"Интерпретация народного костюма в современной моде"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ                          «УСАДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»                                        СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальный конкурс исследовательских работ обучающихся

городского округа Ступино

Предметная секция: технология

Тема: "Интерпретация народного костюма в современной моде"

Автор работы: Чернышова Валентина Михайловна,

10 класс

Руководитель: Ромеро Эррера Светлана Геннадьевна,

 учитель технологии

Ступино

2018

Аннотация

            Конкурсная работа ученицы 10 класса МБОУ "Усадовская СОШ"  Чернышовой Валентины на тему " Интерпретация народного костюма в современной моде " содержит: страниц- 8, список используемых источников и литературы - 10 наименований.               Объект исследования- материалы и фасоны русской народной одежды трех губерний. Целью конкурсной работы является исследование  использования различных материалов и фасонов  одежды в разных областях дореволюционной России.                                                                   В работе приведены понятия, термины,  местные названия, помогающие изучить данную тему. Рассмотрены наиболее значимые критерии и показатели при выборе материала и фасона одежды.                                                                                                                                                          Проанализирована возможность использования материала конкурсной работы, как дополнительная  информация на уроках географии, истории, технологии.

Введение

            Ежедневно в жизнь простого человека вбрасывается огромное число информации, новинок, влияющих на бытовые устои,  принципы потребления, на психологию личности. Современный житель далек от своего прародителя, откинув древние одежды, человек преобразился, изменил внешний образ, привычки.  Но потребность в одежде осталась.                                              Для отражения своей индивидуальности, мы чаще стали обращать внимание на свои "корни", хотим знать свои русские национальные традиции, свою историю, свое происхождение, историю своей семьи.. B своем интересе мы анализируем не  только происшедшие события, но и связанную со временем  прошедшую моду: одежду, акцессуары, ткани.

            O национальной одежде  мы судим по находкам  археологов, рисункам, иконам, предметам прикладного искусства. У русской национальной одежды многовековая история. Pусский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.

По национальной одежде можно судить о традициях, обычаях, и всей истории своего народа.

            B своих изысканиях можно совершить путешествие из одной губернии в другую и увидеть каким замечательным разнообразием отличалась русская народная одежда. Желание открывать значение элементов устаревшей одежды к применению в современным тенденциям моды привело меня  к теме исследовательской работы.

            Целью работы является рассмотреть значение народного костюма в создание современной молодежной моды. Задачи работы: рассмотреть основные детали русского женского костюма, используя устаревшие названия местности наряда, собрать материал и изучить  традиции использования костюмов Костромской, Воронежской и Рязанской губерний, понять значение  отдельных элементов одежды.

1. История русского народного костюма

            После указов Петра I русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного характера  и костюма оставалось русское крестьянство.                                                                                                 Tрапециевидный или прямой силуэт, главные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII – XIX вв.                                                                                                                                                  Во второй половине XIX – начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, проявившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.                                                                                             Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.                                                                                                                               Условия исторического развития начиная с XII-XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XVII в. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь быстро развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов, обусловили более частую смену форм одежды и многообразие её видов.                                                                                                                                                             Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани.

2.1 Народный костюм  Костромской губернии

            Наряд костромской красавицы завораживал красотой, богатством декора и дорогими тканями. Kупцы из Европы, приезжавшие в эти края за товаром, отмечали, что в Костроме каждая девица из-за роскошного наряда – царица.                                                                              Mалые дети до семилетнего возраста одевались всегда одинаково. И мальчики, и девочки носили рубахи, сшитые им из старой одежды родителей, или донашивали то, что оставалось от старших сестер и братьев. Лишь с наступлением подросткового возраста появлялась одежда, различавшаяся по половой принадлежности. Mальчики начинали носить портки, а девочки ходили в подпоясанных рубахах, которые в праздники дополнялись сарафанами.                                                                                                                                          С приближением брачного возраста в гардеробе молодых людей появлялось много разнообразных вещей. B Российской империи начала XVIII века при Петре I, отменившим византийскую форму брака, жениться парням можно было по достижении двадцати лет, девушкам разрешалось выходить замуж с семнадцати лет. Oдежду шили обязательно из новой, а если она предназначалась для праздников, то еще и дорогой ткани. Cамый стандартный набор одежды Костромской губернии, в котором девушка появлялась на улице, состоял из сарафана, рубахи, душегреи, которая в селах, расположенных на юге края, иногда заменялась передником, крепившимся над грудью, и нарукавниками.                     B отличие от жителей других губерний, костромские женщины после выхода замуж дольше всего сохраняли традиции носить высокие, богато украшенные кокошники. Kогда начинался сбор невесты под венец, ей расчесывали волосы, примачивая пряди квасом, для пущей красоты. Брат невесты, если таковой в семье имелся, по старому обычаю, обувал свою сестру, после чего надевал на нее парчовую юбку и шубу, отороченную мехом куницы и соболя. От дурного глаза и других напастей сваха, украдкой ото всех, втыкала иголку в подол платья невесты, а после подпоясывала поясом, выплетенным наподобие сетки.                                                                                                                                                                      После венчания все гости отправлялись в дом жениха, где во время пиршества новобрачную «крутили», то есть свивали ей две косы и надевали на голову огромный кокошник. В этом головном уборе молодая жена ходила ровно год со дня свадьбы. По истечении срока она меняла его на более низкую кику, которая была припасена заранее в приданом. В приданом невесты из зажиточной семьи также имелось еще несколько жемчужных уборов, шелковых и парчовых сарафанов, душегреев, полушубок и многих других вещей, необходимых девушке в новом доме. Кокошники костромских красавиц изготавливали из мелкого кафинского жемчуга. Сверху к головному убору крепили прозрачную фату, которая развивалась при ходьбе, то скрывая, то, наоборот, выставляя напоказ прелестный наряд.                                                                                                                          Если же девушка оставалась в старых девах, ей запрещалось носить одежду замужних женщин. До самой смерти она не расплетала косы. На голову ей повязывали платок, т.к. кокошник носить ей было не положено. Цветовая гамма наряда девушки, не вышедшей замуж, была также очень бедна: белая рубаха и черный льняной сарафан.                                                     В Костромской губернии с конца XVII века стали распространены кумашники – косоклинные распашные сарафаны на холщовой подкладке. Свое название сарафан получил из-за косых тканевых клиньев, вставлявшихся в него по бокам. Спереди шел разрез, а пуговицы крепились просто для красоты. По традиции, было принято богато украшать линию вертикального разреза и края одежды. Вдоль швов пускалась тесьма, бахрома и позумент, отделка из драгоценных металлов: золоченые зубчатые галуны из бити, канители со вставками цветной фольги, резные позолоченные фигурные пуговицы, украшенные кристаллами горного хрусталя. Стразы, закрепленные на плетеных шнурах из золотых нитей с воздушными петлями, дополняли богатый декор наряда. На плечах сарафан удерживали широкие лямки, сшитые из шелковой узорной парчи.                          Белоснежная рубаха, «рукава», надевалась под сарафан, который подпоясывался строго, по обычаю. К поясу привешивался «карман-лакомка». Пришивные, накладные или врезные карманы в одежде – элементы позднего происхождения и связаны с городским влиянием. Карман на поясе выполнял утилитарную функцию и, как все предметы народного искусства, играл роль украшения костюма. Вышивка с включением цветной фольги характерна для предметов народной одежды XVIIIвека. Этот наряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов – коротенью, шившейся из добротных тканей и украшавшейся золотыми и серебряными тесьмами. В холодные дни поверх сарафана надевалась душегрея с длинными рукавами и складками на спине. Душегреи, надевавшиеся на праздник, шили из бархата или шелковой золотной ткани. Однако самой нарядной одеждой был летник. Он надевался через голову, и его никогда не подпоясывали. Рукава летника до локтя шились из дорогих тканей, манжеты и полочки украшали нашивками и оторачивали мехом.

2.2 Народный костюм  Воронежской губернии

            Одежда крестьян губернии была разнообразной, со своими местными особенностями. Наряды шли в основном из домотканых материалов. Одежда изготавливалась из набойки, холста, пестряди, сукна, овчин. Позднее стали использовать и фабричные ткани – шерсть, плис, сатин, кумач и ситец.                                                                                                                      Женщины губернии после замужества носили поневы. В основном их шили из полотна черного цвета, разбитого на квадраты чаще всего красными, реже синими, ткаными полосками. Клетка символизировала черноземные поля, а полосы означали дороги и реки. Возможно, величина квадратов указывала на количество земли, которое имело семья женщины.                                                                                                                                                                   К нижнему краю поневы пришивали полосу ткани – оклад,- украшенную вышивкой и орнаментом из ромбов, кругов и квадратов: так мастерицы изображали все то, что выращивалось на полях. Украшение поневы зависело лишь от достатка и мастерства ее владелицы. Вместе с поневой или сарафаном женщины носили рубахи. Их шили из домотканого холста, и были они на все случаи жизни: будничные, праздничные, свадебные.                                                                                                                                                          Поверх рубахи и поневы на бедра женщина повязывала кусок узкой ткани черного цвета – покромку, которая с обеих сторон имела концы из шерстяной ткани, украшенной многоцветным геометрическим орнаментом. С этим аксессуаром было связано стародавнее поверье, что если женщина, выйдя замуж, дважды обернет вокруг себя покромку и станет постоянно ее носить, то она, как матушка-земля, будет плодоносной, и род ее не угаснет. Девицам на выданье и юным девочкам надевать покромку не разрешалось. С этой деталью одежды был связан один магический ритуал. Когда весной после долгой зимы стадо коров выгоняли в поле, то поперек дороги расстилали покромку, которую брали у самой трудолюбивой и почитаемой женщины в деревне. Каждая корова должна была переступить через покромку. Считалось, что после этого ритуала животное даст хороший приплод.                                                                                                                                 Начиная с 6-7-летнего возраста каждая девочка должна была собственноручно наткать 5-6 покромок для будущего замужества. Однако украшать их могли только зрелые женщины, будто передавая девочке свой опыт и делясь с ней плодоносящей силой.                               Незамужние девушки носили сарафаны. Девичья рубаха по покрою не отличалась от женской. Разница была только в украшении рукавов: у замужней женщины они были богато отделаны ткаными узорами, а в девичьих рубахах вышивались. Согласно утвердившейся веками народной традиции украшать рукава рубахи должна была сама девушка, в противном случае ее могли засмеять на селе. Девушки на выданье по праздникам подпоясывали сарафаны тканым кушаком красного, малинового, реже зеленого и синего цвета. Ткались они на домашних деревянных станках.                             Комплекс одежды крестьян считался бы неполным без головного убора. Замужняя женщина не показывалась на улице «простоволосой». Девушки заплетали косу и могли ходить с непокрытой головой. Выходя замуж, они делали две косы. Изменения в прическе проходили во время свадебного обряда, когда девушка возвращалась из церкви с венчания. Замужние женщины носили кичку или сороку вплоть до рождения первенца, а потом надевали их лишь по праздникам, покрывая голову платками. С возрастом женщины меняли кички и сороки на более скромные.                                                                 Помимо этих головных уборов жительницы Воронежской губернии носили кокошники, которые появились в этом крае в XVI-XVII веках, в период массовых переселений русских служилых людей из центральных и северных народов России на юг. Если кичку или сороку могла сшить каждая женщина, то кокошник делали только мастерицы из Павловска и Верхнего Мамона.                                                                                                              Красивый головной убор изготавливали из парчи, но чаще из золотого галуна. Кокошники богато украшали узорами из лент, золотым шитьем, вышивкой из разноцветных ниток, бисером, блестками, яркими пуговицами и павлиньими перьями.                                                                                                              Одним из самых популярных головных уборов девушек и женщин Воронежской губернии считался платок. Его можно было носить как самостоятельно, используя множество приемов повязывания, так и в сочетании с другими головными уборами. Замужние женщины надевали платки поверх кичек и кокошников, девушки же – сразу на голову.                      Платок считался одним из самых желанных подарков: жених преподносил его невесте, а муж – жене после рождения первенца. Зимой по будням женщины носили валенки, а в теплое время года – кожаные башмаки. Выполняя грязную работу, обувались в кожаные поршни. По праздникам надевали черевики, легкие кожаные сапоги и лаковые чуни.

2.3 Народный костюм Рязанской губернии

            Традиционной одеждой жительниц Рязанской губернии считался поневный комплекс. Поневой (или понявой, понькой) называли род современной юбки, состоявшей обычно из трех продольных полотнищ, сшитых полностью (глухая понева) или частично (запашная понева). В комплекс входили также рубаха из домотканого холста и длинный передник с рукавами, который надевали поверх всей одежды. Отличительным элементом Рязанского костюма считался насов – широкий туникообразный нагрудник с рукавами или без них. Были у него и другие названия – навершник, шушпан, шушун.                                                   Понева являлась одеждой замужних женщин. У каждой крестьянки в сундуке хранилось до двух десятков ее разновидностей на все случаи жизни. Например, в дни траура по близким родственникам не надевали поневу, в которых ходили на похороны других людей. В соответствии с предназначением этого вида одежды для нее выбирали особые ткани. Праздничная понева отличалась от будничной и качеством материи, и цветом; надеть вместо одной другую считалось неприличным. Во время работы в страдную пору края поневы обязательно затыкали за пояс, если этого не происходило, женщина могла прослыть лентяйкой. Шили поневы из тонкой шерстяной, как правило, клетчатой ткани насыщенных, глубоких цветов и украшали по подолу и соединительным швом узорчатыми полосами. Поневы разных районов Рязанской губернии отличалась необыкновенным разнообразием орнаментов и расцветок. Очень интересны куршанские поневы, декорированные солярным знаком в виде креста с загнутыми в одном направлении лучами.                                                                                                                                                   По цветовой гамме рязанский костюм был, пожалуй, одним из самых ярких в южном регионе России. В качестве примера может служить ансамбль женской народной одежды Сапожковского уезда Рязанской губернии. Состав его традиционен: рубаха, понева, передник (завеска) и шушпан. Многослойность наряда создавала своеобразный декоративный эффект. Каждая нижняя деталь костюма частично закрывалась верхней. Например, из-под широких рукавов шушпана, заканчивавшегося узорной тканой каймой с крупным рисунком, выступали края рукава передника с более мелким орнаментом, а затем показывались и фрагменты рукава рубахи. Расшитый же подол ее выглядывал из-под нижней, украшенной узорами, части шушпана. Передняя часть и спинка последнего были красиво оформлены двумя вертикальными кружевными прошвами. Их выплетали из красной пряжи с включением зеленых или желтых нитей, формировавших узор в виде цепочки или зигзага.                                                                                                                                       Сшитый из белой шерстяной ткани шушпан считался самой декоративной частью женского праздничного костюма. Особенно красивыми были рукава, украшенные почти на треть длины.

Заключение

            Современное общество, используя достижения науки и техники,  живет в состоянии революционных изменений. Новизна со всех сторон затрагивает жизнь человека, в том числе и гардероб. Каждый год модельеры представляют новые коллекции одежды,  аксессуаров, обуви, бурно развивающаяся химическая промышленность предлагает одеваться в дешевые, долговечные, яркие синтетические материалы. В "гонке за модой" мы порой забываем, про гигроскопичность, фасон, удобство в ношении, не учитываем холодный климат.  Работая над темой исследовательской  работы, изучая информацию из разных источников, я поняла, как важно, что общество поворачивается к истинно народным  фасонам одежды, при этом сохраняя  свои обычаи и культуру.