбки была особенно стремительной, менялась по нескольку раз в десятилетие, а к концу века и того чаще. Но все это касалось только высших сословий. В русском национальном костюме юбка тоже была представлена. Два-три полотнища собирались сверху на поясе. Полы не сшивались и не сходились. Но это не была дань моде - так было удобно работать. Такая юбка называлась понёва. В русской деревне юбки появились не раньше середины XIX века. До этой одежды служила длинная холщовая рубаха и сарафан. Юбки шили из прямого полотнища, густо собирая его на узком пояске. Деревенская мода всегда соответствовала укладу крестьянской жизни. Телесная полнота означала для крестьянской девушки здоровье, а здоровье – это дети и работа до седьмого пота. Потому девушки на выданье надевали на праздники по нескольку юбок, “чтобы казаться толще” – полнота для них была все-равно, что красота. Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, у замужних женщин была обязательно до пят.
По числу юбок мерялся достаток. У донских казачек бывало по пятнадцать–двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.  Интересна история появления современной мини-юбки. В 1964 г. молодая англичанка Линда Квайзин делала дома генеральную уборку. Чтобы удобнее было мыть полы, она облачилась в старую, обрезанную ножницами выше колена, юбку. Именно в это время к ней зашла её лучшая подруга – Мери Куант, начинающий лондонский модельер. Мери была поражена, как сногсшибательно выглядит её хорошенькая подружка с точёными ножками в этой нестандартной обстановке. Мини-юбка завоевала бешеную популярность в Англии. Весь мир носил мини целых восемь лет! Ещё никогда мода не была так постоянна!  Покрой “мини” был модернизирован разными складками, разрезами, карманами, кокетками и т.д.  Меняются времена, формы, детали, но присутствие юбки в гардеробе современной женщины остается неизменным.

Построение чертежа клиньевой юбки.

Мерки:

От   =  65

Об  =  87

Дст = 34

Дю  = 40

   n  = 6

Пт   = 1 см

Пб  = 3 см

1. Строим две пересекающиеся прямые и получаем точку Т.

2. От точки Т вниз отложить длину юбки

     ТН = Дю = 40 см

3.Отложить расстояние до линии

                      бедер

ТБ = Дст : 2 = 34 : 2 = 17 см

    Провести линию бедер

4.Отложить ширину клина по линии

   талии

ТТ1 = ТТ2 = (От + Пт) :  n : 2 =

      = (65 + 1) : 6 : 2 = 5.5 см

5.Отложить ширину клина по 

           линии бедер

ББ1 = ББ2 = (Об + Пб) :  n : 2 =

       = (87+ 3) : 6 : 2 = 7.5 см

6.  Провести боковые линии клина

      Т1Н1 = Т2Н2

7.Повысить линию талии по бокам

    клина  

   Т1Т3 = Т2Т4  = 0.3 см  

8. Соединить точки Т3 с Т и Т4 сТ                                                                                                

9.Выровнять  размер  боковых сторон  клина

                      Т3Н3 = Т4Н4

10.Провести новую линию низа

               Н3 - Н -  Н4

11.  Обвести чертеж.

Раскрой  юбки

Для придания одежде соответствующей формы необходимо правильно раскроить ткань. Следовательно, раскрой - один из важнейших процессов пошива одежды.

К раскрою предъявляются следующие требования:

1.  Правильное расположение деталей на ткани по отношению долевой нити (основы), поперечной (утка) и направления ворса ткани.

2.     Соблюдение требуемых размеров в изделиях.

3.     Экономия раскладки деталей на ткань.

4.  Правильное обозначение припусков (запасов) по срезам основных деталей.

Раскладывание ткани для раскроя. Раскладывать ткань для раскроя можно различными способами, в зависимости от вида ткани и ее назначения.

Существуют два основных метода настила ткани: 1) в сгиб, когда ткань сложена вдвое по длине, кромка к кромке; 2) в разворот, когда ткань развернута в ширину.

В данном случае, при раскрое клиньевой юбки мы используем второй метод настила ткани.  Раскраивают ткань по выкройкам или лекалам. При этом особое внимание обращают на размещение выкроек (лекал) на ткани по отно шению к нитям основы и утка, ворсу, а также к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Если все детали уложены в ткани правильно по отоношению к основе утку, ворсу и рисунку, и нет больших свободных промежутков между выкройками, считают, что раскладка произведена удачно и можно переходить к нанесению мелом контурных линий на ткань. По этим контурным линиям производят раскрой.

Все швейные изделия, которые шьются по индивидуальным заказам, должны иметь запас, т. е. припуск ткани, что дает возможность в случае нужды расширить или удлинить изделие. Припуск по боковым швам  клиньевой юбки  составляет 1,5-2 см, по верхнему срезу 0,5 см и по нижнему срезу юбки 1,5 см.

Сметывание деталей кроя и стачивание деталей на швейной машине

Несмотря на высокий уровень механизации и автоматизации современного швейного процесса значительная роль в изготовлении одежды по-прежнему принадлежит ручным работам.

По своему назначению все ручные швы делятся на временные, имеющие вспомогательное значение и убираемые после обработки узла машинным способом, и постоянные, т.е.те, которые заменяют машинные швы или служат элементами декора одежды. Для соединения деталей кроя юбки мы будим использовать временную сметочную строчку. Длина сметочного стежка варьирует от 7,5 мм до 15 мм. Сметывание отдельных клиньев юбки начинают от талии вниз, при этом ткань натягивают равномерно, чтобы не искривились швы.

После того как сметали детали кроя и произвели примерку мы приступаем к работе на швейной машине.  Для соединения деталей  на швейной машине мы используем в работе соединительные машинные швы, а именно стачной шов. Стачной шов – применяется наиболее широко, он служит для соединения двух и больше слоев ткани между собой прямой строчкой. После того, как соединили все клинья между собой, удаляется временная сметочная строчка.

Влажно-тепловая обработка швов

Влажно-тепловая обработка швейных изделий — это совокупность операций, направленных на уменьшение толщины швов, выравнивание поверхности ткани, а также на формование деталей одежды под действием тепла, пара и давления.

В общем объеме затрат времени на изготовление изделия влажно-тепловая обработка занимает примерно 15—20% и оказывает большое влияние на внешний вид готовой одежды.

При выполнении влажно-тепловой обработки изделий важно помнить, что ткани с различным волокнистым составом по-разному реагируют на нагревание, поэтому, выбирая режим нагрева гладильной поверхности, необходимо учитывать предельно допустимую температуру для каждого вида ткани. Так, например, при обработке изделий из льняной или хлопчатобумажной ткани, можно использовать максимальный нагрев утюга, ткани же, содержащие синтетические волокна, утюжатся при невысоких температурах, иначе они могут расплавиться.

Уменьшение швов клиньевой юбки мы можем добиться двумя способами: разъединяя швы и разутюживая их или заутюживая их в одну сторону. В данном случае , т.к. ткань у нас относится к легким тканям, я рекомендую швы заутюжить. Заутюжить - это значит отогнуть припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком положении при помощи утюга. Чтобы избежать припаливания ткани и образования ласов (блестящих участков на поверхности ткани), обязательно нужно пользоваться проутюжильником — небольшим лоскутом белой тонкой хлопчато  бумажной ткани.

 Обработка верхнего среза юбки поясом

Ширина пояса в зависимости от модели может быть различной. Концы пояса обычно заходят один за другой  на 30—60 мм и застегиваются на прорезную петлю и пуговицу или на металлический крючок с петлей. Припуск на застежку может быть добавлен к каждому или одному из концов пояса. Обработка верхнего среза изделия при помощи пояса предполагает большее количество вариантов.  Но в нашем случае пояс  на широкой резинке.

  ✓  выкраивается заготовка пояса в виде полоски ткани, ширина которой равна удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс 20 мм на припуски;

 ✓  припуски длинных срезов пояса стачиваются , при этом оставляем место для вдевания резинки и разутюживаются, затем вся заготовка пояса перегибается пополам и  приутюживается;

 ✓     заготовка пояса лицевой стороной накладывается на лицевую сторону изделия и приметывается, а затем притачивается;

 ✓  срезы обметываются на оверлоке или строчкой «зигзаг»;

 ✓  вдеваем в пояс резинку.

Обработка нижнего среза юбки

Существует много способов обработки низа изделия, выбор их зависит от разных факторов: вида изделия, его стилевой направленности, степени расклешенности, от свойств ткани и т.д.

Ширина припуска по нижнему срезу изделия также может быть различной в зависимости от вида и силуэта изделия, а также от толщины, осыпаемости и прозрачности ткани.

Низ юбок и платьев спортивного стиля можно настрочить отделочной машинной строчкой. В тех случаях, когда наличие машинной строчки на лицевой стороне изделия нежелательно, низ подшивается либо вручную потайными стежками, либо на специальной подшивочной машине, которая выполняет невидимую строчку.

В нашем случае наличие машинной строчки на лицевой стороне юбки не помешает. Она у нас  будит служить отделочной строчкой и мы воспользуемся швом вподгибку с открытым срезом.

✓  прежде чем подшить низ изделия, необходимо обработать срез ткани;

✓  срез обметать на оверлоке или строчкой «зигзаг»;

✓  заметать припуск на обработку нижнего среза по намеченной линии, отступая 0,5-1,5 см. от подогнутого края;

✓  приутюжить заметанный припуск;

✓  проложить отделочную строчку на швейной машине;

✓  удалить временную нитку.

Окончательная влажно-тепловая обработка изделия

Для того, чтобы обеспечить идеальное качество при выполнении влажно-тепловой обработки швейного изделия, нужно соблюдать определенные правила.

 Важнейшим условием качественного выполнения ВТО является правильный выбор температурного режима гладильной поверхности утюга или пресса. Поэтому, работая с тканью, необходимо прежде всего выяснить ее волокнистый состав и вспомнить ее свойства. Выставить верный температурный режим можно с помощью регуляторов температуры, которые имеют все современные приспособления для ВТО.

При обработке технологических узлов швейных изделий важно помнить, что каждая операция стачивания должна сопровождаться приутюживанием. Приступать к соединению деталей можно только лишь после того, как выполнена ВТО всех имеющихся на них швов.

Не следует сильно прижимать утюг к поверхности ткани и долго удерживать его на одном месте. Для выполнения ВТО достаточны несильные и кратковременные (10—30 с) нажимы.

По возможности утюжить ткань нужно с изнаночной стороны через проутюжильник. Обычно проутюжильник кладется на обрабатываемую поверхность, смачивается водой, а затем производится ВТО. Однако существует ряд тканей, которые лучше утюжить без увлажнения, так как вода может оставлять на них пятна. Это относится прежде всего к подкладочным, ацетатным и некоторым другим видам шелков.

Зная все правила и требования по выполнению ВТО мы производим окончательную ВТО нашего изделия.