Методический материал для проведения уроков истории или внеклассных мероприятий по теме "Русский национальный костюм"

Русский национальный костюм

Как считают учёные, русский традиционный костюм начал складываться в XII–XIII вв. Именно в этот период шёл интенсивный процесс создания русского этноса. Русский костюм так же, как и одежда всего славянского населения Восточной Европы — украинцев, белорусов, был достаточно своеобразен, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до XVIII в. он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники и крестьяне.
Мы расскажем здесь о традиционном костюме, бытовавшем в основном в крестьянской среде в последней трети XVIII — первой четверти XX в., поскольку именно тогда он оценивается как истинно национальный русский костюм. В этих материалах вы сможете найти интересные сведения о народном быте, о фасоне и покрое, материале и назначении основных типов одежды. Проникнуться духом той эпохи вам помогут и иллюстрации.

Армяк (ермяк, лабамах, ормяк, рябик, сермяк, харапай, хоропой, ярмяк) — верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Известен в России с XVIв.
Изготавливался из армячины естественного цвета: белой, жёлто-бурой, гороховой; из сукна или полушерстяной ткани домашней выделки чёрного, белого, серого, коричневого цветов; иногда из толстого сукна, окрашенного в синий цвет. В конце XIX — начале XX в. армяки стали шить также из плотного фабричного сукна. Армяк представлял собой халатообразную одежду, широкую, длинную (до щиколоток), однобортную, с глубоким запахом справа

налево, с широкими прямыми рукавами и большим воротником. Известны две разновидности покроя армяков:

1) спинка и полы цельные, расширяющиеся книзу;

2) спинка цельная прямая, между спинкой и полами вставлены клинья, которые часто сходятся ёлочкой.
Армяк подпоясывали широким кушаком или суконной подпояской, длина которых иногда достигала 3 м, концы при этом сходились спереди и закладывались справа и слева за кушак. Армяк носили также нараспашку или накладывая на плечи как плащ. В холодную и дождливую погоду воротник поднимали, завязывая иногда около шеи шарфом.

В XVIII — начале XX в. армяк был в основном крестьянской одеждой, но использовался также ямщиками, иногда городскими извозчиками. Небогатые горожане использовали его как верхнюю уличную одежду, изготавливая из армячины; бояре, богатые купцы носили армяки только дома и шили их из дорогих, тонких тканей.

Балахон — женская и мужская верхняя одежда. В XVIII — начале XIX в. была известна в северных и западных губерниях Европейской России, местами в Сибири. Изготавливалась из рядна, хряща, саржи, изредка пониточины.

Балахоны имели, чаще всего, покрой туники: их шили из перегнутого по утку полотнища ткани, разрезанного спереди, между спинкой и полами вшивали клинья. Балахон запахивался справа налево и подпоясывался спереди кушаком, тесьмой, верёвкой таким образом, что концы не свисали, а затыкались справа и слева за кушак. Использовался главным образом как рабочая одежда. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой — поверх кафтана, полушубка и другой верхней одежды при выполнении различных работ и в ненастье. В некоторых деревнях Смоленской губернии балахон являлся будничной, а иногда и праздничной одеждой стариков.

Бахилы (бредни, бродни, бутыли, ловчаги, осташи, сапоги черепанские) — мужская рабочая и промысловая обувь из кожи. Это мягкие кожаные сапоги с длинными (до колена или бедра) голенищами. Бахилы шились обычно на прямую колодку, то есть без различения правого и левого сапога. Мягкая кожаная подошва сшивалась с сапогом дратвой, после чего сапог выворачивался. Голенище также шилось из мягкой кожи с одним швом сзади и закреплялось на ноге ремешком. Ремешок пропускался через петельку или колечко, пришитое к заднику, поднимался вверх, обвивая ногу, и завязывался под коленом. Для большей прочности и с целью защиты ноги от влаги бахилы смазывались дёгтем, рыбьим жиром, вымачивались в солёной воде, а к носку и заднику подшивались дополнительные полоски кожи, так называемые прошвы.

В некоторых районах России бахилами иногда называлась также рабочая обувь на жёсткой подошве, прибитой гвоздями, или обувь, сшитая из шкур морских животных или из телячьей кожи, но с подошвами из шкуры тюленя. Голенище во всех этих случаях также было мягким, высоким, закреплялось на ноге с помощью

ремешков.
Бахилы надевались обычно с шерстяными носками или чулками. Внутрь клали стельку из мягкого сена.
Надевались на охоту, рыбную ловлю или любой другой промысел. Мягкие выворотные сапоги — обувь, характерная для русских деревень. Они были известны ещё в Х в. как обувь горожан.

Бешмет — мужская верхняя одежда, распространённая в юго-восточных районах европейской России у гребенских, донских, кубанских, терских, уральских казаков, а также казаков-некрасовцев, живших в Турции.
Бешмет утверждённого по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. Во внеслужебное время

казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались как в качестве уличной, так и домашней одежды. Молодые казаки носили бешметы в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стёганные на вате бешметы.
Бешметы шили обычно из тканей фабричного производства: шерсти, шёлка, репса, атласа, сатина и др. Пожилые казаки носили бешметы синего, чёрного, коричневого цветов, молодые — красного, бордового, зелёного, голубого.
Бешмет представлял собой одежду длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами,

застёгивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава — узкими и длинными. Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля.

Валенки (валенцы, волнушечки, выходки, сапоги валяные, катанки, катанцы, пимы) — мужская, женская обувь для зимы, катанная из овечьей шерсти.
Это обувь с высоким голенищем, круглым носком, плоской подошвой без каблука. Их валяли, как правило, на одну колодку, не различая правой и левой ноги. Голенища, достигавшие колен, обычно не отворачивали, но слегка надрезали для удобства при ходьбе. Подошву часто подшивали кожей, чтобы валенки не промокали. Валенки изготавливались серого, коричневого, чёрного, реже белого цвета. Белые валенки украшались вышивкой стежками цветным гарусом или бисером.

Валенки катали специальные мастера — катали, пимокаты. В каждой губернии было несколько деревень, жители которых специализировались на катании валенок. Наряду с этим были крупные центры производства этой обуви, продукция которых распространялась далеко за пределы губернии. Так, например, на северо-востоке

европейской России и в Сибири славились так называемые кухморские (кукморские) валенки, белые с вышивкой,

изготовленные мастерами Малмыжского уезда Вятской губернии.
Валенки — обувь для русских сравнительно молодая. Они появились в Сибири в середине XVIII в., а в европейской России в начале XIX в. В XIX в. они были обувью зажиточных крестьян, надевавшейся только по праздникам. Белые вышитые валенки — праздничная обувь только очень богатых крестьян. В конце XIX — начале XX в. валяная обувь получила большое распространение, стала основной зимней обувью русских крестьян европейской России.

Гайтан (итан, почёпка, чапочка) — женское украшение, тесьма для обшивки ворота рубах, передников и т.п. Термин употреблялся для нескольких видов украшений.
1. В южнорусских губерниях гайтаны представляли собой длинную, шириной до 10 см, полосу ткани, украшенной бисером, вышивкой, тканым узором, или длинную, низанную из разноцветного бисера полосу. Два конца ленты или бисерной сетки соединялись медальоном, украшенным бисерными подвесками, иконкой, крестом и т.п. Такое украшение надевалось на шею и спускалось по груди иногда до талии. Наряду с нагрудными гайтанами были распространены и наспинные гайтаны. Они представляли собой узкую длинную петлю из красной или чёрной тесьмы, украшенной бисером. К тесьме прикреплялся крестик или образок, который спускался на грудь, а полосы тесьмы, украшенные бисером, блёстками, ракушками каури, кисточками разноцветного гаруса, спускались по спине. Женщины, как правило, в праздничный день, надевали несколько таких нагрудных и наспинных украшений. В северных губерниях европейской России гайтаном назывались бусы из искусственного жемчуга, а также серебряные цепи с прикреплёнными к ним медальоном, крестиком, образком.
2. Гайтан — это и шнурок, которым зашнуровывались башмаки, а также разноцветная тесьма, использовавшаяся для обшивки ворота рубах, лямок сарафана, подола юбок и т. п.

Доха (яга, яргак) — верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды при дальних поездках в санях. В XVIII–XX вв. бытовала в Приуралье, Нижнем Поволжье, Сибири и на Алтае. Доха изготавливалась из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, собак и волков. Собачьи дохи считались особенно тёплыми. Дохи, так же как и тулуп, шились длинными, до самых пят, с широкими рукавами, большим отложным воротником, который в холода поднимался так, что закрывал всю голову. Спина дохи — широкая, прямая, иногда расширенная книзу. Две полы прямые, правая иногда расклешённая. Доха запахивалась справа налево и подпоясывалась кушаком «в два обмота». Кушак завязывался спереди, а концы подтыкались около бёдер. Воротник у горла подвязывался платком или шарфом.
Термин «доха» был заимствован русскими из языка казахов, кочевавших по Нижнему Поволжью и Южному Уралу. «Даха-яргак» у них — распашная, халатообразного покроя, одежда из шкурок двух-трёхмесячных жеребят, сшитая шерстью наверх. «Даха» — это одежда из шкур взрослых лошадей.

Душегрейка (душегрея, каратайка, коротена, коротень, коротенька, перо, подсердёчник) — нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей — бархата, плиса, парчи, полупарчи, шёлка — с подкладкой, часто на вате или кудели. В XVIII–XIX вв. было известно три типа душегреек.
1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застёгивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, заложенные вместе с ватой.
2. Душегрейка распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Её покрой — это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита из трёх прямых полотнищ ткани

(два на полы и один на спинку) и нескольких клиньев по бокам, пришитых ёлочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.
3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Застегивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли.

Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан, — в северных, центральных губерниях европейской России, а также в некоторых районах Южной России, на Нижней и Средней Волге, в Сибири. Эта одежда была известна ещё в XVI–XVII вв., её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII–XIX вв. она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных сёлах.

Епанча (епанёчка, епанца) — нагрудная женская одежда в виде короткого (до талии) плаща без рукавов. На русском Севере — в Архангельской, Вологодской губерниях она шилась из шёлка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири епанча изготавливалась из беличьего меха. Епанча не имела пуговиц, завязывалась на шее длинными шёлковыми лентами бантом. Епанча была известна ещё в XVI–XVII вв. Этим термином обозначали тогда плащевидную одежду на меху, а также одежду из сукна или войлока с длинными прямыми рукавами, длиной ниже колен. В XVIII–XIX вв. епанча из шёлка и парчи

надевалась с рубахой из тонких тканей и шёлковым сарафаном. Епанча из меха, распространённая в Сибири, была праздничным нарядом девушек и замужних женщин.

Жилет — нагрудная мужская одежда из тканей фабричного производства — шерсти, сукна, нанки, трико, плиса, полубархата — на подкладке из коленкора или холста домашней выработки. Представлял собой однобортную или двубортную безрукавку длиной до талии, застёгивавшуюся на медные или стеклянные

пуговицы. Ворот выкраивался в форме треугольника или круга по шее. В последнем случае к нему пришивался невысокий стоячий воротник. Жилет носили обычно поверх рубахи, надетой навыпуск. В сёлах и деревнях России он появился в последней трети XIX — начале XX в. Его носили молодые мужчины и парни из богатых семей по праздникам.

Зипун — мужская и женская верхняя одежда. Термин известен с XVII в. Тогда зипуном называлась мужская наплечная одежда типа куртки, короткая, облегающая фигуру, с неширокими рукавами. Её надевали поверх рубахи под кафтан. Вероятно, в боярском костюме этого периода она играла роль современного жилета. В XVIII — начале XX в. зипун как наплечная одежда входил в состав костюма донского казака. Он надевался на рубаху под бешмет. На большей же части территории России в XVIII — начале XX в. зипун бытовал только как верхняя одежда. Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна — чёрного, синего цветов, будничные — из серого или белого сукна домашней выработки. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с

небольшим стоячим воротником, застёгивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли.

Зипуны, использовавшиеся как дополнительная верхняя одежда, изготавливались из серого и чёрного сукна домашней выработки. Во время ненастья или в дороге воротник поднимался таким образом, что закрывал голову. Его подвязывали на шее шарфом или тесьмой. Зипун подвязывался кушаком, верёвкой таким образом, что концы, завязанные спереди, заправлялись за кушак справа и слева. Зипуны были распространены на большей части территории европейской России, в Сибири и на Алтае.

Казакин — верхняя женская и мужская одежда для весны, лета, осени, в некоторых деревнях — для зимы.
Казакин шился из тканей фабричного производства: сукна, молескина, нанки, китайки, казинета, обычно на подкладке, зимние казакины шились на вате или меху.
Казакин представлял собой распашную двубортную одежду длиной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии, со стоячим воротником или без воротника, с воротом по шее. Он застёгивался до

талии на крючки или пуговицы-бантики, нашивавшиеся в один или два ряда. Праздничные казакины, особенно бытовавшие в Архангельской губернии, украшались тесьмой из гаруса и шёлка, которая располагалась по воротнику, бортам и карманам. В XIX в. казакины были распространены в сёлах, деревнях и уездных городах почти всех губерний европейской России. В южных районах это, в основном, женская одежда, в северных и центральных — мужская. Казакины повсюду были праздничной одеждой молодых людей из богатых семей.

Сарафан -            

Красочные набивные сарафаны – особенность костюма Русского Севера, особенно Архангельской и Вологодской губерний. Крестьянки носили их и в будни, и в праздники. Изготавливались из всех возможных тканей, как домотканых, так и фабричных. Отличались разнообразнейшим декором. Термин «сарафан» впервые появился в русских источниках XIVв.

Запон, сарафан и трапециеобразное завершение пояса также отделывались золотым шитьем. Причем настоящая модница могла позволить себе пройтись по селу только тогда, когда все вышеперечисленные детали были вышиты одним рисунком. Каждый раз, начиная очередной костюм, мастерицы придумывали новый орнамент. Как говорили старожилы, «брали из природы». Но он обязательно должен был сохраняться одинаковым на всех деталях.

Цвета роскошных косоклинных сарафанов, заложенных в мелкую складку, были различные: лиловые, вишневые, малиновые, голубые, желтые. Шили их из тафты. А манжеты на рукавах алых или малиновых рубах обшивались тонким коклюшечным балахнинским кружевом. Из него делался и маленький воротничок, завязываемый на шее поверх «бороды».

Средние и более бедные слои сельского населения предпочитали шить сарафаны из домотканого льняного холста, гладкокрашеного или украшенного кубовой набойкой. Девушка на выданье обязана была иметь в составе приданого до десяти будничных сарафанов, включая косоклинные. Их хватало лет на десять. Эти сарафаны шили как с округлой проймой, так и на лямках. Последние присбаривали в мелкие складочки на спине или в боковинах. Узоры кубовых сарафанов были просты - в основном растительные мотивы с изображением местной флоры: цветов, листьев, ягод, полевых или лесных трав. Фон предпочитали синий. Носили эти сарафаны в комплекте с домоткаными вышитыми рубахами, поверх могли завязывать пояса-кушаки.

Сарафаны были глухими и распашными. В распашных по обе стороны пол нашивали тесьму, позумент, полосы шелковых тканей, шнуры. Эти сарафаны застегивались спереди на пуговки с воздушными петлями. Пуговки были такими же разнообразными, как и ткани: костяные, деревянные, металлические, плетенные из шнура или обтянутые шелком. Глухие сарафаны часто украшались декоративной центральной полосой, имитировавшей наличие распашных пол, или оформлялись тесьмой, вышивкой, лентами в области груди.

Многие подлинные образцы русских косоклинных сарафанов хранятся сегодня в музеях страны, составляя часть постоянной экспозиции. И каждый из нас может не только лишний раз увидеть подлинники,

рассмотреть детали кроя и способы их декоративно-художественного решения, но и убедиться в непреходящей эстетической ценности русского народного костюма, в непревзойденном искусстве народных мастериц, их создавших.

Ла́пти (ед. ч. — ла́поть) — низкая обувь, распространённая на Руси в старину, но, тем не менее, бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие) или бересты. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.

Одно из первых упоминаний о лаптях встречается в «Повести временных лет» (XII век). Лапти были распространены также у белорусов, карелов, финнов, мордвы, чувашей и татар.

Изготовление

Для изготовления одного лаптя требуется семь лык по два метра длиной каждое. Ширина одного лыка равна примерно ширине большого пальца на руке мужчины, который сам и заготавливал лыко и, впоследствии, сам плёл лапти. Для плетения требовалось лыко с ровной части ствола липы, чтобы по всей длине оно не имело дефектов. То есть для заготовки лыка выбирались взрослые, ровные, высокие липы. Нередко после суммарной потери коры, пригодной для плетения, дерево не выживало и стояло с голым «ободранным» стволом. Это нашло отражение в русском языке в виде образного выражения «ободрать как липку» в значении «отобрать все имеющиеся у кого-либо или у чего-либо полезные ресурсы и создать тем самым угрозу жизни и существованию кого-либо или чего-либо».

Лапти плелись не во всех областях России, но употреблялись в большем количестве областей, чем изготавливались. То есть, они были товаром или предметом меновой торговли. Как правило, не плелись лапти в деревнях, где население большей частью

занималось не земледелием, а ремёслами,

например, гончарным или кузнечным ремеслом. Для плетения лаптя требовалась деревянная колодка, примерно соответствующая размеру мужской или женской ноги. Кроме колодки ещё был необходим нож для подрезания лыка и особенный инструмент кочедык, представляющий собой нечто вроде отвёртки с деревянной ручкой и с металлическим стержнем, имеющим плоское, горизонтальное окончание, НО, самое главное, искривлённым в вертикальной плоскости и имеющим форму части круга с диаметром 1,5 — 2 дюйма. Назначение этого инструмента — приподнимать одну из петель уже сплетённой части лаптя для того, чтобы просунуть в неё свободный конец лыка.

Лапоть начинают плести с пятки. Для начала используется только пять лык. Плетение простое, при котором одно лыко попеременно сначала прижимает своей плоскостью соседнее, оставаясь сверху, но далее само прижимается последующим лыком и располагается под ним и так по всей своей длине. Когда все лыки переплетутся и достигнут края своими концами, то они перегибаются назад и переплетаются дальше, продолжая длину образующейся при этом плоскости.

Использование

Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии, шёл лыковый шнурок, который внизу крепился за говенник лаптя и удерживал портянку от разматывания. Тем не менее при длительной ходьбе периодически приходилось переобуваться и перематывать сбившиеся портянки.

Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко обладало необходимыми прочностными характеристиками.

Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не отличались левый от правого.

В русском фольклоре и культуре

Поскольку кожаная обувь всегда стоила дорого и позволить себе её могли только сотоятельные сословия, беднота ходила в лаптях, вследствие чего лапти стали символизировать нищету, низкое происхождение, а также бескультурье и отсталость.

В самовосприятии русских — один из важнейших символов традиционного национального быта.

Отсюда ряд устойчивых выражений в русском языке:

·         «лапоть» обозначает простака, необразованного человека;

·         производное прилагательное «лапотный» в том же значении;

·         «(Чай,) не ла́птем щи хлеба́ем» означает «мы учёны, не надо нам пояснять да указывать»