Доклад на тему "Евро ремонт"

Подготовила мастер п/о

Крюкова С.В.

2016 г.

При неоднократном посещении учащихся на объекте рабочие СУ-11 поделились со мной опытом по ведению евроремонтов.

При отделке жилых и рабочих помещений необходимо обязательно учитывать психические свойства цветов. Известно, что в светлом помещении, окрашенном в радостные цвета, хорошо жить и работать, так как эти цвета вызывают оптимистическое настроение, повышают трудоспособность, бодрость и т.д. Помещение, отделанное темными, мрачными цветами, может вызвать плохое самочувствие, работать в этом помещении труднее. Однако на те или иные цвета и их оттенки каждый человек реагирует по-своему, иными словами, цветовые пристрастия определяются типом характера. Именно поэтому не следует слепо копировать цветовые решения, увиденные, например, у знакомых.

Помимо психических свойств, при выборе цветовых решений нужно обязательно учитывать назначение каждого помещения. Следует учитывать также расположение окон относительно стран света, размеры и высоту помещений, цвет находящихся в комнатах предметов обстановки, их расположение и многое другое.

Таким образом, каких-либо определенных рецептов для выбора цветовых решений в жилых и рабочих помещениях дать невозможно. Но каждому, кто собирается приступить к оформлению своего жилья, нужно знать некоторые основные положения.

Выбор цвета в зависимости от освещенности. При выборе цвета и рисунков обоев необходимо учесть естественное освещение помещения, его высоту и назначение, площадь пола, а также расположение помещения по отношению к сторонам света.

В помещениях, расположенных на северной стороне, а также недостаточно освещенных, рекомендуются яркие обои теплых цветов (желтые, розоватые), придающие помещению более светлый и просторный вид. При отделке комнат, находящихся на южной стороне, можно пользоваться  светопоглощающими цветами, например, золотисто-оранжевым, кирпично-красным и др. Чем меньше площадь и высота помещения, тем светлее должна быть отделка и тем мельче рисунок обоев.

Электрическое освещение меняет цвет. Например,  светло-желтый и кремовый кажутся в этом свете загрязненными и невыразительными, трудно также определить разницу между белым и светло-желтым, а также между черным и темно-синим цветами.  Фиолетовый превращается в пурпурный, синий — в зеленый, а красный — в  желтоватый цвет. Поэтому при выборе цветов необходимо учитывать также электрическое освещение.

Современные технологии, новые материалы и самые смелые и многогранные дизайнерские идеи предоставляют нам неограниченные возможности сделать дом уютным и просторным, в том числе и за счет усовершенствования потолков. Многоуровневые потолки - один из способов игры с пространством в доме или квартире. На сегодняшний день это достаточно модный прием в дизайне. Многоуровневые потолки функциональны, красивы и экологичны. Они придают интерьеру оригинальность и, не побоюсь этого слова, экзотичность. В оформлении многоуровневого потолка современные дизайнеры широко используют сочетания разных цветов. Потолочные уровни могут быть контрастными и слегка оттеняющими друг друга, однотонными и с рисунком (к примеру, с имитацией звездного неба или расписными под фрески). Декоративные функции современного потолка подчеркнуты еще одним элементом дизайна — светильниками. Источники света, установленные на разных уровнях потолка, играют, создают сложную картину теней, придают динамичность или, напротив, мягкость интерьеру. Сегодня перед многоуровневым потолком, кроме декоративности и ощущения «воздуха» над головой, ставятся и дополнительные задачи. В частности, разграничение жилых зон (зонирование). Поднимаясь или опускаясь, потолок очерчивает зоны столовой, кухни, прихожей.
Еще одна важная функция многоуровневого потолка — скрыть несущие конструкции здания, каналы вентиляции и т. д. Варианты многоуровневых потолков безграничны. Они могут быть разнообразны и по используемому материалу, и по форме.
В потолке можно сделать «окно», застеклив его в виде оконного переплета, а с помощью светильников можно добиться эффекта дневного рассеянного света. Он также может быть небом, если по его периметру оставить пространство от стен и заполнить их точечными светильниками. Возникает ощущение, что потолок не опирается на стены, а как будто повис в воздухе.
Чаще всего в изготовлении многоуровневых потолков используется гипсокартон на металлических опорах, которые, в свою очередь, крепятся к бетонному потолку. Гипсокартон достаточно гигроскопичен, он «дышит», абсорбируя лишнюю влагу из воздуха и отдавая ее обратно при сухой среде.
Этот материал очень «благодарный» в работе, из него легко можно сделать самые сложные формы, и добиться самых затейливых изгибов.
Другой способ создания многоуровневых потолков — натяжные потолки.
Они представляют собой тонкую пленку или ткань на каркасе (багете), который закрепляется на потолке или по периметру стен.
Натяжным потолкам по плечу любая конфигурация с любым наклоном в разных плоскостях и с резкими переходами. Используя их, можно добиться эффекта арки, шатров и сводов. Можно использовать полотна различной фактуры и цвета.

Декоративные штукатурки для отделки потолка.

Декоративные штукатурки представляют собой покрытия с наполнителем. Это неоднородная зернистая штукатурная масса с добавкой различных гранул: мелких камешков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды. Наносятся они по сравнению, например с краской, достаточно толстым слоем (до 5 мм).

Из-за неоднородного состава этот материал называют также структурной штукатуркой.

У декоративной штукатурки масса достоинств. Она очень пластична и поэтому позволяет создавать различные рельефы. Она послушна любому инструменту и проста в применении. С ее помощью можно успешно замаскировать такие изъяны базовой поверхности потолка, как микротрещины, вздутия, старую краску.

Декоративные штукатурки позволяют решать сложнейшие дизайнерские задачи благодаря богатой гамме цветовых решений, различным объемным структурам и возможности сочетаний с другими отделочными материалами.

Этот материал обладает хорошей стойкостью к механическим воздействиям: ударам, царапинам, выдерживает большие перепады температуры, а благодаря микропористой поверхности позволяет потолку «дышать».

За декоративной штукатуркой легко ухаживать: покрытие можно чистить средствами для мытья посуды, стиральными порошками, мылом или просто водой (в состав большинства декоративных штукатурок входят связующие элементы, которым влага не страшна).

Приобрести этот материал можно уже готовым, расфасованным в металлические банки или ведерки.

Разновидностей современных декоративных штукатурок существует несколько. В первую очередь необходимо выделить три основные группы: для наружных, для внут-реннихработ и универсальные. Само собой разумеется, что для жилого помещения штукатурки для наружных работ не подходят.

Декоративные штукатурки разных типов имеют в своем составе разные связующие вещества и зерна (гранулы наполнителя). От размера и формы последних зависит структура создаваемой поверхности. Так, мелкозернистая штукатурка выглядит на плоскости почти ровной, а штукатурка с гранулами покрупнее (натуральный камень) создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок. При этом «бороздчатая» поверхность создается штукатуркой с гранулами овальной формы, а однородная (шероховатая) — штукатуркой с округлыми зернышками. Многое зависит и от инструмента и технологических приемов, которые использует мастер.

По виду связующего вещества структурные штукатурки делятся на полимерные, минеральные (нацементно-известковой основе, используются в основном для теплоизоляции фасадов) и силикатные (на основе силиката калия — жидкого калийного стекла).

Основой декоративным штукатуркам служат вода или растворители. Для работ внутри помещения специалисты рекомендуют использовать штукатурки на водной основе, которые практически не имеют запаха, например, полимерные декоративные штукатурки на основе акриловых смол — готовый к применению водно-дисперсионный состав с наполнителем.

Структурную штукатурку можно наносить с небольшими оговорками практически на любые поверхности — бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, деревянные, металлические. Так, силикатную структурную штукатурку нельзя наносить на водоэмульсионную и дисперсионную грунтовки, ее наносят на покрытие, содержащее кварц (песок) (таким покрытием может быть любая штукатурка на минеральной основе). Следует отметить, кстати, что декоративные силикатные штукатурки прекрасно сочетаются с материалами, применявшимися в строительстве в прошлом, поэтому их можно рекомендовать для реставрации старых штукатурных покрытий.

Штукатурку наносят на сухой и чистый загрунтованный потолок, подготовленный к окончательной отделке. Вообще, поверхность, отделываемая декоративной штукатуркой, не требует такой тщательной подготовки, как перед окраской, поскольку применение декоративных штукатурок позволяет исправлять неровности основания, не превышающие размера зерна. Но для того чтобы обеспечить лучшее схватывание материалов (адгезию), на обрабатываемую поверхность наносятся специальные грунтовки с кварцевым песком.

Сам материал перед нанесением нужно тщательно перемешать специальным шнеком. Перемешивающий аппарат должен работать только на низких оборотах, чтобы не повредить наполнитель, так как в дальнейшем это может исказить фактуру поверхности.

Процесс нанесения всех декоративных штукатурок напоминает нанесение шпатлевки. Равномерными движениями снизу вверх на поверхность поднимается необходимое количество материала и разравнивается, а после этого наступает самый волнующий момент — создание структуры покрытия шпателем, пластиковой теркой или структурным валиком.

Так, например, нанесенная шпателем круговыми движениями декоративная штукатурка создает эффект морс-кихраковин. При помощи поступательных или вращатель-ныхдвижений по поверхности пластиковой теркой можно получить прямые или круговые борозды («бороздчатая» поверхность). Вращательными движениями создают однородную шероховатую поверхность, алегким прокатыванием валика — шероховатое покрытие с оригинальным рисунком.

Время высыхания зависит от вида штукатурки (в среднем — несколько часов). Полностью покрытие высыхает через несколько недель. Чаще всего покрывать штукатурку дополнительным защитным слоем не требуется, однако иногда, чтобы повысить декоративность и эксплуатационные качества покрытия, декоративную штукатурку после высыхания дополнительно окрашивают.

Цвет структурной штукатурки, представленной на продажу, обычно белый, но можно выполнить ее колеровку — добавить в штукатурную массу пигмент любого цвета. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью сотрудников магазина или фирмы.

Некоторые декоративные штукатурки позволяют создать иллюзию гранитной, мраморнойили перламутровой поверхности, как, например, хорошо известная многим так называемая «венецианская штукатурка». Эта прозрачная штукатурка из мраморной муки представляет собой эластичное многослойное декоративное покрытие, с помощью которого можно создавать на поверхности «каменный» эффект (например, с помощью декоративной штукатурки Iris Palladio имитировать фактуру ценных пород итальянского мрамора). Работа с этой штукатуркой требует определенных навыков. Существует специальная техника, включающая нанесение от четырех до десяти слоев материала, причем наносят его маленькими порциями треугольным шпателем из кованой нержавеющей стали, а после высыхания покрывают поверхность натуральным пчелиным воском (некоторые фирмы предлагают материалы, не требующие нанесения воска, поскольку все необходимые компоненты эта штукатурка уже содержит).

Завершая рассказ о декоративных покрытиях, нельзя не упомянуть декоративную штукатурку сграффито — однако этот вид отделки уже граничит с лепными работами. При оформлении поверхности разноцветную штукатурку накла-дываютвдваилиболыпеслоев, например, нижний коричне-во-красный, затем зеленый и сверху — белый. Просохшую полностью штукатурку процарапывают металлическими скребками или снимают по нужному контуру полностью, и из-под белого фона выступают силуэтные коричневые и зеленые изображения.

Однако при выборе любого вида отделки к работе с декоративной штукатуркой желательно привлекать специалистов с высокой квалификацией. Ведь правильное применение материала и использование наиболее выигрышных технологических приемов, а также высокое мастерство работающих позволит свести к минимуму технологические ошибки и сократит трудозатраты, расход материала, драгоценное время. Это целесообразно и с точки зрения элементарной экономии средств: расход материала на единицу площади достаточно велик, и в общей сумме затраты на его приобретение могут оказаться довольно значительными.

Подготовка каменных и бетонных поверхностей

Кирпичные, каменные, бетонные и другие поверхности тщательно очищают от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступивших на поверхности солей.

На поверхности, недостаточно шероховатые наносится нарезка, насечка.

Провешивание стен и устройство маяков

Поверхности стен, подлежащие оштукатуриванию, проверяют провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой марок и в отдельных случаях маяков. Толщина марок и маяков должна быть равна толщине намета (без накрывки). Предпочтительно применять инвентарные съемные маяки.

Вертикальные поверхности провешивают с помощью отвеса диаметром не более 20 мм и массой не менее 200 г, горизонтальные — с помощью уровня с рейкой-правйлом или ватерпаса.

При проверке гвоздимых поверхностей для отметок применяют гвозди и рейки, а при негвоздимых поверхнос -тях — марки из раствора, представляющие собой усеченные пирамидки с основанием 5—6 см и высотой, равной заданной толщине штукатурного слоя. Применяют также металлические марки.

Расстояния между гвоздями, рейками или марками обьлно берутся от 100 до 300 см. От потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии 30—40 см. Последовательность забивки гвоздей при перевешивании стен и потолков показана на рисунке «Провешивание поверхности вертикальных стен».

Негвоздимые стены провешивают теми же инструментами, но гвозди заменяют гипсовыми марками. Последовательность и метод определения их высоты те же, что и при провешивании гвоздимых поверхностей.

При выполнении высококачественной штукатурки устраивают маяки из раствора или деревянных брусков (обычно сечением 50x50 мм). Для устройства маяков из раствора по маркам, установленным по одной линии, укрепляют тщательно выстроганную рейку, плотно прижимая ее к маркам инвентарными рейкодержателями, и в зазор между рейкой и поверхностью набрасывают раствор того же состава, что и штукатурка. После схватывания раствора рейку снимают. Маяки и марки вырубают, если они сделаны из раствора, состав которого не соответствует раствору применяемой штукатурки.

Из-за большой трудоемкости устройства маяков из раствора целесообразнее использовать инвентарные деревянные или металлические маяки.

Деревянные инвентарные маяки делают из брусков сечением 40 х 40 мм, ставят через 1,5—2 м при помощи за-жимов-рейкодержателей. Поверхности провешивают так же, как и под маяки из раствора, но ни гвоздей, ни марок не ставят, а положение маяков в плоскости штукатурки определяют по маякодержателям.

Способы нанесения и разравнивания штукатурки

Слой обрызга должен покрывать полностью оштукатуриваемую поверхность, включая драночную обивку. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям должна составлять не более 9 мм, а по каменным, бетонным и кирпичным поверхностям — не более 5 мм.

Слой обрызга выполняют следующим образом:

• поверхность смачивают для того, чтобы при оштукатуривании не происходило излишнего поглощения воды из раствора;

• заполняют все неровности на поверхности, используя раствор нужной рабочей консистенции (более жидкой для ручного способа нанесения и более густой для механизированного способа нанесения), атакже покрытием поверхности без пропусков и применением заполнителя крупностью зерен от 0,3 до 2,5 мм.

При нанесении грунта толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсо-вых растворах и 5 мм при цементных растворах. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать для простой штукатурки 12 мм, улучшенной — 15 мм и высококачественной — 20 мм.

Каждый последующий слой штукатурного намета наносят только после схватывания предыдущего слоя.

Каждый слой штукатурного намета (кроме обрызга) должен быть выровнен деревянным полутерком после начала схватывания раствора. Свеженанесенный грунт для улучшения сцепления с последующими слоями нарезается равномерными волнообразными или взаимопересекающимися диагональными и горизонтально-вертикальными бороздками глубиной 3 мм на расстоянии одна от другой 40 мм.

Толщина накрывочного слоя после выравнивания и затирки войлочными терками должна составлять не более 2 мм для обычной штукатурки и 4—7 мм для наружной декоративной штукатурки. Накрывочный слой обычной штукатурки наносят после схватывания или побеления последнего слоя грунта.

После разравнивания и достаточного затвердения накрывочный слой затирают при равномерном смачивании водой, используя деревянные терки или затирочные машинки.

Ровность затертой поверхности проверяют правилом. Обнаруженные впадины заполняют раствором с терки и вновь затирают.

При ручном способе работ раствор наносят на поверхность набрасыванием или намазыванием.

Тонкослоиная штукатурка

Тонкослойную штукатурку выполняют толщиной до 10мм по кирпичным и бетонным поверхностям.

Для высококачественной штукатурки делают маяки из раствора. При толщине намета до 7 мм приготовляют пластичный раствор на мелком песке, процеживают его через сито с отверстиями 1 мм и всю толщину штукатурки наносят на поверхность за один прием, тщательно разравнивая и заглаживая ее. Накрывочный слой затирают или заглаживают.

Как сделать покрытие ровным

Сначала надо смочить мастерок для затирки, держа его горизонтально слоям, лежащим на стене. Затем проводят им по заплате начиная снизу. Двигать erd надо слегка из стороны в сторону, оставляя подобие волнистых линий.

Держать мастерок надо под небольшим уклоном к стене, чтобы излишки штукатурки и воды стекали с одного конца.

Начиная с одной стороны переводят мастерок в вертикальное положение и проводят им по заплате. Затем надо прерваться на несколько минут, пока основной слой не начнет сбегать; затем обрабатывают покрытие мастерком.

Делают перерыв на 24 часа до установки грунтового слоя — когда по нему проводят кельмой, он скрипит, как мел на доске. После этого соскабливают кельмой все оставшиеся неровности.

Отделка заплат

Если грунтовый слой полностью высох, заплату смачивают водой.

Начиная с нижней части заплаты и продвигаясь вверх, наносят на разрыхленный грунтовый слой тонкий накрывочный слой штукатурки, используя те же методы, что и при накладке грунтовочного слоя. За один раз надо покрывать только небольшие участки (около 600 мм). Заполняют неровности кончиком стального мастерка.

Полировка покрытия

Взяв в одну руку большую влажную щетку, а в другую стальной мастерок, попеременно смачивают и разглаживают только что оштукатуренную поверхность. Держать мастерок надо под небольшим углом так, чтобы к стене прикасался только один край.

В заключение проводят щеткой с водой по поверхности штукатурки, оставив гладкую, чистую отделку.

Ремонт наружного угла стены

Сначала из гладкого прямого куска лесоматериала надо вырезать рейку, немного длиннее высоты участка, на который ставится заплата.

Затем устанавливают рейку. Для этого держат рейку напротив одной стороны угла. Расположив линейку через рейку и штукатурку, меняют положение рейки, пока она не займет один уровень со штукатуркой. Прикрепляют рейку дюбелями, вбив их в стену наполовину.

Сначала заливают поверхность стены и края, окружающие штукатурку, разбавленным связующим веществом ПВА Затем размешивают состав штукатурки для грунтовочного слоя и наносят его на стену так, чтобы СЛОЙ был в один уровень с краем рейки.

Когда стена высохнет, аккуратно ослабляют гвозди и осторожно удаляют рейку, чтобы не повредить новую штукатурку.

Устанавливают рейку напротив новой штукатурки таким образом, чтобы ее короткая сторона находилась на одном уровне со старой штукатуркой на другой стороне угла.

Прибивают рейку к старой штукатурке вверху и внизу заплаты.

Накладывают грунтовый слой на вторую сторону заплаты.

После того как вторая сторона высохнет, надо снять рейку. Затем наложить отделочный слой.

В заключение края угла разглаживают угловым мастерком.

При ремонте наружного сильно поврежденного угла для усиления штукатурки используют оцинкованный металлический угловой профиль.

Отделка внутреннего угла

Сначала накладывают грунтовый и покрывочный слои на обе стороны внутреннего угла. Работу надо выполнять в направлениях вверх и наружу снизу от подкладки. Затем срезают все комья штукатурки, образовавшиеся в углу.

Выравнивают грунтовый слой линейкой, держа ее вертикально, начиная с угла.

Протирают накрывочный слой мокрой кистью и проходятся по нему металлическим мастерком.

Нанесение грунта и накрывочного слоя на поверхность внутреннего угла

Окончательное затирание поверхности внутреннего угла кистью

Окончательно очищают внутреннюю часть угла, проведя по нему мокрой кистью сверху вниз.

Отделка поверхности под ценные породы дерева

Ценные породы дерева (дуб, орех, ясень, карельская береза и др.) издавна используют в качестве отделочных материалов. Декоративные свойства древесины можно имитировать выполнением малярных разделок, повторя

ющих на поверхности рисунокдревесины (см. табл.). Малярную окраску под дуб, орех или красное дерево выполняют на хорошо подготовленной поверхности масляными или клеевыми составами.

Составы колеров для окраски под дерево

Дерево	Количество тонкотертой краски, г
	Белила ЦИНК.	Охра ЗОЛОТ.	Умбра натур.	Умбра жжен.	Крон желт.	Бакан краен.	Слоновая КОСТЬ	Сиена натур.
Светлый дуб: грунт лессировка	1000	150 1000	1 00-1 50	-	-	-	-	-
Мореный дуб: грунт лессировка	-	100	1000	300	-	-	1-5	1000
Орех: грунт лессировка	1000	300	500	0-15 160	-	-	-	-
Ясень: грунт лессировка	1000	100	-	200	-	-	-	500
Красное дерево: грунт лессировка	200	-	-	200	200	500 500	-	-

При отделке под дерево наносят два окрасочных слоя: первый слой — грунт и второй накрывочный слой (лессировка), из которого создается рисунок.

Сначала наносят слой грунта. Цвет красочного состава для грунта должен быть светлее самых светлых мест принятого образца дерева, например дуба. Грунт приготавливают из разбеленной цинковыми белилами золотистой охры с добавлением небольшого количества умбры. Для окрасочного состава лучше использовать декоративно-художественные масляные краски.

Грунт наносят на поверхность ручниками за два раза. После нанесения каждого слоя поверхность флейцуют. При этом окрасочная пленка сглаживается и разравнивается. Грунту дают высохнуть в течение 1—2 дней, после чего наносят отделочный (накрывочный) слой.

Для накрывочного слоя состав приготавливают из натуральной сиены или смеси охры золотистой, но с большим количеством умбры. Цвет второго слоя должен быть темнее первого и соответствовать наиболее темным местам принятого образца дерева. Приготовленный окрасочный состав должен обладать лессировочным свойством, т. е. быть полупрозрачным.

Второй слой также наносят ручником и сразу же обрабатывают кистью-расхлесткой. Длинный ворс этой кисти при обработке процарапывает наружный слой свежей краски до грунта, имитируя волокна древесины. После этого резиновыми или металлическими гребешками выполняется рисунок годовых колец.

Рисунок годовых колец выполняют в следующей последовательности:

• начинать надо с середины;

• слои процарапывают резиновым гребешком с крупными зубьями. Краску, которая накапливается на гребешке, периодически снимают ветошью;

• вокруг выполненного рисунка другой стороной гребешка проводят более узкие линии, заполняя весь участок поверхности, подлежащий отделке;

• сделав рисунок, резкие границы широких полос сердцевины нужно подправить колонковой кистью;

• чтобы создать в рисунке впечатление пористости, по верхность в отдельных местах рассекают мелким стальным гребешком, который перемещают под углом 10—15° к направлению цветных слоев;

• после полного высыхания накрывочного слоя поверхность еще раз покрывают очень тонким слоем лессировочной краски, которая по цвету должна быть темнее накрывочного слоя;

• свежий слой краски в отдельных местах снимают ветошью, а оставшийся растушевывают флейцем. При такой обработке разделанная поверхность будет более походить на натуральную древесину;

• для лучшего сохранения поверхности ее после высыхания можно покрыть за 1-2 раза бесцветным мас-лянымлаком.

Чтобы ускорить отделку под древесину, можно использовать резиновый полувалик длиной 18—20 см, на рабочей поверхности которого вырезают рисунок годовых колец. Перемещая полувалик сверху вниз, необходимо все время изменять угол наклона его к поверхности. При этом рельефные выступы полувалика будут снимать красочный слой, создавая на поверхности рисунок древесины.

Получение декоративного покрытия нетрадиционными способами

В небольших помещениях рельефным — в полоску—нанесен нем краски можно добиться особого эффекта. Окраска стен в полоску может оказаться самым удачным вариантом оформления именно маленьких, узких комнат.

При отделке лучше работать с помощником: один наносит краску на огрунтованную поверхность, второй завершает оформление — делает окраску «полосатой». Наносить краску надо очень аккуратно и равномерно (как и при создании мелкозернистой фактуры).

Для образования полосок используют широкую кисть с жесткой щетиной либо щетку для наклейки обоев.

Самое сложное — добиться строго вертикального расположения полос. Можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, например использовать доску в качестве направляющей для щетки, при этом положение самой доски надо выравнивать по отвесу.

При окраске стен можно применять разные технологии и материалы.

Отделка с использованием валика, смятой в комок упаковочной бумаги или матерчатого тампона Для этого подготовленную поверхность стены загрунтовывают и с помощью валика или распылителя наносят краску-фон для будущего рисунка.

Наносить краску-фон нужно небольшими участками — размером не более квадратного метра, иначе краска застынет раньше времени.

Четкий узор получают, используя водонепроницаемую (упаковочную) бумагу. Менее выраженный рисунок можно получить, используя матерчатый тампон.

Бумагу и ткань рекомендуется время от времени менять, поскольку они пропитываются краской и узор становится менее выразительным.

Чтобы защитить руки от краски, нужно использовать перчатки.

Отделка стен при помощи шаблонов

Окраска поверхности с помощью шаблона подробно рассмотрена в части «Простые способы ремонта потолка».

Для изготовления шаблонов можно использовать водостойкие материалы, например старую кино- или фотопленку, ламинированную бумагу с наружным слоем из пластмассы — их можно мыть водой.

Шаблон целесообразно делать возможно большим, чтобы на нем разместились несколько фигур как в вертикальном, такив горизонтальном направлении. Тогда можно отделать большую поверхность за один прием.

При начальной подготовке используют ватерпас, чтобы рисунки расположились прямо по вертикальной или горизонтальной линиям.

Для отделки шаблонами используют неразбавленную краску, которую наносят очень тонким слоем, «похлопывая» по шаблону. Затем рисунку дают просохнуть и при необходимости наносят второй слой краски.

Фактурная отделка поверхностей стен

О фактурной отделке стен уже шла речь в главе «Штукатурные работы». Но хочется осветить некоторые особенности, связанные с окраской стен.

Как уже говорилось, при фактурной отделке поверхности свеженанесенный слой шпатлевки специального состава (мастики) обрабатывают различными инструментами и приспособлениями, после чего на поверхности образуется рельефный рисунок.

Фактурную окраску производят по хорошо подготовленной штукатурке с прочным накрывочным слоем. Слабый накрывочный слой штукатурки с сильной тянущей способностью до нанесения шпатлевочной массы надо огрунтовать 10%-ным раствором животного клея. Мастику для создания фактурной поверхности можно приготовить самостоятельно, используя мел молотый, мраморную муку (пропорции 1:0,5) и животный клей (10%-ный раствор) рабочей густоты.

Для приготовления мастики сначала перемешивают сухой молотый мел с мраморной мукой. Затем в полученную смесь вводят клеевой раствор и состав хорошо перемешивают до получения однородной пластичной массы.

Готовую мастику наносят на поверхность слоем в 2—4 мм макловицей, плоским ручником или шпателем и сразу же обрабатывают гребешками, губкой, мешковиной, торцующими ударами кистей и щеток, рельефными валиками или другими способами в зависимости от принятой отделки.

После высыхания отделанную поверхность окрашивают вручную или при помощи краскораспылителей. Если при приготовлении мастики добавляют пигменты, то после нанесения и обработки такой фактурный слой не окрашивают.

Отделка поверхности под декоративный камень

Окраска под мрамор придает стенам оригинальный и неповторимый вид. Отделку под декоративный камень, например под мрамор, выполняют, используя лессировочные свойства красок.

При отделке под мрамор красочные слои наносят за два раза: вначале наносят грунт, а потом составом другого цвета выполняют рисунок.

Сначала подготавливают поверхность так же, как под высококачественную масляную окраску.

Грунт наносят ручниками, размер которых зависит от площади окрашиваемой поверхности, и сразу же разравнивают флейцами.

Для полной имитации поверхность разбивают на отдельные камни, каждый из которых окрашивают в отдельности. Рисунок мрамора делают филенчатыми кистями.

Контуры рисунка растушевывают сухим флейцем так, чтобы на поверхности получились цветные пятна без резко выраженных границ.

Мраморную поверхность можно создать, используя кисточку, губку и перо.

Сначала на стену наносят слой краски светлых тонов. Затем на не высохший еще светлый фон небольшой кистью наносят пятна краски различных оттенков. После чего губкой дополнительно наносят краску светлых и темных тонов. После высыхания отделанную поверхность покрывают бесцветным лаком.

, как и при работе кистью.

Отделка поверхности туповкой

Для туповки используют кусок натуральной или резиновой губки со срезанными гранями, щетку-туповку или валик из губки.

Сначала поверхность надо хорошо подготовить: зашпатлевать отверстия и трещины штукатуркой, выровнять поверхность теркой, зачистить все обработанные места бумагой вручную или шлифовальной машинкой, нане -сти грунтовку.

Поверхность окрашивают в один цвет. Краску можно наносить непосредственно на стену или предварительно оклеенную гладкой бумагой, или рельефными обоями.

После высыхания ее ту-пуют слабым прижатием губки, смоченной в краске другого цвета. Краску наносят равномерно. При сильном нажатии образуется расплывчатый рисунок или сплошное красочное пятно. Не надо брать слишком много краски на губку: структура губки должна четко отпечатываться на поверхности стены. Для отделки можно использовать несколько цветов.

Для сухих помещений лучше использовать дисперсные и акриловые краски, для влажных — специальные акриловые и латексные составы.

Чтобы узор не нарушался, надо использовать одну губку — лучше натуральную.

По окончании работы губку следует хорошо промыть. Вместо губки можно пользоваться валиком или жгутом из мешковины.

Работать рекомендуется в резиновых перчатках.

Отделка поверхности торцовками

При этом способе отделки поверхность обрабатывают равномерными торцующими ударами щетки по свежее нанесенному окрасочному слою. При этом обработанная поверхность приобретает шероховатую матовую фактуру, что позволяет скрыть имеющиеся на поверхности неровности или незначительные дефекты окраски. Торцуют поверхности, окрашенные масляными или водными красками, используя щетиновые или резиновые торцовки.

Работу производят в следующей последовательности:

• окрашивают поверхность клеевым составом и приступают к ее торцовке;

• торцуя, щетку держат в правой руке, нанося удары по поверхности;

• во время удара волос щетки должен быть перпендикулярен к поверхности. Нельзя торцевать по одному и тому же месту несколько раз или оставлять не обработанные щеткой участки поверхности.

Отделку торцовками лучше выполнять втроем. Один человек окрашивает поверхность, а два вслед за ним торцуют, ибо водные краски быстро высыхают. В случае промедления с обработкой краска будет прилипать к щетке, что нарушит равномерность окраски.

Поверхности, окрашенные масляными составами, торцуют через 1—2 ч после окраски. Окрасочный состав должен быть более густой, чем для обычной окраски кистью.

При масляных окрасках можно применять торцевание по лессировочному слою. Поверхность сначала окрашивают заданным цветом и дают ей высохнуть. Затем тонким слоем наносят окрасочный состав другого цвета, который обрабатывают торцовкой.

Первый слой делают обычно более светлым, а второй темным. В некоторых случаях для имитации под мрамор поверхность после торцевания слегка расфлейцовывают.