Текст проекта (внеклассное мероприятие) "Звезда Востока "

МБОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII, VIII видов»

II Общешкольный конкурс исследовательских работ

«Ярмарка проектных идей - 2016»

Проектная работа по дисциплине «Технология»

Тема: «Звезда востока»

                    Выполнила учащаяся

Жултаева Аида,

9в класса.

Руководитель проекта:

Козлова Валентина Петровна,

учитель технологии.

г. Губкинский

2016г.

Организация:    МБОУ «СКОШ»

Автор:  Жултаева Аида.

Руководитель проекта:

Козлова Валентина Петровна – учитель технологии.

Тип проекта: смешанный.

Адресат: учащиеся школы.

Продолжительность проекта:  долгосрочный.

Содержание:

Ø  Проблема

Ø  Актуальность

Ø  Цель

Ø  Задачи

Ø  Предмет исследования

Ø  Продукт проекта

Ø  Работа над проектом

Ø  Выводы

Проблема

     В современном мире всё больше стираются грани между народами. Мы слушаем одинаковые песни, носим одинаковую одежду, играем в одинаковые игрушки.

Россия – многонациональное государство, в котором проживают представители более ста восьмидесяти народов. У нас одна страна, одни интересы – это очень хорошо. Но у каждого народа есть огромное культурное наследие. У каждого народа свои национальные традиции, свои песни, танцы и свои национальные костюмы. Мы станем в сто восемьдесят раз беднее, если позволим себе забыть национальную самобытность.

Актуальность

     Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный

капитал невозместимой ценности. Наравне с природными богатствами, это главное основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом. Современная цивилизация осознала высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования

как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы.

     В мае я буду сдавать экзамен по предмету «трудовое обучение швейное дело». И я решила познакомить вас поближе  с культурой моего народа, а именно с национальным костюмом.

     Взвесив возможности и  оценив свои способности, я пришла к выводу, что мне вполне по силам сшить казахский национальный костюм в натуральную величину.

Цель

Воспитание интернационализма, уважения друг

  к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, населяющих нашу Родину.

Задачи

Ø  Привлечь внимание окружающих к проблеме сохранения культурного наследия народов России;

Ø  распространять идеи духовного единства, развивать чувства российского патриотизма;

Ø  осваивать ценности российской и этнической культуры;

Ø  сохранять историческое наследие, развивать национальную самобытность,

            традиции народов России;

Ø  воспитывать уважение к истории,  культуре народов  России.

Предмет исследования - Национальная одежда казахского народа.

Продукт проекта - Казахский женский национальный костюм  в натуральную величину.

Работа над проектом

Экскурс в историю казахского   народа:

     Казахи – один из крупнейших тюркоязычных народов. В мире их насчитывается 14 миллионов человек. казахи проживают в Казахстане, России, Китае, Монголии, Узбекистане, Киргизии, Иране, Афганистане, Пакистане, Турции, Германии, но до недавнего времени не составляли большинства даже в своей стране.

     В настоящее же время наблюдается обратный процесс: русские из Казахстана уезжают, а казахи из других стран, наоборот, съезжаются в Казахстан.

     Антропологически  казахи относятся к южно-сибирской расе переходной между монголоидной и европеоидной большими расами. Генетические исследования показали значительное генетическое разнообразие среди казахов, общими чертами которого является то, что современные казахи являются носителями генетического материала как европеоидного, так и монголоидного типа и справедливо отнесены к переходной южно-сибирской расе.

     Этноним «қазақ» появился в XV веке, когда в 1460 году ханы Жанибек и Керей со своими аулами откочевали с берегов Сырдарьи на восток в Семиречье, на реку Чу, на земли правителя Могулистана Есен-буги, где образовали Казахское ханство (1465). Эти племена стали именовать себя свободным людом — «қазақ» («қазақтар»), в русском языке — «казахами». В казахской речи в этом слове обе буквы «к» произносятся как твёрдое Қ, но с 1936 года в современной русской орфографии было установлено правописание «казах».

     Казахстан - это страна с богатым историческим и культурным прошлым. Расположенный в центре Евразии, Казахстан оказался на перекрестке древнейших цивилизаций мира, на пересечении транспортных артерий, социальных и экономических, культурных и идеологических связей между Востоком и Западом, Югом и Севером, между Европой и Азией, между крупнейшими государственными образованиями евразийского континента. На различных этапах истории на территории Казахстана возникали и развивались государства с самобытной культурной историей, наследником которой стал современный Казахстан.

В первые века I-го тысячелетия нашей эры на территории степной зоны Центральной Азии процветала кочевая скифо-сакская цивилизация, памятники культуры которой сохранились до наших дней. Особенно впечатляют предметы быта и украшения, выполненные в "зверином стиле" из бронзы и золота, извлеченные из курганов в различных регионах Казахстана. Знаменита своей целостностью, красотой и изяществом гробница Золотого сакского воина, обнаруженная в городище Иссык, недалеко от Алматы.

     В последующие века в степях современного Казахстана сформировалась могучая гуннская держава, оказавшая огромное влияние на геополитическую карту мира той эпохи. Под ударами гуннских воинов Атиллы пала Великая Римская империя. Вместе с завоеваниями гунны принесли в Европу и культурные достижения, оказавшие значительный вклад в формирование современного облика культурного человека.

     В дальнейшем преемниками гуннов стали тюркоязычные племена, создавшие несколько крупных государственных образований - каганатов, простиравшихся от Желтого моря на Востоке, до Черного моря на Западе. Эти государства отличались передовой для того времени культурой и основывались не только на кочевом типе хозяйствования, но и создали оригинальную городскую культуру, имевшую богатую торгово-ремесленную традицию. Так, в оазисах Центральной Азии (территория Южного Казахстана) возникли города и караван-сараи, через которые проходил знаменитый караванный торговый путь, известный как Великий Шелковый путь, связывавший Византию и Китай.

В 1221 году монгольские племена под предводительством Чингисхана завоевали Центральную Азию. Монгольское нашествие оказало значительное влияние на историю казахского народа. В числе мер, которые предпринимал Чингисхан в отношении казахских кочевников, были попытки заменить родоплеменное деление территориальным управлением и объединить кочевников в качестве правящего класса под верховной властью самого Чингисхана и его преемников.

     На рубеже XIV-XV в.в. на территории Южного Казахстана и Средней Азии образовалась могущественная империя Темирлана (1336-1405 г.г.), подчинившего своей власти огромные пространства Среднего Востока и Северной Индии. До сегодняшних дней прекрасно сохранились памятники архитектуры этой эпохи, богатые собрания книг из библиотеки Улугбека, религиозные и исторические трактаты, исследования путешественников, с восторгом описывавших достижения культуры государства тимуридов. 

      Кочевали казахи главным образом в меридиональном направлении, двигаясь вслед за теплом. При этом каждый род имел свои строго определенные маршруты кочевки, на которые другие роды не имели права посягать. Таким образом, существовала достаточно стройная система родоплеменного землевладения и землепользования, основанная на цикличности природных процессов. Зимние месяцы считались самыми тяжелыми: скот содержался на подножном корму, если же на снегу образовывалась ледяная корка, он не мог пробить ее и погибал. Это называлось джутом. Катастрофические джуты, повторявшиеся раз в 10-12 лет, основательно разоряли кочевое хозяйство. В засушливые периоды кочевое хозяйство ослабевало и как следствие слабела государственная и военная мощь. В бассейнах Сырдарьи, Таласа и Чу, в предгорьях Алатау, по долине Иртыша и в Зайсанской котловине также велось поливное земледелие.

     Вся современная казахская духовная культура основана на знании и реконструкции лучших образцов поэтической импровизации и мудрости таких известных акынов и биев той эпохи как Асан-кайгы, Казтуган - жырау, Толе би, Айтеке би, Казыбек би, Бухар-жырау и других. В то же время, несмотря на этнокультурное единство, Казахстан представлял собой образец своеобразной "кочевой демократии" с неустойчивой политической структурой. Племена южного и юго-восточного Казахстана сформировали Старший жуз, племена средней части - Средний жуз, а племена западного Казахстана - Младший жуз. В состав племен входили роды, которые возглавлялись биями. Несколько родов подчинялись султанам - "торе" (потомкам Чингисхана). Во главе государства стоял хан, избранный из числа султанов - чингизидов представителями всех племен и родов казахской степи.  Однако и здесь кочевое скотоводство оставалось приоритетным.

Экскурс в историю казахского   костюма

     Казахский народный костюм имеет довольно длинную историю, которая берет свое начало в конце XV начале XVI веков - времени, когда сформировались основные культурные   ценности казахов и их образ жизни.

     Памятники сакского времени, найденные на территории Казахстана, относятся к так называемому звериному стилю, для раннего периода которого характерен реалистический образ животного. В дальнейшем, всё большее распространение получают орнаментальные мотивы. Сравнение древних и современных материалов позволяет говорить о том, что многие из них сохранились в искусстве казахов и киргизов вплоть до наших дней. Баран, один из главных тотемов, олицетворял могущество и силу власти. Узор «кошкар мyiz»(в пер. с каз. бараний рог), встречаясь в различных вариациях, остаётся одним из главных мотивов казахского орнамента.

     В III-II в. до н.э. на смену звериному приходит полихромный стиль. Характерной его особенностью является инкрустация металлической пластины вставками цветных камней, ряды филигранных поясов, перегородчатые эмали, окружённые узорами из зерни в виде треугольников и ромбов. Это время совпадает с пребыванием в этих районах гуннов, усуней и канглов (тюрков).

     Женский головной убор жаулык, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, вероятнее всего, появился во времена древних тюрков; об этом можно судить по скульптурным изображениям этой эпохи. А тип распашной юбки, называемой у казахов белдешше, восходит, скорее всего, ко времени гуннов.

     Дальнейшее развитие искусства на территории Казахстана ярко отражено в художественной культуре кыпчаков, карлуков и других племён. Наибольшее распространение получают изделия, искусно выполненные из войлока и серебра.

     В этот период появилась манера запахивания одежды на левую сторону, а также, окаймление краёв одежды различными видами украшений: нашивками с люрексом, вышивкой и галунами, якобы для защиты от злых сил. С той же целью женский головной убор кимешек украшался по краям выреза вышивкой и узорной строчкой.

     К этнической культуре тюрков и кыпчаков относится обычай украшать детские и девичьи шапки, а в ряде случаев шапки странствующих певцов перьями совы, которая считалась священной птицей, а её перья - оберегом от дурных глаз и болезней.

     В дальнейшем, на формирование казахского костюма оказали влияние русская, татарская и среднеазиатская культуры. Это не трудно заметить по покрою мужского бешмета с перехватом у талии, а также расклешённого женского платья кулиш койлёк и жас койлёк – платья с густыми оборками и отложным воротником

     Сходство элементов казахского народного костюма прослеживается во всех регионах республики; нет особой разницы в покрое, выборе материала, назначении отдельных предметов одежды.

К основным особенностям казахского костюма относятся:

Распашной характер верхней одежды и запахивание её на левую сторону независимо от пола.

Приталенность.

Наличие высоких шапок, часто украшенных перьями, вышивкой и драгоценными камнями.

Обогащение женского платья каймой, бахромой или оборками.

Небольшое количество цветов в общем ансамбле костюма.

Обычно одежда украшалась национальным орнаментом. Чаще всего это вышивка, нашивки с люрексом, узорчатое тканьё, а также различные ювелирные изделия.

Традиционными материалами для одежды обычно служили кожа, мех, тонкий войлок и сукно из бараньей или верблюжьей шерсти.

Из овчины, козьих, жеребячьих, сайгачьих шкур обычно шили верхнюю одежду: тулупы, безрукавки, шаровары и т.д. На шубы, лёгкую одежду, головные уборы, шли также хлопчатобумажные ткани, доставляемые купцами из Индии. По «Шёлковому пути» из Китая и Средней Азии поступали шёлк, бархат, парча и шерстяное сукно. А с XVII в. в казахской степи стали появляться русские товары.

Мужской костюм казахов состоял из нательного белья , верхней одежды, обуви и головных уборов.

Жейде - нательное бельё, в которое входили койлёк – рубаха  и дамбал – штаны. Поверх белья надевалась верхняя плечевая одежда ишаровары, заправляемые в сапоги.

Койлёк – это длинная (до колен) рубаха с отложным или стоячим воротником, скошенным плечом,  выкроенной проймой и разрезом на груди. Шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей.

Дамбал – широкие штаны , которые имели вид прямоугольника с двумя длинными и немного сужающимися книзу штанинами.

Поверх жейде казах надевал обычно лёгкую, расширяющуюся книзу одежду,сшитую по фигуре  и  шаровары.

Бешмет - одежда длиной до колен или немного выше, с рукавами и стоячим воротником. Одевался поверх рубахи и под халат. Шили обычно из тонкого шерстяного сукна, бархата, шёлка  преимущественно коричневого, синего и тёмно-зелёного цвета.

Камзол – во многом сходен с бешметом, только без рукавов.

Бешмет, камзол и кокерше (разновидность камзола)могли быть утеплёнными, в зависимости от сезона.

Шаровары шили из того же материала, что и шекпен, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Застёжек и пуговиц не было. Верхние края штанин заворачивали и вставляли в них поясок, выполняющий роль ремня.

Шапан – халат – основной вид одежды казахов. Известен с далёкой древности. Его изображения встречаются на каменных изваяниях кипчаков IΧ-ΧIV веков.  Носили шапан как мужчины так и женщины. Мужчины обычно одевали поверх бешмета или камзола. Шили халаты из замши, а также из привозных материалов: шерстяных, шёлковых и хлопчатобумажных тканей. Шапаны часто украшались тамбурной вышивкой. Самые красивые халаты – настоящие произведения искусства, их  носили знаменитые казахские акыны и салы - странствующие певцы и музыканты. Любимые цвета халата – красный, пурпурный или ярко-зелёный.

Шекпен (чекмен) – просторный халат, длинный как плащ с широкими длинными рукавами был скатан  из верблюжьей шерсти и обычно  служил защитой от  бурана,  дождя или  другой непогоды. Жёлтые и белые шекпены делали из неокрашенной шерсти. Парадные шекпены окрашивали в синий, пурпурный и другие цвета, их швы для отделки обшивались галуном.

Тон- зимний тулуп из овчины или волчьего меха.

Купи – зимняя шуба, крытая шекпеном из сукна.

Кебенек– старинныйплотный плащ без рукавов, делали преимущественно из белого тонкого войлока. Имел форму военной накидки и глухой стоячий воротник. Украшали вышивкой, шнуром и декоративной стёжкой. Для защиты от непогоды одевали поверх зимней одежды.

Саптама – тяжёлые кожаные сапоги.

Тымак – головной убор-треух,  делали  часто из лисьего меха.

Колпак – традиционный и старинный головной убор из войлока. Подобный убор был у саков. У казахов, в зависимости от фасона высокая шапка из белого войлока  называется  ак колпак и аир колпак - такая же шапка с широкими полями, загнутыми вверх.

Тельпек– разновидность колпака, султанская шляпа, поэтому бытовал он только до середины XIX века.

Шапка-борык – весеннее-осенний головной убор. Название борык происходит от слова «боры» - волк. Волк - древний тотем тюркских племён. Это круглая шапка с высоким конусообразным или усечённым верхом, сшитая из нескольких клиньев, всегда оторочена мехом соболя, выдры, мерлушки и др.

Мужской костюм далеко не всегда застёгивался и потому пояс был его неотъемлемой частью.

Костюм юга Казахстана отличается некоторой облегчённостью, что , конечно, связано с климатическими условиями, а также осёдлым и полуосёдлым образом жизни.

Костюм женщины-казашки определялся в соответствии с  возрастом

Девичий костюм.

Косетек -  лёгкое платье с оборками, отрезное ниже талии на 5-6 см.и сильно приталенное. К юбке платья пришивали широкий волан, на который нашивали несколько рядов присобранных оборок – желбезек. Оборками также украшали низ длинных рукавов и воротник. В некоторых районах вместо оборки делали две-три складки.

Одевалось платье на  нижнюю рубаху шикойлёк,  которую шили обычно из белой материи, с узкими плечами без рукавов и вырезом ворота, завязываемым тесёмками.

Женские штаны – дамбал не отличались по покрою от мужских, шили их из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей с широким поясом и шагом.

 Камзол – верхняя одежда, шился преимущественно из бархата яркого цвета. Длина его была ниже бёдер, силуэт приталенный, обычно на подкладке. Украшали вырез, полы и низ камзола. Чаще всегоэто была вышивка: гладь, тамбур, золотая  и серебряная  канитель, или же кайма, нашивки с люрексом, галуны или бисер.

Такия– шапочка на твёрдой основе, украшенная жемчугом, бусинками, золотистыми нитями, часто с перьями совы, как знак оберега.

Белбеу – пояс из кожы или бархата, с металлическими бусинками, иногда филигранный.

Етик –  лёгкие сапоги из кожи на высоких каблуках, вышивались канителью.

 Зимой девушки носили шапку - камшат-борык. Женские шапки  типа борык украшались подвесками и пучками перьев совы, филина, цапли или павлина.

     Костюм замужней женщины-казашки

 состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.

Во время свадебного обряда женщина надевала саукеле - высокий (до 70 см.) головной убор, который после свадьбы в течение года одевала по праздникам.

     Саукеле состояло из двух частей. Непосредственно на голову надевалась коническая шапочка из ткани, простёганная, с подкладом, до 25 сантиметров высотой. Иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх неё одевалось непосредственно саукеле. Материалом для этого красивого и торжественного убора служил тонкий фетр, обшитый яркой, чаще всего красной тканью. Задняя часть конуса была на 10 см выше передней. В верхней части - отверстие. Снизу, а иногда и посередине саукеле оторачивалось мехом. Лицевая часть украшалась всевозможными нашивками: галунами, кораллами, бусами, серебряными бляшками, драгоценными камнями. С боков прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных пластинок, шёлковых кистей, которые доходили до пояса. Обязательным дополнением саукеле была накидка – желек – из лёгкой ткани. Чаще всего она прикреплялась к макушке саукеле. Такой накидкой можно было закутать всю фигуру. В старину для этого шили специальные покрывала из белого шёлка, кисеи, украшали вышивкой. Как правило, саукеле передавалось по наследству и из убора молодой замужней женщины превращалось в свадебный головной убор.

     После окончания торжеств молодая женщина носила жаулык – головной убор, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, покрывающий волосы, плечи и спину. Белый цвет символизировал чистоту и был обязательным для головных уборов, которые назывались кимешеком, суламой,  кундуком, или же  просто повязывали белый платок.

     Камзол замужней женщины застёгивался  впереди на талии, а украшался большой металлической  пряжкой – капсырмой.

     Пожилые женщины носили платье свободного покроя, поверх которого надевали длинный камзол или шапан. На голову одевали  кимешек, который дополнялся белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года носили тёплые халаты, крытые бархатом, а более состоятельные - шубу из пушных зверьков, бывшую в прошлом мерилом богатства.

Костюм детей у казахов

      повторяет одежду взрослых, только  в уменьшенном виде, в соответствии с возрастом и полом ребёнка. По-видимому, это связано со стремлением поскорее увидеть в своём ребёнке взрослого. Исключение составляет так наз. ит койлёк, который шили для новорожденного из цельного куска хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи), несколько удлинённым, без плечевых швов и окантовок.

     Казахи не шили специальную рабочую одежду. Не было строгой грани между будничным и парадным костюмом. Последний отличался более свободным кроем, объемом головных уборов, декором. На его пошив шли бархат, шёлк, парча, дорогие меха, тогда как будничная одежда изготовлялась из более простого материала.

     Траурный костюм у женщины-казашки, представлял собой обычную одежду, с которой удалялись все украшения. При этом убитая горем жена усопшего должна была распускать волосы, а дочери и сёстры, сняв свои девичьи шапочки, накидывать на плечи чёрные шали.

     Лица мужского пола опоясывались траурным кушаком из 3-4 метров тёмной ситцевой ткани.

     Обязательной частью женского и мужского казахского костюма были пояса из кожи, бархата, шёлка, шерсти – белдык. Особенно интересны мужские пояса с подвесным кошельком, пороховницей, футляром для ножа. Такие наборные пояса назывались - кисе. Пояса делали не только из кожи, но и из шёлка, бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованных зверей.

     Женские пояса более широкие и нарядные. Делали их обычно из шёлка. Такие пояса шили с декоративной вязкой  и назывались они  нур белдык.

Выбор модели

Просмотрев множество вариантов, я решила сшить вот такой костюм:

Ø  Материалы:

Ткани: белый шёлк на платье, бархат с набивным рисунком на хилеет, тесьма под золото, белый мех для отделки головного убора, нитки под цвет тканей, бумага для изготовления выкроек.

Ø  Оборудование:

Швейная машина, иглы, булавки, напёрстки, ножницы, распарыватель, линейка, карандаши, сантиметровая лента, журналы мод, рабочая тетрадь.

Технология изготовления казахского национального костюма

Ø  Изготовление выкройки,

Ø  Подготовка ткани к раскрою,

Ø  Раскладка выкройки на ткани,

Ø  Раскрой,

Ø  Подготовка деталей кроя к обработке,

Ø  Смётывание изделия,

Ø  Проведение первой примерки,

Ø  Устранение неточностей,

Ø  Проведение второй примерки,

Ø  Стачивание и обмётывание основных швов,

Ø  Влажно – тепловая обработка,

Ø  Изготовление рукавов и втачивание их в пройму,

Ø  Изготовление воротника и втачивание его в горловину,

Ø  Обработка низа изделия,

Ø  Отделка изделия тесьмой, вышивкой, пуговицами, пряжками,

Ø  Окончательная влажно – тепловая обработка,

Ø  Пошив жилета в той же последовательности.

Ø  Пошив головного убора в той же последовательности.

Проведение фото – сессии.

Выводы

Ø  Работая над проектом, я узнала много интересного об истории казахского народа и рассказала вам.

Ø  Я познакомилась сама и познакомила вас с традициями моего народа.

Ø  Я научилась шить национальный костюм казахов и демонстрирую его вам.

Ø  Я передам свои знания детям.

Ø  Я горжусь тем, что я казашка, и тем, что я  живу в России!

Библиография

1.      https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахи

2.      www.arba.ru › статьи

3.      www.kazakhistory.ru/post5.php

4.      decormaster.kz/st/kazaxskij_kostyum.php

5.      www.bilu.kz/kostyum.php

6.      www.kazakhistory.ru/post19.php

7.      visitkazakhstan.kz/ru/about/77/

8.      Журналы мод «БУРДА»