Творческая работа воспитанницы Проект "Костюмы народов мира"

МБОУ "Новопортовская школа-интернат имени Л.В.Лапцуя"

V открытый конкурс исследовательских проектов среди школьников 2 - 4 классов

Костюмы народов мира

Автор: Окотэтто Оксана,

воспитанница группы 3 классов

Руководитель: Худи Елена

Владимировна, воспитатель

2016

Введение

Истоки народного костюма уходят корнями в глубокую древность, в те незапамятные времена, когда одежда перестала быть просто спасением от непогоды. Традиционный костюм появился, когда возникла нужда передавать при помощи одежды послания, обозначающие социальный статус носителя и принадлежность к определенному роду. Тогда же родилась простейшая магия, и люди стали защищать себя от невзгод и потусторонних сил при помощи украшений и орнаментов на одежде.

В разных частях света появилось множество всяческих вариантов народного костюма. Но при всем многообразии у них были и общие черты. Прежде всего, это богатый декор и яркое цветовое решение. Как правило, традиционный костюм имеет рациональный крой, позволяющий использовать в деле каждый лоскуток ткани. При этом крой этот свободный, не стесняющий движений, чтобы можно было выйти «и в пир, и в мир, и в добрые люди».

XX век ознаменовался упадком интереса к народному костюму по всему миру. Одежду стало проще купить, нежели сотворить самим, как это было принято незадолго до этого. Общемировая мода пришла в самые отдаленные уголки планеты. И любовно украшенные своими руками традиционные наряды устарели. Казалось, еще немного, и традиционная одежда навсегда уйдет в прошлое, станет всего лишь музейным экспонатом.

Возрождение этнического стиля и его возвращение в массовую моду пришлось на 70-е годы XX века. Прежде всего, в каждой стране люди вспомнили свои традиции и попытались возродить их в современной одежде. Потом пошел международный обмен идеями, зародились модные тенденции. Сегодня уже весь мир хорошо знает, как выглядят Павлово-Посадские расписные платки и пуховые оренбургские шали, скандинавские свитера с узором из вывязанных снежинок и оленей, японское кимоно, индийское сари и многие другие традиционные мотивы.

Тема моей исследовательской работы - Костюмы народов мира

Актуальность темы заключается в том, что традиционный костюм, в первую очередь, является символом национальной идентичности. Надевая традиционный наряд того или иного народа, который появился много столетий назад, невольно ощущаешь себя по-другому, будто чувствуешь связь во всеми предшествующими поколениями и получаешь от них заряд энергии. Современная же одежда -  функциональна, выражает индивидуальность каждого человека, выполняет социальные и политические функции, несет в себе отпечаток исторического развития общества и моды. Но глубоких основ духовной культуры в ней почти не сохранилось. Сейчас идет о сей день данный стиль одежды не выходит из моды. В отдельные периоды становятся актуальными традиции тех или иных регионов и стран мира. А иногда модельеры придумывают собственные вариации на тему конкретного народного костюма или на обще-этническую тему. Стиль развивается, в нем начинают выделяться отдельные направления и каноны.

Гипотеза: Актуален ли народный костюм в современном мире?

Цель:  Исследовать, то как использует костюм тот или иной народ.

Задачи:

·Определить, костюмы каких национальностей исследовать.

·Изучить историю их создания.

·Выявить, какие традиции народного костюма сохранились в современности.

·Изготовить современные костюмы, с использованием этнического стиля.

Этапы реализации проекта:

1.  Организационно-подготовительный

Выбор темы исследования;

Подбор и изучение литературы из разных источников;

2.  Исследовательский этап

Исследовать  духовный мир народа;

Эстетические идеалы народов, чей костюм представляем;

Провести социологический опрос;

3.  Аналитический этап

4.  Заключительный этап

Описание методов 

Поисковый

Описательный

Анализ

Основные  выводы

Одежда это не только часть материальной, но и духовной культуры разных народов мира, вбиравшая их традиции и мировоззрение от самых истоков цивилизации. Авторами работы сделана попытка узнать, как влияет на создание народного костюма климатические условия, местные традиции и иностранные заимствования. Исследовав  особенности природных и хозяйственных факторов, в которых обитал народ, пришли к выводу что одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Что современная одежда не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Коснувшись любого народа и дойдя до наших времен, можно заметить, что современная одежда вбирает в себя не только традиции, но и элементы декора, фасона и цвета прошлого.  

Русский народный костюм

История моды знает несколько этапов обращения к мотивам народного костюма.

1 этап. В начале XVIII столетия с введением Петром I европейского костюма ношение народного костюма разрешалось только податному населению. Но вдали от двора и в провинциальных городах его продолжали носить. 

Крестьянский костюм менялся вместе с экономическим и промышленным развитием. Появились анилиновые красители, фабричные ткани, машинные кружева и готовая одежда. 

В отличие от народного костюма дворянское и городское платье создавались по законам европейской моды. 

2 этап. Уже во второй половине XVIII века Екатерина II предприняла попытку придать национальный характер - придворному платью. Реформы того времени регламентировали не только парадный, но и повседневный костюм. В основном они были направлены на поддержание отечественной мануфактуры и касались материй и пышности отделки платьев. Но в некоторых, особо торжественных случаях предписывалось появляться во всех собраниях в "русских платьях", да и сама царица "иного праздничного наряда не имела"... 

3 этап. Следующее обращение к русскому народному костюму имело спонтанный и патриотический характер. Отечественная война 1812 года с французами дала светским красавицам редкую возможность являться на балы в сарафанах и кокошниках. Сарафаны были сшиты из парчовой и бархатной ткани, а рубашки – из тончайшей кисеи и батиста. Это трогательное участие светских красавиц, несомненно, ускорило победу над французами.

В царствование Николая I был введен «дамский мундир» в русском стиле. По форме он мало походил на народный костюм, так как был сильно декольтирован и затянут в талии по моде того времени. Но традиционно состоял из двух частей – символизировавших рубаху и сарафан. Нижнее платье обязательно было белое, а верхнее распашное – из цветного бархата. Замужние дамы надевали к такому «мундиру» повойник или кокошник, а девушки – ленту с белой вуалью.

Следующее обращение к русскому народному костюму связано с трагическими событиями 1917 года. Отрезанные первой мировой войной, а затем и революцией от своих европейских издателей и поставщиков, модные журналы ухватились за идею возрождения национального костюма, журнал «Мир» в 1917 году предлагал своим читательницам участвовать в конкурсе на лучшую модель «Русского выходного костюма». Предлагаемые модели в основном были рубашечного силуэта, отделаны мехом и вышивкой, дополнялись стилизованными головными уборами. В этом направлении работали первые советские модельеры: А.Экстер, В.Мухина, Н.Ламанова, Е.Прибыльская. Созданное Мухиной и Ламановой платье из кустарных полотенец получило гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1925 году.

Последний «бум» народного костюма происходил уже в 1970-е годы. «Фольклорные платья», цветные ситцы, вышивка, набойка были всемирно популярны и выходили «из-под пера» знаменитых кутюрье. Некоторые отечественные художники (например, Е.Плевина) сделали «русский стиль» своим творческим кредо. Они последовательно развивают его независимо от причуд и скачков моды.

В настоящее время мы можем изучать народную русскую одежду только по музейным коллекциям. Крупнейшие из них находятся в Государственном историческом музее (ГИМ), Российском этнографическом музее (РЭМ). В Тверском государственном объединенном музее (ТГОМ) также имеется большая коллекция одежды, предметы которой были собраны в основном в послевоенные годы.

 По сравнению с мужской одеждой, наиболее интересен женский костюм, в котором особенно ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию и мастерство. Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси. Это была прямокройная свободная одежда – рубаха сорочица с длинными большими рукавами, спадающая мягкими складками до пят. 

Как правило, женщина надевала несколько таких рубах. Примерно тогда же появилась понева – набедренная одежда, сшитая из трех прямых полотнищ. Женский традиционный крестьянский костюм обычно состоял из белой полотняной рубахи, украшенной на оплечье, рукавах и подоле вышивкой, косоклинного сарафана из домотканой одноцветной ткани и передника.

 Как правило, одежду всегда готовили тщательно и задолго – к крестьянским праздникам. Большинство из них были связаны с трудом – это и первый выгон скота, и сенокос, и жатва.

 Праздничные сарафаны XVII-XVIII веков носили обычно с рубахой, поясом, передником в северных и центральных районах России.

 Хорошо знакомый нам сарафан – платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. Он имел разные названия: шторник, кумашник, клиник, пестряк, наколоточник, шубка, ферязь и др. Эта любимая русская одежда воспевалась в песнях и романсах (Варламов «Красный сарафан»). Известно несколько видов сарафанов. На формирование их кроя и отделки оказали влияние особенности местности.

 Этот наиболее древний вид еще в XIX веке. Переднее и заднее полотнища сарафана соединяли по бокам дополнительными клиньями. Прямое переднее полотнище не имело срединного шва. Ворот и пройму вырезали из прямого куска. Этот сарафан в Тверской губернии называли касталан (или костолан), в северных районах – горбун.

 Другой крой был у сарафанов Новгородской, Олонецкой, Псковской и других северо-западных губерниях. Он был совсем закрытый, и поэтому его прозвали – шушун или глухарь. Шили такой сарафан из перегнутого плечами полотнища, по бокам пришивали скошенные клинья. По спине пришивали длинные, часто фальшивые рукава.

 Два передних полотнища и одно заднее были прямые, к ним пришивали сильно скошенные клинья, которые расширяли одежду. Разрез спереди украшали кумачом с вышивкой, бахромой, пуговицами и т.д., этот вид одежды был распространен в XIX веке во всех губерниях центральных районов России. В Тверской и Ярославской губерниях его называли ферязь, в Московской – саян, в Смоленской – сороклин.

 Шили его из нескольких прямых полотен (от 4-х до 7-и), сверху излишек ткани собирали в мелкую сборку и закрывали узкой тесемкой или бейкой. На спине узкие короткие лямки сшивали вместе, а спереди – отдельно. Украшения в виде декоративной вышивки, тесьмы и т.п. делали по подолу и на груди. В Московской и Владимирской губерниях его именовали «шубкой». Носили его как молодые, так и пожилые. Отличие было в цвете. Молодые шили из светлых тканей, пожилые из – темных.

 Он появился в конце XIX – начале XX века и представлял собой нечто вроде полуплатья. Прямая юбка в сборку, к которой пришивали лиф без рукавов с застежкой спереди и небольшим вырезом у шеи. Другая его разновидность – лиф облекал только спину, а спереди прямые полотнища опускались до груди.

 В южнорусском костюме прослеживается пристрастие к красному цвету. В народе умели различать до 30-ти оттенков красного цвета, и каждый имел свое название.

В Вологодской и Костромской губерниях носили сине-розовые, малиновые сарафаны из дорогих тканей. Узоры на них были вышиты пряденым золотом, жемчугом и т.п. 

Под влиянием городской моды в деревне в конце XIX века распространяется костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи из коленкора и кумача.

 Наиболее распространенный вид русского праздничного женского убора – «кокошник» - это плотная твердая шапочка. Кокошники XVIII- XIX века были вышиты золотосеребряными нитями, цветной фольгой, гранеными стразами, речным жемчугом. Формы кокошников были самые разнообразные: Двурогие в виде полумесяца, островерхие с «шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и др. 

Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками (в Нижегородской губернии). И сейчас хранятся там традиции искусного вышивания платка золотыми нитками.

Девичий головной убор состоял из твердого или мягкого обруча или вообще из легких ярких лент или повязки, вышитые золотым узором (северные губернии). Еще на Руси существовал обычай: девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу. Замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не показывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали и волосы, а у девушек оставляли голову открытой. 

Существует еще более архаичный тип народного ансамбля одежды. Он включает рубаху, поневу (род юбки), которая надевалась на рубаху, а поверх поневы надевался передник (запон). Иногда передник был с рукавами и на него одевался «навершник» - тип укороченной рубахи. Головной убор состоял из нескольких частей: твердая основа – «кичка» и мягкий верх – «сорока», дополняемая множеством деталей. Здесь наиболее ярко выражен так называемый многослойный характер русского костюма. Такую одежду носили в основном в южных губерниях России (Рязанской, Воронежской, Тамбовской и др.)

Таковы основные формы русской одежды, которые сложились в эпоху древней Руси. Интересен факт, что в эпоху Возрождения в Италии имели место формы женской одежды, совершенно идентичные русскому сарафану. Так на полотнах Караваджо (XVI в.) изображены женщины в сарафанах с короткими накидками, похожие по силуэту на наши душегреи. Интересно и то, что множество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали особый национальный облик русской православной женщины – величавый, грациозный, целомудренный, соборный образ.

Ненецкий национальный  костюм

Ненцы до настоящего времени, особенно в зимнее время, сохраняют свою традиционную одежду, которая хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям Севера. Потребность в удобной и очень тёплой меховой одежде вызывалась окружающей природой и суровым климатом Заполярья. Северная одежда – настоящее чудо, потому что одетый в неё человек не замёрзнет и ничего не обморозит во время отдыха, работы или ожидания лучшей погоды в куропаткином чуме (ямке в снегу, в которую ложатся ненцы в одежде, если их застала непогода или ночь в пути). Название очень точное: куропатки в мороз на ночь забираются в снег, где значительно теплее.

Ненецкая меховая одежда отличается совершенно особой архитектоникой. Нередко её декоративная выразительность достигается только за счёт выделения цветовой гаммы. Небогато расцвеченная узорами, почти не имеющая украшений, не расшитая бисером, она, тем не менее, красива своей строгостью, монументальностью. Красота эта основана на гармоничном сочетании всех элементов целого. С большим вкусом используются оттенки всех элементов целого. Также со вкусом используются оттенки меха и отделочные материалы: сукно и ровдуга (замша). На цветовое решение одежды мастерицы всегда обращали большое внимание, они избегали резких, грубых сочетаний цветов. Особенно ценился красный цвет – цвет крови, огня, солнца – цвет жизни в отличие от чёрного.

При пошиве одежды из меха ненцы используют особенности строения кожного и волосяного покрова северного оленя и оригинальный покрой одежды и обуви, что позволяет комфортно чувствовать себя в любую стужу.

Наиболее характерной деталью ненецкого мужского костюма, вот уже на протяжении многих сотен лет, является меховая малица, а женского костюма – ягушка, а основной обувью - пимы и тобаки. Все ягушки и малицы сшиты по одному фасону, а выглядят по-разному. Зависит это от достатка в семье и мастерства хозяйки.

Удобным головным убором ненцев является меховая шапка, её материал и форма удачно приспособлены к суровым климатическим условиям и кочевому быту, потому что ненецкая шапка мягкая, лёгкая, тёплая, достаточно просторная (свободная), удобная при езде на оленях и другой деятельности, связанной с кочевым образом жизни, охраной оленей и охотой. Шапки можно рассматривать как предмет роскоши, мастерски разукрашенные, дополняющие нарядную одежду как женскую, так и мужскую и детскую.

Японский национальный костюм

История японской моды — это долгая борьба за сохранение народных традиций, которые в дальнейшем послужили основой для создания уникального стиля страны Восходящего солнца, так популярного в наше время!

Впервые о существовании японской моды историки узнали из древних летописей, в которых упоминаются первые японские поселенцы, которые носили шкуры животных.

В первом веке нашей эры представители первых племен одеваются в длинные халаты «кину», которые запахивают справа налево.

Отличительной особенностью народного костюма того времени были узкие рукава и пояс, а так же удлиненные штаны «хакама». Женская разновидность кину дополнялась юбкой «мо» с боковыми разрезами. Самые бедные жители страны Восходящего Солнца носили объемные покрывала с прорезью для головы и дополняли этот традиционный наряд колпаками и платками.

Независимо от социального статуса, все японки стремились быть красивыми и использовали белила для лица и красный порошок для придания красного оттенка телу.

Изначально японцы обрабатывали только лен и коноплю, но вскоре с помощью китайских мастеров, они начали искусно создавать высококачественные шелковые ткани.

С 7 века нашей эры текстильное искусство Японии совершенствуется: создаются уникальные образцы новых тканей, появляется техника батика и нанесения рисунка по трафарету.

Основными материалами, которые портные использовали для пошива традиционных нарядов, были шелк, парча, хлопок, лен и конопля.

Особое внимание японские ткачи уделяют и ручной набивке тканей, которая создается при помощи досок с орнаментом, покрытых разноцветной краской.

Вместо этнического орнамента в моду входит комбинация арабесок, рисунков с птицами и многолепестковыми цветами.

Роскошные полотна из парчи и узорчатые шелковые ткани становятся популярными во всем Древнем Мире, и благодаря торговым связям с другими восточными странами, японская одежда видоизменяется и по расцветке и материалу кимоно можно определить социальный статус его владельца.

Сливки общества облачаются в утонченные наряды, которые завозятся в Японию торговцами с ближнего Востока: Китая и Кореи.

Последними модными тенденциями становятся пейзажные мотивы, оригинальные цветочные узоры, орнамент в виде облаков и молний, а так же морских волн. Император блистает в роскошных нарядах в ярко-желтой гамме, а костюмы красного, фиолетового и зеленого цвета становятся привилегией аристократов.

Кодекс 701 года устанавливает три вида японской одежды, в которой было принято посещать торжественные императорские приемы: церемониальная одежда из дорогих тканей для членов императорской семьи и придворных, костюм для светских мероприятий,а так же рабочий наряд для чиновников из более дешевых материалов. Крестьяне продолжают носить традиционный костюм, к которому добавляют новые детали и декоративные элементы.

Воины-самураи смешивают элементы народной и аристократической одежды, и создают новый стиль, в котором практичность и комфорт гармонично сочетаются с благородной утонченностью наряда.

Государство стимулирует рост текстильной промышленности - в 904 году по специальному императорскому указу в качестве оплаты налогов принимается одежда из шелка и конопли. Японский стиль становится все более самостоятельным и в 12 веке в гардеробе японцев появляется «косодэ», которое сближает разношерстные слои японского общества: его с удовольствием носят и аристократы и люди победнее, но социальный статус владельца все же остается заметен по тканям и декоративной отделке одежды.

Становятся популярными и аксессуары — пояса, которые повязывают поверх верхней одежды.

Косодэ носят и японские аристократки, подчеркивая свое высокое происхождение необычным макияжем - они окрашивают зубы в черный цвет и сбривают брови.

Японский костюм продолжает формироваться под воздействием главных символов тех лет: любви, красоты и восхищения природой.

Влияние природы отразилось на окраске материалов и ансамблей одежды.

Красочным полотнам присваиваются имена цветов или фруктов — за пределами Японии становятся популярными яркие ткани «слива» (сочетание белого с фиолетовым цветом), «колокольчик» (синего и зеленого) и «персик» (розово-зеленый оттенок).

Особое внимание уделяется и расцветке ансамбля одежды: наряд «слои сосны» представлял собой комбинацию из пяти платьев красных, оливковых и малиновых оттенков, символизирующих ствол и крону древнего дерева.

Скрытый смысл имела и цветовая гамма одежды: белый олицетворял скорбь и использовался для пошива траурных нарядов, а радостные алые оттенки носили невесты, которые по древним обычаям прикрепляли к своей прическе красные цветы.

Гармония и мирное сосуществование с окружающим миром подтолкнули японских портных к конструированию нового вида одежды.

Европейские наряды казались японцам слишком сложными по крою и трудоемкими в подгонке по фигуре, и они создают кимоно или «надеваемую вещь» с простым кроем и всего двумя размерами.

Единственным неудобством новой одежды стала чистка — перед стиркой кимоно распарывалось по швам, а потом заново сшивалось.

В японской моде появляется новый практичный комплект из кимоно с объемными рукавами в сочетании с прямой юбкой и широким поясом-корсетом.

Кимоно превращается в семейную реликвию и его передают из поколения в поколение.

Прямой крой одежды подходит любой фигуре и его с удовольствием носят мужчины и женщины!

Японцы украшают кимоно, которое становится олицетворением вкуса и творческий идей своего владельца.

Замужние женщины повязывают поверх кимоно бант из широкого пояса, символизирующий их семейный статус.

Жители страны Восходящего Солнца пропагандируют мудрость и внутреннюю красоту души и, благодаря кимоно, они «теряют» свой возраст: пожилое и молодое население уравнивается во внешнем виде.

Японский национальный костюм становится символом спокойствия, опыта и уверенности в своих силах.

С развитием моды формируются и новые правила поведения, которые запрещают демонстрировать населению открытые части тела.

Длинное кимоно облегает фигуру, олицетворяя покорность перед окружающим миром, и по древней традиции, снимая наряд, его складывают в определенной последовательности, чтобы в итоге из одежды получился прямоугольник, который символизирует чистоту мыслей и уважение к обычаям предков.

Спустя несколько столетий в японской моде появляются европейские ткани и аксессуары, доступные только самым обеспеченным жителям.

Правительство Японии поддерживает контакты с соседними государствами и рекомендует внедрять повседневные атрибуты европейской жизни в японский быт.

Происходит смешение европейских и восточных костюмов, и эти оригинальные комбинации вновь удивляют весь мир.

В период с 1870 до 1890-х годов тенденции западной моды активно проникают в японскую культуру, и по указу императора на спинках женских нарядов появляются вырезы и японские аристократки начинают носить блузки и юбки, а придворные мужского пола облачаются в европейские костюмы.

Император мотивировал свое решение тем, что кимоно было скопировано с костюмов восточных соседей и ставит Японию на один уровень с отстающим Китаем, культурное и техническое развитие которого во многом отстает от просвещенного японского государства, и европейский наряд должен стать образцом нового вида одежды, символизирующей национальные достижения Японии.

Европейские модельеры начинают создавать повседневную и церемониальную одежду для японской элиты, и в стране Восходящего солнца появляются французские и английские ателье.

Европейский костюм становится униформой для почтовых служб и полицейских, а в 1870 году всех японских военных переодели в форму европейского образца.

В подобие английской униформы облачились военно-морские силы Японии, а мундиры сухопутных войск страны Восходящего Солнца были скопированы у французских солдат.

Япония продолжает учиться у европейских государств и в середине 19 века направляет делегации в Европу и Америку.

Национальный костюм из кимоно, штанов-хакама и накидки-хаори вызывают удивление большинства европейцев.

Дорогие ткани и отсутствие дешевых портных вынуждают основное население добавлять к национальному костюму элементы европейских нарядов: аксессуары, головные уборы, обувь.

Изменения коснулись и причесок: в мужскую моду вошла короткая стрижка, символизировавшая о приобщении к европейской культуре.

Другая модная тенденция — бритый лоб с длинными волосами на затылке, которые крестьяне собирали в хвост или узел.

В женской моде появились высокие экстравагантные укладки, максимально открывающие затылок и шею.

Эти роскошные прически украшаются яркими лентами, гребнями и шпильками из натуральных природных материалов: дерева, кораллов, панциря черепахи и цветов.

Ради объемной и тяжелой укладки японские женщины идут на многочисленные жертвы: еженедельно их огромная прическа фиксируются специальными средствами и, чтобы не помять это произведение парикмахерского искусства, они спят практически сидя, подкладывая под голову высокие ватные валики.

Подражая англичанам, головы японских аристократов украшают лакированные шляпы «эбоси».

Простые крестьяне укрываются от непогоды под колпаками или конусообразными шляпами, а в жару носят скрученное полотенце «хатимаки».

Деревенские мужчины предпочитают синюю одежду из льняного или пенькового полотна, а женщины одевают красные шелковые туники.

Модными японскими аксессуарами тех лет становятся складной веер и опахало, а так же цветные платки, которые используют вместо сумок.

Веер было принято держать в руке или прятать за верхним краем пояса кимоно.

Население протестовало против внедряемых европейских новинок, доступных японским аристократам, и по всей стране начали вспыхивать восстания сторонников национальной одежды.

В 1877 году после мятежа в японском городе Сацума, в японскую моду в знак протеста входят цвет хаки, символизирующий борьбу за японские традиции, орнамент сацума-касури и короткие женские стрижки.

Под влиянием европейской культуры в японскую моду постепенно входят шерстяные шали, которые носят все, вне зависимости от пола.

Модным трендом среды японских жриц любви становятся французские пышные юбки, в которых они появляются на городских улицах вместе с иностранцами.

По указу правительства, с 1874 года введены новые правила по ношению женской одежды: кимоно и мужские штаны хакама становятся нарядами студенток и работающих женщин.

В городской моде появляется новая верхняя одежда «амагато», которая представляет собой гибрид накидки-хаори и пальто.

Модницы тех лет пропагандируют белоснежную улыбку, натуральный изгиб бровей, носят прически с узлами-шишками и кимоно с высокими воротниками, закрывающими шею.

С начала 1880-х годов императрица Сёкэн вводит в моду корсет, декольтированные и закрытые кружевные платья, которые подчеркивают изгибы женского тела.

Европейские платья с широкими рукавами еще больше искажают непропорциональные фигуры, а японские аристократки, не успевая за последними модными тенденциями, выглядят старомодно и вызывают улыбки иностранцев.

Мужское население того времени продолжает ходить в узких брюках и предпочитает короткие стрижки.

По указу императрицы в моду возвращается и несколько модернизированный традиционный наряд: кимоно-оби, которое начинает распространятся в стране, как исконно японская одежда.

При поддержке государства, открываются новые магазины одежды и ателье, и японцы все больше привыкают к европейским нарядам, а кимоно становится удобной одеждой для дома и отдыха.

В 1890 годах европейский костюм становится привычным комплектом мужского гардероба, а женщины возвращаются к национальной одежде, считая удушающий корсет вредным для здоровья.

С 1895 года после победы в Японо-Китайской войне кимоно становится традиционной одеждой и символом Японской культуры.

В ярком рисунке кимоно стали появляться сакура, олицетворявшая мужественность и храбрость самураев, и хризантема, символизирующая национальную гордость.

Кимоно становится форменной одеждой японских школ и высших учебных заведений, но в некоторых университетах для особо торжественных случаев используется парадная униформа европейского типа.

В наши дни встретить японца или японку в национальном костюме достаточно сложно. Японская моды сделала громадный прыжок от традиционного костюма к современной одежде. Япония очень развитая страна в технологическом отношении и это сказывается на развитии модной индустрии. Испытание современных материалов, создание необычной одежды — во многом это заслуга японцев. А сочетание кимоно и современных технологий выглядит очень оригинально.

Индийский национальный костюм

Индийская национальная одежда очень разнообразна, но даже в этом разнообразии можно выделить два основных типа одежды - сшитая и несшитая.

Несшитая одежда наиболее древняя, она представляет собой полотно ткани различной длины и ширины, которую особым образом драпируют вокруг тела. По древней индийской традиции именно в несшитой одежде надлежит проводить любые богослужения и обряды (пуджи, ягьи, свадебные церемонии и т.д.).

Самой древней несшитой одеждой считают дхоти - прямую полосу чаще всего одноцветной ткани (с каймой или без нее), задрапированной вокруг ног. У крестьян, ремесленников и других людей, занятых на тяжелых физических работах, дхоти очень короткие, скорее напоминающие тугую набедренную повязку. Люди высших сословий носят свободные дхоти до щиколоток. Повседневные дхоти изготавливают из хлопка или джута. Праздничные - из шелка. Обычно такие дхоти украшены богатой золотой каймой. Как правило, они бывают белого или светло-бежевого цвета. Монахи (брахмачари и санньяси) носят дхоти шафранового или красного цвета.

Раньше дхоти дополнял еще один кусок ткани, который в виде накидки прикрывал верхнюю часть тела. Сегодня для этой цели используется сшитая рубаха навыпуск, доходящая до бедер - курта, а накидка перекидывается через одно плечо и служит скорее украшением. Курта, также как и дхоти, изготавливается из хлопчатобумажных или шелковых тканей. В настоящее время в моде курты разных цветов, праздничные, украшенные вышивкой, или простые, однотонные. Курта носится не только поверх дхоти, но поверх пайджамы.

В древности дхоти носили как мужчины, так и женщины, но в настоящее время из несшитой одежды женщины предпочитают сари. Сегодня в крупных городах Индии дхоти вытесняется европейскими брюками.

Сари - наиболее древняя несшитая женская одежда Индии. Сари представляет собой отрез ткани от 5 до 9 метров и шириной 1,2 м, который драпируют вокруг тела. На изготовление сари идут различные ткани: натуральные и искусственные, оно обычно имеет яркую окраску, у праздничных сари сверху и снизу полотна часто идет золотая или серебряная кайма, а край такого сари (анчал, или платок) украшен богатым рисунком и блестящей вышивкой. Сари надевается поверх хлопковой нижней юбки (петикот, или подъюбник), по цвету соответствующей полотну сари. Обычно сари носят с которкой блузкой (чоли). В некоторых штатах Индии вместо чоли носят курти - длинную рубаху, наподобие мужской курты. Чоли часто изготавливается из того же материала, что и сари и соответствует сари по цветовой гамме. В Южной Индии, особенно в сельской местности, чоли не носят. В мусульманских штатах носят чоли с длинными рукавами.

Существует несколько способов ношения сари, которые разнятся по штатам. Так, в классическом варианте ткань драпируется вокруг бедер в виде юбки со складками в ее передней части, а край сари оборачивают один раз вокруг тела и перекидывают через левое плечо. Южный вариант отличается тем, что один конец сари пропускают между ног и закрепляют сзади на поясе (как дхоти), а другим концом прикрывают верхнюю часть туловица и/или голову. Сари в Индии носят не только индуски, но также мусульманки, христианки и представительницы практически всех религий (за исключением женщин Панджаба, исповедующих сикхизм, они чаще всего носят шальвар-камис). Мусульманки обычно надевают сари так, чтобы все тело и голова были прикрыты тканью. Сари носят в основном замужние женщины.

Одним из вариантов женской сшитой одежды является комплект из длинной широкой юбки - лехенги (лаханги, гхагры), чоли и накидки - дупатты (орны). Этот комплект так и называется лехенга-чоли (или лехенга-чоли-дупатта).

Другой типичный вариант сшитой одежды - комбинация штанов с рубахой. Этот комплект часто дополняется накидкой-шарфом. Женский вариант такого комплекта называется шальвар-камиз и состоит из простой или расшитой рубахи (платья, камиза), штанов (шальвар), фасон которых колеблется в городах в зависимости от моды, и накидки дупатты (или орны). Шальвар-камиз - основная одежда сикхских женщин, а также незамужних девушек, школьниц и студенток. В больших городах Индии шальвар-камиз носят даже замужние женщины. Сегодня шальвар-камиз очень популярен и в европейских странах. Его изготавливают как из хлопчатобумажных, так и синтетических тканей. Брюки носят как широкие (шальвары), так и узкие (чуридхар). Накидкой обычно покрывают грудь и/или голову. Мусульманские девушки часто надевают накидку как хиджаб. Для них обязателен камиз с длинными рукавами.

Мужской вариант подобного комплекта называется курта-паджама и состоит из рубахи (курты, простой или праздничной) и штанов (паджама). Комплект может дополняться легким хлопчатобумажным шарфом. Обычно штаны (паджама) изготавливают из белой хлопчатобумажной ткани, они достаточно широкие. Паджама имеет ряд разновидностей, как например, узкие штаны (чуридхар). Курта-паджама носят как индусы, так и мусульмане, однако в городах постепенно вытесняются европейскими брюками.

Еще один распространенный в Индии предмет мужской одежды - лунги. Лунги представляют собой свободную набедренную повязку из одного куска материи или короткого дхоти, но не пропускаемого между ног. Лунги бывают как цветными, так и однотонными, чаще всего его изготавливают из хлопка, но встречаются также синтетические и шелковые лунги. Для индусов - это необходимая домашняя одежда, как в городе, так и в деревне. Мусульмане носят лунги и дома и на улице, часто посещают в этой одежде мечеть. В некоторых частях Южной Индии лунги носят и мужчины, и женщины.

Одной из важных составляющих индийского костюма являются украшения.

Раньше украшения носили не только женщины, но и мужчины. Сейчас эта традиция сохранилась лишь в классическом танце, когда танцор дополняет танцевальный костюм серьгами, браслетами, специальными ожерельями и поясом. На ноги надеваются звонкие колокольчики - гунгру. В современной Индии украшения из золота и серебра носят лишь мужчины, принадлежающие в высшим сословиям. В различных штатах Индии, в городе и в деревне и сегодня можно увидеть мужчин, носящих серьги, перстни, браслеты, цепочки из драгоценных металлов, украшенные драгоценными камнями. Мужчины-мусульмане носят лишь серебрянные украшения. Однако больше всего украшать себя любят индийские женщины не зависимо от касты, возраста, материального положения и религии. На праздники они обычно надевают 12 видов украшений: серьги в виде колокольчиков - джумки; украшение для пробора, которое спадает на лоб и закрепляется в волосах - тика; серьга или кольцр в нос - натх; украшение в виде точки или капельки между бровями - бинди; ожерелье - ранихар; пояс - камарбанд; браслеты выше локтя - канган; браслеты на запястья - чурия; кольца на пальцы рук - ангути (на свадьбу или большие праздники также надевают панджу - украшение - состоящее из колец и витиеватых цепочек, которые покрывают всю кисть руки, соединяясь с браслетом на запястье); звенящие цепочки на ногах - паяли. Замужние женщины, исповедующие индуизм, носят специальное ожерелье - мангалсутру и кольца на пальцах рук - бичхува. Почти все эти украшения изготавливаются из золота, иногда из серебра и драгоценных камней. В современной Индии доступны также более дешевые простые украшения с золотым напылением для того, чтобы носить их каждый день. На праздники индийские женщины также вплетают в волосы гирлянды из живых цветов, обладающих тонким ароматом.

По большим праздникам индийские женщины наносят на тело временные татуировки хной - мехенди. Ими украшают обычно руки и ноги. Мужчины, мусульмане и индусы (особенно в штате Раджастан), также украшают руки рисунками хной по праздникам. Обычно таким образом украшаются ладони и запястья рук. Специально приготовленная паста из растолченных в порошок листьев хны помещается в бумажные конусы, из котрых паста выдавливается тонким слоем, нанося на кожу замысловатые узоры.

Индийский традиционный костюм красив, удобен и полон очарования, привлекая к себе восторженные взгляды людей Запада.  

Новейшие тенденции и веяния мира моды не могли не повлиять на костюм жителя Индии наших дней. На улицах городов можно встретить женщин в традиционной одежде и в джинсах и топе.

Стиль современности сочетает в себе традиции и новшества. Это проявляется в использовании разнообразных тканей и смешении элементов одежды: тюрбан прекрасно вписывается в костюм делового человека, джинсы сочетаются с куртой, а дхоти с кроссовками.

На данный момент актуален интерес к индийским танцам. Многие женщины всерьез увлекаются такими занятиями. Погрузиться целиком в мир музыки помогают соответствующие костюмы.

Для классического индийского танца Мохиниаттам нужны: одежда белого цвета, отделанная золотом и красной каймой; гофрированная юбка; украшения в виде цветочной гирлянды или золотых бус.

Для стиля Болливуд требуются костюмы яркие и разноцветные. При этом у них должна быть одна длина и форма. Солист несколько отличается от общей массы, являясь некоторым исключением.

Яркие краски костюмов, звуки музыки и очарование танца вдохновило нашу группу создать свои авторские костюмы. Наш костюм являет собой не столько попытку реконструкции, сколько отражение наших собственных представлений о том, как могли бы выглядеть представители этого народа. Если посмотреть на репетиции-подготовки, то все обычно, но стоит только вступить на сцену в костюмах, как зал затихает и восхищается одеянием выступающих. Костюм помогает найти внешний образ персонажа, раскрыть внутренний мир сценического героя, создаёт зрительный образ постановки.

Выводы.

Одежда это не только часть материальной, но и духовной культуры разных народов мира, вбиравшая их традиции и мировоззрение от самых истоков цивилизации. Исследовав  разные народности, в особенности  ношение костюмов в прошлом и в настоящем, можно сделать вывод, что европейская мода захватила мир не полностью. Так в лютую стужу ни одна современная куртка не спасет, как малица или ягушка. Люди чтущие свои традиции также носят в повседневной жизни народную одежду. Зачастую современные модельеры используют нотки этнического стиля для создания своихъ коллекций. Современная одежда не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Коснувшись любого народа и дойдя до наших времен, можно заметить, что современная одежда вбирает в себя не только традиции, но и элементы декора, фасона и цвета прошлого.