Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Классному руководителю / Другие методич. материалы / Проект ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА

Проект ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА


  • Классному руководителю

Поделитесь материалом с коллегами:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УЯРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»















ПРОЕКТ



ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА










Выполнили:

Студенты группы ПК 23

Классный руководитель

Дмитриева Ольга Фёдоровна















Уяр

2016 год




С тех пор как человек пахать обрел уменье,

Украсить дом и двор он ощутил стремленье

И стал вокруг себя сажать для красоты

По вкусу своему деревья и цветы.

Жак Делиль


Содержание:

Введение………………………………………………………………………...3

I глава. Озеленение……………….……………………………………..……...3

II глава. Основная часть…..………………………………………………...….5

  1. Биологические особенности растений, использующиеся для озеленения приучилищной территории……………………………….....11

  2. Планировка альпийской горки….……………………………………..11

  3. Материальные и финансовые ресурсы необходимые для реализации проекта…………………………...……………………………………..56

Ожидаемые результаты………………………………………………………56

Заключение…………………………………………………………………….56

Список литературы……………………………………………………………57


















Введение

Цель: Создание благоприятной экологической среды для обучающихся училища.

  1. Проблема: Территория училища не удовлетворяет требованиям современного ландшафтного дизайна и желаниям педагогов и обучающихся.

Задачи:

  1. Озеленение территории училища.

  2. Воспитание бережного отношения ко всему живому.

  3. Развитие чувства прекрасного.

Актуальность: Актуальность заключается в том, что с одной стороны, экологическая тема является наиболее важной и приоритетной, с другой стороны мы рассматриваем проект озеленения приучилищной территории как социально значимый проект в форме креативного ландшафтно-дизайнерского решения.

Мы решили подобрать цветы и кустарники, учитывая расположения клумб на участке территории училища.

Всю территорию училища разбили на несколько зон (презентация):












Для того чтобы оформить территорию училища, мы познакомились с видами цветников, разнообразием сортов цветов, кустарников, биологическими особенностями растений, используемых для озеленения.

Озеленение

Цветы с давних пор украшают жизнь человека, пленяя его своей красотой и ароматом.

Общение с цветами всегда облагораживает человека, учит его понимать и ценить прекрасное. Любовь к цветам, привитая с детства, остается на всю жизнь.

Использование цветов в озеленении - это настоящее искусство. Оно существует с древних времен, и у него сложились свои формы и законы. По этим законам создают сады, парки, скверы.

Озеленение - комплекс взаимосвязанных работ по эстетическому и экологическому улучшению мест отдыха и жизни человека.

Озеленение наиболее часто встречаемый и настолько же мало понимаемый термин. Комплекс работ, скрывающийся под термином озеленения, включает в себя огромный список проводимых, а зачастую просто необходимых, мероприятий, нацеленных на придание исходному ландшафту логически и эстетически законченных форм.

Приведем, не полный, перечень мероприятий, на которые необходимо обратить внимание при проведении работ по озеленению территорий:

Перечень работ по озеленению

Планирование территории

Разработка и устройство дренажной системы

Состав грунта и мероприятия по его улучшению

Система полива

Озеленение приучилищной территории, прежде всего, должно служить целям эстетического воспитания обучающихся. Газоны, рабатки клумбы с цветочными растениями следует располагать перед зданиями, на переднем плане, вдоль основных дорожек.

Для правильного использования и размещения декоративных растений прежде всего нужно постоянно помнить об особенностях участка – его увлажненности и освещенности. При подборе растений для цветов необходимо учитывать их высоту, строение побегов, окраску листьев, окраску и размер цветов.

Растения должны гармонировать с окружением – зданием, дорожкой, около которой они будут расти.

Планировка цветов может быть регулярной и ландшафтной.

К цветникам регулярной композиции относят:

Клумбы

Рабатки

Бордюры

Солитеры

Ландшафтные композиции:

Миксбордеры

Группы

Массивы

Каменистые участки

Все эти композиции следует располагать перед зданием, на переднем плане участка, вдоль основных дорожек.

Клумбы. Это небольшие цветники различной геометрической формы. Они могут быть круглыми, овальными, квадратными, треугольными или многоугольными (рис. 1).

Устраивают клумбы на газоне, заасфальтированной или любой другой площадке с твердым покрытием. Клумбы делают перед зданием, на площадях у памятников. Поверхность клумб обычно делают плоской, вровень с газоном, или слегка приподнятой в центре, чтобы там не застаивалась вода. Небольшие клумбы чаще бывают плоскими, крупные, более 5 м 2, несколько приподняты к центру.

Чаще клумбы оформляют однолетними цветущими и декоративно- лиственными растениями, хотя можно использовать такие двулетники и многолетники. Рисунок расположении растений на маленьких клумбах, как правило, простой, их обычно засаживают 1 – 3 видами или сортами одного вида растений. На клумбах больших размеров растения высаживают по рисунку, который иногда может быть сложным и составляется из большого набора видов и сортов.

hello_html_2d72d9fb.png

Рабатки. Так называют цветники, которые представляют собой сравнительно узкие полосы из цветов (рис. 2). Ширина их обычно от 40 – 50 до 150 см, длина произвольная, поверхность ровная и лишь изредка, только на широких рабатках, ее делают в центре чуть выпуклой для того, чтобы избежать застоя воды. Рабатки бывают односторонние и двусторонние, ассиметричные и симметричные. В односторонних рабатках низкие растения располагаются на переднем плане, а высокие – на заднем.

В двусторонних рабатках за более высокими растениями в центре на заднем плане следует размещать те же низкорослые растения, что и на переднем плане. Рекомендуется высаживать на двусторонних рабатках растения с цветками следующих цветов: белые и красные (розовые, синие голубые), синие и желтые, синие и оранжевые, фиолетовые и желтые, оранжевые и фиолетовые. Односторонние рабатки располагают вдоль стен зданий, вдоль изгородей, иногда вдоль дорожек; двусторонние на пришкольных участках и на территории детских садов. В узких и длинных рабатках красиво выглядят многочисленные сорта календулы (ноготков) с желтой и оранжевой окраской цветков в соцветиях – корзинках.hello_html_412fa4cc.png

Бордюры. Это узкие сплошные полосы шириной от 10 до 40 см, окаймляющие газоны, рабатки, клумбы, площадки или отдельные детали цветника Бордюр составляют из одного вида низкорослых растений. Растения подбирают компактные, чтобы полоса выглядела аккуратно. Для таких посадок подходят крупные растения с красивой формой куста, с красивыми листьями, либо с крупными цветками или соцветиями, например, амарант, клещевина, молочай или мерила.

Партеры. Это сложные цветники, включающие в композицию газоны, клумбы, рабатки, бордюры, а также фонтаны скульптуры, бассейн. В крупных партерах предусмотрены дорожки. Длина партера может быть равна длине здания, например школы, а ширина в 3 – 4 раза меньше. Одной из важнейших частей партера, как правило, являются ковровые цветники из летников низкого и карликового роста. Для этой цели особенно хорошо подходят сорта бегонии вечноцветущей с белыми, розовыми и красными цветками и зелеными или пурпурными листьями. Очень декоративны низкорослые сорта агератума с синими, голубыми, белыми и розовыми цветками. В парадных цветниках очень нарядны рабатки и клумбы из карликовой астры, низкорослых бархатцев, бегонии, огненной сальвии.

Миксбордеры, или смешанные рабатки. Это смешанные посадки красиво цветущих и декоративно – лиственных растений. Их размещают группами в несколько рядов на удлиненной полосе земли в виде рабатки с нечеткими контурами. Непременное условие при создании миксбордера – непрерывное цветение то одного, то другого его участка с ранней весны до морозов.

Чаще всего миксбордеры имеют вид живописной полосы правильной или неправильной формы. Ширина ее колеблется от 1,5 до 4 м. Разбивают миксбордер вдоль дорожки, изгороди, стены здания или свободно растущих кустарников. В миксбордеры чаще всего высаживают последовательно цветущие растения. Весной цветут луковичные и клубнелуковичные многолетники, затем их сменяют летники или цветущие растения в горшках.

hello_html_m466c8542.png

Группы. Так называют посадки свободных, живописных очертаний, состоящие из нескольких экземпляров растений. В больших группах может быть до сотни растений на площади от 3 – 5 м2 до 40 – 50 м2. Группы могут украшать газон, они очень красивы в сочетании со скульптурами, фонтанами, декоративными камнями. В группе могут быть растения только одного вида или сорта, тогда она выглядит как единое красочное пятно. Для таких групп очень хороши астильба, астра, бархатцы, пион, флокс, хризантема. Гораздо сложнее создать группу из нескольких видов или сортов. В этом случае нужно учитывать их высоту, время цветения, окраску. Сочетания могут быть самые разнообразные. Однако в группе не следует использовать более пяти видов растений.

Группы и солитеры. Под групповыми и одиночными (солитеры) посадками имеют в виду, главным образом, посадки большей частью из высокорослых как цветущих, так и декоративно – лиственных растений. Большое практическое значение в данном случае имеют многолетние растения, хотя широко в этих целях используют и однолетние растения.

Для образования групп пригодны следующие растения: аконитум, боккония, георгины, дельфиниум, канны, люпин, мальва, мак, пеон, перетрум (ромашка), ревень, табак и др. Хороши группы из многолетников, различающихся по форме и окраске, например: ирисы, окаймленные примулами, красные гейхеры – белоснежными колокольчиками, синие дельфиниумы – ярко – красным флоксом, желтые рудбекии – лиловыми астрами.

При создании той или иной формы цветочных насаждений большое значение имеет правильный подбор растений. При этом кроме знаний биологических особенностей и агротехники растений, надо обладать еще и художественным вкусом.

Массивы - это цветники площадью 500 – 1000 м2 и более, которые создают на больших полянах и опушках рощ, на некотором расстоянии от дорог. При их устройстве обычно используют многолетники.

Рокарий, или каменистый сад. Каменистые сады можно размещать на участках, которые мало пригодны для других типов цветников, например на склонах, откосах, террасах, лестницах. Рокарий может быть совсем маленьким, 1 – 3 м2.

Для того чтобы создать этот необычный цветник, нужно запастись камнями или плитняком красивой формы, окраски, размеры могут быть различными – от небольших камешков до солидных глыб или валунов. Камни и плитки располагают на участке, стараясь создать красивую композицию, включающую вымощенные этими камнями дорожки, чтобы не тревожить растения, когда нужно пройти по рокарию.

В каменистых садиках высаживают главным образом многолетние растения, низкорослые и средние по высоте и лишь изредка, как солитеры, высокорослые. На южных склонах или террасах предпочтительны светолюбивые и засухоустойчивые растения, на северном и северо – западном – теневыносливые и относительно влаголюбивые.

В рокариях часто выращивают луковичные или клубнелуковичные растения, чтобы цветение началось с самой ранней весны. Затем некоторые из них можно заменить летниками. При желании можно сделать в саду декоративную горку. Для этого следует насыпать холмик и склоны его укрепить плитняком, выложив небольшие террасы. На террасах высаживают различные многолетние растения. Эта работа потребует много сил и времени, но зато горка выглядит еще красивее, чем рокарий на плоской поверхности.

Растений для создания каменистого садика нужно немного. Перегруженный рокарий не так интересен, так как под растениями не видны камни, а они служат важнейшими элементами украшения этого цветника.hello_html_m465df62e.png

Водоем. Сначала с помощью шнура, поливочного шланга или просто струйки песка на поверхность земли наносится контур водоема, очертания которого можно выбрать по своему вкусу. После этого выкапывают котлован и формируют зоны, где позднее разместится водная растительность. С поверхности котлована необходимо удалить все острые предметы – камни, остатки корней и тому подобное, чтобы предохранить пленку от возможных повреждений. Затем на дно котлована высыпают слой песка толщиной в 5см. Для дополнительной безопасности песок покрывают мешковиной или каким – нибудь нетканым материалом. Теперь укладывают пленку, плотно прижимая ее ко всем изгибам котлована, и заливают водой до уровня заболоченной зоны. При этом можно расправить оставшиеся на пленке морщины. Поскольку это можно расправить оставшиеся на пленке морщины. Поскольку под тяжестью воды эластичное покрытие еще будет какое – то время проседать, оформление берегов можно отложить на день – другой.

Основное правило при озеленении маленького водоема – тщательный подбор растений. О быстрорастущих видах, как, например, камыш, рогоз, лютик длиннолистый (Ranunculus lingua), придется оказаться, иначе в течение пары

лет они буквально заполнят весь водоем.

Ассортимент слабо разрастающихся растений для различной глубины достаточно широк: частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica), гравилат речной.

(Geum rivale), мята водная (Lysimachia nummularia), незабудка болотная (Myosotis palustris). На глубине 10 – 40 см хорошо себя чувствуют аир обыкновенный (Acorus calamus). Самые глубокие места в водоеме принадлежат кувшинкам (Nymphaea). Среди них также следует выбрать лишь карликовые, медленнорастущие виды и сорта, например кувшинку душистую (Nymphaea odorata) или кувшинку снежную.

(N. candida), которые сажают на глубину до 50 см.

Альпинарий. Альпинарий нужно разместить так, чтобы он органически вписывался в окружающую его среду. Для альпинария выбирают, как правило, солнечное место с достаточно аэрированной почвой на таком участке, который хорошо виден с небольшого расстояния. По возможности, старайтесь устроить альпинарий так, чтобы он был обращен на восток или юго-восток. В этих экспозициях можно создать условия, наиболее свойственные условиям обитания большинства горных растений. В южных экспозициях условия будут благоприятны для ограниченного числа растений, хорошо переносящих прямые солнечные лучи. Менее пригодны для альпинария склоны северного направления, для которых необходим тщательный отбор растений.

Удачным обрамлением альпинария может стать подстриженный газон, на котором обычно помещают два-три больших камня и какое-нибудь неброское растение, хвойное или лиственное дерево или высокое травянистое растение. Важно создать также соответствующий задний фон, скажем, стену из темно-зеленых хвойных пород деревьев. Наиболее эффектно альпинарий строится на склоне, однако и на ровном месте вполне можно создать зрелищный сад. Наконец, если нет естественного холмика, его можно сделать, привезя землю или выкопав наклонное углубление. Возможна также комбинация этих способов: следует иметь в виду, что и без холмика альпинарий может выглядеть естественно.

Материал для альпинария

Выбрав место для альпинария, необходимо подготовить соответствующие материалы для его оборудования — камни, гравий, щебень, песок, торф, землю.

Обычно используют местные породы камней, выбирая замшелые камни, чтобы сад выглядел естественно. Одной породы вполне достаточно, чтобы не превращать альпинарий в геологическую выставку. В большом альпинарий, или альпинариуме, как его еще называют, оборудованном с использованием гранита и гнейса, можно устроить отдельный участок, использовав известняковый туф — травертин. Смешивать его с другой породой на одном участке не рекомендуется. Туф порист, он дает щелочную реакцию рН, при которой хорошо растут и развиваются камнеломки — одни из красивейших альпийцев, а также различные виды эдрайантусов. Песчаник также порист, он долго сохраняет воду и сам способен брать ее из почвы. Кроме того, он может дать не только щелочную, но и кислую реакцию. Это зависит от содержания в нем минеральных веществ. Однако устроить альпинарий из туфа или песчаника очень сложно.

Щебень — известняковый, гранитный, гнейсовый, и т. п., необходим для дренажа, обкладывания шеек некоторых растений, чтобы предохранить их от переувлажнения, а также для создания скальной осыпи.

В строительстве альпинария используют песок, предпочтительнее речной: он промыт, в нем нет илистых примесей. Его добавляют в плотную илистую почву, чтобы сделать ее рыхлее. Песок нужен и растениям, требующим песчаной земли (например, крупка).

Основным видом земли для альпинария является дерновина и перегной. В качестве добавок используют торф и песок. Растения высаживают в дерновину, предварительно смешав ее с определенным количеством добавок в соответствии с требованиями растений. Например, рододендрон требует большого количества торфа и грубой сосновой подстилки, венерины башмачки — компоста из буковых листьев, а горечавка — измельченного торфа. Но все это не означает, что альпийские растения требовательны настолько, чтобы в землю вносили удобрения. По природе своей они очень скромны, и лучше этого не делать. Есть, правда, исключения — растения, которым помогают сухим коровьим навозом или его раствором, но искусственные удобрения применяют чрезвычайно редко и очень осторожно. Ими подкармливают только луковичные и клубневые растения, чтобы укрепить их подземные органы, способные к цветению. Строительство альпинария. Начинается оно с планировки и разбивки участка. Затем его расчищают, снимают дерн и пропалывают, чтобы удалить все сорняки. Закончив расчистку, наносят слой из строительных отходов, шлака или гравия. Получается водопропускающая прослойка, которая не позволяет воде задерживаться — ведь большинство горных растений не переносят постоянного присутствия влаги. Если почва в саду илистая, плотная, и на ней вода застаивается, то дренажный слой должен быть толще, минимум полметра. Этот слой создают засыпкой садовой землей без удобрений, лучше всего компостом из дерна с добавкой песка, торфа и перегноя. Переобогащение земли приводит к прямо противоположным результатам: растения вырастают слишком высокими, образуют рыхлые заросли или вообще не появляются. Большинство альпийских растений — аскеты, такими их создала Природа.

Приступая к устройству большого альпинария, необходимо заранее разметить тропинки, ступеньки, переходы. Рельеф должен быть смоделирован по образцу естественного ландшафта, а это значит, что нужно провести разметку “долин”, “плато”, “вершин” и “обрывов”, создать разные по освещенности зоны: зону полного освещения, зону с уклоном в сторону от солнца, теневую. Такие условия диктуют требования растений, их экология.

Цветы для альпийской горки.

Идеальными растениями для альпийской горки считаются низкорослые и медленно растущие древесные растения (спирей, лапчатка, разнообразные хвойники) и почвопокровные или подушковидные формы травянистых многолетников, образующие живописные коврики и куртинки среди камней. Это могут быть как цветущие виды так и декоративно-лиственные.

Представляет собой травянистый низкорослый короткокорневищный многолетник с сильно укороченным стеблем. Формирует невысокие кочки из собранных в многочисленные розетки зелёных линейных злаковидных листьев. В литературе описано более 20 дикорастущих видов, происходящих из горных районов и способных украсить собой альпинарий, но многие из них довольно капризны и требуют дополнительного ухода.

Оформление цветами площадок

Если участок большой и земли много, можно сделать и клумбы, и цветочные партеры, и построить рокарий. Газон можно украсить одиночным большим камнем красивой формы, рядом с которым сажают папоротник или небольшую группу цветов.

Очень хороши в саду луковичные, их размещают группами между низкими многолетниками или по краю газона. Весной между ними сеют летники: иберис, календулу, эшшольцию. Они постепенно подрастают и закрывают своей листвой отмирающие луковичные.

Вдоль дорог по краю газона желательно разбить обособленные рабатки из летников.

Подбор растений по высоте. Для оформления переднего плана объекта подбирают растения низкорослые, с не очень яркой окраской, а для обсадки средних т дальнейших планов используют более крупные, интенсивно окрашенные растения.

Подбор растений по времени цветения.

При решении этого вопроса стремятся использовать растения с более ранним началом зацветания и более продолжительным сроком цветения. Ассортимент по возможности подбирают с таким расчетом, чтобы через две недели после посадки растений на клумбах или в иных формах цветочного насаждения зацвели.

Растения, быстро теряющие декоративность, после отцветания, сажают небольшими группами ближе к кустарникам или между видами, зацветающими после них.

Подбор растений по окраске цветов или листьев.

Окраска цветов или листьев разных видов и сортов многообразна, не говоря уже о смене расцветки в течение года – весной, летом, осенью. Цветовое сочетание подбирают так, чтобы оно было наиболее красивым.

При подборе цветов по колеру можно руководствоваться следующими законами:

ЗАКОН КОНТРАСТА КОЛЕРОВ. Солнечный свет, прошедший через призму, разлагается на основные цвета: красный – оранжевый – желтый – зеленый – синий – фиолетовый.

Наиболее красивые сочетания: красный с зеленым, оранжевый с синим, желтый с фиолетовым. Это соответствует закону контрастов колеров. Одновременно считается, что красный, оранжевый – самый теплый, самый горячий. Он очень привлекателен и обращает на себя внимание, создает ощущение тепла. Зеленый, синий, фиолетовый – колеры пассивные, холодные, из них синий – наиболее холодный. Эти тона придают цветнику строгость. Чтобы смягчить очень резкий переход, иногда между контрастирующими труппами сажают растения нейтральных тонов.

Все темные колеры (темно – красный, темно – синий, темно – фиолетовый) располагают ближе к зрителям, так как в дали они пропадают, теряются, остаются незамеченными.

При огромном многообразии растений имеется масса оттенков, и возможны различные отступления от классических сочетаний, но при создании цветника следует по возможности руководствоваться указанными закономерностями.

ЗАКОН ГАРМОНИИ КОЛЕРОВ. Этот закон означает постепенное увеличение или уменьшение интенсивности окраски того или иного тона. Руководствуясь этим законам, можно при посадке растений на клумбе или на всем цветнике использовать любой колер, но с различной его интенсивностью. Если интенсивность колеров возрастает от края к середине клумбы, например, от светло – розового, к розовому, светло – красному, ярко – красному в центре, то клумба выглядит более красочно, чем при снижении интенсивности колера.

ЗНАЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙХ КОЛЕРОВ. Нейтральные окраски – белая и черная. Они находят большое применение. Однако растения с черной окраской в природе практически не существуют (почти черную окраску имеет виола, колеус), а с белой очень много.

Белая и другие светлые окраски хорошо видны издали, они, как правило, очень нарядны. Их часто используют для смягчения резких сочетаний. Белый цвет сглаживает диссонанс колеров, уничтожает дисгармонию. Сочетание красного и фиолетового воспринимается тяжело, кажется грубым, а если разобщить его с белым, то оно значительно смягчается. Белый цвет сглаживает, смягчает контрастность или оттенок, а черный – усиливает, подчеркивает яркость расцветки.


Биологические особенности растений, использующиеся для озеленения территории.

Биологической особенностью травянистых многолетников является то, что надземная часть у них так же, как у летников, ежегодно отмирает. Остаются зимовать подземные органы – корневища, луковицы, клубни, корни. Цветение каждый год возобновляется и продолжается несколько лет.

Летниками называют растения, которые живут в открытом грунте всего лишь одно лето. Они отличаются обилием форм и красок цветков, разнообразны по высоте и характеру роста (прямостоячие, ампельные, вьющиеся). Благодаря их большому разнообразию каждый год можно менять ассортимент цветов и формы цветников.

По отношению к освещенности среди многолетников можно выделить особо светолюбивые культуры - астра, гайлардия, мак, пион, тюльпан, алиссум; теневыносливые - аквилегия, барвинок, аконит, примула, астильба, ирис; тенелюбивые- ландыш, фуксия, папоротник.

Нетребовательны к содержанию питательных веществ в почве - ирис карликовый, мак, седум; хорошо произрастают на средних по плодородию почвах - аквилегия, астра, васельки, гипсофила, дельфиниум, ирисы садовый и сибирский, люпин, мак восточный; требуют высокоплодородных почв - астильба, гиацинт, крокус, ландыш, лилия, нарцисс, пион, рудбекия, тюльпан, флокс метельчатый.


Вербена

hello_html_6ceb50fc.png

Вербена растение травянистое, также может расти как небольшого размера полукустарник. В условиях тёплого климата, может расти как многолетнее растение, достигая высотой от 30 см до 1 метра. Стебли вербены сделаны как бы гранями, у некоторых сортов они имеют опушение, у других стебли голые, есть прямостоячие, а есть стелящиеся.

Листья на вербены небольшого размера, имеют опушение твёрдыми волосками, форма бывает ланцетная и как вытянутый овал по краям которых имеются зубчики.

Цветки вербены также небольшого размера, выглядят как венчики, у которых пять лепестков, все цветки собраны в соцветия. Окраска цветков может быть разнообразна, от красно алого цвета до белого. Семена вербены созревают в небольших коробочках, сами по себе они очень мелкие.

Выращивание рассады вербены

hello_html_m43467503.png

Вербена декоративное растение, как правило, многолетнее, но его чаще всего выращивают как растение однолетнее. Вербену лучше всего выращивать рассадой, но сеять семена раньше марта или апреля не нужно, так как они будут страдать из-за сильного недостатка света, а это приведёт к тому, что прорастание будет длительным.

Посев осуществляется просто, семена рассыпаются поверх грунта, (для этого лучше брать песок либо перлит), семена засыпать почвой не надо. Посуду в которой были посеяны семена вербены необходимо накрыть стеклом, и 2 дня содержать эту посуду при температуре в 25 °С (лучшее место рядом с батареей). В течение этих двух дней, семена вербены должны набухнуть, а некоторые начнут уже проклёвываться, т.е. прорастать.

После этого, посуду с сеянцами необходимо перенести в помещение, где температура пониже. Хорошо заметные проростки будут уже спустя неделю после того как был посев.

Необходимо внимательно следить за почвой, так как вербена не очень хорошо может переносить резкие перепады влажности, от этого сеянцы могут заболеть «чёрной ножкой» что приведёт к их неминуемой гибели. Спустя две недели, после того как была проведена пикировка рассады вербены, необходимо провести подкормку растений комплексным удобрением.

Прищипывать верхушку основного стебля над пятым листом, нужно только у вербены ампельных сортов. Вербены низкорослых сортов, компактной формы, отлично ветвятся и без всяких прищипок.

Высадка рассады вербены в грунт.

Высаживать рассаду вербену в грунт, можно только после того, как пройдут последние заморозки, т.е. когда они уже не будут угрожать растению. Какой-то особой схемы по посадке вербены нет, расстояние между растениями зависит от размеров самих кустиков.

Если высадка рассады осуществляется в дождливый день, поливать растения не надо, а вот если почва суховатая, в каждую выкопанную вами лунку под посадку, необходимо влить 2 стакана воды. После того как вода слегка впитается в почву, можно погружать в образовавшуюся земляную кашицу корни вербены, далее кони вербены необходимо присыпать землёй и немного прижать.

Полив впервые дни после того как рассада была высажена в грунт должен быть умеренным.

Уход за вербеной

hello_html_4d5f2799.png

Результатом правильного ухода за вербеной, можно сказать и наградой будет вам бурное цветение растения. Однако необходимо предупредить, что если у вербены будет много азота и влаги, начнут появляться многочисленные побеги, а также перестанут образовываться соцветия на кустиках.

Вербена родом из тропиков, поэтому имеет неплохую устойчивость к засухе и жаре, однако её выносливость не безгранична, это стоит помнить, поэтому ненужно очень сильно испытывать её устойчивость.

Подкармливать вербену в течение летнего периода, необходимо примерно раза 3-4 используя полные комплексные удобрения.

Размножение вербены черенками.

Размножение вербены черенками обычно происходит с теми сортами, которые не дают семян, но такое размножение подходит и обычным сортам вербены, в случаи, если необходимо их цветение в оранжереи, дома, на солнечном подоконнике внеурочное время.

В зимний период года, растение, которое подлежит черенкованию необходимо держать в помещении, где температура воздуха не превышает 10°С.

Приступать к черенкованию вербены можно уже в феврале или марте, делается это следующим образом. У растения вербены необходимо срезать верхнюю часть побегов, вместе с 4 или 6-ю парами листочков, при этом нужно оставить под нижним узлом черенка небольшой кончик размером в 1 см, далее нужно убрать все листья, оставляя только самые верхние.

Укоренять черенки вербены необходимо в перлите, песке либо использовать для этих целей смесь торфа и песка, всё нужно брать в равных частях.

Углубления в почве для посадки делается небольшим колышком либо спичкой, в сделанное углубление необходимо погрузить черенки до самого нижнего узла. Для того, чтобы испарения были не такие сильные, черенки нужно прикрыть целлофановой плёнкой. Корни у черенков вербены образуются спустя две или четыре недели.


Виола

hello_html_m594e293d.png

Виола – многолетнее растение, которое культивируют в качестве однолетней или двулетней культуры. Виолу часто называют анютины глазки, но научное название растения - фиалка.

Издавна фиалка считалась символом оживающей весенней природы. Римляне называли её цветком Юпитера, а у древних галлов фиалка олицетворялась с понятием скромности и невинности. Это удивительно полезное и красивое растение, которое пользуется и сейчас всеобщей любовью.



Виола может иметь высоту кустиков от 15 до 40 см и крупные цветы разнообразной окраски диаметром до 7 см. В зависимости от срока посева цветение начинается ранней весной или летом. Современные гибриды обладают способностью цвести до заморозков.

Виолы отлично смотрятся на клумбах, каменистых горках, окнах и балконах.

Когда сеять виолу?

hello_html_m1fd7eb74.png

Выращивание виолы из семян при посеве в феврале - марте позволяет получить цветение растений в тот же год. Семена виолы не засыпают землёй, а лишь слегка придавливают в увлажнённую почву. Емкость накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в теплое место до прорастания. Ежедневно контейнер проветривают и удаляют лишний конденсат. Всходы виолы появляются через 7 – 14 дней. Когда растения немного подрастут, их рассаживают в отдельные ёмкости. Высадку в открытый грунт проводят в конце мая.

Виола предпочитает солнечные места, но может переносить и лёгкие затенения. Однако в полутени окраска соцветий блекнет, и растения цветут не так обильно. Виола - это морозостойкое, влаголюбивое растение, которое предпочитает рыхлую и плодородную почву.

Чтобы виола зацвела рано весной, семена сеют в открытый грунт в июне-июле. В конце августа – начале сентября растения пикируют и высаживают на постоянное место. Цветение в этом случае наступит на второй год.

Выращивание виолы можно также проводить из зелёных черенков и частей стеблей. Обычно так размножают ценные сорта. Проводить черенкование можно всё лето. Срезанные черенки укореняют на грядках в затенённом месте. Корни у них появляются через 3-4 недели. При раннем черенковании виола зацветает в тот же год.


Лобелия

hello_html_m98ac750.pngИзящные кустики лобелии прекрасно смотрятся в миксбордере, ковровом цветнике, в бордюре, возле водоема и на альпийской горке. Ампельные сорта хороши в корзинах и подвесных контейнерах. Расскажем, как правильно выращивать лобелию.

Существует более трехсот видов лобелий. Самый известный – лобелия эринус (Lobelia erinus). Его также называют ежевидной, садовой, синей и бордюрной лобелией. Родом эти цветы из Южной Африки, где они по сей день растут среди кустарников на каменистых влажных участках. Отличаются яркой синей окраской, редко встречающейся среди цветов.

hello_html_28cdbd23.pngЛобелия эринус – растение небольшое, травянистое, с тонкими многочисленными побегами длиной от 10 до 40 см. Оно образует прижатые к земле широкие «подушки», компактные шаровидные кустики, либо каскады, спадающие вниз. Цветки лобелии эринус напоминают по форме маленький веер диаметром 1,5-2 см. Их в период цветения, а цветет растение практически весь теплый сезон, так много, что они покрывают землю ковром, закрывая мелкие продолговатые листочки.

hello_html_1de86432.pngОкраска цветков лобелии самая разная: голубая, синяя, розовая, белая, карминовая, однотонная или двухцветная, с пятном или белым глазком у основания лепестков. Самые популярные у наших цветоводов синие и голубые сорта лобелий.

Растение это холодостойкое и влаголюбивое. Легко переносит весенние возвратные похолодания и осенние заморозки. Хорошо растет на открытых местах, но и не боится затемнений. Поэтому лобелию эринус часто используют для озеленения тенистых участков, где многие летники прекращают свое цветение.

Почвы для выращивания лобелии требуются питательные и рыхлые, но без избытка органики. Уход достаточно простой: обильный полив в засушливый период и прополка сорняков. Подкормки, не чаще одного раза в неделю, требуются только тем растениям, которые растут в кашпо или в контейнерах.

Как выращивать рассаду лобелии.

hello_html_31a848c5.png

Семена лобелии такие мелкие, что напоминают пыль. В домашних условиях на рассаду их высевают во второй половине марта. Для посева используется любой посевной грунт, предназначенный для выращивания цветочной рассады.

За два дня до посева семян правильно будет пролить почву раствором фунгицида. Землю перед посадкой желательно слегка уплотнить сверху. Семена лобелии лучше смешать с мелким песком, чтобы посев был более равномерным. Не забывайте установить этикетки с указанием даты посева и сорта лобелий. Семена сверху присыпать землей не надо.

Контейнер с посеянными семенами накрываем стеклом. В сутки 1-2 раза сбрызгиваем почву водой из опрыскивателя. В воду можно слегка добавить марганцовки. Чтобы над семенами не образовывался конденсат, стекло следует периодически переворачивать. Температуру выдерживаем в пределах 18-20°. Первые всходы лобелии должны появиться примерно через две недели.

hello_html_33b783f3.pngОкрепшие сеянцы лобелии пикируем в горшочки или торфяные таблетки. Делать это надо очень аккуратно, поскольку они очень нежные и мелкие. В лунку правильней будет сажать сразу пучок из нескольких сеянцев. Рассаду лобелии после пересадки подкармливаем раз в неделю комплексными удобрениями. Поливать следует умеренно, но не давать почве пересыхать на всю глубину горшочка.

hello_html_m33d68552.pngВ открытый грунт рассаду лобелии эринус высаживают не раньше второй половины мая. Расстояние между кустиками выдерживают в 10-15 см. Цветение лобелии начинается ещё в стадии рассады, через 8-10 недель после посева, и продолжается до самых холодов.


Флокс Друммонда однолетний.

hello_html_4df268cc.png

Однолетний флокс не менее популярен, чем его многолетние собратья – флоксы метельчатый, растопыренный, шиловидный, побегоносный. Флокс Друммонда отличается ярким, продолжительным, обильным цветение, и тем самым он смотрится порой декоративней многолетних видов.

В переводе с греческого «флокс» означает «пламя». Название цветку дано самим Карлом Линнем за огненные цветки именно этого вида.

У флокса Друммонда множество сортов разнообразной высоты куста, расцветки и формы цветка, которая бывает иногда двухцветной, с глазком в центре. Флокс однолетний обычно используют как бордюрное растение, в миксбордерах и клумбах. Изящные цветки флоксов звездчатой формы лучше видны вблизи, например, в контейнерах.

Выращивание. Флокс Друммонда неприхотлив, теплолюбив, переносит легкие заморозки, хорошо растет на плодородных почвах и открытых местах. Растению подходят любые почвы, но на легких удобренных почвах его цветение улучшается.

Не подходят для однолетнего флокса тенистые и сырые места, а на солнечных участках, при регулярном поливе, своевременном рыхлении и подкормках он пышно цветет до самой осени. При обработке почвы около растений надо быть очень осторожным, потому что корневая система однолетнего флокса поверхностная.

hello_html_m276d6aad.png

Размножают флокс Друммонда через выращивание рассады посевом семян в конце марта. Всходы появляются через 10 дней, при условии, что температура почвы будет не ниже комнатной, иначе прорастание замедляется. Для лучшего кущения рассаду прищипывают над третьим листом.

Те, кто не любит возиться с рассадой, могут посеять семена в открытый грунт, обязательно защитив укрывным материалом до появления всходов. Как вариант – посеять семена в теплицу в начале мая. В этом случае растение зацветает позже – только в августе.

В течение лета флокс 2 раза подкармливают комплексными удобрениями, что значительно улучшает декоративность этих ярких растений. Навоз вносить под флоксы не следует, так как растения сильно разрастаются, разваливаются и слабо цветут. Чтобы флоксы выглядели более привлекательно и долго цвели, у них удаляют увядшие соцветия.




Бархатцы

hello_html_564c47e5.pngБархатцы (Tagetes) – часто махровые цветочки с велюровыми лепестками, которые в простонародье на украинский манер называют «чернобрывцы», относят к семейству Астровые (Asteraceae) или Сложноцветные (Compositae). Название свое ярко-оранжевые, желтые или темно-бордовые цветы получили не просто так, а в честь внука бога Юпитера – Tages, который был очень умен, красив и мог предсказывать грядущие события.

Известно более 50 видов бархатцев. Однолетние или многолетние растения в природе встречаются в Аргентине, Мексике и Америке, Европе, Азии и Южной Африке.

У себя на родине, в Америке, они играют роль не просто украшений садовых клумб, а еще и лечебных растений. В некоторых странах, а также на Кавказе их используют как очень распространенную приправу – имеретинский шафран. Действительно, пряный душистый специфический аромат листьев сложно не запомнить. Именно он свидетельствует о наличии фитонцидов – летучих бактерицидных веществ в растении. Широко используются бархатцы в народной медицине и ароматерапии. Основной состав сока: терпинен, оцимен, сабинен, пинен, цитраль, цимол, линалоол. В эфирное масло перегоняют растения (кроме корней) в период цветения.

Цветки по виду бывают махровые, напоминающие гвоздику, полумахровые и простые – на манер ромашки. Не менее декоративны у бархатцев перистые темно-зеленые листья. К тому же они долго не вянут после срезки.

Самые распространенные формы: бархатцы прямостоячие, или африканские (Tagetes erecta);

бархатцы отклоненные, мелкоцветные или французские (Tagetes patula);

бархатцы тонколистные, или мексиканские (Tagetes tenuifolia);

бархатцы анисовые (Tagetes anisala).

hello_html_380f79c.png

Календарь

Посадка: сеянцы – февраль-март, на рассаду – с середины марта по начало апреля, в грунт – с конца мая по начало июня.

Цветение: с июня до заморозков.

Размножение: семенами весной.

Удобрение: все лето – 1 раз в месяц, весной нельзя – иначе будет интенсивный рост и долго не будет цветов.

Условия выращивания

Не слишком влажно и не слишком темно – оптимальный вариант для этих солнечных цветочков. Бархатцы вполне могут расти и в полутени-тени, яркий солнечный свет – совсем не обязательное условие, но самое пышное цветение, конечно же, бывает именно на солнечных местах.

Температурный режим – 18-22°С, до прорастания нужна температура 22-25°С. От холодных ветров цветы лучше защищать.

Для растений больше подойдут плодородные, хорошо дренированные и в период роста хорошо увлажненные почвы – нейтральные и суглинистые. Есть мнение, что бархатцы можно с успехом выращивать в горшке, и, что интересно, будто бы они идеальны для таких условий. В таком случае их сажают осенью, и до весны растения обязательно зацветут, в частности, бархатцы отклоненные.

Требовательность растений колеблется в пределах вида, но любой из них отлично отнесется к равномерному уходу без переборов. Самые неприхотливые – бархатцы отклонённые – растут в любой почве и даже при отсутствии удобрений обильно цветут.

Размножение и пересадка.

Семена бархатцев можно купить единожды, а затем легко в конце сезона осенью по окончании цветения их собирать. Несколько увядших цветков оставляют до полного засыхания куста, после этого созревшие семена легко извлекаются из чашечки цветка. Для бархатцев подходит принцип «чем раньше посадишь, тем раньше зацветут». Лучше делать это следующим образом. Выберите место, где не очень жарко, но тепло. Сделайте немного углубленные широкие лунки и в них посейте семена. Посев на расстоянии полутора сантиметров вполне себя оправдает, поскольку густота приводит к вытягиванию и загниванию. Слегка присыпьте землей (0,5-1 см) и полейте. До появления ростков полив умеренный. Как правило, всходы появляются очень быстро. Когда растения окрепнут (будет 2-3 пары листиков) рассаду пересадите на постоянное место, заглубив на пару сантиметров больше, на достаточном расстоянии с учетом размеров куста (так вы не ошибетесь с частотой посадки).

hello_html_5b93658a.png

Перед посадкой на грядку оптимально внесение специально подготовленных удобрений, а вот свежий навоз нельзя. Почвосмесь для рассады: рыхлая – перегной + торф + дерн + песок (1:1:1:0,5). Также нужно обеспечить хороший дренаж, иначе не миновать грибкового поражения – «черной ножки», а попросту – гнили. Дренаж представляет собой 3 см смеси щебня, крупного песка и керамзита.

Если есть угроза заморозков, то в качестве выхода – укрытие рассады пленкой. В такой «тепличке» молоденькие саженцы получаются самыми крепкими.

Бархатцы не только неприхотливы, но и достаточно выносливы. Они легко переносят пересадки в любой период, даже во время цветения, что значительно облегчает «общение» с ними.

Полив и подкормка

Чтобы не было мелких цветков и неприглядного слабого вида растений, во время роста их нужно хорошо поливать. Но позже поливы лучше сократить: от переизбытка и застоя влаги растения начинают гнить, болеть и цвести не будут. Летом в жару оптимально поливать один раз вечером.

hello_html_5633443a.png

Полезно знать, что бархатцы вполне проживут без подкормок, но очень активно на них отзываются. Рекомендуется трехразовое внесение удобрений: когда саженцы достигнут 10 см, при появлении первых бутончиков и во время цветения. Подходят комплексные минеральные удобрения.

Особенности выращивания

Цветы очень засухоустойчивы, теплолюбивы и быстро растут.

Одним из регулярных приемов ухода является прополка и рыхление почвы, поскольку цветы не любят плотных грунтов и должны дышать.

К бархатцам применяют обрезку, так как она дает возможность получить красивые пышные кустики. Делают это летом. Удаление отцветших соцветий тоже провоцирует сильное цветение.

Когда растения усохнут и увянут, их следует убрать с грядки.

Болезни и вредители

Душистый аромат растений и выделения корней в почву защищают их, а параллельно и другие цветы от грибковых болезней, в частности, от фузариоза, и даже снижают вероятность поражения вредителями. Неслучайно рекомендуют обрамлять бархатцами не только клумбы с менее устойчивыми цветами, но и весь садовый участок. Кстати, с той же целью в огороде можно посадить и чабрец.

Здоровье бархатцев зависит от условий содержания. Слишком сыро – гниль и грибок. Слишком сухо – старый знакомый паутинный клещ. Лечится одно другим. В первом случае – осушение и тепло. Во втором – опрыскивание, полив. Для борьбы с клещом подходят настои тысячелистника, лука или красного перца.

Позариться на бархатцы могут слизни и улитки. Но и с ними рекомендуется бороться методами далекими от ядовитых опрыскиваний. Бархатцы этого не переносят.

Но все же встречаются «черная ножка» (о ней говорилось выше), гниль корней и основания стебля – грибковые, а также серая гниль.

Серая гниль – мокрые темно-коричневые пятна на листьях и стебле. Причины: низкая температура, влажность, сырость и густая посадка.

Светло-коричневые мелкие пятна с темным ободком вдоль жилок – тоже признак бактериальной инфекции. Листья усыхают. Попорченные растения необходимо уничтожать.

Гниль корней и основания стебля вызывает сильная влажность.

Левкой

Левкой - однолетнее растение семейства крестоцветных. Родина — Южная Европа. Левкой назван также маттиолой в честь итальянского ботаника Маттиоли, Дикорастущая форма, встречающаяся по берегам Средиземного моря, — довольно невзрачное растение с четырехлепестковыми белыми душистыми цветами.

hello_html_42b7c03d.png

Левкой – растение полукустистое высотой 20—80 см. Листья продолговатые, ланцетовидные, сизо-зеленые, опушенные. Цветки простые и махровые, диаметром 2—3 см, с сильным пряным ароматом, собраны в соцветия колос.

Левкой летний имеет целую гамму тонов от чисто-белого до густо-красного, от светло-голубого, серебристо-лилового до темно-фиолетового. Махровые растения цветут значительно дольше простых. Семена образуются только у растений с простыми цветками.



hello_html_m5c7aad5f.png

Чтобы иметь цветущий левкой в течение всего лета, его надо сеять начиная с конца февраля через каждые 20 дней.

Посев левкоя:

Посевы левкоя при повышенной влажности, высокой температуре и загущении повреждаются черной ножкой. Чтобы этого не произошло, ящики набивают смесью из дерновой и перегнойной земли и песка и поливают горячим слабо-розовым раствором марганцовки, высевают семена, засыпают их тонким слоем песка и не поливают до появления всходов.

После появления всходов сеянцы переносят в светлое, хорошо проветриваемое помещение с температурой 8—10°С и поливают очень умеренно по мере просыхания земли. Полив проводят только утром, для того чтобы поверхность почвы проветрилась и подсохла.

Сеянцы левкоя пикируют в гончарные или торфоперегнойные горшочки, так как левкой имеет стержневой корень и при пересадке в грунт болеет и часто погибает.

Рассаду левкоя как можно раньше, в конце апреля — начале мая, надо высаживать в гряды и клумбы, так как у передержанной в горшочках рассады из-за недостатка питания стебель древеснеет и в дальнейшем не дает боковых побегов и хороших длинных соцветий.


Левкой хорошо растет на солнечных участках с суглинистой, хорошо удобренной почвой. Отлично реагирует на подкормки коровяком и минеральные подкормки. Левкой широко применяется на клумбах, рабатках и в группах на газоне, как горшечная культура и для срезки. В воде сохраняется более 10 дней, если выдернут из почвы с корнем.

hello_html_m3f1f9dc9.png

Сегодня выведено более 1000 сортов левкоя. Все они очень разнооб­разны: и по цветовой гамме, и по форме соцветия, по высоте кустика (от 15 см до 1 м).

В средней полосе левкой выращивают как одно- и двулетник. Высевают в основном семенами.

Необходимо помнить, что растение очень капризно: совершенно не пе­реносит пересадок, даже легкое вмешательство в земляной ком может привести к гибели растений.







Петуния

hello_html_m4097dc73.png

Петуния – один самых красивых и самых «радостных» летников нашего сада. А радует она нас не только яркими красками, но и пышным долгим цветением, а также относительной неприхотливостью.

Посев семян.

Если посеять семена этих цветов в феврале, то наши петунии зацветут очень рано, и уже в апреле-мае порадуют нас своими первыми бутонами. Но если такой возможности нет, то посадку можно отложить до марта. Хуже от этого не будет. Учитывая, что рассаде требуется немало солнечного света (а в феврале его еще недостаточно), мартовские сеянцы не только догоняют февральскую рассаду, но зачастую перегоняют ее.

Для посева семян можно использовать небольшие плошки с дренажными отверстиями, рассадные ящички или популярные сейчас торфяные таблетки. Если сажать семена в пластиковую тару, то ее необходимо обработать антисептиками (например, марганцовкой), а на дно деревянных ящиков положить слой толстой бумаги. Сеять семена следует в питательную и рыхлую землю, слой которой должен быть не меньше шести сантиметров. Для выращивания рассады петунии подойдут разные почвенные смеси, главное, чтобы они не были щелочными и слабокислыми. В тару для посадки землю насыпают практически до верха, оставив открытыми бортики в полтора или два с половиной сантиметра. Перед высадкой семян землю хорошенько просеивают и увлажняют.

Семена петунии светловсхожие (для прорастания им необходим свет), поэтому их не заделывают в землю и даже не присыпают, а лишь слегка прижимают для лучшего контакта с почвой. Так как семена этого растения очень (даже «через чур») мелкие, их смешивают с сухим песком для равномерного распределения по влажному грунту. Сажая семена в торфяные таблетки, на каждый диск в специальное углубление аккуратно пинцетом помещают по одному зернышку.

После этого посаженные семена необходимо накрыть бумагой или стеклом, создав парниковый эффект (для прорастания семян нужна достаточно высокая температура). Некоторые цветоводы рекомендуют использовать для укрывания нетканый материал (агротекс, геосад), считая, что под такой защитой создается более благоприятный климат для прорастания. Объясняют они это тем, что так сохраняется нужная влажность, а петуния имеет возможность «дышать».

Самый оптимальный температурный режим для прорастания семян от двадцати до двадцати четырех градусов. Петуния известных старых сортов вполне может довольствоваться и более низкой температурой (но не ниже семнадцати градусов). Однако современные сложные гибриды требуют постоянной высокой температуры, достаточной влажности и освещения. При низкой температуре они просто не прорастут, а при более высокой сеянцы получатся слишком вытянутыми и восприимчивыми к заболеваниям. Поливать посаженные семена ни в коем случае нельзя – с водой они уйдут в землю. Для поддержания постоянной влажности их необходимо несколько раз в день опрыскивать, кстати, воду для опрыскивания неплохо добавить марганцовки. В таких «правильных» условиях петуния обязательно прорастет, и случится это уже на пятый, седьмой день после посева.

hello_html_m215a2b17.png


Уход за всходами.

Сразу после прорастания всходов нетканый материал снимают. Если для укрывания используют стекло или прозрачный пластик, то его убирают постепенно. Сначала крышку снимают раз в день, оставляя всходы без укрытия примерно на пять или десять минут, а затем с каждой неделей интервалы увеличивают до тех пор, пока на сеянцах не появятся первые настоящие листья. Только после этого укрытие снимают совсем. Так сеянцы смогут адаптироваться к комнатным условиям и не будут падать, что, увы, часто случается.

После появления первых настоящих листочков сеянцы петунии пикируют, высаживая их в индивидуальную тару (торфяные или одноразовые стаканчики). Пикировку можно также провести и в общий, но больший контейнер. Однако для того, чтобы растение развивалось свободно и было здоровым, предпочтительнее индивидуальные контейнеры. Да и при пересадке в открытый грунт это избавляет от многих проблем. Чтобы сеянец образовал хорошие корни, при пикировке его желательно немного углубить (вплоть до пары настоящих листьев). Опытные цветоводы отмечают, что при таком способе пикировки пересаженные ростки не полегают и не болеют «черной ножкой».

Для успешного выращивания рассады петунии необходим аккуратный полив – своевременный и умеренный. Если дать почве пересохнуть, рассада погибнет, а переувлажнение грунта обеспечит «черную ножку», из-за которой мелкие сеянцы начнут подгнивать и падать. Рассада петунии нуждается также и в закаливании. Для этого можно понижать в комнате температуру, открывая окно на десять минут. Приучая растения к более низкой температуре, необходимо защищать их от прямых потоков холодного воздуха. Помните, что понизиться должна только комнатная температура, а у рассады и земли – нет.

Первый месяц рассада петунии растет медленно. Но это не должно вас пугать – молодая петуния наращивает корневую систему. Месяца через полтора и надземная часть сеянцев начнет активно расти и развиваться.

Подкормка рассады.

Залог обильно цветения петуний – богатая и грамотная подкормка. Цветоводы говорят, что петуния удивительно «прожорлива», поэтому подкормку начинают уже через пару недель после пикировки. Удобряют рассаду под корень, а также делают внекорневые подкормки по листьям.

Начинать нужно с некорневой подкормки, как только сеянец даст три-четыре настоящих листа. Петуния опрыскивается через два-три дня, поочередно меняя удобрения и стимуляторы роста. Для этого можно использовать любое водорастворимое комплексное минеральное удобрение (например, нитроаммофоска), но в меньшей концентрации. Главное, чтобы удобрения содержали азот, ответственный за рост рассады.

hello_html_75d08475.png

Полезные советы

1.Семена в оболочке (обычно у дорогих и редких сортов) лучше проращивать в торфяных таблетках.

2.Для предотвращения «черной ножки» землю для рассады нужно обработать обеззараживающим раствором или прокалить в духовке.

3.При появлении корки на поверхности почвы, ее необходимо взрыхлять, чтобы сеянцы не задохнулись.

4.Если всходы начинают излишне вытягиваться, можно подсыпать смесь земли, песка и древесного угля.

5.Для более раннего цветения растения нужно досвечивать.

6.Для обильного цветения и пышного куста, на раннем этапе выращивания рассады световой день нужно сократить.

7.Если корни рассады заполнят весь субстрат, необходимо срочно пересадить растение в емкость большего объема, в противном случае их рост затормозится.


Люпин

hello_html_aa0d1e2.png

Люпин - сильнорослый красивоцветущий куст высотой от 50 до 120 см. Листья крупные, пальчатосложные, матово-зеленые. Цветки собраны в плотные длинные соцветия (до 50 см) узкопирамидальной формы. Окраска белая, желтоватая, розовая, красная, синяя, фиолетовая.

Известны сорта голландской селекции с цветками оранжевой, пурпурно-розовой, темно-красной окраски. Цветет в июне — июле. Возможно повторное цветение в августе, если обрезать цветоносы после первого цветения. После цветения декоративность растения резко снижается. Плод — густоопушенный боб с темными семенами.

hello_html_m5f98e1d5.png

Люпин может давать самосев. Чтобы контролировать размножение этого растения на участке, нужно срезать цветоносы, не дожидаясь созревания плодов. Хорошо растет на открытых солнечных участках с плодородной почвой. Желательно известкование почвы. Зимостоек, потребность во влаге средняя.

На одном месте можно выращивать 4—5 лет. Люпин обогащает почву азотом благодаря жизнедеятельности клубеньковых бак­терий, развивающихся на его корнях.

Размножение люпина:

Размножают семенами посевом в грунт на постоянное место. Практикуют весенний посев в апреле — мае или подзимний — в ноябре. Иногда выращивают рассаду, высаживая ее на постоянное место в августе — сентябре в фазе 5—6 листьев на расстоянии 30—40 см.

Но при семенном способе размножения окраска цветков не всегда передается, поэтому чтобы сохранить декоративные качества люпина, его лучше размножать зелеными черенками.


hello_html_m4415e8f5.png

Для черенкования пригодны прикорневые розетки из 6—7 листьев, которые развиваются весной и осенью из почек на стебле и корневой шейке растения. Хорошо также использовать листовые розетки, которые появляются на стебле из пазух листьев летом после обрезки побегов. Черенки легко укореняются, и растения зацветают в первый год после посадки. Взрослые растения пересадку переносят плохо.

Болезни и вредители люпина:

Отмечены заболевания: бактериальный рак, фузариоз, серая плесень, мучнистая роса, ржавчина и вирусные.

Вредители: паутинный клещ, луговой клоп, тля бобовая, клубеньковые долгоносики, совки, слизни и нематоды.

Применение в саду: Используют для одиночных и групповых посадок, в миксбордерах, рабатках, реже на срезку, так как в воде стоит недолго.


Дельфиниум

hello_html_4b8c7940.png

К посеву нужно приступать в феврале – начале марта для того, чтобы растения зацвели в первый год посадки.

Семена дельфиниумов нужно хранить в герметической упаковке и в местах с температурой ниже нуля.

Сеять необходимо в маленькие ёмкости из пластмассы по возможности с прозрачной крышкой.

Далее нужно заполнить ёмкость прокалённой почвой, от верхнего края ёмкости нужно оставить расстояние 1 см.

Почву проливаем раствором Превикура следующим образом: семена равномерно раскладываем наверх грунта на расстояние 2 см друг от друга. После этого лёгким нажатием ладони вдавливаем им в землю и сверху засыпаем песком промытым толщиной слоя около 7 мм.

hello_html_m1ef3dc9.pngКрышку закрываем герметично полиэтиленовым пакетом и ставим в холодное место (+5 °С – +7 °С) на 10-14 дней.

Через две недели ёмкость достаём из холода и ставим её в светлое и тёплое место с температурой 25 °С, крышку открывать не нужно.

Прорастание растения происходит от трёх до 12 дней.

Когда посевы прорастут, их переносят на окно, где температура от +18 до +20 °С, или под фитолампу, однако на прямые солнечные лучи их ставить не нужно.

Семена дельфиниума выращивают в ёмкости при закрытой крышке, пока проросшие растения не достанут до неё.

Раз в день крышку нужно поднимать не надолго для того, чтобы не высохли листочки. В это время прямые лучи солнца ЗАПРЕЩЕНЫ!

Чтобы растения лучше росли и у них хорошо развивалась корневая система, можно полить рассаду Цирконом (1 амп. На 10 литров воды) или Эином-экстра из расчёта 2 ампулы на 10 литров воды.

hello_html_m226399f8.pngЧрезвычайно осторожно поливаем посевы, так как переувлажнение может пагубно отразиться на них. Для защиты рассады можно в воду для полива добавлять Превикур.

Когда появятся у дельфиниума три листочка, можно приступить к пикировке в маленькие горшочки или одноразовые пластиковые стаканчики ёмкостью 200 гр.

Приживаются растения лучше при опылении корней корневином.

Подкормку и уход за дельфиниумом можно начинать производить через 2 недели после выполнения пикировки. В качестве подкормки идеально подходит Кемира Люкс ( 10 грамм на 10 литров воды).

В этот момент нужно начинать производить закалку растения и приучать саженцы к открытому пространству и солнцу.

hello_html_m4f3ba5e8.pngПосле окончания заморозков высаживаем в грунт рассаду вместе «со стулом», то есть, не отделяя корень от почвы и не разрушая его. Растения в этот период нужно защитить от слизней и действия прямых солнечных лучей.

Возобновляем подкормку через одну неделю после высаживания саженцев в открытый грунт.

Дельфиниумы зацветают в первый год посева в августе месяце.


Декоративная капуста

hello_html_5a5c539d.png

Сорта декоративной капусты отличаются друг от друга расцветкой, формой и размерами. Выращивают, обычно, декоративную капусту, которая на невысоком стебле образует разноцветные крупные розетки. Тут есть разные варианты – листья волнистые, сплошные или вовсе ажурные. Окраска сердцевины «кочана» от темно-бордового до снежно-белого. Чем взрослее декоративная капуста, тем насыщенней ее цвет. А растет она до поздней осени, потому что не боится морозов.

Выращивание декоративной капусты заключается в том, что все лето ее, неприметную, держат на какой-нибудь удаленной грядке, а под осень высаживают на клумбу или в бордюр.

Декоративная капуста прекрасно выглядит в больших горшках и вазонах, хотя по размеру будет меньше, чем ее сестры на клумбе.

Для того, чтобы выращивать декоративную капусту, надо знать несколько простых правил.

Обычно семена капусты высевают в небольшие горшки, а подросшие всходы высаживают в саду на нужное место. Можно попробовать посадить семена прямо в грунт, но пораньше, сразу как снег сойдет. Хорошее освещение и нужные подкормки обязательны. Декоративная капуста любит влагу – поливайте ее через день, особенно если выращиваете в вазоне.

hello_html_m65e771a2.png

Опасайтесь гусениц, они любят полакомиться также и декоративной капустой. Впрочем, в отличие от белокочанной, это растение можно смело обработать любым инсектицидом.

Капуста декоративна довольно продолжительное время — с середины июля до конца октября. Она выдерживает заморозки до минус 8°, хорошо переносит пересадку. На протяжении одного сезона можно до 3 раз менять место посадки, если выкапывать ее с большим комом земли и обильно поливать. Растение это влаго-и солнцелюбивое, но и в дождливые, холодные годы чувствует себя хорошо.

Листья декоративной капусты съедобны и имеют приятный вкус. Молодыми их можно употреблять в пищу как горький салат и консервировать на зиму. В крепком растворе консерванта они хорошо сохраняют форму и цвет. Мелко-нарезанные листья и молодые побеги можно тушить с картофелем. Чтобы удалить горечь, их нужно заморозить, а перед употреблением оттаять.

hello_html_1df1a31f.png

Размножается декоративная капуста семенами через рассаду, выращиваемую в отапливаемых парниках или под синтетической пленкой. Семена высевают с 5 марта по 1 апреля в ящики со слоем земли 10— 12 см (2 части дерновой земли и 1 часть перегноя или равные части дерновой перегнойной и торфяной) рядками на расстоянии 6 см и на глубину 1 —1,5 см. Перед посевом с целью предупреждения заболеваний землю в ящиках проливают 1 %-ным раствором перманганата калия, который одновременно служит необходимым микроэлементом в процессе питания растений. После посева поливают редко, но обильно. В период хорошо развитых семядольных листьев растения пикируют в ящики со слоем земли не менее 16—20 см по схеме 6X6 см. Чтобы при выкопке у корней рассады сохранялся ком земли, в почвенную смесь добавляют перегной и хорошо разложившийся торф (‘/ з по объему), а за 10—12 дней до высадки в открытый грунт растения прореживают в междурядьях в двух направлениях.

При выращивании рассады необходимо соблюдать особый температурный режим. До появления всходов температуру снижают на 5—7 дней до 8—10°, а потом поддерживают в пределах 14—18°. Поливают рассаду, так же как и посевы, редко, но обильно, после чего укрытие тщательно проветривают. В открытый грунт растения высаживают во II и III декадах мая в фазе 4—5 настоящих листьев при прогреве почвы до 6—7°, с комом земли.

hello_html_3725a611.png



Спирея

hello_html_m51616653.png

Время посадки спиреи зависит от времени цветения выбранного Вами вида, – весеннецветущие виды спирей, нужно высаживать осенью. К весне растение хорошо укоренится и зацветет в первый же год. Летнецветущие спиреи можно сажать и весной, и осенью.

Главное правило обязательное для всех видов спирей – посадка весной - до распускания листьев, осеню – после опадания листьев, если же правило нарушить растение будет болеть или погибнет совсем.

Саженцы с открытой корневой системой следует тщательно осмотреть, слишком длинные корни укоротить, поломанные или неправильно растущие ветки обрезать.

Саженец приобретенный в контейнере следует за час до высадки хорошо полить водой и непосредственно перед посадкой вынуть из горшка, стараясь не повредить земляной ком.

Спиреи высаживают в подготовленные ямки 40х40см, глубиной 30см, можно внести в яму минеральные удобрения и перепревший компост. Растение устанавливают в ямку и расправляют корни, только после этого засыпают землей смешанной с удобрениями. После посадки кусты нужно хорошо полить.

Через несколько лет после высадки вы можете заметить, что спиреи стали выглядеть не очень декоративно, ветки оголились а цветки обмельчали – это означает только то, что Ваша спирея постарела. Для возвращения декоративности следует провести омолаживающую обрезку. Делается это так – ветки куста срезают по самое основание, далее стоит только дождаться отрастания молодых веток и Ваша спирея стане лучше прежней.

Спирея уход

Кустарники спиреи не требуют особого ухода и повышенного внимания. Для них нужны обычные условия – хорошая освещенность, минеральные удобрения, рыхлая почва, отсутствие застоя воды и зимнее укрытие для неморозостойких сортов. Единственная особенность заключается в правильной обрезке спиреи.

Практически не нуждаются в обрезке весеннецветущие спиреи, им требуется только санитарная, включающая в себя удаление старых побегов, сухих, поломанных, а также подмерзших за зиму веток. Обрезку стоит проводить сразу после окончания цветения. Не рекомендуется укорачивать отцветшие побеги, поскольку это поспособствуют росту боковых веток. В результате, соцветия будут мелкими и невыразительными. Кроме того, нарушится форма куста.

Что касается летнецветущих спирей, то их обрезают непосредственно перед сезоном, т.е. весной. Укорачивать стоит побеги старше четырех лет и не ниже 20-30 см от земли. Если пренебрегать этой процедурой, то старые ветви вскоре начнут укладываться на землю, отклоняясь от центра куста. Если же обрезать лишь верхушки, то опять-таки это приведет к большому количеству молодых побегов с непривлекательными цветами.

Размножение спиреи

hello_html_m58f450ba.pngРазмножаются спиреи при помощи семян, черенков и отводков. Семена гибридов, таких как спиреи Билларда, Аргута, Ван-Гутта, Бумальда, серая и остальные, не используют для посадки, поскольку всходы отличаются неоднородностью. Семена засеивают ранней весной в ящиках с землей. Через два-три месяца после того, как они взойдут, их пересаживают на грядку. При этом конец главного корня стоит прищипнуть, т.к. это поможет растению развить мощную корневую систему. Цвести растения начинают лишь на 3-4 год после посадки. До этого момента за ними также нужно ухаживать – рыхлить почву, пропалывать и обильно поливать.

Если необходимо сохранить все свойства сорта, то следует использовать вегетативный способ размножения, при помощи черенков или отводков. Черенки нарезают из верхушечной или серединной части полуодревесневевшего побега текущего года. Оптимальная длина черенка составляет 10 см. Перед посадкой можно обмакнуть конец черенка в раствор «Корневина», это улучшит его способность к корнеобразованию. При таком подходе хорошие корни могут образоваться всего за пару месяцев.

Размножение отводками используют при небольшом количестве посадок. Для этого весной, когда распускаются листья, пригнуть к земле несколько веток, приколоть их проволокой или чем-то другим, а затем присыпать землей. Иногда их привязывают к колышкам, чтобы, напротив, ветки находились в вертикальном положении. Если следить за тем, чтобы почва была постоянно увлажнена, то уже к осени можно получить самостоятельные растения. Можно также удалить первые соцветия на полученных кустах, это стимулирует их быстрый рост.

Помимо видового и сортового разнообразия спирея обладает еще и большой функциональностью. Отличающиеся небольшой высотой (до 60 см), такие кустарники отлично смотрятся в рокариях. Также будет уместно использовать ее в качестве живой изгороди и в миксбордерах. Спиреи разных сроков цветения украсят любой участок. Также желтолистные сорта будут отлично сочетаться вместе с красными японскими кленами. Другими удачными «соседями» спиреи можно назвать хвойные (туя, ель, можжевельник, кипарисовник, сосна) и другие декоративные кустарники (скумпия, дерен, дейция, вейгела).

Кроме того, спирея – очень привлекательное, и в тоже время неприхотливое растение. Поэтому абсолютно оправдана его популярность среди ландшафтных дизайнеров и садоводов и незаменима ценность в ландшафтном дизайне участка.

Ипомея

hello_html_m448fc217.png

Ипомея – это одна из самых красивых садовых лиан. Сортов ипомеи очень много: «Синяя звезда», «Розита», «Серенада». «Летающие блюдца». «Милки Уэй», «Флаинг Соуренс», «Кардинал» – всех не перечислить. Цветки ипомеи – однолетника могут быть синего, лилового, белого, красного цветов, есть сорта с цветками в белую и голубую полоски.

Перед посадкой ипомеи (делать это лучше в апреле или в августе) замочите семена на сутки. Высадите в маленькие емкости (подойдут стаканчики из-под йогурта) по две семечки ипомеи.

Когда ростки ипомеи подрастут настолько, что им потребуется опора, пересадите их в большую емкость, но при этом постарайтесь не оголить корни: ипомея этого не любит. Если вы высадите для выращивания семена ипомеи весной, растение будет цвести с мая по октябрь, а посадив ипомею в августе, цветения ожидайте с октября.

hello_html_m433bb4b4.png

Можно вырастить ипомею и без пересадки. Проклюнувшиеся семена поместите в землю прямо в вазон (подойдут длинные балконные ящики). В почву добавьте вермикулит, заранее приготовьте шпагат или садовую сетку в качестве опоры. По мере роста ипомеи, досыпайте в горшок землю. Когда ипомея подрастет, можно прищипнуть верхушку, чтобы пошли боковые побеги. Регулярно поливайте ипомею, не давая почве высыхать.

Ипомея достаточно нетребовательна к температуре воздуха и освещенности, однако в прохладную пасмурную погоду начало цветения задержится. Зато потом ежедневно будут распускаться до десяти цветков. Соберите семена ипомеи для выращивания со второго и третьего бутона – на следующий год они взойдут быстрее и зацветут раньше, чем купленные в магазине.


Настурция

hello_html_m7446f394.png

Посеять настурцию можно на балконе, в ящики для патио, украсить ею перголу, или просто разместить в миксбордере, на клумбе. Семена хорошо вызревают, сохраняют всхожесть до 4 лет.

Для выращивания настурции потребуются плодородная почва, хорошее солнечное освещение и защита от заморозков. Вот и попробуем разобраться, как реализовать эти три фактора.

Самое, пожалуй, опасное в наших условиях - холода. Сеять настурцию можно только тогда, когда минует опасность попадания всходов под майские заморозки. Растения, особенно молодые, погибают даже при непродолжительном понижении температуры до 0 градусов. Для этого посев в грунт в конце мая. Зацветут такие растения только в середине лета. А так хочется увидеть цветки пораньше! В этом случае при посеве в грунт нужно пролить почву горячей водой, посеять на прогретое место семена и укрыть посевы нетканым материалом, а на ночь можно сверху ещё и плёнкой. Это позволит передвинуть посевы на 2-3 недели вперёд. Поливать, естественно, нужно только подогретой водой, но ни в коем случае не заливать, и окончательно открыть растения можно будет только в середине первой декады июня. Но к тому времени они будут уже довольно большими. Плюс таких посевов – растения сразу растут на своём постоянном месте и не будут болеть, что часто случается с рассадой, особенно если при перевалке разрушается ком.

Выращивание рассады тоже требует определённых тонкостей. У настурции относительно слабая корневая система, а листовая поверхность большая. Поэтому любое травмирование корней переносится болезненно. А поэтому рассаду выращивать лучше в отдельных ёмкостях, чтобы не пришлось переваливать в горшочки большего размера. При посеве в сравнительно небольшие горшочки подмешивают в почву гидрогель. Это позволяет предохранить ком от пересыхания, особенно уже на конечном этапе выращивания в мае, когда листья испаряют довольно быстро всю влагу, полученную при поливе. В качестве субстрата можно взять покупную смесь для цветочной рассады, а можно самим смешать торф, песок и листовую землю. Можно просто высевать семена в биоконтейнеры.

hello_html_6466503e.pngНастурция Тип Топ

Размещать рассаду нужно на самом светлом подоконнике или на остеклённой лоджии. Если выращиваете рассаду на даче, то можно поставить горшочки с настурцией в теплицу. При недостатке она очень сильно вытягивается и после этого при высадке болеет и долго не цветёт.

Высаживают рассаду после 5-10 июня в зависимости от погоды. Расстояние между растениями 20-25 см, в зависимости от сорта. Семена высевают на глубину 2-3 см по 2 штуки на таком же расстоянии. Если ночи холодные, то до приживания рассады можно прикрывать растения в тёмное время суток агрилом или другим укрывным материалом.

Уход заключается в прополке и подкормках. Для обильного цветения следует периодически вносить разведённый в воде суперфосфат. Он, конечно, растворяется довольно плохо, но в такой жидкой форме он более доступен для растений. 1-2 раза в месяц можно опрыскивать растения раствором мочевины из расчёта 1 спичечный коробок на 10-литровое ведро или использовать гуматы. Подкормки азотом сделают растения мощными, листья крупными и ускорят рост.

В течение всего сезона удаляют увядшие цветки и поврежденные или больные растения.

Сажать настурцию можно не только на клумбах, но и на огородных грядках. Запах листьев настурции отпугивает тлю и белокрылку. Кроме того, это растение особенно при обильных поливах повреждается гусеницами капустной белянки. Английские садовники советуют высаживать настурцию большую в огороде рядом с капустой. Тогда капустные вредители в первую очередь примутся за настурцию, не обращая внимания на кочаны. Вместе с тем настурция, как и бархатцы, является хорошим нематоцидным растением, то есть изгоняет из почвы нематод. Для нечернозёмной зоны это не актуально, а для юга это очень и очень болезненная проблема.

Агератум

hello_html_m4b253a57.png

Агератум - это красивейшее тропическое растение родом из Центральной Америки. В переводе с латинского, слово «Агератум» означает «Не стареющий», обусловливается это тем, что растение способно долгое время цвести и хорошо стоит в срезке. У нас на континенте агератум получил широкое распространение в XIX веке, а также здесь его назвали «долгоцветка».

Агератум принадлежит к семейству астровых, этот цветок представляет собой небольшого размера кустик с округлыми листьями насыщенного зеленного цвета, соцветия пушистые, могут иметь голубой, розовый или фиолетовый цвет. Высота кустика агератума напрямую зависит от сорта, кустики могут быть высотой от 10 до 60 см. В Центральной Америке различных видов агератума насчитывается примерно около 60 и у себя на родине это растение является многолетним. В условиях климата России выращивание агератума не такое простое дело и тут можно вырастить только Агератум Хьюстона и Агератум Мексиканский, также стоит отметить, что у нас это растение выращивается как однолетняя культура.

hello_html_4ae20fb5.png

Агератум выращивается, как правило, из семян, которые необходимо начинать высевать примерно во второй половине марта. Почва для посева должна состоять из торфа, перегноя и песка, все в пропорциях 1:1:1. Семена агератума необходимо присыпать почвой крайне аккуратно, так как они очень мелкие. Чтобы семена хорошо взошли, необходимо чтобы почва была легкая и всегда немного влажная, именно по этой причине поверхность земли в ящике нужно регулярно сбрызгивать водой, а также закрывать поверхность ящика стеклом или пленкой. Ящики с семенами должны находиться в помещении, где температура воздуха не менее +15°C.

Спустя 10 дней после посева начнут появляться первые всходы цветов, в это время следует убирать укрытие с ящиков. Рассаживать растения по отдельным горшочкам нужно начинать после того, как у каждого растения появится по одной или две пары настоящих листьев. Агератум развивается достаточно быстро, поэтому, когда он начнет подрастать дальше, кустики начнут мешать друг другу, и нормальных цветов вы не увидите, поэтому во время пикировки нужен отдельный горшочек каждому растению.

После пикировки растениям нужно обеспечить хорошее освещение и регулярный полив, после чего остается ждать окончания ночных заморозков. Ночные заморозки у нас заканчиваются примерно в мае или июне (это уже зависит от региона). Чтобы выращивание агератума в открытом грунте удалось, для саженцев необходимо выбрать участок, не продуваемый ветром с хорошим доступом света (но не с избытком солнца). Для агератума почва должна быть не кислая и хорошо дренированная. Перед тем как начать высадку растений, необходимо тщательно взрыхлить землю, приготовить лунки на расстоянии друг от друга как минимум в 20 см, которые нужно пролить водой.

Ухаживать за рассадой агератума необходимо так: саженцы поливать по мере высыхания почвы, подкормку осуществлять комплексными удобрениями каждые 7-10 дней, а также нужно не забывать про прополку и рыхление почвы.

В случае если рассада начала слишком быстро расти, вытягиваться вверх, верхушки побегов можно срезать, это позволит растению больше куститься, а не тянуться верх. Цветение агератума происходит спустя 2 месяца с того момента как появились первые всходы.

Данные правила ухода за агератумом необходимо соблюдать на протяжении всего сезона. Выращивание агератума доставляет радость своему хозяину, так как оправдывает свое название, растение обильно цветет, начиная с июня по октябрь месяц. Для поддержания обильного цветения агератума необходимо до самых заморозков регулярно подкармливать растения удобрениями органическими и минеральными, а также вовремя удалять отцветшие соцветия.

hello_html_1cba8f5c.pngНеобходимо рассказать и о том, что агератум можно размножать не только семенами, но и черенками. Это достаточно просто: выбранные вами заранее кустики выкопать и занести в помещение до наступления заморозков и обеспечить растениям должный уход до наступления следующей весны. Укоренять заготовленные черенки нужно начинать в марте или апреле месяце, соблюдая температурный режим около +20°C, а дальше с растениями нужно делать все-то же самое, что и с рассадой, выращенной из семян.

Агератум имеет хорошо развитую корневую систему, вследствие чего эти растения устойчивы перед сильной засухой и жарой. Растение отлично переносит стрижку, что позволяет иметь замечательные цветы для срезки и в то же время это дает дальнейший стимул роста растения.

Стоит сказать о тех вещах, которые выращивание агератума не терпит: это сильное переувлажнение почвы и подкормка свежим навозом. Также не нужно переусердствовать и с обычным удобрением, так как в случае переудобрения агератум начнет отдавать все свои силы только на листву, а на цветы у растения не останется сил и их станет меньше чем листков.

Самым большим минусом агератума является то, что это растение достаточно сильно подвержено вредителям. Таким как: тепличная белокрылка, тля, паутинный клещ. От этих вредителей можно избавляться при помощи специальных химических средств.

Агератум растение универсальное, оно может использоваться как растение домашнее и уличное, оно отлично будет смотреться в обычной клумбе, горшках, в ящиках на балконе, также с этих красивых цветков можно составлять отличные композиционные букеты.

Ну вот, вроде все рассказали про это очаровательное, неприхотливое и в то же время требовательное тропическое растение, которое прочно обосновалось на наших клумбах и подоконниках благодаря своим очаровательным оттенкам цветов и листков, а также своему потрясающему нежному аромату.


Астильба

hello_html_m139ff622.png

Освещённость, оптимальная для выращивания астильбы – это затенение в жаркий период дня или разреженная тень. Но так как природа разводимых растений гибче, то много сортов «забыли» условия обитания своих диких родственников. Поэтому множество астильб отлично чувствуют себя на открытом солнце. На солнечных участках цветут они обширнее, но меньше по срокам, а листва чуть-чуть светлее. В выборе места нужно предусмотреть сроки цветения астильб. Долго и хорошо цветут как на солнце, так и в тени, поздние и ранние сорта, а среднецветущие растения лучше поместить в тени, потому яркое солнце июля сокращает их срок цветения.

hello_html_64f32a79.png

Многие сорта могут переносить застой воды и произрастать в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Астильба не переносит длительную засуху. Растение могут погубить открытое солнце, обеднённая почва, засуха. В таком случае нужно 2 раза в день поливать астильбу – ранним утром или в вечернее время. Помочь растениям может густая посадка, плодородная почва, мульчирование корой или стружкой. Мульча помогает сохранению влаги, уменьшает перегрев, способствует сохранению рыхлости почвы, не допускает прорастанию сорняков, защищает от сильных морозов. Лучше всего мульчировать астильбу сразу после высадки в цветники, при этом поверхность почвы покрывают мульчею толщиной 5 см.

hello_html_m27169999.png

Относительно хорошо переносят сухую почву некоторые виды астильбы – a.korcana, а х. arendsii «Federsee», хорошо разрастающиеся кусты «Purpurlance», a.chinensis «Superba». На глинистых тяжёлых почвах могут расти представители групп китайских гибридов – «Visions», x chinensis «Pumila», «Vision in Red», «Vision in Pink».

Нужно, чтобы в слое почвы, где растёт корень, растениям хватало калия и фосфора. При посадке астильбы в грядочки для разведения длиной 1 м надо насыпать 25-30 г комплексных удобрений и одну-две горсти костной муки. В цветник при посадке в ямки 20 см глубиной и 30 см шириной сыпется 1-2 горсти золы и костной муки, добавляется перегной, 25-30 г минеральных удобрений на 1 кв.м. Всё нужно смешать, добавив немного воды. Посаженные методом деления растения засыпают мульчей слоем высотой 3 см.

hello_html_466be5ab.pngАстильбы очень быстро развиваются в благоприятных для них условиях. Пересаживание астильбы проводят каждые 4-5 лет, а быстро разрастающиеся – через 3-4 года из-за быстрого разрастания корневища в вертикальном положении. Старые кусты постепенно вылезают на поверхность земли, а молодые корневища оказываются на поверхности и пересыхают. Из-за этого очень снижается качество и продолжительность цветения – соцветия становятся мельче, цветоносов меньше. Но, по большому счёту астильбы растут на одном месте до 15-20 лет. Для поддержания декоративности старых растений, нужно каждый год вносить удобрения. Весной астильбу подкармливают сразу после отрастания преимущественно азотными удобрениями, осенью после цветения фосфором и калием из расчёта 20-25 г на 1 растение. Нужно осторожно подпушить почву и снова мульчировать её.

Пересадка

Для пересадки куст делят острым ножом на 4-6 частей, на каждом из получившихся саженцев должны находиться развитые почки. Молодые саженцы высаживают на расстоянии 0,3-0,5 м друг от друга и обильно поливают в течение последующих нескольких дней. Пересадку астильбы можно производить в любое время года, кроме зимы.

Процедура пересадки следующая: удаляем нижние части корневища и размещаем саженец в заранее подготовленной яме таким образом, чтобы почки были заглублены примерно на 4 –5 см. Под саженец нужно внести перегной и комплексное удобрение , а после посадки и полива верхний слой почвы замульчировать торфом. В первый год нужно удалять все цветоносы, чтобы растение хорошенько окрепло.




ГОДЕЦИЯ

hello_html_2c137054.pngЭтот прекрасный цветок очень любим садоводами. Годеция — однолетнее растение высотой 40-60 см с гладкими ветвистыми стеблями. Цветки простые или махровые, крупные, 6-7 см в диаметре, собраны в пышные соцветия. Когда все цветы распускаются, кисть выглядит очень нарядно. Окраска цветков белая, розовая, малиновая, сиреневая, лилово-пурпурная, встречаются и пестрые формы. Цветение обильное, длится с конца июля до заморозков.

Годеция прекрасно смотрится на фоне газона, в клумбе и рабатке. Высокорослые сорта хороши для срезки. Крупные нарядные цветки годеции нежных окрасок необыкновенно декоративны, выращивают их также и на балконах.

Выращивание и уход.

Годеция — неприхотливое, холодостойкое, светолюбивое растение, хорошо растет на солнечных открытых местах. Она переносит заморозки до -3°C, поэтому рассаду можно довольно рано высаживать в грунт, не боясь поздних заморозков. Годеция предпочитает нормально увлажненные, нейтральные, достаточно богатые питательными веществами суглинистые почвы. Перед перекопкой участка в почву добавляют органические удобрения: по 5 кг перегноя или компоста, из минеральных удобрений, по 1 ст. ложке нитрофоски и "Агриколы для цветущих растений", а также 200 г древесной золы на 1 м². Цветение ухудшается при частых дождях, а также в сухое лето.

Подкормка.

Рекомендуется подкормка полным минеральным удобрением нитрофоской до начала цветения (2 раза по 1 ст. ложке на 10 л воды). Поливы, необходимы при подсыхании почвы, избыток влаги растения переносят плохо.

Размножение.

Размножают годецию семенами. Семена на рассаду высевают в горшки в марте - апреле, в открытый грунт рассаду пересаживают в середине мая. Рассаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Семена в открытый грунт высевают, слегка присыпая, в начале мая. Срок прорастания 7-10 дней.

Надо знать, что годеция болезненно переносит пересадку, поэтому пересаживают ее с влажным комом земли на корнях или выращивают рассаду в питательных горшочках. Цветение наступает через 60-80 дней после посева.

Сорта.

Монарх, смесь расцветок. Великолепное низкорослое (до 20 см высотой) растение, обильно цветущее с июня по сентябрь. Красивые цветки, подобные колокольчикам, разнообразной яркой окраски.

В культуре чаще всего выращивают годецию прелестную и годецию крупноцветковую.

Годеция прелестная — растение высотой от 30 до 60 см. Цветки махровые, белой, розовой и карминно - красной окраски, иногда двухцветные, диаметром 5-8 см.

Годеция крупноцветковая — растение высотой 20-40 см. Цветение обильное. Цветки крупные, диаметром до 8 см, воронковидные, такой же окраски, как у годеции прелестной.

Наиболее декоративна группа азалиецветных годеций с махровыми цветками.






Камнеломка

hello_html_4a694573.pngСуществует целое семейство каменоломковых. В условиях природы России можно встретить более 79 различных видов как многолетних, так и однолетних камнеломок. В мире насчитывается примерно 250 видов этого цветка. Достаточно большое количество этих растений – декоративные, их используют исключительно для украшения садов. Кустики этого растения небольшой высоты, можно сказать они низкие, полностью покрыты цветами разного цвета: розового, красного, белого.

У растений стебли однолетние, а побеги многолетние. Листья длинные, пятираздельные, черешковые. Размер цветков небольшой от 1,5 до 2 см в диаметре. Вегетация растений начинается, как правило, в апреле, хотя это больше зависит от того, когда наступят теплые дни. Камнеломки начинают свое цветение в середине мая и оно продолжается примерно дней 28-30.

Когда камнеломка цветет, она создает один сплошной ковер из цветов. В условиях России это растение зарекомендовало себя как зимостойкое, дающее большое количество семян.

Семена камнеломки мелкие, черного цвета. По лабораторным экспериментам всхожесть камнеломки составляет 85,8%. Прорастание происходит при 18-20 градусов, спустя 5-8 дней после посева. Пикировать сеянцы следует после появления настоящего листочка, так как они очень мелкие и слабые, распикировывать сеянцы нужно в ящики, а высаживать их в открытый грунт необходимо в конце июля, начале августа, соблюдая расстояние 15-20 см. друг от друга. Размножать камнеломки можно не только семенами, а также и черенками, делается это в июне. После укоренения всех растений, их необходимо высадить в грунт, делается это в весенний период. Цветение происходит на второй год. Выращивание камнеломки дело не очень сложное и очень увлекательное, результат этого дела очень красивый. Камнеломка способна хорошо произрастать даже на средне плодородных почвах. Камнеломка дернистая имеет рыхлые метелки, которые хорошо подходят для создания густых дернин в бордюрах.

hello_html_m435a871d.png

Красивые зеленые моховидные коврики камнеломка создает в альпинариях и на искусственных скалах и горах. В выгонке камнеломка также себя отлично зарекомендовала. Двухлетнее растение берется из грунта, осенью оно высаживается в горшок, наполненный питательной землей, после чего горшок с растением сразу помещается в хороший парник или теплый подвал, полив производится изредка.

В декабре горшок с камнеломкой необходимо поместить в прохладное и хорошо освещаемое помещение. Полив тогда следует производить теплой водой и делать опрыскивание. Цветок начнет цвести в конце февраля или в начале марта. На растении появляется изумрудная подушка, которая вся покрыта большим количеством розовых и белых цветочков, цветение продолжается довольно длительное время. С наступлением весны растение рекомендуется перенести в грунт. Из семян подготавливается выгоночный материал.

Уход за камнеломкой

hello_html_444044a7.pngВыбирать место для высадки камнеломки следует тщательно, так как это растение любит известняк. По этой причине в почву необходимо вносить известковый щебень или выложить из камней альпинарий. Это поможет защитить корневую систему камнеломки от перегрева на солнце, а также поможет сохранить влагу.

Камнеломка удивительное растение, ему необходимо большое количество солнечных лучей, в то время как оно солнце, по сути, не любит. Решить эту проблему можно следующим образом: сажать камнеломку на склоне альпинария, а не на его верхушке. Также можно заслонить прямые солнечные лучи любым растением, которое должно располагаться с южной стороны.

Очень важно не допустить сильного застоя воды. Растение лучше всего высаживать в расщелины между камешками, либо сажать в наклон.

В случаи продолжительной засухи растения необходимо дополнительно поливать. Почва должна состоять их зернистых компонентов, таких как крупнозернистый песок, гравий и т.д., а также в почве должен присутствовать торф, перегной, глина и питательные вещества. Выращивание камнеломки требует удобрения суперфосфатом с органическими примесями. После высадки растения на постоянное место роста оно нуждается в поливе, дабы камнеломка укоренилась.

Размножение камнеломок черенкованием

Размножать камнеломку лучше всего черенкованием. Делается это следующим образом: отделяется часть подушечки, после чего ее разделяют на несколько отдельных розеток, размер которых должен быть 1-2 см. У этих розеток необходимо оборвать всю нижнюю листву, после чего их высаживают в специальную почвенную смесь, после розетки необходимо содержать в тенистом месте, накрытыми пленкой либо стеклом. Так как различные виды этого растения укореняются по-разному, т.е. для этого им требуется разное количество времени, с пересадкой не стоит торопиться.

Как определить, образовались ли корни? Об этом могут свидетельствовать новые, боковые розетки. Начинать нарезать черенки необходимо по окончанию цветения, это происходит в конце мая.

Заболевание камнеломки

Камнеломка из болезней боится сильно гнили. Бороться с гнилью крайне сложна, а иногда и вовсе невозможна. Наилучший способ борьбы с гнилью - это черенкование заболевших частей, выделяя здоровые части и высаживая их.


Алиссум

hello_html_11cce88e.png

Алиссум растение однолетнее, растет небольшими компактными кустиками, высота которых достигает 15-40 см, эти кустики достаточно раскидистые и сильно ветвящиеся. Во время цветения, которое продолжается на протяжении всего лета, создается некое облако из мелких цветков. Выращивание алиссума из-за своего приятного медового аромата помогает привлечь внимание пчел и не только для опыления плодово-ягодных, а также овощных культур. Листва кустов мелкая, сам куст сверху покрывается меленькими цветочками разного цвета, к примеру, розовыми, белыми, красными или фиолетовыми. Растение начинает цвести с мая месяца, цветение продолжается до глубокой осени.

Алиссум выращивают обычно вокруг клумб, а также во всяких смешанных цветниках и вазах. Достаточно часто алиссум можно видеть на балконах, многие цветоводы любители сеют их там в ящиках. Как было уже сказано выше, в период цветения алиссум источает потрясающий нежный аромат, который проникает в квартиру через открытые балконные двери, форточки и окна, особенно ближе к вечеру. Этот великолепный медовый аромат способствует скорейшему засыпанию.

hello_html_m4ea30daa.png

Растение необходимо своевременно поливать, тогда оно будет обильно цвести, в случае недостатка влаги алиссум прекращает цвести и начинает засыхать, этот процесс можно остановить, если растение обильно полить и хорошо обрезать, оставив всего 5-6см стебля. А также растение необходимо хорошо подкормить азотным удобрением в пропорциях на 10 литров виды 1 столовая ложка мочевины и «Агриколы-7», тогда алиссум начнет вновь цвести и радовать вас своим красивым видом до начала заморозков.

Выращивание алиссума и его размножение начинается с семян. Примерно в марте или апреле семена алиссума высевают в ящики, слегка присыпав землей. Температурный режим при выращивании рассады алиссума должен быть в пределах 16—20°С, тогда первые всходы появятся спустя 8-12 дней после посева. Высаживать растения в открытый грунт необходимо на расстоянии друг от друга в 10-15 см.

Можно высевать цветы сразу на постоянное место роста, делается это в конце апреля или начале мая, но в таком случае цветение алиссума задержится. Выбирая места для посева этих цветов следует помнить, что алиссум любит почву легкую, плодородную, а также много солнца.

За все лето растение нуждается в подкормке примерно 1-2 раза и лучше всего ее производить раствором таких удобрений, как: «Радуга» и «Агрикола-7». Удобрение разводят в пропорциях 1 столовая ложка на 10 литров воды или можно ограничиться только удобрением «Цветочек», которое разводится в пропорциях: 2 столовые ложки на 10 литров воды. После того, как была проведена подкормка, растение необходимо полить, дабы смыть остатки удобрения с растения, также стоит уточнить, что подкормки, как и полив, необходимо проводить только утром.

Выращивание алиссума дело не сложное, основным уходом за этим растением считается умеренный своевременный полив, а также полив (дождевание) после того, как растение было подстрижено.



Почвопокровные растения

hello_html_m7159ba23.png

Название «почвопокровное растение» само говорит о его прямом предназначении. Такие растения не совсем легко отличить от карликовых кустарников, поэтому условимся, что говорить здесь мы будем о растениях, не превышающих высоту одного метра.

Затронем интересную сторону почвопокровных - вечнозеленых растений. В эту группу входят как высоко-декоративные растения, так и не очень. Отличительной особенностью считается густая листва, которая способна частично или полностью подавлять рост сорняков (ни в коем случае не считать это панацеей от всех сорняков). Весомая часть почвопокровных образует низкие коврики из листьев, прилегающих к земле. Такие же почвоукрывные свойства можно причислить и к некоторым низкорослым лиственным кустарникам и хвойным растениям.


К низкорослым хвойным относятся такие как, можжевельник средний «Old Gold», можжевельник чешуйчатый «Blue Star» и можжевельник горизонтальный «Glauсa». Перечисленные виды способны достаточно быстро создать под высокими кустарниками и деревьями красивый серебристо-голубой ковер. Такие хвойные очень быстро разрастаются, поэтому заслуживают намного большего применения и распространения в наших садах.



hello_html_m1b32c710.png



Многим знакомы такие популярные названия, как живучка, чистец, бадан. Это холодостойкие многолетники и их также можно использовать, как почвопокровные, кроме этого они прекрасно выглядят во время цветения. А такие растения, как плющ, пахисандра и бересклет пользуются популярностью исключительно за счет своих красивых листьев. Посаженная на альпинарии ясколка, покоряет своими замечательными почвоукрывными свойствами.

Прежде чем приступить к выращиванию в своем саду почвопокровников, внимательно подойдите к выбору и правильной высадке растений. Вы задумали обустроить определенный участок – убедитесь, что растению, на котором остановился ваш выбор подойдут условия именно этого места. Основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе места – это освещенность, структура и кислотность почвы, а также размеры.


hello_html_5695dd0c.png

Не забывайте, что некоторые растения разрастаются довольно быстро и в плотных посадках, в будущем, могут стать угрозой для соседних кустарников. Если вы уже приступили к посадкам почвопокровных растений – постарайтесь как можно тщательнее выбрать из почвы на этом участке корневища многолетних сорняков.

Широкое использование в саду этой группы растений обеспечивает шикарное зеленое покрытие под деревьями и высокими кустами. Почвопокровные идеально скрывают крышки люков и пни, укрывают низкие стенки и склоны, являются красивой каймой для кустарниковых бордюров. Кроме упомянутых выше растений, обратите также свое внимание на барвинок, вереск (эрику), зверобой, зеленчук, лаванду, иберис, кизильник, очиток, хебе, ацену, водянику.

hello_html_40b2651.png



Материальные и финансовые ресурсы необходимые для реализации проекта (см. презентацию).

Ожидаемые результаты.

  • Эстетическое оформление и озеленение территории училища; (Благоустройство, озеленение и преобразование приучилищной территории).

  • Расширение видового разнообразия растений на территории для повышения образовательной среды.

  • Развитие у ребят элементарных практических навыков по способам посадки и выращивания растений, приемам ухода за ними с учетом индивидуальных особенностей каждого вида;

  • Интегрировать полученные знания, использовать теоретические знания на практике.

  • Осваивать новые информационные технологии, новые источники информации.

  • Овладевать приёмами исследовательской деятельности, которая проявится в умении планировать исследование, разрабатывая его научный аппарат и прогнозируя его результаты.

  • Воспитание бережного отношения к живой красоте, созданной своими руками; повышение экологической культуры.

  • Стимулирование активной трудовой деятельности подростков.

  • Развитие организаторских способностей учащихся.

Заключение

Реализация проекта позволит привести в соответствии с санитарно-экологическими нормами территорию училища, создать позитивный эмоциональный настрой, воспитывать у обучающихся бережное отношение к природе, формировать экологическое мышление.


Список литературы

  1. http://www.green-portal.ru

  2. http://ozelenitel-stroy.ru/ozelenenie_territorii_uchastka

  3. http://www.dgcorp.org/l-greenery_5.html

  4. http://sadmechti.com/ozelenenie

  5. http://www.blagosad.ru/flowers.php

  6. Верещагина В.А., Колясникова Н. Л. «Растения Прикамья», изд. «Книжный мир» г. Пермь, 2001г.

  7. Ежиков И. Г., Ежов Л. А. «Сад и огород», Пермское книжное издательство, 1988 г.

  8. Рогожников А. Г. «Энциклопедический словарь юного натуралиста», изд. «Педагогика» г. Москва, 1981г.







55



Автор
Дата добавления 23.05.2016
Раздел Классному руководителю
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров991
Номер материала ДБ-096128
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх