Педагогическая мода во время и после война

Кажется, что мода и война — вещи несовместимые. Но в самые трудные времена женщины изо всех сил старались оставаться прекрасными. Шляпки «из всякого сора», как позже назовет их Диор, сшитые из старых портьер и обрывков ткани, пиджаки с широкими плечами, послевоенный расцвет женственности — все это следы, оставленные Второй Мировой войной в истории моды. «Леди Mail.Ru» рассказывает о том, как менялся образ женщины в ХХ веке не только в Советском Союзе, но и во всем мире.

Перед Второй мировой: роскошь и гламур

В 1920-х годах, на волне эмансипации, в моду вошли брюки и короткие — до колена— платья с заниженной талией, а уже в следующем десятилетии началась ностальгия по женственности. Больше внимания дамы стали уделять красивой домашней одежде и роскошным вечерним туалетам. Во многом благодаря Сальваторе Феррагамо расширился круг применяемых в производстве обуви техник и материалов — например, появились туфли на танкетке.

С приходом звукового кино окончательно укрепились позиции гламура. Законодательницами моды стали актрисы — Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Ингрид Бергман, Рита Хейворт, Вивьен Ли. У девушек появился выбор между образами кокетливой и романтичной старлетки или роковой и загадочной дивы.

В конце 30-х плавно произошел отход от повторяющих контуры тела силуэтов к «корсетным» платьям с кринолинами и подъюбниками. Приобрели актуальность сверкающие ткани, рукава-фонарики или «летучая мышь». Одной из самых популярных тенденций стали гламурно-сюрреалистические платья от Эльзы Скиапарелли с отсылкой к «викторианским» формам и к страусиным перьям. В моде на каждый день пользовались популярностью замысловатые шляпки, массивные очки, босоножки на каблуках, надетые на носки, легкие женственные «цветочные» платья с запахом.

Верхний ряд, слева направо: Ингрид Бергман (1940 год); Марлен Дитрих, Анна Мэй Вонг и Лени Рифеншталь (1928 год) 
Нижний ряд, слева направо: Вивьен Ли (1940 год); Рита Хейворт (1942 год). Фото © AP

Война и женские хитрости

С наступлением войны и мобилизацией об этой роскоши пришлось забыть. Ткани не хватало: большая часть материалов пускалась на нужды армии, поэтому женщины стали носить сдержанные приталенные комплекты из укороченной прямой юбки и пиджака, подчеркивающего плечи. Новые принятые к массовому пошиву вещи приобрели сходство с военной формой.
 

Силуэт сделался строгим и суровым — широченные плечи, будто бы примеривающие на себя тяжесть погон; по-военному стянутая талия, четко обозначенная под солдатский ремень, и короткая длина юбок. На войне нет места шуршащим шелкам и легким плиссировкам. Шелк — на парашюты, шерсть — на мундиры, кожу — на сапоги. А вам, девушки, остаются босоножки на пробковой подошве — это тоже веяние военного стиля. Везде используются эрзацы, заменители.

Галина Иванкинапублицист, историк моды

В целях экономии воротнички и манжеты зачастую пришивали напрямую к изделию. Из продажи исчезли шпильки. Чтобы сохранить элегантный вид, женщины шили головные уборы из старых портьер и обрывков ткани. Особое распространение получила шляпа-федора из мягкого фетра и «таблетка» с вуалью, сдвинутая набок.

Лондонская мода. 1942—1943 годы. Дизайнер костюмов — Норман Хартнелл. Фото © AP

И все же в большинстве случаев обходились обычным платком, а косметику заменяли подручными средствами. Нейлон был объявлен стратегическим материалом — он применялся в производстве парашютов, палаток, ремней, — так что девушкам, не успевшим насладиться удобством нейлоновых колготок и чулок, которые поступили в широкую продажу лишь в начале 40-х и были очень дорогими, приходилось рисовать пресловутые «стрелки» или тонировать кожу на ногах чем придется, чтобы создать необходимый эффект. 

Парижские дома моды, до этого диктовавшие свои условия, с началом войны закрывались или переезжали в страны, не затронутые войной. В течение нескольких лет модные новшества появлялись только в США. Именно здесь все больше материалов и элементов военной формы  адаптировалось впоследствии для «гражданских нужд», формируя основу спортивного стиля, каким мы его знаем сегодня.

Еще один любопытный факт: именно в 40-е в моду вошли тюрбаны, которые сегодня ассоциируются с богемным стилем.
 

Основой для тюрбанообразной шляпы послужили импровизированные головные уборы американских женщин, трудившихся на военных заводах. Это же так просто — накрутить тюрбан из любой ткани! Теперь волосы не мешают работе. Тюрбаны так понравились, что на их основе стали создавать шелковые, бархатные и даже парчовые уборы.

Галина Иванкинапублицист, историк моды

Рождение новой женщины

Окончание войны вернуло женщинам желание нравиться и чувствовать себя нежными и хрупкими, к радости известных модельеров. «Кристиан Диор потом напишет, что самым безобразным в военной моде было сочетание могучего мужского пиджака с уродливо-кокетливой шляпой, состряпанной из всякого сора. А еще Диор ненавидел короткие юбки, которые никак не вязались в его представлении с изысканной дамой», — говорит Галина Иванкина.

New Look Кристиана Диора (1947 год). Фото © AP

В 1947 году Кристиан Диор запустил коллекцию New Look – или, в переводе с английского, «новый образ». Это был беззастенчивый призыв вернуться к роскоши,аристократичности и силуэту «песочные часы». Новые требования к талии, казалось, были взяты из ХIХ века, и в исполнении высокой моды доходили до 45,5 см после затягивания корсета. Обязательными атрибутами образа были пышная юбка средней длины, шляпка и перчатки. Чрезвычайно популярные туфли-лодочки на небольшом каблуке диктовали мягкую «модельную» походку.
 

Послевоенный стиль — яркий антипод тому, что именовалось «модой» с 1939 по 1945—1947 год. Это нижние юбки, это кружево и атлас, это тугой корсет и туфельки на тонкой шпильке, которые создал для диоровских моделей Роже Вивье.

Галина Иванкинапублицист, историк моды

Для многих модниц новый образ стал отражением надежд на светлое и стабильное будущее. Новая женщина виделась утонченной светской особой с изысканными манерами, и при этом — образцовой женой и матерью. Появился идеал «женщины, успешной во всех отношениях».
 

Dior и советская мода

В Советском Союзе места подобному концептуализму не было. Любая девушка — «спортсменка, комсомолка и просто красавица», или женщина — строительница коммунизма, выступала как фигура сильная и самодостаточная. Думать «о безделушках» им не пристало. Впрочем, к этому и не располагал характер легкой промышленности, существовавшей в Стране Советов. Но женское стремление быть красивой не мог сдержать никакой «железный занавес». Советская мода следовала принимаемым на Западе силуэтам с подачи таких актрис, как Любовь Орлова — ее часто называют русской Марлен Дитрих, Валентина Серова,Людмила Целиковская, Вера Марецкая; балерин Ольги Лепешинской и Галины Улановой. Пусть даже в адаптированном варианте и с существенным опозданием.

Слева: Вера Марецкая (1957 год); справа: Любовь Орлова (1950 год). Фото © РИА «Новости»

Любовь Орлова, которая для многих советских женщин была образцом элегантности, как-то сказала: «В какой бы дыре ты ни оказалась, никогда не опускайся, будь красивой. Лопни, а держи фасон!» Следовать этой философии в военных условиях было непросто, и тем не менее у женщин были свои секреты, как сохранить опрятность и женственность: волосы убирались в косы, в отсутствие чулок носили светлые носочки, а форма всегда была выстирана и отутюжена. Пилотка, удлиненная гимнастерка цвета хаки с накладными карманами, собранная ремнем на талии, свободная юбка по колено и сапоги с широким голенищем — таким был гардероб рядовой связистки или партизанки. В зимний период полагалась ватная телогрейка, шапка-ушанка и валенки.

Известный историк моды Александр Васильев отмечает, что последствия Великой Отечественной для советской моды были неоднозначными. Лишения и горечь потерь были несопоставимы с мыслями о новом гардеробе. И в то же время с 1943 года стали приходить посылки гуманитарной помощи с одеждой из США, по которой можно было получить представление об отличиях западного кроя, а с 1944-го многие офицеры Красной Армии начали присылать «трофейные» вещи из Европы. Именно тогда советские женщины впервые увидели шелковое белье, нередко принимая обычную ночную рубашку за наряд «на выход».

В начале 50-х в СССР все еще носили пиджаки и джемперы с подчеркнуто увеличенными плечами, удлиненные строгие юбки до середины икры и блузы свободного кроя, ситцевые и крепдешиновые платья в мелкий цветочный рисунок. Сохранялись и характерные прически с завитыми прядями, и любовь к крупным брошам и бусам, и популярность тонких округлых бровей. С особой гордостью носили ордена, оставляя под них специальные петли.

Модели Диор в Москве (1959 год). Фото © Getty Images/Fotobank.ru

Изменения стали происходить после 1953 года, с наступлением «оттепели». Одежда по-прежнему шилась «без излишеств», однако мода наконец была признана неотъемлемой частью повседневной жизни. Появился Общесоюзный дом моделей одежды. В 1957 году Москва принимает 8-й Международный конгресс моды. Были выработаны рекомендации в отношении того, что лучше носить на работу, а что приемлемо для похода в кино. Да, все это происходило централизованно, регламентировано, у проектировщиков одежды не было безграничной свободы.И все же на этом фоне стало проще обменяться информацией, самостоятельно сшить костюм полюбившегося фасона или раздобыть обновку у фарцовщиков. На какие только ухищрения не шли стиляги, чтобы получить заветный «лук» с обложки! Разрыв в восприятии моды неплохо иллюстрируют фотографии 1959 года из журнала Life, запечатлевшие прогулку моделей Кристиан Диор перед первым дефиле западного дома в Москве. Именно с этого момента проникновению культур и началу синхронизации в развитии моды уже сложно было противостоять.

Сегодня модной быть легко. К нашим услугам сотни торговых центров, уроки стилистов, разнообразие фасонов и тканей. Тем сильнее мы восхищаемся женщинами, жившими в эпоху Второй мировой. Ведь они противостояли войне, не только работая у станков и наравне с мужчинами сражаясь на фронте, но и сохраняя красоту и любовь к жизни, несмотря ни на что.